中国古代服装嵌片结构与现代插角结构功能比较研究以对龙对凤纹纹绣浅黄织面绵袍结构特征为实证Word文档下载推荐.docx
《中国古代服装嵌片结构与现代插角结构功能比较研究以对龙对凤纹纹绣浅黄织面绵袍结构特征为实证Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国古代服装嵌片结构与现代插角结构功能比较研究以对龙对凤纹纹绣浅黄织面绵袍结构特征为实证Word文档下载推荐.docx（102页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
理念在现代合体类服装上进行重现，比较我国传统“嵌片"
结构与现代合体类服装插角结构在功能上的异同，以期在传统服装结构中重拾设计的灵感和启示，为我国在传统服饰方面迸一步开展立体结构研究奠定基础。
首先，对选取的袍服进行复制，通过着装实验，再现具有“嵌片”结构的原衣与人体内空间的状态。
其次，借助当代大师Balenciaga作品，研究矩形“嵌片”在现代合体类服装上的应用，为了与现代插角结构相比较，分别设计插角形状为：
矩形、菱形、三角形、五角形，比较不同插角结构在着装状态与运动功能方面的优缺点。
分别利用方差分析、聚类分析、主成分分析对不同插角结构的样衣在静、动态两方面进行分析。
最终得出演化自古代袍服“嵌片”的矩形插角结构样衣在运动舒适性上的表现优于三角形、菱形插角的样衣，仍可被现代服装所借鉴和应用。
这使得我们从古代“嵌片”结构服装中获得新的启发，为中国传统文化精髓走向世界之路开启一扇探索之门。
关键词：
中国古代袍服“嵌片"
插角结构静态着装效果动态舒适
CON【PARATIVED叮ⅦSTIGATIONBET、砸EN
‘‘QIANPIAN’’FROMTHEANCIENTCHINESECOSTUMEANDMODERNGUSSE■INSERTSINAESTHETICMEASUI己EANDCOMFORT
VERIFEDBYTHEARCHITECTURALFEATUEROFBRIGHTYELLOW
BROCADEGOWNDECORATEDWITHDRAGONSANDPHOENIXESINPAIRS
Abstract
Todate，thestructureofancientChinesecostumehasbeenconsideredtwo—dimensionalCROSSplanestructure．The“qianpian”underarminthegownexcavatedfi'
omJianglingMashanChuTombinthemiddleandlaterperiodsoftheWarringStates，gavesufficientevidencethattheplantstructurewasnottheonlyfactorinancientChinesecostume．Therectangle“qianpian”gaveanideaofthree—dimensional
structuretoancientChinesecostumeatfirsttime．Inpreviousstudy,investigationshavebeenfocusedonthestyle，estheticandfabricdesigns．Fewresearcheshavebeencarriedonthe“qianpian”inancientChinesecostume．Incurrentstudy,thegowninlaidwith‘‘qianpian’’excavatedfromJianglingMashanChuTombwasselectedastheobjectiveto
reproducethe‘‘qianpian’’conceptinmodemfitgarmentsforcomparisonbetween
traditional“qianpian”andmodemgusset-insertsinaestheticmeasureandcomfort．Therefore，the“qianpian”conceptinancientChinesecostume，ascomparedinthisstudy,willcontributetothestudyonthree-dimensionalstructureinthemodemcostume．
First，wereproducedtheselectedgowntoinvestthedimensionalrelationbetweenrectangle“qianpian”andbodies．
