五台县城特色美食写作文.docx

五台县城特色美食写作文.docx

《五台县城特色美食写作文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五台县城特色美食写作文.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

五台县城特色美食写作文

五台县城特色美食写作文

山西特色

山西特色有很多，例如，过年吃饺子，还有各种面：

刀削面、饸饹面、拉面、手擀面。

。

还有很多。

在这里面我最推荐的是刀削面，削出的刀削面，一片连一片，好像流星赶月，在空中划出道道弧形白线，面片落进汤锅，汤滚面翻，又好像银鱼戏水，煞是好看。

有一首诗这样描写：

“一叶落锅一叶飘，一叶离面又出刀，银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢'‘。

面要揉成尺余长的筒状，削面时，人站锅前，一手托面，一手持刀从上向下往锅里削。

削出的面条呈三棱形，宽厚长度一样。

工艺精巧的厨师削出的面条“一根落汤锅，一根空中飘，一根刚出刀，根根削面如鱼儿跃”。

雪白的面条配上不同的汤汁和肉粒，别有一番风味。

人称山西人是“醋老西儿”，所以调料里醋是必不可少的，再加一小勺鲜红的辣椒油，色香味俱全，使人忍不住要多吃几碗。

听说，刀削面还有一个故事：

据传当蒙古鞑靼侵占中原后，为防止汉人造反，将家家户户的金属器具全部没收，每十户人家只能用一把厨刀轮流做饭。

有位老汉想取刀做面，不料刀已被别人抢先拿走了。

老汉在回家的路上看到一块薄铁皮，想到就用这个切吧！

他把揉好的面团放在一块木板上用左手端好，右手操起铁片就削了起来，薄薄的面片就这样削好了，这个故事一直流传至今。

品尝刀削面也是一种学问。

我总是先舔舔香浓醇厚的酱汁，感受它鲜美的味道，然后夹起俩三根面条和一块五花肉，放进嘴里慢慢咀嚼，品味那外滑内筋乱而不黏的刀削面和鲜嫩口渴的五花肉，任那浓郁的气息在嘴里回荡，接着再将汤一扫而光，吃到满嘴是油才意犹未尽地离开。

刀削面不愧为山西面食之首，怪不得在世界享有盛誉。

如果大家有时间，可以来这里平尝平尝。

俗话说“民以食为天”。

几乎每个地方都有自己的美味。

你看：

北京的烤鸭，西安的羊肉泡馍，内蒙古的小肥羊，云南的过桥米线，山西的刀削面……

从宴会上的正餐大菜，到街头村边的风味小吃，可以说是举不胜举。

今天，我向大家介绍一个风味小吃，那就是——山西的刀削面。

山西刀削面风味独特，制作方法别具一格，因此而跻身于“五大西式名品”之列，享有非常高的声誉。

山西刀削面色、香、味、形俱全，是山西的风味小吃。

山西刀削面看相好。

做好面时，面条又薄又宽，浸在散发着滚滚浓香的鲜美汤汁里，加上几块儿闪着小亮点的红烧五花肉，再将绿油油的小青菜，淡黄的豆腐皮，一小片一小片的香菜散落其间，着食时，真是令人垂涎欲滴！

山西刀削面得名于它有非比寻常的做法——一刀削。

搓面团时，必须揉匀、揉软，揉到表面光滑并且平整为止。

下锅时，左手托着面团，右手持着特制的弧形削刀，一刀一刀削进锅中，最后煮好时，盛到碗里，加上熟了的红烧五花肉、小青菜、豆腐皮、香菜

作为一个地道的山西人，今天我就给您介绍介绍我们山西的名吃——刀削面。

说起山西刀削面，相信听说过的朋友很多，吃过的也不少，可是知道这刀削面来历的人可能就不太多了。

相传，当年元朝建立后，为防止“汉人”造反起义，统治者规定十户人家用一把菜刀，做饭时轮流使用。

追踪溯源太原电视台记者药童：

一天中午，一位老婆婆将棒子、高粱面和成面团，让老汉取刀。

（插画面）结果刀被别人取走，老汉只好返回，在回家路上，脚被一块薄铁皮碰了一下，他顺手拣起来揣在怀里。

回家后，锅开得直响，全家人等刀切面条吃。

可是刀没取回来，老汉忽然想起怀里的铁皮，就取出来说：

就用这个削面吃吧！

老婆婆有点生气就埋怨老头说，你这是瞎侃！

用我们山西的方言讲，侃就是胡吹的意思。

结果这个侃提醒了老汉，他拿起铁片跑到外面石头上磨了几下，然后把面团放在一块木板上，左手端起，右手持铁片，站在开水锅边“砍”面，煮熟后捞到碗里，浇上卤汁，大家一尝，味道还不错，于是这种砍面的方法就一传十十传百地传开了。

