自创的制板方法上.docx
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自创的制板方法上
自创的制板方法（模板）真诚奉献！
一、本人为什么要自创这种制板的方法？
国内裁剪的方法有很多种，大体分为平面裁剪与立体裁剪，然而，平面裁剪又化分为“比例裁剪”与“原型裁剪法”两种。
服装制板的主要目的，就是按照设计师设计的服装款式图或服装效果图。
进行服装结构设计，把设计师的意图充分用结构的形式表达出来，应用哪种方法都可以，其主要目的，还是设计出准确的结构图。
比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。
它以简单、灵活、速度快而著称。
但是，它也存在着一些缺点。
在精确程度上与女装转板的结构设计中还是有一定的欠缺。
至于其它的缺点，相信你是一个学服装结构的人都能知道，很多的地方都是采用一些比例的公式。
这也是一项缺点。
原型裁剪是一种国外引进的一种方法，虽然，国内也有自己的原型，但是，应用的范围，还是比较少的，在８０年代初期，日本原型引进于中国，对于现在的使用程度，还是比较广泛的，因为，日本体型与国内的体型相差几乎为无。
还有是国为它非常灵活、精确、且更加直观，但其中，也有一定的不足之处，就是我们在应用时，都离不开原型板，且我们不能走到哪里都要带着那些原型板吧？
呵呵！
如果您自己去应聘都要背着这些东东吗？
裁剪的方之多，种类之复杂，各自有自己的优缺点，那么能不能有一种裁剪的方法，即有比例裁剪的好处，简单、灵活、速度快，又有原型精确程度与转省呢？
那就是模板，模板也是一种比例裁剪，这样就省去了我们带原型板的不便，我用了一些架接与转移的方法，把原型的所有优点都移至比例裁剪之中，在使用过程中，它也非常简单、灵活、速度快且精确程度与转板不比原型差。
它的最大的优点就是没有公式，但是必要的公式，是无法去掉的，如前、后胸围大的公式B/4（这种是平均分配的）还有就是肩宽的公式S/2
这个板子中会出现些制图的代号，请大家参考以下这些。
呵呵，有很多哟，你可别说我烦哟！
服装制图中的某些部位、线条、点等，为了便利和规范起见，使用其英语单词
第一个字母为代号，来代替相应的中文线条，部位及点的名称，具体的服装制图
代号如下。
我也就知道这么多了，
1、关于长度的代号：
衣长：
L
裤长：
TL
背长：
BAL
前腰节长：
FWL
袖笼弧长：
AH
袖长：
SL
袖口：
CP
脚口：
SB
肩宽：
S
胸宽：
FW
背宽：
BW
2、关于围度的代号：
胸围：
B
腰围：
W
臀围：
H
中臀围：
MH
胸围线：
BL
腰围线：
WL
臀围线：
HL
中臀围线：
MHL
领围：
N
领围线：
NL
袖肘线：
EL
膝围线：
KL
3、关于点及线的代号
胸高点：
BP
肩点：
SP
颈侧点：
SNP
后颈点：
BNP
前颈点：
FNP
腋底中点F
腹部：
A
屁股：
B
大腿：
F
肩胛骨点SS：
臀底：
CR
臀底线：
CRL
臀高点：
HP
肩峰：
AC
前腋点：
FA
后下腋点；BA
乳房：
M
侧大腿：
SF
隆椎：
P
4、关于片子上的代号
前中：
FC
后中：
BC
YE！
YE！
YE！
:
D
终于打完了，本人也就知道有这些了，其它更新更多的代号本人也不知道了
以上这些提供给你，你也看看吧，有用就留下，没用不删除！
累死我了！
