自创的制板方法上.docx

1、自创的制板方法上自创的制板方法（模板）真诚奉献！一、本人为什么要自创这种制板的方法？国内裁剪的方法有很多种，大体分为平面裁剪与立体裁剪，然而，平面裁剪又化分为“比例裁剪”与“原型裁剪法”两种。服装制板的主要目的，就是按照设计师设计的服装款式图或服装效果图。进行服装结构设计，把设计师的意图充分用结构的形式表达出来，应用哪种方法都可以，其主要目的，还是设计出准确的结构图。比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而著称。但是，它也存在着一些缺点。在精确程度上与女装转板的结构设计中还是有一定的欠缺。至于其它的缺点，相信你是一个学服装结构的人都能知道，很多的地方都是采用一些比

2、例的公式。这也是一项缺点。原型裁剪是一种国外引进的一种方法，虽然，国内也有自己的原型，但是，应用的范围，还是比较少的，在年代初期，日本原型引进于中国，对于现在的使用程度，还是比较广泛的，因为，日本体型与国内的体型相差几乎为无。还有是国为它非常灵活、精确、且更加直观，但其中，也有一定的不足之处，就是我们在应用时，都离不开原型板，且我们不能走到哪里都要带着那些原型板吧？呵呵！如果您自己去应聘都要背着这些东东吗？裁剪的方之多，种类之复杂，各自有自己的优缺点，那么能不能有一种裁剪的方法，即有比例裁剪的好处，简单、灵活、速度快，又有原型精确程度与转省呢？那就是模板，模板也是一种比例裁剪，这样就省去了我们

3、带原型板的不便，我用了一些架接与转移的方法，把原型的所有优点都移至比例裁剪之中，在使用过程中，它也非常简单、灵活、速度快且精确程度与转板不比原型差。它的最大的优点就是没有公式，但是必要的公式，是无法去掉的，如前、后胸围大的公式B/4（这种是平均分配的）还有就是肩宽的公式S/2这个板子中会出现些制图的代号，请大家参考以下这些。呵呵，有很多哟，你可别说我烦哟！服装制图中的某些部位、线条、点等，为了便利和规范起见，使用其英语单词第一个字母为代号，来代替相应的中文线条，部位及点的名称，具体的服装制图代号如下。我也就知道这么多了，1、关于长度的代号：衣长：L裤长：TL背长：BAL前腰节长：FWL袖笼弧长

4、：AH袖长：SL袖口：CP脚口：SB肩宽：S胸宽：FW背宽：BW2、关于围度的代号：胸围：B腰围：W臀围：H中臀围：MH胸围线：BL腰围线：WL臀围线：HL中臀围线：MHL领围：N领围线：NL袖肘线：EL膝围线：KL3、关于点及线的代号胸高点：BP肩点：SP颈侧点：SNP后颈点：BNP前颈点：FNP腋底中点F腹部：A屁股：B大腿：F肩胛骨点SS：臀底：CR臀底线：CRL臀高点：HP肩峰：AC前腋点：FA后下腋点；BA乳房：M侧大腿：SF隆椎：P4、关于片子上的代号前中：FC后中：BCYE！YE！YE！:D终于打完了，本人也就知道有这些了，其它更新更多的代号本人也不知道了以上这些提供给你，你也看

5、看吧，有用就留下，没用不删除！累死我了！说什么都没有用，拿出来，大家都见个面，看看是不是在哪里见过这东西？说什么都没有用，拿出来，大家都见个面，看看是不是在哪里见过这东西？1、上图为165/84A模板制图2、制图比例为1：500形式3、里面所出现在代号告诉大家一声，也许有的，大家不认识，还有的根本就不知道叫什么名字165/84A 165代表号，指人体的身高，最适用于身高165CM的人穿，163到167人也都适合穿 84代表型，指人体的胸围，最适用于胸围84CM的人穿，82到86人也可以 A代表的标准的人体，（胸腰落差在14到18之间的人体）最标准的体为16CMFWL：指“前腰节长”BAL：指“

6、背长”BP：指“胸高点或胸点”4、此板开创于2001年11月，经过多次的修改，大量的实践总结至今，形成下面这个造型，应用时，应有一定的基础方可发出其作用。此板所有的部位均为“净体”（人体该部位的准确长度）这也是我的模板与其它的原型也好，比例也好，的差别，它们都存在放松量，我的模板，每一个部位都是净尺。应用时，别说我没有提醒你哟，别忘了加放松量与空隙量（以后的内容中，我会教大家），要不然，呵呵，出问题可别找我哟！板上的数值及此板的应用都属于本人自己的关点与认识，请适当使用。应用前的准备（以下内容，请您必须了解。）应用前的准备（以下内容，请您必须了解。）服装制板的主要依据，业内人都知道是人体，那么

