常用汽车维修保养小知识.docx
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常用汽车维修保养小知识
汽车维修及保养
锁：
车窗关闭；开-锁-开：
车窗全降；锁-开-锁：
窗降一条缝；
半年或一万首保免费
2万650元机油机滤、空滤
3万547元机油机滤
4万1012刹车油
5万同3万
6万同2万
汽车电瓶的养护常识
注意：
电池的电解液含有硫酸，任何直接接触会导致皮肤烧伤。
请在进行直接接触电池的操作之前，务必做好必要的安全保护措施，如使用防护眼镜，手套等。
若需工具，工具上要有足够的绝缘保护。
1、如果发现电池的电极有白色/绿色/青色的粉状结晶堆积，及时使用钢丝刷和碳酸氢钠（又称苏打）溶液清理电极，以保证电极和电缆接触良好。
（碳酸氢钠有腐蚀性，一旦迸溅到汽车烤漆上，要及时清理）。
2、检查电池是否安全地固定在电池架上，若有松动现象，拧紧固定螺栓。
过度的摇晃会缩短电池的使用寿命。
3、定期检查电池内电解液是否减少。
如果需要，加注蒸馏水，但不要过量。
正常的液面高度应抵达注水孔的底部。
免维护电池则无须这项保养。
4、检查电缆是否紧紧地连在电极上。
接头松动会导致汽车无法启动，好像电池没电一样。
5、仔细检查电池的外壳，留意裂痕或其他物理的损伤。
如果电池有裂缝，需及时更换，以防腐蚀性电解液的泄漏。
汽车电系使用与维护中的误区
“误区”是较长时间内形成的错误做法或错误认识。
在汽车使用与维护中的一些做法看似正确，其实不然。
它有可能在当时就使车辆受到损坏、人身受到威胁，甚至由此埋下事故隐患，造成车辆性能下降、寿命缩短。
本文列举了汽车电系使用与维护中常见的“越……越好”的错误观点，它将有助于广大车主及维修工走出常见的误区。
误区1：
充电电压“越高越好”
在发电机充电电压的调整问题上，有些车主片面认为充电电压越高越好，其实这是一种错误的想法。
大家知道：
当发电机充电电压过低时，蓄电池因充电不足而容量下降；当充电电压值过高时，将导致蓄电池电解液温度升高，水分蒸发过快，使用寿命缩短，并容易损坏用电设备。
所以发电机充电电压的电压值应符合该车使用说明书上的标准值。
误区2：
发电机皮带“越紧越好”
有些车主片面认为发电机皮带越紧越好。
殊不知，皮带太紧不仅会使之拉长变形造成损伤和断裂，缩短皮带的使用寿命，而且也极易造成轴承损坏。
当然，皮带过松也不正常，容易因打滑而难以传递动力，引起充电率降低。
因此，发电机皮带的松紧度应调整合适，使之符合技术要求（传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时，其下沉量为两端带轮的中心距的３％至５％为佳。
一般正常装配时皮带挠曲度为10～15mm）。
误区3：
电解液液面“越高越好”
许多车主在给蓄电池加注电解液（或补加蒸馏水）时，对其液面高低往往采取越高越好，宁高勿低的错误做法。
认为这样就不会因缺电解液（或蒸馏水）而发生故障了。
其实电解液过高，在车辆行驶和充电过程中，电解液很容易从蓄电池盖上的通气孔溢出而聚集在盖上，使蓄电池盖上的正、负极柱连通而构成回路，致使蓄电池自行放电，并腐蚀蓄电池极柱。
因此，在加注电解液时，应当符合其蓄电池的技术要求（一般电解液液面的高度应高出极板防护网10～15mm）。
误区4：
电解液密度“越大越好”
