纺织品知识要点.docx

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纺织品知识要点

贵都百货培训手册——商品知识

（一）

纺织品

一、什么是纺织品

纺织品是用纤维材料（如棉、毛、丝、麻以及化纤等）为原料，经过纺纱、织造、染整等工序，或者借助粘合剂，经过特殊处理而加工制成的产品。

由于所使用的织机和织物的结构不同，可分为梭织品和针织品两类。

梭织品是采用有梭或无梭（喷射织机或剑杆织机等）织机，由经、纬纱纵横交错，相互垂直排列所组成的产品；针织品是指采用针织机（纬编机或针编机）所编织的产品。

二、纺织纤维的分类

纺织纤维的分类方法很多，概括起来可分为两大类：

天然纤维和化学纤维。

然后再根据其生物属性、化学组成不同，又可再细分为若干小类。

分类如下：

（一）天然纤维

1、植物纤维

（1）种子纤维——棉花、木棉等

（2）茎纤维——苎麻、亚麻、黄麻等

2、动物纤维

（1）毛发纤维——羊毛、驼绒、兔毛等

（2）分泌液——桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝等

3、矿物纤维——石棉等

（二）化学纤维

1、人造纤维

（1）纤维素纤维——粘胶纤维、富纤、醋纤等

（2）蛋白质纤维——乳酪素纤维

（3）其它纤维——玻璃纤维、石墨纤维等

2、合成纤维

（1）涤纶（聚对苯二甲酸乙二酯纤维）

（2）锦纶（聚酰胺纤维）

（3）腈纶（聚丙烯腈纤维）

（4）维纶（聚乙烯醇纤维）

（5）丙纶（聚丙烯纤维）

（6）氯纶（聚氯乙烯纤维）

三、纺织纤维的性质

纺织纤维的品质优劣，对产品质量有决定性的影响。

因此，要求纺织纤维必须具备一定的长度和细度，有教好的吸湿性、保温性和机械性能，也要有一定的化学稳定性。

（一）天然纤维

天然纤维即自然界里生长的棉花、羊毛、蚕丝和麻类等。

在二十世纪四十年代以前，天然纤维还是人们用于纺织的唯一原料来源。

1、棉花：

棉花是纺织品的重要原料之一，它的品种很多，但质量并不完全一样。

刚从棉株上摘下来的棉花，叫做籽棉；籽棉经轧花机把棉籽除掉，称皮棉，也叫原棉；原棉的每根绒毛，叫做棉纤维。

棉纤维的主要性质有：

（1）强力：

强力是指棉纤维抵抗外力拉断时的能力。

强力直接决定着棉纱或棉布的耐用程度。

从单根纤维看，粗纤维要比细纤维强力略大些，但从组成纱线（单位面积）的强力看，还是细纤维组成的纱线的强力大。

影响棉纤维强力的大小除了因品种不同外，还要看纤维的成熟度，成熟度好的纤维强力大。

（2）长度：

棉纤维的长与短，影响着成纱的强力、光泽和细度。

棉纤维的长短不仅与生长条件有关，更主要的与品种有关。

一般细绒棉和长绒棉的纤维较长，粗绒棉的纤维教短。

（3）细度：

细度是指棉纤维粗细的程度。

棉纤维的细度与纺纱的品质有密切关系，细纤维往往较粗纤维柔软，棉纤维越细其纺纱价值越高。

棉纤维的细度与长度的关系是：

凡是纤维细的一定长，纤维粗的一定短。

（4）捻曲度：

棉纤维在生长过程中所形成螺旋形扭曲的性质，称天然捻曲性。

捻曲性是棉纤维不同于其它纤维的独有特性。

棉纤维的天然捻曲越多，纤维的品质越好，成纱的强力也越大。

棉纤维如果用沸水浸煮和外力挤压，则天然捻曲就会消失。

（5）吸湿性：

棉纤维吸湿性较强，其吸湿后强力可提高10%左右。

（6）导电性：

棉纤维不易导电，但其绝缘程度大小随着自身含有水分的多少和温度高低的不同而异，即含水量越大、温度越高，绝缘性越差。

（7）耐热性：

棉纤维在100℃以下时，强力不受影响；在120℃时纤维发黄，强力降低；当温度达到150℃时，纤维素就会发生分解。

（8）耐碱性：

棉纤维耐碱性好，其织品可使用强碱性洗涤剂洗涤。

纯棉经碱液处理后，可使纤维表面产生强烈的光泽，同时强力增加，吸湿性和吸色力提高，这种工艺后的产品称为“丝光棉”。

（9）耐酸性：

棉纤维耐酸性很弱，棉织品沾到强酸后，会马上破裂。

此外，棉纤维的色牢度和抗霉性都比较差。

2、羊毛：

品种有绵羊毛、山羊绒等。

羊毛分级主要是根据其长度、细度及整齐度，其中细度是决定羊毛品质优劣的最主要指标。

（1）长度和细度：

羊毛的长度和细度与羊毛的品种和在羊毛身上的部位有关。

羊毛的长度与细度的关系是：

一般长的肯定粗，短的必定细；细度相同，长度长的可纺价值高，成纱质量好。

（2）吸湿性：

羊毛吸湿性较强，在潮湿的空气中吸水量可达35%左右，但手感并不觉潮湿，吸水后强力下降。

（3）缩绒性：

缩绒性是羊毛的重要特征之一，羊毛织品经紧缩加厚后，可改善产品外观，增加美感。

（4）弹性：

在通常情况下，羊毛呈自然弯曲状态，若用外力拉直后消除外力时，仍可恢复其原来的状态，这个性质称为弹性。

弹性是羊毛的重要特征之一，与其织品外观挺括和耐穿耐用之间的关系密切。

（5）耐碱性：

碱类对羊毛的腐蚀作用是随着碱的种类、温度和时间长短的不同而不同的。

用纯碱、肥皂等弱碱液洗涤毛织品时，要注意碱的浓度、温度和洗涤时间。

（6）耐酸性：

酸对羊毛的影响和棉纤维相反。

经过酸液处理能增加羊毛对染料的亲和力。

（7）耐光性：

羊毛如果长时间受到日光爆晒会失去光泽，颜色变黄，强力和弹性下降，手感粗糙，对染料的亲和力减弱。

（8）耐水性：

羊毛若长时间浸入热水后，会降低强力，甚至受到损伤。

若用热水或蒸汽处理毛织品时，要当心温度和时间。

此外，羊毛易受虫蛀，湿洗后易变形，易毡缩。

3、蚕丝：

蚕吐丝结成的丝层称为蚕茧。

蚕茧因蚕的品种（包括饲料）的不同而不同。

（1）色泽：

桑蚕丝的色泽以白色为主，受分泌物的影响，也有少量带浅绿色和淡黄色，精炼后洁白光滑，手感柔软细腻；柞蚕丝呈淡棕色和深黄色，精炼前光泽淡暗，精炼后富有光泽，但手感不如桑蚕丝好。