Second，withthecontemporarymasterworksasthecarriers，comparedtothemodemgusset—insertsinaestheticmeasureandcomfort，the“qianpian’’wasdesignedasrectangle，rhombus，triangleandpentagon．Thecostumewithdifferentgusset—insertsweresortedandrankedinaestheticmeasureandcomfortbyanalysisofvariance，dusteranalysisandprincipalcomponentanalysis．
Asaresult，therectanglegusset-insertevolvedfrom“qianpian’’presentedbetterincomfortthanothers．Whiletherhombusgusset-insertincontemporarymasterworkpresentedwellinbothaestheticmeasureandcomfort．Therefore，mergedwiththe
conceptof“qianpian”fromtheancientChinesecostume，thegusset-insertwillshow
brightprospectsinmodemfashiondesign．
Keywords：
ancientChinesecostume；
‘'
qianpian”；
gusset—insert；
aestheticmeasure；
comfort
北京服装学院硕士学位论文
第1章绪论
1。
1中国古代服装造型理念
中国人的“天人合一"
宇宙观是中国古代服装在发展历程中自始至终遵循的原则，它主要体现在服装与人、与社会的和谐与统一上，因而服装穿着在人身上，并不强调与形体的关系，而是着重于穿着者的整体形象【lJ。
服装的审美注重强调表现人的精神、气质、神韵之美，并不强调形体的穿着。
即使形体很美，服装也不必去展示其美，而是调动各种手段，赋予人形体以外的一种精神意韵的显现。
同时，服装一经形成就被纳入社会环境中，因而具有强烈的政治色彩：
它表现在维持社会秩序，调节社会关系上，也是统治者巩固政权的工具之一，具有表现社会礼仪、区分社会等级、体现社会伦理道德的作用。
体现在形式法则上，强调和谐、对称、统一的表现手法。
服装倾向于端庄、平衡，忌讳倾斜感和非对称性：
服装纹饰往往含蓄、两两相对，无褶皱的自然下垂；
服饰衣料追求飘逸，宁静；
服装色彩清新、淡雅；
服饰图案精致细腻，宛如秀美的工笔画。
且服装审美注重服装的神韵与品位的体现，包含了强烈的“善”的内容，使服装的美不具有纯粹意义上的美感，杂央着许多非审美的因素，往往用具体的东西表现抽象的美，最终指向的仍是伦理上的精神意义ll】。
因此，中国古代服装在造型上重视二维空间效果，不强调服装与人体各部位保持一致，更不注重用服装表现人体的曲线。
与此相应，中国古代服装在结构上采取“十”字形结构的平面裁剪方法，肩部承受着整个上装，是重要的接触支点，这样使得人体与衣料之问空隙较大，显得宽松。
这种构成往往看重面料本身的外观效果，例如服装的色彩与图案纹样，重工艺技术、服饰搭配方式，最终所表现的是人格内涵和人的精神意韵。
故而，中国古代服饰造型长期以来一直被认为是平面结构，缺少立体构成因素，直至对江陵马山一号楚墓中衣物的发掘和研究发现中国古代服装在平面构成中同时隐含着立体构成要素的雏形——“嵌片"
【ZJ。
5
1．2中国古代服装中“嵌片"
的概念及来源
“嵌片”一词最初来源沈从文《中国古代服饰研究》中对江陵马山一号楚墓中的小菱纹绛地锦绵衣结构的说明“其结构，以腰缝为界，分做上衣与下裳两大部件组合缝接为一体，但上下不通缝、不通幅。
当腋处施‘小腰”，【31。
这里的“小腰”，沈从文解释为一种长方形“嵌片"
，类似现今连袖衫的“袖底插角”。
这里的“嵌片"
即现在所说的服装的插角，并不单独构成服装的整片裁片，而是缝制于两片或几片裁片中，从而使服装具有立体化的造型。
关于“嵌片’’称谓的来源，沈先生认为“嵌片”一词则是古代深衣制度中百注难得其解的“衽”[3】。
衽通常所指为交领下方的衣襟，例如左襟叫做“左衽”，右襟为“右衽”。
而这里的“衽"
是作为狭义词来理解的，也就是汉代人所说的“小腰”。
如《礼记·
玉藻》“深衣三祛衽当旁”，东汉经学家郑玄为深衣作注“凡衽者，或杀而下，或杀而上，是以小要取名焉"
【3】。
那么为什么这里认为“衽”就是“小腰”呢?