许多车主认为，电解液密度越大，蓄电池的放电程度就低，蓄电池的端电压就越高，电荷容量就越大，并且可防止冬季电解液结冰而冻坏蓄电池，因而在调整电解液密度时，不仅使原始电解液密度高于规定值，而且在正常使用中需补加蒸馏水时也习惯补加一些不同密度的电解液，结果使电解液密度越来越高。
其实这是一种错误的做法。
因为，电解液密度作为衡量蓄电池放电程度的一个重要标志，是以原始电解液密度已经确定为前提的，补加不同密度的电解液，只意味着提高原电解液的密度，即使测得的电解液密度较高也不能说明其放电程度就低；提高电解液密度可提高蓄电池端电压和电荷容量也是相对而言的，况且电解液密度过大还会造成极板硫化和隔板腐蚀等多种问题，使蓄电池使用寿命降低。
因此，电解液密度“宁大勿小”的作法不可取。
应当按规定适当调节电解液密度。
液面降低，正常情况下只能补加蒸馏水（因电解液的正常消耗实际上是水的消耗），只有确因渗漏等造成的液面降低，才可补加一定浓度的电解液。
误区5：
火花塞间隙“越大越好”
许多车主认为，适当增大火花塞间隙，能提高点火能力且可以节油，但若火花塞间隙过大，在发动机高转速时容易造成断路缺火或根本不能跳火。
反之，若间隙过小，则火花能量小，不易点燃混合气，容易产生积炭，也不利于跳火，甚至不能跳火。
因此，火花塞电极间隙必须按规定进行调整，使之符合发动机的要求。
一般火花塞间隙因点火系统结构和参数不同而异。
确定火花塞间隙的经验值是：
蓄电池电感线圈点火系统为0.6～0.7mm，有触点磁电机点火系统为0.5～0.6mm，无触点磁电机点火系统为0.8～1.0mm，电容放电晶体管点火系统为1.0～1.2mm，一般不得大于2mm。
误区6：
白金间隙“越大越好”
分电器上的白金触点被串联在点火线圈初级电路中，触点闭合时，初级电流一般达到3～5A。
若触点间隙过大，触点闭合时间变短，则初级电流太小，次极电压降低；若触点间隙过小，初级电流过大，也会降低点火线圈的次极电压。
另外，若触点错位使接触面不足，以及触点弹簧过大过小，都会降低高压火花能量。
因此，分电器上的白金间隙应适当，不能过大过小，也不能认为越大越好（一般间隙为0.35～0.45mm）。
误区7：
空调制冷剂充注量“越多越好”
汽车空调系统的制冷效果与系统管路中的制冷剂充注量有很大的关系。
当制冷剂充注量不足时，空调系统的制冷量下降，制冷效果不好，但当制冷剂充注量过量时，空调的制冷效果未必更好，反而更差。
这是因为，对于具体的车来说，其空调的制冷压缩机的排气量是一定的，给制冷剂的循环提供流动空间是有限的，因而要求参加循环的制冷剂量也是有限的，如果注入过多的制冷剂，一来造成压缩机超负荷工作，降低其使用寿命，二来会造成高压管路和冷凝器因过压而损坏等。
因此，汽车空调制冷剂充注量应符合其说明书上的技术要求。
误区8：
保险丝“越粗越好”
保险丝的作用是防止用电设备因通过的电流过大而损坏。
在使用过程中，烧断保险丝是经常的事情，许多新车主却不知道这是保险丝在起保护作用，甚至有些老车主总喜欢用较粗的保险丝来减少换件麻烦，而是盲目地换用粗的保险丝，有的甚至用铜丝代替保险丝。
这种做法是错误的，其危害在于不仅容易损坏用电设备，甚至可能酿成火灾，带来更大的损失。
因此，当保险丝被烧断时，您千万别不经检查就认为保险丝太细，一定要先查找故障原因并予以排除，然后更换符合要求的保险丝。
误区9：
灯泡功率“越大越好”
有些车主为了提高前照灯的亮度，换用了功率较大的真空灯。
结果在夜间行车时，亮度非但没有增强，反而下降，而且打开前照灯后放电严重。