（2）强力和伸长性：

拉断生丝时所需的外力称强力。

生丝是天然纤维中强力较大的一种。

伸长性是指生丝在拉断时所伸长的长度与原长之比。

桑蚕丝的伸长率仅次于羊毛，柞蚕丝的强力与伸长率比桑蚕丝略小。

（3）传热性和导电性：

蚕丝传热性差，其保温性优于棉和麻纤维。

蚕丝也是电的不良导体，其绝缘性能优越于棉、麻等纤维。

（4）吸湿性：

蚕丝吸水性很强，比棉好，但不如羊毛，散发水分也很快，蚕丝经吸水后强力下降4%左右。

（5）耐碱性：

强碱溶液（如烧碱）能使蚕丝溶解，弱碱液（如纯碱等）若浓度大、温度高和时间长，也能损伤蚕丝。

（6）耐酸性：

蚕丝对酸有相当大的抵抗力，但随着酸的种类、浓度和温度的不同而异。

如浓硫酸或浓盐酸能溶解蚕丝变成黑色，但有机酸如醋酸、蚁酸、酒石酸等如果浓度和温度适宜，可以增加蚕丝光泽，产生“丝呜”。

（7）耐盐水性：

食盐水对蚕丝影响很大。

所以人们穿丝绸衣衫时，因常被汗水浸透，往往会出现一些黄棕色斑点。

此外，桑蚕丝耐日光性能差，易泛黄。

4、麻：

麻纤维是从麻的茎部剥取下来的韧皮（表皮）作为纺织用的原料的。

它同棉花一样同属于纤维素纤维。

因麻的品种不同，可纺性差异很大，目前，可供纺织用的只有苎麻和亚麻两种。

（1）苎麻：

苎麻是一种多年生的草本植物，是重要的轻纺材料之一。

苎麻每年可收获2~3次，根据收获期的先后有头麻（春麻）、二麻（月麻）和三麻（寒麻）之分，其中以二麻的纤维品质最好。

苎麻的强度高，是天然纤维之首，防蛀、抗碱、抗霉、不耐酸，其织品挺括、滑爽，不耐磨、易起皱，吸水快，散湿性、透气性好。

（2）亚麻：

亚麻是一年生的草本植物。

我国种植的亚麻有长茎亚麻和短茎亚麻两种。

长茎亚麻细柔长软，纤维含量多，是一种很好的纺织原料；短茎亚麻纤维含量少，品质也差，因而一般作为工业原料。

亚麻手感比苎麻柔软，其制品挺括、滑爽，抗碱、不耐酸，易洗涤，卫生性能好。

麻纤维具有强力大、透气性好、散热快、弹性差和吸湿性好等特点。

麻吸水后能迅速膨胀，强力也大副提高。

对麻纤维的品质要求主要从脱胶、强力、斑疵、色泽和长度等方面来考核。

（二）化学纤维

化学纤维是指人们利用天然的或合成的高分子化合物为原料，经过化学加工的方法，仿造棉花、蚕丝或羊毛的样子所制成的纤维。

1、人造纤维

人造纤维是指人们利用天然的高分子化合物为原料，经过化学处理和机械加工而制成的。

其中用含有纤维素为原料而制成的纤维叫人造纤维素纤维；用含有蛋白质为原料而制成的纤维叫人造蛋白质纤维。

（1）粘胶纤维：

制造粘胶纤维的主要原料是木材、芦苇和甘蔗渣等。

其性能特点如下：

①强力：

粘胶纤维在干燥时的强力一般说相当于同支数棉纱的85%——90%，但吸湿后其强力要降低40%左右（干燥后恢复），所以其织品牢度较棉织品差。

②吸湿性：

粘胶纤维的织品在吸水性和染色鲜艳等方面都优于棉织品，最宜做为服装衬里或夏令服装用料等。

③延伸性：

其织品在穿用时易变形、出皱纹和产生下垂现象。

④耐磨性：

耐磨性和弹性比羊毛和棉纤维差，特别在水洗后更为明显。

所以其织品在穿用时易起毛或破裂。

⑤化学稳定性：

耐酸性比棉纤维差。

（2）玻璃纤维：