7、你对人体了解有多少？如果你不了解人体，相信你也是一个初级的打板师。本人制板这些年总结出作一个合格的制板师必备的东西1基本的制板（一句话，出图就会制此图的板，呵呵打板师的基础本能）30%2人体（服装的主要依据，裁得体的服装，不了解人体真是不行啊）10%3人体机能（就是人体的运动规律，及人体运动对服装的有哪些影响）20%4服装服饰美学（一句话，好的制板师，就是一个好的设计师）40%朋友你能拿多少分？呵呵！开个小玩笑，虽然这些东西已经给大家发出去过，已经成为“精华”本，本人也是很高兴的，在这里如果你想学会此板，您还是多了解一下人体，再去进行吧！你对人体了解多少，下面给大家介绍一下人体净态时，各部位大

8、小（以165/84A为例，女体哟）165/84A 里面的档差按5-4系列B：84CM 档差4CMW：68CM 档差4CMH：90CM 档差3.6CM N上口：33.6CM 档差1CM N下口：36.5CM 档差1CM臂根围：28CM 档差1CM 手腕围：16CM 档差0.6CM膝围：36CM 档差0.5CMS：39.4CM 档差0.8-1CM小肩宽：12.6CM 档差0.3CM前胸宽：15.5CM 档差0.5CM后背宽：16.5CM 档差0.5CM袖窿门宽：10CM 档差1CM身高：165CM 档差5CM颈椎点高：140CM 档差4CM身长：64.5CM 档差2CMFWL：41CM 档差1CM

9、BAL：38CM 档差1CM腰长：19CM 档差0.6CM后袖窿深：20.5CM 档差0.5CMSL：52CM 档差1.5CM裤长：101CM 档差2.5CM股上：25.5CM 档差1CM股下：75.5CM 档差1.5CMB高：24.6CM 档差0.6-0.8CMB距：18.4CM 档差0.4-0.6CM前N宽：6.9CM 档差0.2CM后N宽：7.1CM 档差0.2CM前N深：7.6CM 档差0.2CM后N深：2.4CM 档差不定模板使用（一）领子的数值定法！模板应用（一）领子的数值定法！以前所采用的比例公式是N/5太老土了吧！计算还麻烦！1、 净体165/84A为例是前N宽：6.9CM（后

10、N宽-0.2cm）后N宽：7.1CM前N深：7.6CM(后N宽+0.5cm)后N深：2.4CM(净B=84CM那么后N深：2.4CM。净BBAL 3CM关于与之间的关系长度之差值，大家可以根据人体的体型，再进行特殊定义。、净体与之前的长度一般情况这是一个长度的问题，所以与人体的身高有主要的关系，与人体的胸围也有些联系。个体裁作，可以根据实际的测量可以得出。号 +或 FWL+或 1BAL +或 1、 空隙量现在的女装，为了美观，与人观察的视错觉，一般在制板之中，将人体的前腰节长提高。给人以高度之视错。以为例，正常的：1CM38CM到39CM一般采用在女衬衫与女性的连衣裙之中。39CM到39.5C

11、M一般采用在女性的职业装之中。40CM到41CM为正常腰的高度，可以采用在大衣与外套之中。41.5CM采用在低腰式的设计。一般应用于睡衣，不要腰形。模板应用（四）定位！模板应用（四）定位！有这个定位，主要起到给大家定前胸腰省与其它部位的省（门襟省、领省、肩省等！）用。因为前片省的主要依据，就是，所以在这里不能不研究一下啊。、 净体高：主要是一个高度的问题，一般情况随着身高变化而变化。与人体的胸围的丰满程度也是有一定关系的，这里就不多多介绍了。距：是与围度有关的东西，希望大家在取值的时候，主要取值参考的围度。如果说的不明白，请将上面的模板数值下载看一看。便会明白。、空隙量人都说，点就是一个点起到

12、定位的作用。取值都一样就行，其实这样的说法是不对的，你制的板不同，穿着的习惯不同，厚度的不同，这些因素都会影响到“颈侧点”到“”点的高度与围度（距）所以说，以本人自己的经验定法。是这样取值的。高：一般根据就是穿着的习惯，是外层的成衣，还是内层的服装。还有面料的厚度，来定，一般加放的量为0.3CM到1.5CM不等。请适当使用啊！距：一般根据就是穿着的习惯，是外层的成衣，还是内层的服装。还有面料的厚度，来定，一般加放的量为0.CM到0.5CM不等。它的变化不大！模板应用（五）的取值！模板应用（五）的取值！肩宽是一个主要的问题部位，如果你是一个合格的制板师的话，那一定要学会伸美。对服装，对流行，都是