这是因为更换的前照灯功率太大，使发电机严重超负荷而造成的。
可见，在汽车电系的使用与养护方面，不能用“越……越好”来简单概括，而是越适量越好。
所以，在汽车的保养上，应该积极寻求这些不同的适量，以使汽车得到更恰当更好的保养，使保养后的汽车能真正保持和恢复汽车的技术状况，保证其具有良好的使用性和可靠性。
汽车保养常识
刹车系统养护与故障排除
刹车系统对驾驶者的生命安全来说至关重要，一旦在行驶中刹车系统出现故障，往往会酿成重大交通事故。
因此车主应该重视学习刹车系统的日常养护与故障排除方法。
定期检查、更换制动液清洁的、高质量的制动液是刹车系统保持良好工况的基本条件。
每月应定期检查制动液面高度，如果制动液面出现持续显著下降，则应去4S店进行检查。
另外制动液纯度要求较高，如果被杂质污染或混入空气，将严重影响制动效果，发现制动液污染应放空余液并且冲净整个系统，然后用新液灌满主油缸。
制动液的颜色也会提出警告。
如果制动液颜色过深，则可能发生故障。
踩刹车发抖应检查刹车片与刹车盘车辆尤其是新车踩刹车时车身抖动，往往是刹车片或刹车盘变形造成的。
如果在更换刹车片及刹车盘后，故障暂时排除；一两个月后，故障现象又出现，则应对该侧轮毂进行检查，轮毂变形同样可以造成刹车时抖动。
冬季洗车后慎拉手刹手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量，通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。
在冬季洗车之后，水可能会进入刹车线中，在进水的状态下拉上手刹，且在经过长期停车之后水会结冻，此时，即使将刹车杆拉回，刹车线也不会动了。
所以，在冬季洗车之后，应让车子行驶一段距离，再停车拉上手刹。
电控自动变速器使用维护常识
1．电控自动变速器使用常识
a.起动和起步
装有电控自动变速器的汽车在起动发动机时，必须将选档操纵手柄置于P档位或N档位，并拉紧手制动或踩下制动踏板。
车辆起步时应先踩下制动踏板，挂档后，松开手制动，然后平稳地抬起制动踏板，待汽车缓慢起步后再缓慢踩下加速踏板。
车辆起步时还应做到：
在发动机起动后、汽车起步前，不要踩加速踏板；在挂档时，不要松开制动踏板；起步后，加速踏板不要踩得过猛，应缓慢地踩下；在冬季发动机起动后最好不要立即起步，等发动机的转速降下来后再起步。
b.停车
若停车时间很短，可在D档位下踩住制动踏板停车，这样松开制动踏板可立即起步，但要注意在停车过程中制动踏板不能有松动，否则，汽车将出现蠕动，可能碰上前面的汽车；若停车时间稍长，可在D档位下踩住制动踏板的同时，拉紧手制动;若停车时间较长，最好将选档操纵手柄置于N档位，并拉紧手制动后松开制动踏板以免造成自动变速器油的温度过高，也可避免制动时间过长而使制动灯消耗过多的蓄电池电能。
不要让发动机在N档位下长时间怠速运转，这样会使自动变速器油因循环不畅而导致油温升高。
因为在发动机怠速驱动下的油泵，其泵油量小，使液力变矩器的自动变速器油得不到及时的循环流动而导致温度升高。
因此，如果停车时间较长，而又不想让发动机熄火，最好是在这期间踩几次加速踏板，使液力变矩器内过热的油能循环流动，通过冷却器使油温下降。
在停车时，选档操纵手柄在D、S、L或R档位的任一情况下，不可踩加速踏板使发动机的转速升高，因为此时液力变矩器的涡轮不转，而泵轮带动自动变速器油高速旋转，会使油温很快升高，导致自动变速器油过早变质。