说什么都没有用，拿出来，大家都见个面，看看是不是在哪里见过这东西？
说什么都没有用，拿出来，大家都见个面，看看是不是在哪里见过这东西？
1、上图为165/84A模板制图
2、制图比例为1：
500形式
3、里面所出现在代号告诉大家一声，也许有的，大家不认识，还有的根本就不知道叫什么名字
165/84A 165代表号，指人体的身高，最适用于身高165CM的人穿，163到167人也都适合穿
84代表型，指人体的胸围，最适用于胸围84CM的人穿，82到86人也可以
A代表的标准的人体，（胸腰落差在14到18之间的人体）最标准的体为16CM
FWL：
指“前腰节长”
BAL：
指“背长”
BP：
指“胸高点或胸点”
4、此板开创于2001年11月，经过多次的修改，大量的实践总结至今，形成下面这个造型，应用时，应有一定的基础方可发出其作用。
此板所有的部位均为“净体”（人体该部位的准确长度）这也是我的模板与其它的原型也好，比例也好，的差别，它们都存在放松量，我的模板，每一个部位都是净尺。
应用时，别说我没有提醒你哟，别忘了加放松量与空隙量（以后的内容中，我会教大家），要不然，呵呵，出问题可别找我哟！
板上的数值及此板的应用都属于本人自己的关点与认识，请适当使用。
应用前的准备（以下内容，请您必须了解。
）
应用前的准备（以下内容，请您必须了解。
）
服装制板的主要依据，业内人都知道是人体，那么你对人体了解有多少？
如果你不了解人体，相信你也是一个初级的打板师。
本人制板这些年总结出作一个合格的制板师必备的东西
1基本的制板（一句话，出图就会制此图的板，呵呵打板师的基础本能）30%
2人体（服装的主要依据，裁得体的服装，不了解人体真是不行啊）10%
3人体机能（就是人体的运动规律，及人体运动对服装的有哪些影响）20%
4服装服饰美学（一句话，好的制板师，就是一个好的设计师）40%
朋友你能拿多少分？
呵呵！
开个小玩笑，
虽然这些东西已经给大家发出去过，已经成为“精华”本，本人也是很高兴的，在这里如果你想学会此板，
您还是多了解一下人体，再去进行吧！
你对人体了解多少，下面给大家介绍一下人体净态时，各部位大小（以165/84A为例，女体哟）
165/84A 里面的档差按5-4系列
B：
84CM 档差4CM
W：
68CM 档差4CM
H：
90CM 档差3.6CM
N上口：
33.6CM 档差1CM
N下口：
36.5CM 档差1CM
臂根围：
28CM 档差1CM
手腕围：
16CM 档差0.6CM
膝围：
36CM 档差0.5CM
S：
39.4CM 档差0.8-1CM
小肩宽：
12.6CM 档差0.3CM
前胸宽：
15.5CM 档差0.5CM
后背宽：
16.5CM 档差0.5CM
袖窿门宽：
10CM 档差1CM
身高：
165CM 档差5CM
颈椎点高：
140CM 档差4CM
身长：
64.5CM 档差2CM
FWL：
41CM 档差1CM
BAL：
38CM 档差1CM
腰长：
19CM 档差0.6CM
后袖窿深：
20.5CM 档差0.5CM
SL：
52CM 档差1.5CM
裤长：
101CM 档差2.5CM
股上：
25.5CM 档差1CM
股下：
75.5CM 档差1.5CM
B高：
24.6CM 档差0.6-0.8CM
B距：
18.4CM 档差0.4-0.6CM
前N宽：
6.9CM 档差0.2CM
后N宽：
7.1CM 档差0.2CM
