佳能600D使用技巧.docx
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佳能600D使用技巧
佳能600D使用技巧
简单来说，你的相机基本上就是一个身体上带洞并且内部装有一个感光器的盒子。
如果能有合适的光线通过洞投射到感光器上面的话，你就得到了一张正确曝光的照片。
如果光线过多或者过少了，那么你就得到了一张垃圾。
在程序模式中，你已经知道了你可以通过调整感光度（ISO）来控制感光器的敏感程度，但在手动程序里，你还可以通过调整光线的总量来控制它，这就用到了快门和光圈。
——快门：
快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。
打开的时间长，则进入的光线多；打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。
好吧，并不单单如此。
高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。
缺点就在于太少的光线进入相机，以至于你的照片会变得很暗。
反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。
那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么？
但是这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。
在自动模式和程序模式当中，相机自己会决定快门速度。
有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。
譬如说相机不会知道你想要捕捉一个快速移动的目标。
他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。
而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。
你只需要转动指示盘,同时注意LCD上显示的数字,就可以调整你的快门速度了。
——光圈：
当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。
光圈越大，光线越多；光圈越小，光线越少。
光圈的大小用“f”来代表。
比较混乱的是，大的f数值代表了一个小洞的开启，而小的f指则代表了大洞。
所以f/4是一个大光圈但是f/11则是一个小光圈.
当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小，旋转指令盘并且同时观察显示在LCD上的数值。
在暗光条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说f/3.5，但是这会产生一个负作用：
景深（DOF）。
一个大洞的开启（小f值）会带给你浅度景深，而一个小的开启（大f值）则会给你一个深度景深。
——景深：
那么景深到底是指什么？
简单来说就是成像画面的清晰可视范围。
如果画面的成像清晰范围大，这就是我们说的大景深。
如果清晰范围小，譬如一张半身人物像，人物主体很清晰，而背景被刻意拍摄得很模糊（背景虚化），这就是采取的浅景深。
一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题，但当你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的，所以就常采取大景深。
那么不同的景深效果如何获得？
这主要是通过光圈、焦距、拍摄距离之间的关系来获得不同景深：
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
（注意：
相机上的光圈数值越小的，才是大光圈，如F1.8比F5.6就大）
焦距短，景深越大；焦距越长，景深小；
拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。
掌握这些关系了，据可依通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。
——综合运用快门光圈
现在你已经了解了这两个参数——快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能：
控制进入相机的光线总量。
你使用大光圈以及慢速快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。
明白了么？
一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。
结果就是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。
所以区别在哪呢？
其实都在那些我提到的副作用当中。
有时候你需要高速快门来定格一个运动，有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。
你需要一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。
在自动模式和程序模式之下，相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。
——感光度
要记住，感光度（ISO）同样是因素之一。
如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。
但你同样知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。
该怎么做呢？
调高你的ISO！
在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如ISO800进行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。
你同时也该将光圈值设定为最大：
f3.5，如果镜头允许，甚至是f2.8。
如果你按照以上这么做了，你可以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。
你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何？
总比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。
另一个例子。
假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。
这时候浅景深正是我们所需要的。
模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光圈，至少要f/4。