经过多次改革之后就变成现在的山西刀削面。

“刀削面”的面！

面点师：

选面要精需要中精粉水和面的比例一般是一斤面三两水水温是四季水冬暖夏凉春秋温活的时候先把面打成穗子然后再揉在一起注意水不能加多了而且还不能一次性加活完以后讲究盆光面光手光然后拿湿毛巾盖好饧半个小时继续揉为什么要用湿毛巾盖呢为了不让它风干而且也饧得快它在饧的过程中要吸收水分完了再揉揉到面切开以后中间没有气眼就可以了这样削出的面光滑吃起来精到而且煮的时候不容易断条）记者现场：

俗话说，工欲善其事，必先利其器。

现在面活好了，要做地道的刀削面，刀的选择是个关键。

刀削面的刀不同于平常切莱的刀，而是特制的弧形削刀。

“刀削面”的刀面点师（插画面）这个刀是刀砍面的刀是最原始的这个是家用刀弯刀这个是最常用的这个是钩刀这个削出来的面比较长而且还细现在发展成双钩刀一刀出两根面这个刀上粘面团是为什么？

粘面团是控制面的方向如果没有面团削得时候面就掉到后面了有这个面团在这挡着削出的面条顺着面团直接就飞到锅里了这个是最常用的刀削的时候一刀赶一刀一棱赶一棱削出来的面是呈柳叶三棱形的它有两个面但是三个刀口有句成语两面三刀就是由它而来的这个是什么刀削得时候还要用木板是钩刀也称板面因为这个刀削出来的面要长所以托在板上才能体现出它的优势这个是一刀出两根面的双钩刀比钩刀快看上去更神秘削一刀出两根面如果说吃刀削面是饱了口福，那么观看刀削面无疑就是饱了眼福。

削出的刀削面，一片连一片，好像流星赶月，在空中划出道道弧形白线，面片落进汤锅，汤滚面翻，又好像银鱼戏水，煞是好看。

有一首诗这样描写：

“一叶落锅一叶飘，一叶离面又出刀，银鱼落水翻白浪，柳叶乘风下树梢。

”