前N深：
7.6CM 档差0.2CM
后N深：
2.4CM 档差不定
模板使用
（一）领子的数值定法！
模板应用
（一）领子的数值定法！
以前所采用的比例公式是N/5 太老土了吧！
计算还麻烦！
1、 净体
165/84A为例是
前N宽：
6.9CM（后N宽-0.2cm）
后N宽：
7.1CM
前N深：
7.6CM（后N宽+0.5cm）
后N深：
2.4CM（净B>=84CM那么后N深：
2.4CM。
净B<84CM，后N深：
2.3CM）
我不想解释是为什么这么给！
有人会问那其它的号型，领子数值是多少啊？
领围是围度方面的问题，主要与B有关，B+或—4CM 除后N深外，其它都+或—0.2CM
会用了吧，也就是说
B=86CM 那么
前N宽：
7CM
后N宽：
7.2CM
前N深：
7.7CM
后N深：
2.4CM
2、 空隙量（领宽向外放的量，不过有时前领深也会有变化，上提或下降，）这里所讲是领宽向外放的量
这个向外放量，主要根据款式、造型及美学有关，可随你自己定，可加可不加
旗袍与中式服装0cm到0.2cm
女衬衫0.2cm到0.5cm
职业装0.5cm到1.2cm
大衣1.5cm以上
无领：
随设计图与你申美自定吧！
这样我帮不了你！
（需要注意的，无领的服装，前加放量，没有后加放量大，如果前N宽加5CM的量，那么后N宽需要加5.5CM的量。
没办法啊，人体决定的。
）
以上均为经验之谈！
以后我会用这种制板的方法，给大家裁一到几款，大家就理解了。
不知道大家，了解了没有，如果没有了解，请急时回贴啊，我给天天上线给大家解答的，不过，不一定是一天之中的哪个时候哟。
呵呵。
模板应用
（二）后袖窿深数值定法！
模板应用
（二）后袖窿深数值定法！
影响美感的部位！
需要好好处理一下才行啊
女性的袖窿深略浅，显得女性仟细，优美，加长了身长与身高，加长了人们的视错感觉。
男性的袖窿深略深，适合于男性的活动，因男性活动量大于女性，
由于，人体前片胸围的存在，如果定袖窿深的话，也就存在一定的误差，对于后片来说，后片还是相对稳定的，所以取值的时候，我一般情况都是很打后片，再打前片，取值也是定后袖窿深。
1、 净体
165/84A为例是20.5cm（具体这个数值是哪里来的，那说来可话长了。
）
后袖窿深与人体的长度有主要关系，我的取值根据身高定，
与人体的胸围也有一定的关系，但关系不大。
号+或—5CM 后袖窿深+或—0.5CM
B+或—4CM 后袖窿深+或—0.3CM
2、 空隙量
空隙量的变化主要与款式和放松量都有关
A款式
砍袖的（无袖装）0CM
旗袍中式服0CM至1CM
女衬衫0.5CM至1.5CM
职业装1CM至2.5CM
大衣2.5CM开外
B根据放松量，
也可以算，B+10 空隙量为1.5CM
例如B+4 空隙量为0.5CM
B+6 空隙量为0.8CM
B+8 空隙量为1.2CM
至于你裁的放松量是多少，那么空隙量，你就自己算吧，我已经教你规律了！
应用时，就是净体再加上空隙量，就是你所得的后袖窿深的数值了，刚开始的时候，你感觉很不容易，这种方法试适长期工作，等你把这些数值都记住以后，算起来真是无敌了，一个字来形容，那就是“快”信不信由你哟！
模板应用（三）前腰节长与背长定法！
模板应用（三）前腰节长与背长定法！
这个可是一个用来调节人体的前后长度差所用。
如果用不好，衣身将有不平衡感！
标准A体（女性）FWL>BAL 3CM