在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。
这时候你该怎么办？
首先，确定你使用了最低的ISO来拍摄。
其次，使用高速快门——尝试一下1／1000每秒。
这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。
不必担心出错！
试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。
有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。
——捷径：
优先模式
太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。
没准你甚至想要放弃所有的这些，单单使用程序模式拍摄，并且再也不钻研你的相机了。
千万别放弃！
这里有两条捷径可以在减少你需要考虑的参数的同时，仍然让你得到一张自己想要的照片。
你大概想因为我没有早向你介绍他们而打我一顿了。
这两条捷径分别是光圈优先模式（"A"或者"Av"）以及快门优先模式（"S"或者"Tv"—"Time"value）。
比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。
你最关心什么？
快门速度。
那是能帮你将他定格在空中的参数。
你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。
使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。
将指令盘拨到"S"来告诉你的相机：
我设定快门速度，而你来调整光圈。
当然你仍然需要合适的ISO值，但你的相机会计算它——以室内的光线和你选择的快门速度来决定，在一个多大的光圈能进行正确曝光。
易如反掌！
调整快门的方法和在手动模式时一样：
转动指令盘并且查看LCD上的数字变化。
光圈优先模式基本相同。
当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么？
光圈。
这是能使你得到浅景深效果的参数。
你调整快门速度的唯一原因是为了进行准确的曝光。
同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。
将指令盘拨到"A"来告诉你的相机：
我选择了f/4光圈，那么你，相机先生，将要计算出我所需要的快门速度。
就是如此的简单。
你仍需要选择一个适合的ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。
就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在LCD上查看数值变化即可。
——总结
现在你知道了这些东西，可以开始试试了。
找一些体育运动：
玩滑板的孩子们、追飞盘的人，什么都可以。
将你的相机设置为快门优先并且把快门速度定为1／800每秒或者更高，在室内的话选择一个高ISO值，室外日光之下的话则选择一个低一些的。
拍摄一些照片吧。
你捕捉到运动画面了么？
如果那个飞盘出现了动态模糊，试着将你的快门速度再调高一些。
如果你的照片显得有点暗，提高ISO试试。
接下来和朋友到公园里去拍些人像。
将相机设置在光圈优先模式并且定为最大光圈，譬如f3.5，然后稳稳地拍摄一张照片。
你是否得到了一张背景柔软、模糊，而你的朋友突出其中的照片呢？
（额外试验：
让你的朋友站在阴影里然后打开闪光灯试试！
）
如果你觉得自己足够大胆，那就试试使用手动模式让自己同时控制快门和光圈。
我只推荐你在并不着急的时候尝试这个，譬如独自散步的时候拍摄一棵树或者公园的长椅。
这些被摄主体不会在你尝试四五次来确定参数的时候变得不耐烦。
同时控制快门和光圈并不简单，但却绝对值得。
了解他们的工作原理不仅能让你的相机得到适当的光线，还能让你进行你想要的艺术创造，得到的作品是任何相机都无法为你设定的。
记得使用那些捷径模式，光圈优式以及快门优先，他们绝对帮得上忙。
恭喜你！
你从此不再是一个只会按按钮的人。
你已经走上了一条成为真正摄影师的道路，你只需要不断地练习。
所以行动起来吧，享受拍摄的过程！
配件篇：
我很不理解很多人花大价钱买了牛机牛头，却在配件上象葛浪台老头那样一毛不拔。
单反是一个"系统"，相机和镜头只是系统的一部分，有时候几十块钱的配件就让你的照片改善立竿见影。
机身和镜头是牛的话，那附件就是牛绳，没有牛绳你怎么好使唤牛啊，半w上w的钱都出了，别在乎那几十、几百的。
1脚架，脚架是摄影第三只手，让你的拍摄更轻松，拍所有的题材都适合用。
人多的地方把三脚架合起来也勉强可当独脚架用。
另带防抖的镜头放上脚架请将防抖关闭。
2拍夜景的附件：
①快门线。
②手电筒，用于照亮对焦点辅助对焦，黑暗中找东西更换镜头等等。
③可装在热靴上的LED摄像灯，拍夜景人象时特别好用，还可以连拍。
④创可贴，用于实时取景时遮住取景器不要让杂光进入。
3.拍人像的附件：
①竖拍（电池盒＋）手柄，600D可考虑美科牌的，我买了个价格260。
这东西有三个作用，拍摄象横拍那样不容易累，加两个电池拍的更多，最重要是加了手柄，机身立马变得同专业机那样大个有型，模特mm喜欢（貌似她们都喜欢大的相机和镜头，我想问她们，你的空够大吗）。
②反光板，这个东西几十元就有卖了，拍人像时逆光拍摄补光用。
麻烦的是自己一个怎样打板，最好有个人专门负责打板。
③外置闪光灯，跳闪，600D可以用内闪无线引闪外闪，这个得专业人士才会用。
我也在找一款支持ettl和无线引闪的别宜的国产灯来研究一下，可惜目前只见日清，美兹有。
④装在内置闪光灯前面的柔光罩，竖拍时令阴影更柔和，这个简单易行。
4.拍风景的附件：
CPL圆偏振镜消除被摄体反光，强化蓝天，使蓝天更蓝，白云更白；还可以去除表面反射，表现被摄体本来色彩；还可以消除玻璃的镜面反射（拍眼镜mm有福了）。
CPL不仅仅可以加深天空的蓝色，增加云彩的立体感，在其它许多场合也大有用途，如在野外拍摄人像尤其是水边时，能更为细腻地再现模特的肤色或消除水面的炫光。
这个偏振镜的效果是在后期处理中无法实现的。
一款好的CPL让你的狗头变牛头，牛头更牛头。
仅需选购一枚高档大口径（如77mm）滤镜就可满足不同口径镜头的需要。
便宜的转接环可让其它小口径的镜头共享这块宝贝的镜片。
这样不仅经济，而且外出携带方便。
机器拿上手还需设置一番才能更好用。
我的600D基本设置:
一、菜单中的基本设置：
（括号是VV的设置
1、画质：
RAW＋jpeg（大/优）。
raw这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。
后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书!