原来汉代把束合棺材缝的木榫也叫做“衽”。
例如《檀弓上》“棺束，缩二，衡三，衽每束一”，郑玄注“衽，今小要也"
，孔颖达解释“其形两头广、中央小也，既不用钉棺，但先鍪棺边及两头合际处作坎形，则以小要连之，令固棺，，f31。
根据考古文献结合考古发现的实物都表明合棺缝的木榫——“衽”或
“小腰”的形象均为式，如果把它和小菱纹绛地锦绵袍上所设的“衽”（小腰）
相对照，原来衣服上这种矩形”嵌片"
当被插缝于袖腋下处时，两短边相对扭转9卜180。
，变成样子，无论从正面还是侧面看即为中间紧蹙的束腰状。
所以“衽”和“小腰”异物而同名【3】。
另外沈从文先生从衣衽的位置与结构关系方面考
察，认为也和《礼记》中深衣形制“续任钩边”、“衽当旁”等记述相创31。
这种“嵌片”结构的衣服，必是战国以来成熟时期深衣的某一种通式，然而从西汉以后就已不见或者发生了较大的转化。
所以郑玄为《深衣》作注时就很难具体准确，并且以后的清代学者、现代的国内外专家都曾对深衣形制做过广泛考证，但对“衽”的解释问题上，始终未能有所突破，有的隐约谈到但并未深刻说明，有的刻意遵循古制而违反实际情况【3】。
所以马山楚墓中呈系统的“嵌片”结构的袍服实物出土，才打破了两千年来对深衣中“衽’’的以书证书的字面猜索的局面，使我们对深衣制度有了更深一层次的理解。
6
通过以上对“嵌片"
概念的理解及来源分析上，可知“嵌片”的加入，使得古代服装具有立体造型，并且根据考古研究发现具有“嵌片"
结构的服装仅在东周时期楚国被发现，与马山楚墓年代相近的考古挖掘以及之后的考古中均未再发现类似“嵌片’’结构【4】，因此对“嵌片”结构的服装存在的历史背景有所了解必不可少。
1．3“嵌片”结构服装存在历史背景
1．3．1“嵌片”结构服装存在的时代特征
东周楚国（公元前689年一公元前278年）是社会变革不断的一个历史时期，共存在411年，其间历经20代楚王。
当时的中国，各诸侯国纷争迭起，东周政权逐渐走向衰落。
从春秋初年起，楚国不断进行大规模的兼并战争，逐步控制了荆楚及周边的广大地区，吞并了随、息、邓、黄等诸侯国，一跃成为我国“春秋五霸’’之一。
楚国再此期间由偏安一隅的南方小国逐渐发展成为与中原地区分庭抗衡的大国。
所管辖范围包括现今湖北全省、湖南省北部、河南省南部及安徽西部一带，是当时版图最大的诸侯国。
同时楚国也在政治、经济、文化等方面步入了最为鼎盛的时代，取得了令人瞩目的成就。
楚国经济上的强盛势必也导致意识形态领域空前的活跃【5】。
有名的老庄学说诞生于楚国，主张以道为力-物的根本，强调“道生一，一生二，二生三，三生力．物”，认为万物的理想即是自然。
老庄学说崇尚清静虚无的意境，这对楚国的审美文化产生了深远的影响：
崇尚曲线和弧线装饰的花纹，服饰造型自然流畅，追求“纤细、秀雅”的风韵气度。
当时以细腰为美成为楚人推崇的审美标准【们。
同时，楚人大胆丌创、锐意创新，于兼收并蓄中原文化中不断地加以改进和变化。
在服饰风格上追求奇异、飘逸、秀判51。
“余幼好此奇服兮，年既老而不衰"
是楚国浪漫主义诗人屈原表达的对奇异秀美服装的无限追慕与向往。
这与周王朝在服饰制度方面所苛守的森严法制形成了鲜明的对比。
周朝所谓的“会科玉律”
在楚地已失去应有的威慑力，身居南方的楚国在意识形态领域呈现出异常活跃的气息，以致于楚国三间大夫屈原虽到迟暮年仍对“奇服”满怀爱慕。
7
第l章绪论
在服饰搭配上，楚人追求服装所构成的一种内外虚实，参差错落的着装状态与意境[2】。
例如衣身的长短、袖子宽窄变化，又结合丝带束腰的装饰手段塑造出楚人纤细秀美的腰肢。
这与老庄学说中所倡导的“柔性”精神一脉相承。
楚人在对周的服饰制度大胆创新的同时，也吸收了中原地区服装形制及服饰品类，如楚人的服饰中既有深衣形制的上下连属的袍服，也有上衣、下裳分开的襦裙装，上衣下裳连属的袍服基本定为楚人服饰的基本形制【6】。
但楚人在对服装造型和裁剪的理解上达到了世界领先的水平，例如本论文所研究的腋下带有“嵌片"
结构的袍服，正是“嵌片”的加入使服装有了一个立体空问的侧面，充分体现了楚人高超的立体造型意识和聪明的裁剪方法。