高明的厨师，每分钟能削一百多刀，每个面片的长度，恰好都是六寸。

记者现场：

当一碗热腾腾的刀削面端上来的时候，决定着这碗面是否好吃最关键就是卤料了。

卤料又叫“调和”或“浇头”，上到鸡鸭鱼肉，下到油盐酱醋都可以入料，所以又有“一样面百样吃”的说法。

哪怕您每天吃一样卤，都能保证您三个月不重样-------。

提示下吧，可以先泛泛说下杭州本地的小吃啊之类的什么特色，引出自己想要说的这个小吃，然后查查，说下小吃的历史啊，特色啊，关于它的故事啊什么的，最后说说自己的看法。

平桥豆腐

看桌上的一碗没有任何热气的正宗的平桥豆腐，我立即吃起来。

嘴刚碰到，立刻喷出火来：

“好烫”荡然原来正宗的平桥豆腐是用鹅油烩制，热气散发不出来，所以表面一点热气都没有，但却奇热无比，好多人都上了当，呵呵，真是应了俗语：

“心急吃不了热豆腐。

如果要问起我们淮扬菜有什么好吃的，肯定要数平桥豆腐了，一九八四年，北京人民大会堂曾特泒厨师，来我楚州区平桥豆腐专门学习平桥豆腐的烹调技术。

日本、韩国人也经常有人来平桥专门品尝这一美食，学习做法。

不过，这平桥豆腐能这么有名气还有一段真实的来历呢。

清朝乾隆皇帝下江南在楚州上岸小憩，平桥镇的大地主为了巴结皇帝，请镇上名厨奉上百道佳肴。

其中有一款“鲫鱼脑烩豆腐“特别鲜美，皇帝吃后当即大加赞赏”天下第一美食也“从此以后，平桥豆腐就名闻天下了。

你肯定会问我，这么好吃的东西，怎么做呢？

别急，听我慢慢道来。

取盐卤豆腐一块随冷水下锅，然后大火炼制10分钟锅开即停取出豆腐轻压以沥出制作豆腐时的黄花水，再切成瓜子大不的小片浸放在清水中备用。

烩制时，将老母鸡汤放入锅中，再加鹅油及鲫鱼脑葱及姜煮沸，然后漏勺捞同爽干，再和适量鸡肉丝、虾仁一起放在汤肉烧开，用少量生粉勾茨，出锅前加味精、食盐，入桌前加少许麻油、香菜、胡椒粉即可，现在的平桥豆腐还被加上蟹黄，那就更好吃了。

好了，不说了，瞧你那幅馋样，快去尝尝吧！

油炸臭豆腐

这是江南冬天特有的地方小吃。

小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。

穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。

经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。

后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。

老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。

从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。

他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱（他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服），黄黄红红，煞是好看。

小心翼翼咬上一口（因为非常烫），外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。

老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。

吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。

老人只是不住地说：

辣得结棍，勿要吃得格许多。

说归说，他也不去阻挡。

所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。

那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。

一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。

有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。

不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。

不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。

离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐（虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点）。

它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人

小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候.穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味.经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子.后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅.老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐.从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈.他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱（他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服），黄黄红红，煞是好看.小心翼翼咬上一口（因为非常烫），外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞.老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼.吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒.老人只是不住地说：

辣得结棍，勿要吃得格许多.说归说，他也不去阻挡.所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶.那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了.一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来.有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来.不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃.不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我.离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐（虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点）.它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人.肉骨头粥我只吃过一次肉骨头粥.那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥.我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意.沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷.远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音.舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席.大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃.老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：

“就在这里吃吧.”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后.我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：

“可以可以.”结果招来舅母两个白眼.“好吧，来一碗肉骨头粥.”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来.她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我.这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头.我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼.真的不需要“吃”，只要喝就行了.我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥.最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净.那碗粥花了舅母5分钱.后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦.先要把肉骨头（连着些肉的骨头）煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮.不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行.最后放上盐和味精.所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝.她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮.也不知她说的是真是假.反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢.不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的.可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：

“小姑娘，来吃一碗啊.”然后，我撒腿就逃.阳春面阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食.《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利.至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人.二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面.两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢.阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口.每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味.但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝.舅舅的牙缝好大.不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因。

油炸臭豆腐这是江南冬天特有的地方小吃。

小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。

穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。

经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。

后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。

老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。

从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。

他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱（他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服），黄黄红红，煞是好看。

小心翼翼咬上一口（因为非常烫），外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。

老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。

吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。

老人只是不住地说：

辣得结棍，勿要吃得格许多。

说归说，他也不去阻挡。

所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。

那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。

一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。

有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。

不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。

不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。

离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐（虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点）。

它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。

肉骨头粥我只吃过一次肉骨头粥。

那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。

我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。

沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。

远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。

舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。

大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。

老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：

“就在这里吃吧。

”

老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。

我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：

“可以可以。

”

结果招来舅母两个白眼。

“好吧，来一碗肉骨头粥。

”

老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。

她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。

这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。

我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。

真的不需要“吃”，只要喝就行了。

我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。

最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。

那碗粥花了舅母5分钱。

后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。

先要把肉骨头（连着些肉的骨头）煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。

不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。

最后放上盐和味精。

所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。

她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。

也不知她说的是真是假。

反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。

不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。

可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：

“小姑娘，来吃一碗啊。

”

然后，我撒腿就逃。

阳春面阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。

《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。

至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。

二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。

两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。

阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。

每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。

但舅舅坚决不肯。

提起阳春面，不知道为什么，我总能想起阳春白雪这个词来，感觉很高雅，很清灵。

其实不然，阳春面是老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。

《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。

至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。

爷爷好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，爷爷就必定带着我和两个堂弟到镇上的面馆去吃阳春面。