汽车在停放的位置停下后，应踩住制动踏板，将选档操纵手柄置于P档位，并拉紧手制动，然后关闭点火开关，使发动机熄火。
c.行车
坡道行驶：
如果是一般的小坡道，可在D档位下，用加速踏板和制动踏板来控制汽车的上、下坡速度；如遇较长的陡坡，应将选档操纵手柄从D档位移至S档位或1档位（视坡度而定），这样可以避兔在D档位上坡时，因高档的动力不足而造成自动变速器“循环跳档”（不断地减档加档），加剧自动变速器换档执行元件的磨损;下坡时，在S档位和L档位下则可以利用发动机的制动作用（下坡时，车速应不超过30km/h，这时发动机制动效果最好）。
超车：
当需要超车时，迅速将加速踏板踩到底，这时，自动变速器会自动降低一个档位，可获得强烈的加速效果，放松加速踏板，自动变速器又自动升人高档。
应注意的是待加速达到要求后，应立即松开加速踏板，以避兔发动机的转速过高，并对高档换档执行元件造成过大的冲击。
雪地或泥泞路面行驶：
在雪地或泥泞路面行驶时，应将选档操纵手柄从D档位移至S档位或1档位；对于有保持开关的自动变速器，还可以将保持开关接通，然后以手动换入适当的档位行驶。
倒车：
需倒车时，应在汽车完全停稳后再将选档操纵手柄移至R档位；如果是平坦的路面倒车，松开制动踏板和手制动后，以发动机的怠速缓慢倒车即可，无需踩加速踏板；如果倒车中要越过台阶或其他障碍物时，应缓慢踩下加速踏板，并在越过障碍物后及时制动。
滑行：
自动变速器车辆，不可使用N档位滑行，这不仅容易使自动变速器油温过高而影响使用，而且还会造成高速旋转的齿轮（由行驶的汽车带动）得不到充分的润滑而烧蚀。
另外，在汽车行驶中，若非紧急超车等情况，尽量不要将加速踏板迅速踩到底，因为，这样做自动变速器会进行“强制低档”控制，即自动变速器立即强制换入低档，这样容易使发动机转速过高，造成自动变速器中摩擦片磨损加剧和自动变速器油温过高，因此，这种“强制低档”操作若非急需，尽量少用。
d.换档
在用选档操纵手柄选档时，不要踩下加速踏板，挂上档位后也不要立即猛踩加速踏板，否则，会使自动变速器中的离合器、制动器受损；要挂R档位或P档位时，一定要在汽车停稳以后进行，否则，会损坏自动变速器中的换档执行元件或停车锁止机构；在车速很高的情况下，从D档位换人S档位或L档位会引起发动机强烈的制动作用，使低档换档执行元件受到较剧烈的摩擦而损坏，因此，从高档位换日低档位时，应在车速下降以后再换力，另外，在换入低档位后，不要猛踩加速踏板，否则容易使发动机的转速过高，并造成自动变速器中的摩擦片磨损加剧和自动变速器油温过高；电控自动变速器是靠节气门的开度和车速来完成升档或减档，不是只要“D档起步一直加大节气门开度就可以升入高速档”，正确的换档操作是在车速一定，想升高档时应“收油门提前升档，踩油门提前降档”。
如车速升到40km/h，节气门开度为50%时，快松加速踏板，就能升高一个档位，加速到85km/h，再松加速踏板又能升高一个档位；降档时，按车速，稍踩加速踏板，即回低档，再次踩加踏板又降低一个档位（但要注意加速踏板不能踩到底，否则将强制换人低档，这样做会损坏自动变速器）。
2．电控自动变速器维护常识
a.自动变速器出现故障时应首先考虑常见的故障部位。
自动变速器有许多故障现象的原因可能涉及机、电、液多个系统，但自动变速器中液压系统的各个液压阀、液力变矩器等一般出现故障的概率较小，较常见的是：