总而言之，“嵌片”的存在，同楚国特有的的经济、政治文化背景相融合，背离当时周王朝等级森严的服饰制度，并不拘泥于深衣的“规、矩、方、圆”，无疑成为中国服装史的一朵奇葩。
1．3．2我国“嵌片"
结构服装的历史
中国古代服装在东周以前一直属于平面直线剪裁，即以水平袖线和前后中心线为轴线的“十"
字型平面结构为其固有的原始结构状态，如图l所示袍服采用的就是最古老的一种既没有袖斜也没有肩斜的连身袖结构，该袖型是连身袖的鼻祖【7】。
它的袖肥较大，很难达到非常合体的状态，这种无肩斜的连身袖式袍服在我国商周时期产生一直到20世纪初期都在沿用发展，新中国成立后在少数民族地区继续发扬光大。
据称，上衣下裳是我国古人最早创制的服装式样【8】。
至春秋、战国之交，开始出现上下连属式样的服装，即“深衣”。
《礼记·
深衣》郑注：
“深衣，连衣裳而纯之以采者。
”钱玄《三礼名物通释·
衣服·
衣裳》也称：
"
古时衣与裳有分者，有连者。
男子之礼服，衣与裳分；
燕居得服衣裳连者，谓之深衣。
”因此，把这些上衣下裳连属制的袍服称为“深衣”。
8
北京服装学院硕十学位论文
／＼／＼
磷
／／，
／
图1”十”字型平面结构袍服
1982年1月，在湖北省江陵县马山公社（战国中晚期，约公元前4一前3世纪）楚国一号墓中出土了一批珍贵的古代服装实物【9】。
在这些服装中有6件保存相对完整的上下连属结构的袍服尤其引人注目（图2）。
其基本式样为交领右衽，直裾，长袖，上下分裁，腋下有“嵌片”，领口、衣襟和下摆处有缘饰。
这是目前我
国出土时代最早的一批服装实物【l01。
图2江陵马山一号楚墓出十袍服
1．飞鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍；
2．对风纹纹纹绣浅黄绢面绵袍；
3．一龙一凤相蟠纹绣紫红绢单袍：
4．小菱纹丝地锦绵袍；
6．素纱绵袍
从剪裁结构看，马111楚墓出土的这几件袍服均以腋部为界，上下分裁后再缝合为一体。
这些一Jl下连属结构服装的出土证明了中国占代文献中关于“深衣”形制记载的真实性。
9
马山一号楚墓出土的深衣，除了采用斜裁的小袖式衣服外，其余的腋下均带有“嵌片”结构，分别出现在墓主人的内衣、外衣中【21。
这种“嵌片”结构在马山楚墓被发掘前的古代服装中从未发现过，在有实物考证的后世出土的历代服装中也未被发现，但是这种体现立体造型意识的“嵌片”结构并未销声匿迹，只是我们还缺乏可靠的证据进行考证。
直到20世纪初期，出现了稍有肩袖角度的窄袖身连身袖，该袖型有肩袖角度，衣身裁剪分为两片，呈“T”字形结构，这一类袖型与袍服相比较为科学，肩斜和袖斜的处理使得肩部和袖身的活动机能性增强，在平面结构类别里其合体度有了很大进步【7】。
但是，这种合体化的设计仍然没有突破平面结构的构成方式，它的合体度与科学性远远不及立体结构。
另一方面，在这同一时期，伴随西风东渐，中国服装裁剪方式由平面渐渐立体化，最为显著的是袖子造型的立体化——装袖的出现14】。
如图4民国时期女式旗袍的装袖结构。
辫霉眵辫繁固
图4民国时期女式旗袍装袖结构
随着袖子造型的立体化，不但有装袖的结构，同时出现连袖，并且通常在连袖的袖腋下插入加入一块捅角，使服装达到由平面到立体的转变，解决了人体运动功能上的需要】。
如图5所示为现代服装巾运用的插角结构。
10
图5现代服装中的插角结构
马山楚墓中“嵌片"
结构袍服与插角布的运用有异曲同工之处——使平面构成的服装有了非平面的结构，是插角结构的原始形态。
综上所述，我国服装立体结构的发展与演变经历从战国时期到民国时期，奴隶社会到封建社会的变体，改朝换代很多次，具有“嵌片”造型的服装在我国历史上经历了从“无”（战国以前）一“有”（战国时期）一“无”（战国以后）一“有’’（民国以后）的过程，因此在今天以现代的眼光和技术重新研究我国古代服装中曾经出现过的“嵌片"
结构，对于探索我国古代服装的发展历程、发展演变以及对现代服装立体结构的深层影响都具有重要意义。
1．3．3西洋服装立体造型历史
中国古代“嵌片”结构以平面的方法表达出了非平面的造型，立体造型意识在欧洲同时代的古希腊时期还未体现。
罗马是希腊文明的直接继承者，在服装的裁剪方法上，罗马人热衷于用半圆形布料形成宽大“曲线形”折褶，把整个身体缠裹起来，构成庞大、繁复、多层次的造型空间。