关于ＦＡＬ与ＢＡＬ之间的关系长度之差值，大家可以根据人体的体型，再进行特殊定义。
１、 净体
ＦＷＬ与ＢＡＬ之前的长度一般情况这是一个长度的问题，
所以与人体的身高有主要的关系，与人体的胸围也有些联系。
个体裁作，可以根据实际的测量可以得出。
号 +或— ５ＣＭ
FWL +或— 1ＣＭ
BAL +或— 1ＣＭ
２、 空隙量
现在的女装，为了美观，与人观察的视错觉，一般在制板之中，将人体的前腰节长提高。
给人以高度之视错。
以１６５／８４Ａ为例 ，正常的ＦＷＬ：
４1CM
38CM到39CM一般采用在女衬衫与女性的连衣裙之中。
39CM到39.5CM一般采用在女性的职业装之中。
40CM到41CM为正常腰的高度，可以采用在大衣与外套之中。
41.5CM采用在低腰式的设计。
一般应用于睡衣，不要腰形。
模板应用（四）ＢＰ定位！
模板应用（四）ＢＰ定位！
有这个定位，主要起到给大家定前胸腰省与其它部位的省（门襟省、领省、肩省等！
）用。
因为前片省的主要依据，就是ＢＰ，所以在这里不能不研究一下啊。
１、 净体
Ｂ高：
主要是一个高度的问题，一般情况随着身高变化而变化。
与人体的胸围的丰满程度也是有一定关系的，这里就不多多介绍了。
Ｂ距：
是与围度有关的东西，希望大家在取值的时候，主要取值参考
Ｂ的围度。
如果说的不明白，请将上面的模板数值下载看一看。
便会明白。
２、 空隙量
人都说，ＢＰ点就是一个点起到定位的作用。
取值都一样就行，
其实这样的说法是不对的，你制的板不同，穿着的习惯不同，厚度的不同，
这些因素都会影响到“颈侧点”到“ＢＰ”点的高度与围度（Ｂ距）
所以说，以本人自己的经验定法。
是这样取值的。
Ｂ高：
一般根据就是穿着的习惯，是外层的成衣，还是内层的服装。
还有面料的厚度，来定，
一般加放的量为0.3CM到1.5CM不等。
请适当使用啊！
Ｂ距：
一般根据就是穿着的习惯，是外层的成衣，还是内层的服装。
还有面料的厚度，来定，
一般加放的量为0.２CM到0.5CM不等。
它的变化不大！
模板应用（五）Ｓ的取值！
模板应用（五）Ｓ的取值！
肩宽是一个主要的问题部位，如果你是一个合格的制板师的话，那一定要学会伸美。
对服装，对流行，都是这样，现在的服装，为了表现风格的不同，形式也是不同。
现在的服装风格大部份是以减少女性的肩膀的宽度，增加人体的长与宽的比例，显示女性修长的曲线。
１、 净体
以本人之意，Ｓ的宽度在Ｂ的变化。
也就是说，
人体Ｂ+或—４ＣＭ
Ｓ+或—１ＣＭ
２、 空隙量
这个取值，一般情况是，本人将净体减小到最小值。
如，Ｂ的放量，为４ＣＭ
人体实际Ｓ有40.5CM那么我就会适当的减小这个肩宽。
加以调节。
注意“在女装制板中，除Ｂ小于８０ＣＭ的情况下，后冲肩量（后肩点到后背宽的距离）会大于２ＣＭ，一般在２.1CM左右，其它的均在１.3CM至2CM以内。
”
３、 应用
在后中向肩端量Ｓ／２（其中有０.2CM的后肩线吃缝工艺的量，原因，自己去作实验吧，这里说明，太难了，说不清。
要打好多的字，今天我真是太累了。
不多说了。
请原谅）如果想根据面料的吃量多或少，那么就在这个肩宽的公式里，再作调节。
如S/2+0.2cm（这样的话，后肩的长度，里面有0.4ＣＭ到0.5CM左右的吃量）那么在确定前肩长度的时候，呵呵，不用我再细讲解了吧，那就是后肩斜线的长度，减掉总吃缝量啊
注意“吃量的位置，请根据人体的肩膀弧线去定，一般在颈侧点到中间位置为吃缝的位置，原因曲线变化大，中间到肩头，不吃缝。