阳春面很好吃，那种金黄色扁扁的面条，咬上去特别松软.味道也鲜美.似乎都不用放什么配料也很美味.我和两个堂弟都吃得兴高采烈。

陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。

下次再出来吃阳春面，一定得赶上喝头汤！

臭豆腐是我们长沙有名的特色小吃。

说起它，我可是最爱吃了！

平时妈妈买来臭豆腐，我就第一个动筷子，而且吃得摇头晃脑。

虽然我喜欢吃，但是我从不知道它到底是怎么做的。

今天，我和妈妈就专门去南门口看看臭豆腐的制作。

我们来到摊前，一位老爷爷正在专心致志地油炸臭豆腐。

老爷爷从卤水中捞出来一块块方形的全身黑不溜秋的豆腐，放进滚烫的油锅里，不停地翻滚着，直到把豆腐的两面都炸焦为止。

老爷爷把一片片的豆腐都钻了两个洞，涂上一层酱油或辣椒水，这样金灿灿、香喷喷的臭豆腐就诞生了！

我连忙买了四片，我捧起碗，一阵阵诱人的气味扑鼻而来，我的口水都快掉下来了！

我首先小心翼翼咬上一口，外黄内白，外酥内嫩，爽极了！

我接着吃第二块，但嘴里还回味着刚刚吃的那块脆脆的，酥酥的，软软的，还有点辣。

真是太好吃了！

老爷爷告诉我，臭豆腐的制作工艺是十分讲究的，首先要用上乘的黄豆等制成豆腐坯，再经过加卤、发酵、油炸之后，才会有较好的色泽和味道，然后再配上精调的调料，就可以炸出味道鲜美的臭豆腐了。

哦，原来是这样的！

臭豆腐虽然好吃，可就是不能一次吃多了！

瞧，我只顾着吃得高兴，舌尖就已经起泡了！

俗话说得好“民以食为天”，我对这句话非常赞成。

我可以封自己为“小小美食家”，因为我对菜颇有一番研究。

光菜名，我就可以滔滔不绝的说上百种。

北京的烤鸭、内蒙古的小肥羊、西安的羊肉泡馍、山西的刀削面……在这么多香甜可口的美食中，最让我喜爱的，便是山城重庆的麻婆豆腐。

麻婆豆腐不仅吃起来麻辣鲜香而且颜色五彩缤纷。

嫩白的豆腐丁排着整齐的“队”站在盘中，穿上了用鲜红的辣酱做成的“衣服”，看上去火红火红的一片，就像是一团熊熊燃烧的红色火焰，中间还夹杂着一些外酥里嫩的肉沫，绿色的葱花散落在盘中，就如同一片片绿叶，沾着辣酱的豆腐丁成了一朵朵盛开的红花，在绿叶的映衬下显得格外引人注目。

不时，从盘中散发出一阵阵诱人的香味，真令人垂涎三尺！

看上去，麻婆豆腐的做法是十分复杂的，其实非常简单：

把豆腐切成一个正正方方的小块，让它们一个个“跳”入热气腾腾的水中热热“身”，再把它们捞出来，一会在用。

接着，把肉切成极小的块，用植物油把肉块抄酥。

然后，向锅里倒入适当的油，打开开关，向油中放入事先准备好的干辣椒、花椒和姜片，等油在七、八十度时放入豆腐丁，再加上适量的淀粉，翻抄几下，再加入适当的盐、黄豆酱、豆瓣酱，点上一点白酒，最后用小火慢慢烧两分钟，在快起锅时加入少许的味精，这道色香味俱全的麻婆豆腐就大功告成了！

吃麻婆豆腐也是很有讲究的。

吃时，先夹上一块豆腐，多沾一些盘中的辣酱，把它轻轻地放入嘴中慢慢地咀嚼，吃上去，。

白象香糕

白象香糕，原名白象公记牌香糕，是乐清市北白象镇公记南北货商号所创，迄今已有50多年历史。

它以糯米粉为主料，芝麻、棉白糖、桂花作辅料，经蒸制而成，其特点是色白味甜、柔酥软。

小时侯，我就对它垂涎三尺。

我总是扯着妈妈的衣角，让她带我去买香糕，那里的工人有时还会把香糕的整个加工过程介绍给我们听，我总是听得津津有味的：

只要先把糯米碾成粉，用水和好，不软不硬。

然后在揉好的糯米粉里掺入芝麻，接着，把特制的平底大砂锅用水蘸均匀。

不看不知道，里面竟布满了一个个“方窝”。

最后，把糯米粉铺上锅，嵌上桂花，整个过程需要花上一个多小时，也可算是一项繁琐的工程了。

蒸好后，稍稍晾会儿，把砂锅倒扣在案板上