自动变速器油面高度不当或油质变差、节气门拉杆或选档杆等联动装置松动或调节不当、发动机怠速不良等；液压系统出现漏油而使油压不足；电控系统线路插接器松动而使电路接触不良。
b.当电控自动变速器电子控制系统出现故障时，故障自诊断系统会记录故障代码，因此，在检修前应先进行故障自诊断操作。
c.在未确定故障的大致范围之前，不要盲目解体自动变速器，而要充分利用自动变速器的性能试验确定故障范围。
通过自动变速器性能试验可区分故障是液压控制系统还是电子控制系统或是机械系统。
通过性能试验还可大致判断出是液压控制系统哪一部分的故障。
这样做可以避免一些不必要的拆卸，对迅速找到故障部位极为有利。
d.如果自动变速器发生故障需拖回修理厂，应把传动轴拆掉后用牵引车拖回，或者把驱动轮抬起后用牵引车拖回。
在自动变速器无故障而需要拖车时，则只需将选档操纵手柄置于N档位即可拖车，但牵引的速度不能超过30km/h，牵引的距离不能超过30km。
如果牵引的距离超过30km，则也需要拆下传动轴或将驱动轮抬起后才能用牵引车牵引。
e.在自动变速器需要解体时，应彻底清洁自动变速器外壳，以避免解体后自动变速器内部的精密液压元件受灰尘或其他杂质的污染。
另外，应在清洁的场地进行自动变速器解体。
f.应用尼龙布或纸将零件擦净，而不要用普通的棉纱，否则，棉纱留下的棉绒会影响自动变速器的正常工作。
g.解体时，拆下的零件一定要按顺序排放在零件架上，以便能按正确的位置将其装回和避兔漏装某个零件。
在重新组装自动变速器之前，应用普通的非易燃溶剂仔细地清洗所有的零件；衬垫和O型圈等密封件均为一次性零件，因此在组装时，都要换新的；组装时，应给所有零件涂上一层自动变速器油，在O型圈上可涂凡士林，以便于安装，但不得使用其他的润滑脂，在组装时要特别注意不要损伤O型圈和衬垫等密封零件；离合器和制动器的摩擦片在组装以前应在清洁的自动变速器油中浸泡1h以上。
自动变速器拆修后，应用新的自动变速器油将其充满。
秋季抓紧给爱车备“冬衣”底盘封塑等保养正逢时
面临变季，为爱车配上一套温暖的汽车坐套，再做个打蜡或封釉，当然还可以来个底盘封塑、发动机清洗、皮椅消毒等，秋季正是好时候。
坐垫更新
车内的坐垫可是与车主接触最亲密的“伙伴”了，因此，在秋季到来时，首先应该更换的就是汽车坐垫。
取掉夏季那些亚麻、真丝、竹席垫，换上绒垫、人造毛垫、纯羊毛垫、澳毛垫等适合秋季使用的坐垫，感觉就大不一样了，坐在车内备感温暖舒适。
毛绒坐垫经济实惠
绒垫、卡通布艺、仿毛垫都属于普通型汽车坐垫，它们的优点是价格适中，适合经济型汽车选用。
坐垫在规格上分三件套、五件套和七件套。
其中三件套一般为前面两块坐垫加上后面一块三联坐垫。
而五件套则在三件套的基础上，加上前面坐椅的两个靠背套。
七件套产品连后排坐椅也配有两个靠背。
卡通坐垫比较适合女性车主使用，一些绒线坐垫朴素大方，男车主使用很合适，普通坐垫看上去不是很华贵，但也可以令爱车与众不同。
皮毛坐垫触感较好
中高档的汽车坐垫大多是纯羊毛、澳毛，还有一些是动物皮毛制成。
纯羊毛坐垫，又叫羊剪绒坐垫，特点是手感好，不易掉毛，摸上去毛茸茸的，看上去就给人温暖舒适的感觉。
而澳毛制品被视为羊毛垫中的极品。
一般优质羊毛坐垫光泽鲜亮，色彩柔和，用手轻抚羊毛表面，优质羊毛坐垫手感细腻、柔滑；另外，用手分开毛茬，优质产品在皮毛裂缝、皮块拼接处一般无明显拼缝，用手轻轻拽拔毛皮也不会出现掉毛现象。
皮椅消毒
经过炎热的夏季，皮椅死角滋生了不少细菌，进行皮椅消毒很有必要。