13、这样，现在的服装，为了表现风格的不同，形式也是不同。现在的服装风格大部份是以减少女性的肩膀的宽度，增加人体的长与宽的比例，显示女性修长的曲线。、 净体以本人之意，的宽度在的变化。也就是说，人体+或+或、 空隙量这个取值，一般情况是，本人将净体减小到最小值。如，的放量，为人体实际有40.5CM那么我就会适当的减小这个肩宽。加以调节。注意“在女装制板中，除小于的情况下，后冲肩量（后肩点到后背宽的距离）会大于，一般在.1CM左右，其它的均在.3CM至2CM以内。”、 应用在后中向肩端量（其中有.2CM的后肩线吃缝工艺的量，原因，自己去作实验吧，这里说明，太难了，说不清。要打好多的字，今天我真是太累了

14、。不多说了。请原谅）如果想根据面料的吃量多或少，那么就在这个肩宽的公式里，再作调节。如S/2+0.2cm(这样的话，后肩的长度，里面有0.4到0.5CM左右的吃量)那么在确定前肩长度的时候，呵呵，不用我再细讲解了吧，那就是后肩斜线的长度，减掉总吃缝量啊注意“吃量的位置，请根据人体的肩膀弧线去定，一般在颈侧点到中间位置为吃缝的位置，原因曲线变化大，中间到肩头，不吃缝。”模板应用（六）前后的斜度取值！模板应用（六）前后的斜度取值！标谁的人体，由于人体肩膀程弓形状，略微向前弯曲，促使形成前肩斜度，略大于后肩膀的斜度，在制成衣时，服装的肩的斜度是非常重的环节，因为肩线是着重着所有服装的重量，如果以点的

15、形式去着重服装，那样穿着起来很不舒服有压迫感。如果以面的形式出现，那就不同了啊，着重的是以面的形式出现分散了服装重力，穿着很舒服，感觉不到服装的重力，如果以面了形式出现，那就更加无敌了，着重是面分散重力更大，穿着也是更加的舒服。这种形式处现，主要是肩线掌握准确、而且，胸前要非常平服。才行。、 净体前肩膀斜度度=15:6后肩膀斜度度=15:5人体总肩膀斜度为度、 空隙量这里的空隙量的变化，就主要以穿着的习惯与有无肩垫来确定了。这两者都会影响，成衣的肩斜。这点就需要大家多作实验了。你所用的肩垫的厚度很难说清，这里也不便于细说，本人也没能本事说明白。这就已经累死我了。一般情况就是加完肩垫，再求出肩膀

16、的总斜度，再次调节前、后肩的斜度。注意：如果你在学校里所用的是落肩定数，确定肩斜，请适当取用，本人认为，用落肩，定肩斜我是不会定，也定不好，而且非常不准确。希望大家不要小看这个肩斜的问题。模板应用（七）后背宽、袖窿门、前胸宽三者应用！模板应用（七）后背宽、袖窿门、前胸宽三者应用！这个部位，成衣取值，应该以适应人体的运动为其主要的目的，加以修正。由于人体大部份运动都是由后背向前式的运动。所以在制板的同时，就应该考虚到前、后背宽的放松量的比值。后略大于前。、 净体净体的三者，都是与人体的有关，所以其变化也是应该与进手。（特体除外哟）或后背宽或0.5cm到0.6cm(从后中算起的哟，是半片)袖窿门或

17、0.cm到1cm(从后宽，到前宽，指的是人体胸的厚度)前胸宽或0.5cm (从前中算起的哟，是半片)、 空隙量本人在应该时，一般都是采用分配比的形式，后背宽占放松量的%到前胸宽占放松量的2 %到30袖窿门的大小，由后、前的胸背宽算出后，自然得出。后背宽成衣规格放松量* 0.4 +净体(指半片哟)前胸宽成衣规格放松量* 0.3 +净体(指半片哟)模板应用（八）撇胸的应用！模板应用（八）撇胸的应用！撇胸是指当人体侧面站着时，胸前到领前中心点形成了凹势，这个凹势叫胸劈门也叫撇胸。（至于后撇胸，有会员提出来过。本也到今，还是不太了解）、 净体净体与人体的胸高度有关，高者略大，反则反之。、 应用本人在制女装时候很少使用撇胸，原因会写在下面。一般的正规衬衫不加撇胸，其它的均可以加撇胸。大小的范围在1cm-1.5cm之间，根据款式、面料、料性、及人体适当采用。、 撇胸的存在对服装的影响胸前会很平服。影响前片的冲肩量（肩点到胸宽线的距离）的大小。影响前片的肩斜度，有撇胸，就会增加度左右的肩膀斜度，撇胸，就会增加度左右的肩膀斜度。影响胸角度的大小，有撇胸，就会减小度的胸角度撇胸，就会减小度的胸角度。下摆易割开。