”
模板应用（六）前后Ｓ的斜度取值！
模板应用（六）前后Ｓ的斜度取值！
标谁的人体，由于人体肩膀程弓形状，略微向前弯曲，促使形成前肩斜度，略大于后肩膀的斜度，
在制成衣时，服装的肩的斜度是非常重的环节，因为肩线是着重着所有服装的重量，
如果以点的形式去着重服装，那样穿着起来很不舒服有压迫感。
如果以面的形式出现，那就不同了啊，着重的 是以面的形式出现分散了服装重力，穿着很舒服，感觉不到服装的重力，
如果以面了形式出现，那就更加无敌了，着重是面分散重力更大，穿着也是更加的舒服。
这种形式处现，主要是肩线掌握准确、而且，胸前要非常平服。
才行。
１、 净体
前肩膀斜度２２度=15:
6
后肩膀斜度１８度=15:
5
人体总肩膀斜度为２０度
２、 空隙量
这里的空隙量的变化，就主要以穿着的习惯与有无肩垫来确定了。
这两者都会影响，成衣的肩斜。
这点就需要大家多作实验了。
你所用的肩垫的厚度很难说清，这里也不便于细说，本人也没能本事
说明白。
这就已经累死我了。
一般情况就是加完肩垫，再求出肩膀的总斜度，再次调节前、后肩的斜度。
注意：
如果你在学校里所用的是落肩定数，确定肩斜，请适当取用，
本人认为，用落肩，定肩斜我是不会定，也定不好，而且非常不准确。
希望大家不要小看这个肩斜的问题。
模板应用（七）后背宽、袖窿门、前胸宽三者应用！
模板应用（七）后背宽、袖窿门、前胸宽三者应用！
这个部位，成衣取值，应该以适应人体的运动为其主要的目的，
加以修正。
由于人体大部份运动都是由后背向前式的运动。
所以在制板的同时，
就应该考虚到前、后背宽的放松量的比值。
后略大于前。
１、 净体
净体的三者，都是与人体的Ｂ有关，所以其变化也是应该与Ｂ进手。
（特体除外哟）
Ｂ ＋或－ ４ＣＭ
后背宽 ＋或－ 0.5cm到0.6cm（从后中算起的哟，是半片）
袖窿门 ＋或－ 0.９cm到1cm（从后宽，到前宽，指的是人体胸的厚度）
前胸宽 ＋或－ 0.5cm（从前中算起的哟，是半片）
２、 空隙量
本人在应该时，一般都是采用分配比的形式，
后背宽占放松量的４０%到４５％
前胸宽占放松量的2０%到3 0％
袖窿门的大小，由后、前的胸背宽算出后，自然得出。
后背宽成衣规格＝Ｂ放松量／２ * 0.4 +净体（指半片哟）
前胸宽成衣规格＝Ｂ放松量／２ * 0.3 +净体（指半片哟）
模板应用（八）撇胸的应用！
模板应用（八）撇胸的应用！
撇胸是指当人体侧面站着时，胸前到领前中心点形成了凹势，这个凹势叫胸劈门
也叫撇胸。
（至于后撇胸，有会员提出来过。
本也到今，还是不太了解）
１、 净体
净体与人体的胸高度有关，高者略大，反则反之。
２、 应用
本人在制女装时候很少使用撇胸，原因会写在下面。
一般的正规衬衫不加撇胸，其它的均可以加撇胸。
大小的范围在1cm-----1.5cm之间，根据款式、面料、料性、及人体适当采用。
３、 撇胸的存在对服装的影响
胸前会很平服。
影响前片的冲肩量（肩点到胸宽线的距离）的大小。
影响前片的肩斜度，
有１ＣＭ撇胸，就会增加１度左右的肩膀斜度，
１．５ＣＭ撇胸，就会增加２度左右的肩膀斜度。
影响胸角度的大小，
有１ＣＭ撇胸，就会减小２度的胸角度
１．５ＣＭ撇胸，就会减小３度的胸角度。
下摆易割开。
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