皮椅消毒是一项为汽车内部消毒的保养，可以保养汽车的皮椅，还可以减少车内细菌的滋生，特别是即将十一黄金周自驾出行的车辆，做个皮椅消毒很有必要。
首先为汽车内部进行高温消毒，然后为皮椅打上一层皮革保养蜡，防止真皮坐椅出现裂纹。
保养一次的价格在３００元左右。
市内的各大汽车美容店都有此类服务。
底盘封塑
底盘封塑不同于一般的防锈处理，是将一种高附着性的柔性橡胶树脂喷涂在底盘上，因其喷涂或刷涂后形成近似橡胶状物质保护膜，使底盘与外界隔绝，不易干裂、脱落，具有防砂石撞击、耐酸雨、防腐蚀、防锈、隔音的功能，可延长车身寿命。
底盘封塑施工程序繁琐，首先要清除底盘油污，然后还要将传动轴等转动部分和尾气管需要散热的部位用胶带封起来，否则会影响它们今后的正常运转，最后将一种高附着性、高防腐的树脂塑膜喷涂在底盘上，并隔２０分钟后进行二次喷涂，以达到防腐、防锈、防噪音功能。
一般旧车封塑比较费时，大约３小时左右，新车“封塑”由于底盘比较干净，时间还短一些。
真正的“封塑”不同于以往的简单防锈处理，过去只是在底盘涂上一层油脂来隔除水分，但无其他功能，现在市场上还有用沥青充当“封塑”，这不仅没有对底盘起到保护作用，反而腐蚀底盘，更容易引起火灾，且只能维持一段时间，真正的“底盘封塑”能牢固地附着在底盘上，可谓是一次“封塑”受用终身。
请大家在选择封塑的时候一定要向店家索要终身保证卡，以免上当受骗。
打蜡封釉
北京的风沙出奇大，另外，汽车高速行驶时溅起的小石块以及夏天常见的虫液都会对车漆带来伤害，所以为汽车打蜡封釉是一个不错的方法。
据介绍，美容后的汽车车漆的亮度与硬度都会有很大的改善，汽车能够焕然一新。
目前，市场上车蜡种类繁多，由于各种车蜡的性能不同，其作用效果也不一样，所以在选用时必须要慎重，选择不当不仅不能保护车体，反而使车漆变色。
一般情况下，应根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。
对于高级轿车，可选用高档车蜡；新车最好用彩涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色；行驶环境较差时则用保护作用突出的树脂蜡比较合适；而对普通车辆，用普通的珍珠色或金属漆系列车蜡即可。
当然，选用车蜡时还必须考虑与车漆颜色相适应，一般深色车漆选用黑色、红色、绿色系列的车蜡，浅色车漆选用银色、白色、珍珠色系列车蜡。
封釉是近几年兴起的另一种美容方法。
与打蜡相比，晶亮釉有着自己明显的优势。
一、晶亮釉不溶于水，可以避免汽车打蜡后怕水的缺陷。
由于汽车打蜡所使用的蜡都是溶于水的，因此如果汽车刚刚打完蜡后碰上阴雨天气，打上的蜡就会被雨水所溶解，起不到保护漆面和美容的作用。
同时由于蜡可溶于水，打完蜡后给洗车也造成了诸多不便，而晶亮釉则因为不溶于水，因此做完晶亮釉后，不用担心被水溶解的现象发生，可以长期保护汽车漆面。
二、不损坏原有漆面。
和打蜡相比，封釉的第二个优点就是不会损害汽车漆面，由于传统的汽车打蜡都要先洗车后打蜡，频繁的洗车自然会对汽车漆面造成危害，久而久之就会使之变薄，而晶亮釉则是采用一种类似纳米的技术，使流动的釉体在汽车漆面表层附着并以透明状硬化，相当于给汽车漆面穿上一层透明坚硬的“保护衣”，因此可以起到保护汽车漆面的作用。
三、保护时间长。
做一个套餐的封釉之后，可保护一年左右，同时避免经常洗车的烦恼，汽车表面的灰尘可轻松擦去。
名词解释：