这种扩展的空间意识，无疑为后来文艺复兴时期服装立体造型的探索打下了基础。
公元4世纪末，曾被罗马人视作“野蛮”文化特征的裁剪服装在欧洲蔓延，并发展为近代西方服装的雏形。
这种服装拥有裁剪合身的缝制技术，具备最初的
立体意测12】。
伴随“适体"
造型概念的日趋完善，为欧洲服装走向“量体裁衣"
奠定基础。
到13世纪的哥特初期，沿用至今的立体裁剪技术在欧洲完全确立，紧胸、收腰、贴臀长袍或长袖合身外衣，体现了人体应有结构比例关系。
服装造型到了哥特后期出现新的倾向：
一方面，在保证上身适体空间的同时，下身外部空间初具扩张形态：
另一方面，在横向分割上明显将腰线提高，上下身比例接近1：
6。
这种新的造型流露出明显的人为修饰因素，并首次孕育了一种与人体尺度明显对照的空间效果。
这种效果常引发人们视觉上的不平衡感，到了文艺复兴之后的数百年问更为明显和极端‘121。
文艺复兴是中世纪转入近代的枢纽。
人们把理性至上和人性的全面发展作为生活理想，推动了欧洲服装造型再度进入一次变革：
“适体"
的空间形式被复杂裁剪技巧构成的、近似完全立体的服装造型形式所取代。
最初，这一变革只是在腰部装上裙撑，使裙子微微向外扩展，以增加整个造型的立体性。
立体造型意识愈演愈烈，到了晚期，服装在趋向过多装饰的同时，靠鲸骨架上增放的挚圈，使锥体外部空间形态变得更为庞大，人们仅仅变成一个无价值的支持衣服的衣架。
这种影响一直延续到19世纪中期，期间除了巴洛克初期和19世纪初期短暂10年旱，服装造型恢复了自然属性外，主观上追求单纯立体空间的意识一直在设计师心中占主导地位f12】。
19世纪70年代，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方同耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性身体曲线的立体造型，从此这种造型成为西方
女装的主体造型121。
20世纪20年代，著名服装设计师Vionnet创造了‘‘斜裁法”，设计创作出线条自然流畅、皱褶均匀、美观、富有时代气息和流行JxL尚的服装，在服装结构上掀起了一场革命，使服装设计进入～个新的领域。
20世纪30年代以后，公主线的流行和推广，使得服装更贴切地展现女性自然流畅的曲线美，20世纪60和70年代，PierreCardin将服装设计当作雕塑来表现，强调了服装造型的立体感。
纵观中西方服装史我们看到：
中西方服装造型演变的过程都是一个从“平面化”、“平面与立体相结合”向“立体化"
和“多元化”转变的过程。
中西方服装在各自漫长的发展过程中经历了不同的发展时期，拥有着不同的发展轨迹，只有
12
北京服装学院硕十学位论文将两者结合研究，取长补短，相互借鉴才能实现文化的繁荣，技术的进步。
1．4相关研究现状
目前为止，国内对古代服装中加有“嵌片”结构的研究虽未多见，但真正涉及到“嵌片”结构的研究主要有：
1．《中国古代服饰研究》【3】中曾对江陵马山楚墓出土的～件小菱纹绛地锦绵衣的结构进行分析，如图6所示：
图6小菱纹绛地锦绵衣的结构
尤其阐述了位于两腋窝处的矩形”嵌片”，即位于衣身和下裳之间的袖腋下处。
由于“嵌片"
与四周缝接关系处理比较巧妙，缝合以后两短边作反向扭转，“嵌片"
横置腋下，胸襟下“上衣"
腰缝处围度尺寸相对加大，从而加大了胸围尺寸。
同时“嵌片”的加入使胸襟倾斜，造成两肩呈八字式略略低垂。
穿着后，结带束腰，下裳部分呈筒形形状，上衣胸襟处顺势隆起，袖窿加大，肩背微后倾。
首先衣片的平面缝合由于两“嵌片”的插入而立体化，并在一定程度上表现出人体美。
其次，还使手臂的运动获得较大的自由度。
沈从文称“实为简便、成熟、充满才智的一项没计。
fJ】由此可见，沈从文对此衣的“嵌片”结构做了细致的说明，又从“嵌片”的功能出发做出极高的评语。
2．在《中国古代服装“平面构成}兑”置疑》[13】中，首先对平面结构和立体结构提出概念，认为平面结构是可以使整件服装可以一个平面内展开，衣片分前后两片，即二维展开。
立体结构则是无法使整件服装在一个平面内展丌，其衣片除
了前、后两片之外，还增加了一个侧片，即在三维立体空间
升级会员 