小说写作资料服饰装点.docx

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小说写作资料服饰装点

服饰概述

经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。

明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。

比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。

服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。

但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。

纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。

服饰特点

明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。

衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。

当时扬州流行一种新式样：

女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。

裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。

裙边有一、二寸绣边。

明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。

裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。

褶纹装饰十分讲究。

有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。

有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。

一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。

这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。

到宋代将它列入礼服行列之中。

明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。

古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。

命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。

一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。

　一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹（即长尾山雉）。

　三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

　五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。

　六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。

　八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

　明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。

明代使用褙子面很广。

按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。

　还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。

后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。

比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。

这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

　明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。

都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。

其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。

另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：

即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。

　《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。

明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。

　明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。

其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。

这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。

　明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。

法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。

官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。

袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。

故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。

书生多穿直裰或曳撒，戴巾。

平民则穿短衣，戴小帽或网巾。

明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。

衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。

衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。

　朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。

　明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

　这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。

本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。

这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

　明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。

平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

男服服饰

冕服：

从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。

朝服：

有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：

百官的正式办公服。

均用到它。

常服：

恢复唐宋时代的常服糸统。

女服服饰

褘衣：

为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

翟衣：

为皇后的第二礼服。

礼服：

品官命妇的大礼服。

明代背子

　明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。

衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。

其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。

成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。

明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。

宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。

窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

明代比甲

　明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。

衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。

比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。

比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。

隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。

明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。

到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。

官吏常服

　戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。

这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。

平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。

明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。

官吏服饰

　明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。

麒麟袍为官吏的朝服。

其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。

所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。

另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。

明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。

他说：

“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。

”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。

《明史·舆服志》称：

正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。

其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。

”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。

麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。

后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。

麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。

明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。

皇帝常服

　常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。

此服用途较多。

明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。

龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。

总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。

秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。

明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。

在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。

本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。

皇后服饰

　明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。

衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。

凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。

皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。

　凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。

明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。

另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。

明代胄甲

　明代军士服饰有一种胖袄，其制：

“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。

骑士多穿对襟，以便乘马。

作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。

将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。

兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。

士人服饰

　明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。

如“生员衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。

凡举人监者，不变所服。

”这是从江苏扬州明墓出土的一套士人服饰。

在当时被称为“直裰”，或称“直身”，《儒林外史》里的士人，就多穿这种服装。

明代襦裙

　明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。

上襦为交领、长袖短衣。

裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。

至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。

裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。

到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。

明水田衣

明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。

它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。

据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。

水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。

到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。

飞鱼服

　　明朝官服。

　　明代国家织造局，专织一种飞鱼形衣料，系作不成形龙样，名“飞鱼服”。

官员要有一定品级才允许穿着飞鱼服。

《明史·舆服志》：

“嘉靖十六年，群臣朝于驻跸所，兵部尚书张瓒服蟒。

帝怒曰：

‘尚书二品，何自服蟒’。

张瓒对曰：

‘所服乃钦赐飞鱼服，鲜明类蟒，非蟒也