釉实际上是一种从石油副产品中提炼出来的抗氧化剂。
特点是防酸、抗腐、耐高温、耐磨、耐水洗、高光泽度等。
封釉就是用柔软的羊毛或海绵通过震抛机的高速震动和摩擦，把釉分子强力渗透到汽车表面油漆的缝隙中，起到美观和对车漆保护的作用。
[诊断修理]
液压制动系统易出现的四大故障及其诊断
一、制动效能不良
现象：
汽车行驶中制动时，制动减速度小，制动距离长。
原因：
1.总泵有故障。
2.分泵有故障。
3.制动器有故障。
4.制动管路中渗入空气。
诊断：
液压制动系统产生制动效能不良的原因，一般可根据制动踏板行程（俗称高、低）、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及边疆多脚制动时踏板增高度来判断。
1.一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。
如连续两脚或几脚制动，踏板高度随这增高且制动效能好转，说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。
2维持制动时，踏板的高度若缓慢或迅速下降，说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良，其回位弹簧过软或折断，或总泵皮碗、皮圈密封不良，回油阀及出油阀不良。
可首先踏下制动踏板，观察有无制动液渗漏部位。
若外部正常，则应检查分泵或总泵故障。
3.连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮碗破裂或其连续几脚，回位弹簧太软。
4.连续几脚制动时踏板高度稍有增高，并有弹性感，说明制动管路中渗入了空气。
5.连续几脚，踏板均被踏到底，并感到踏板毫无反力，说明总泵储液室内制动液严重亏损。
6.连续几脚制动时，踏板高度低而软，是总进油孔中储液室螺塞通气孔堵塞。
7.一脚或两脚制动时，踏板高度适当，但太硬制动效能不良。
应检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小中高速不当。
若间隙正常，则检查鼓壁与磨擦片表面状况。
如正常，再检查制动蹄弹簧是否过硬，总泵或分泵皮碗是否发胀，活塞与缸壁配合是否松旷。
如均正常，则应进而检查制动软管是否老化不畅通。
二、制动突然失灵
现象：
汽车在行驶中，一脚或连续几脚制动，制动踏板均被踏到底，制动突然失灵。
原因：
1.总泵内无制动液。
2.总泵皮碗破损或踏翻。
3.分泵皮碗破损或踏翻。
4.制动管路严重破裂或接头脱节。
诊断：
发生制动失灵的故障，应立即停车检查。
首先观察有无泄漏制动液处。
如制动总泵推杆防尘套处制动液处。
如制动总泵推杆防尘套处制动液漏流严重，多属总泵皮碗踏翻或严惩损坏。
如某车轮制动鼓边缘有大量制动液，说明该轮分泵皮碗压翻或严重损坏。
管路渗漏制动液一般明显可见。
若无渗漏制动液现象，则应检查总泵储液室内制动液是否充足。
三、制动发咬
现象：
踏下制动踏板时感到既高又硬或没有自由行程，汽车起步困难或行驶费力。
原因：
1.制动踏板没有自由行程或其回位弹簧脱落、折断或过软。
2.踏板轴锈滞加位困难。
3.总泵皮碗、皮圈发胀或活塞变形或被污物卡住。
4.总泵活塞回位弹簧过软、折断，皮碗发胀堵住回油孔或回油孔
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