如果拍的好，就直出，拍的不好，还可以用RAW格式医一医。
2、提示音：
启用。
声音的提醒挺好的。
3、未装储存卡释放快门：
禁用。
4、图像确认:
2秒。
新手可以设置5秒，高手可以关闭。
5、周边光量校正：
关闭，这个要根据自己的镜头来设置，设置为关闭。
包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。
（使用支持此功能的原厂镜头时，我的为开启）
6、减轻红眼：
开。
目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。
（我的是关闭，350d用到现在没有试过红眼，红眼应该是小DC才会有，这个作用其实适得其反）
7、闪光灯闪光：
启用。
快门同步：
前帘同步，（拍夜景时我用后帘同步）。
闪光曝光补偿：
暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。
E-TTLII测光：
评价测光。
8、曝光补偿：
我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整。
（拍风景时黄色物体时－，拍人像＋）
9、自动亮度优化：
禁用。
目的也是为了提高速度。
（用Jpeg拍人像时直出时开，其它时候关）
10、测光模式：
多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。
测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。
11、自定义白平衡：
遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。
12、白平衡偏移/包围：
操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。
不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。
13、色彩空间：
sRGB。
关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为AdodeRGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。
需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。
14、照片风格：
中性。
我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。
其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。
（下载了论坛102个风格，选了人像的几个到自定义里面去）
15、除尘数据：
取消。
16、ISO自动：
最高1600。
这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。
创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。
17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放：
自动旋转：
启用（仅在电脑上），文件编号：
连续编号。
18、显示柱状图：
亮度。
亮度最重要，直观、简洁。
19、实时显示功能：
启用。
测光定时器：
30秒。
自动对焦模式：
快速模式。
显示网格线：
网格线1。
曝光模拟：
启用。
20、自定义功能（C.Fn）：
按你喜欢来就是了。
VV的是这样：
1、曝光等级增量：
1/3一级。
2、ISO扩展：
启用。
3、光圈优先模式下的闪光同步速度：
自动。
4、长时间曝光降噪功能：
自动。
5、高ISO降噪功能：
弱。
6、高光色调优先：
启用。
提升了高光一级的宽容度。
用JPEG拍人像时看状况要用到自动亮度优化只得禁用。
7、自动对焦辅助光闪光：
禁用。
手电筒或者LED摄像灯代替。
8、反光镜预升：
手持时禁用。
上脚架上时启用，同时把防抖镜头的防抖功能关闭。
9、快门键/自动曝光锁定按钮：
拍摄静止的主体时：
1自动曝光锁/自动对焦在需要分别进行对焦和测光时非常方便，对焦和测光分离，连很多老鸟都不知道这个功能如何好用，可以另外写一篇文章介绍。
按下*按钮进行自动对焦，然后半按下快门按钮应用自动曝光锁，配合人工伺服智能自动对焦，按住*按钮锁焦重新构图。
抓拍运动物体如打鸟时：
3自动曝光/自动对焦，无自动曝光锁，对不断反复运动和停止的主体有效，在人工智能伺服自动对焦模式中，可以按下*按钮启动或停止人工智能伺服自动对焦操作。
曝光参数在拍摄瞬间设置。
这样总能在关键时刻准备好最佳的对焦和曝光。
10、分配SET按钮：
2闪光曝光补偿
11、开启电源时屏幕显示状态：
0启用液晶监视器显示。
二、其他设置（以下是原文）
1、拍摄模式：
①AV档（光圈优先）。
是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。
这是我最常用的模式。
也建议初学者首先学习这种模式。
最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。
②TV档（快门优先）。
由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。
由自己控制快门，以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。
③P档（程序模式）。
光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。
使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。
④M档（手动模式）。
这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。
拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。
M档也是夜景拍摄的最佳模式。
初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。
但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。
⑤A-DEP档（自动景深自动曝光）。
九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。
感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。
2、驱动模式：
①单拍：
不用说了，采用的最多了。
②连拍：
配合自动对焦模式中的AIFOCUS（人工智能自动对焦）和AISERVO（人工智能伺服自动对焦）对运动物体拍摄相当有效。
③自拍/遥控：
按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。
④自动延时拍摄：
我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。
⑤自动定时器.连拍：
按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。
3、自动对焦模式：
①单次自动对焦：
配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。
我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。
②人工智能自动对焦：
适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。
③人工智能伺服自动对焦：
适合拍摄快速移动的物体。
如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。
（VV任何时候都喜欢用人工智能伺服自动对焦，配合自定义设置9，适合所有主体，加上连拍，这样就不会担心所谓的跑焦了。
风动，心动，手动，静是很难的！
～）
4、照片风格：
中性。
就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。
这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。
如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。
5、白平衡：
自动。
因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。
如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。
6、ISO感光度：
原则是能低则低，实在不行了，再提高。
在1600以内还是没什么问题的。
7、曝光补偿：
我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3，这样的好处是片子不会过曝。
这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。
特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。
另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。
很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。
M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。
测光方式的选择，如下：
关于如何选择测光模式：
一、先来弄明白几种测光模式的差别：
1）评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。
在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。
2）局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。
测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。
3）点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。
测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。
4）中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。
二、再来看看如何选择：
1.评价测光：
大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。
因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。
2.局部测光：
一般常用于逆光片的拍摄。
3、点测光：
如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。
这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。
4.中央重点平均测光：
如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。
这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾。
适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。
600D、550D、60D的63区测光系统是与7D是相同的配置，相当不错了。
但是，测光系统是死的，人是活的，在选择测光模式的时候要注意，一旦场景或者想要的效果没有那么符合测光模式的标准情况，就需要你去干预测光结果。
这时候，曝光补偿就是最佳的选择，正负5档的宽域会使你很满意的。
另外，拍摄实际操作过程中，后三种模式测光点的选择对测光结果影响是非常大的（比如点测光时，其覆盖区域才达到4%），这一点在拍摄时一定要加以注意。
还有，评价测光模式中，半按快门就会锁定测光结果和曝光组合，后三种方式则不然，需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定，所以，在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定，再移动构图。
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