是由熔融的玻璃拉成或吹成的纤维。

其主要性质有：

①强力大：

玻璃纤维抗拉强度特别大，比同规格的棉纱大5~6倍。

②化学稳定性好

③不传热、不导电、保温性能好

④不吸水、不燃烧、光泽好

当前用玻璃纤维制造的织品只有窗纱、桌布、灯罩等品种。

2、合成纤维

合成纤维是利用石油、煤、天然气和乙炔等为原料经合成加工所制成的纤维。

合成纤维的共同特点有：

强度高、弹性好、耐磨、易洗易干、不霉不蛀和化学稳定性好，是衣着用品的良好原料。

（1）锦纶（聚酰胺纤维）

①密度小：

是“四大纶”中最轻者，比棉花轻35%，比粘胶纤维轻25%，用同样重量的纤维可织出较多的织品。

②强力大：

锦纶的断裂强度远比天然纤维高，在合成纤维中是最大的一种，在一般情况下比羊毛高3~4倍，比棉花高1~2倍，比粘胶纤维高3倍左右。

③弹性好：

锦纶能耐多次变形，比粘胶纤维高100倍，比棉花高10倍。

④耐磨性好：

高于其它任何纺织纤维，比棉花高4倍，比羊毛高8倍，比粘胶纤维高50倍。

因此，用锦纶与粘胶纤维、棉花等混纺，其产品的耐磨性都有明显的提高，并随着锦纶含量的增加而提高。

⑤化学稳定性好：

一般条件下，锦纶能耐乙醚、碱液、肥皂液等的浸蚀。

锦纶本身不含营养物质，所以也不怕虫蛀等。

⑥吸湿性差：

锦纶的缺点之一是吸湿性差，因而其织品易洗易干。

夏季穿用纯锦纶织品时会感觉闷热、不舒适。

⑦耐热性差：

用熨斗熨烫时，温度不可过高，还需垫一层布，否则会有粘结和熔化的危险。

锦纶的保型性和耐日晒性教差，若长时间暴晒会变黄，影响强力。

⑧摩擦起电：

锦纶织品经摩擦后易产生静电现象，吸附灰尘，并且易产生“小球”、勾丝等弊病，影响外观。

（2）涤纶（聚对苯二甲酸乙二酯纤维）：

涤纶织品俗称“的确良”，学名是聚对苯二甲酸乙二酯纤维，简称聚酯纤维。

涤纶产量占合成纤维总产量的40%以上，居第一位。

它的主要性质有：

①强度：

仅次于锦纶，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

②耐磨性：

仅次于锦纶，比其它合成纤维高。

③弹性：

与羊毛相似，特别是在湿态下的弹性仍能保持和干态一样。

涤纶的耐皱性超过其它任何纤维，所以涤纶为原料制成的纯纺或混纺织品，经180℃高温定型后，虽经多次揉搓，水洗后仍不褶皱，一样挺括。

④耐热性：

耐热性居合成纤维之首。

⑤耐晒性：

仅次于腈纶。

⑥化学稳定性：

常温下对酸、碱液稳定，但不耐浓酸和热碱。

涤纶不怕虫蛀，也不发霉。

⑦吸湿性：

吸湿性在合成纤维中是较低的，因而其织品易洗易干。

因其吸湿性小，透气性差，所以其织品的吸色力差；其成衣在夏季穿用时会感到闷热，不太舒服。

此外，涤纶织品经摩擦后也易产升静电现象，吸附灰尘，易脏和起球、勾丝等。

（3）腈纶（聚丙烯腈纤维）：

腈纶具有羊毛般的手感，蓬松性好，有“合成羊毛”和“奥纶”之称。

腈纶具有不怕风吹晒和保温性好等优点，原料易于取得，工艺流程简便，其产量仅次于涤纶和锦纶，居合成纤维中的第三位。

腈纶的主要性质有：

①密度小：

用同样重量的腈纶纤维，可比羊毛纺出更多的纱，织出较多的织品，并且保温性能好。

②吸湿性小：

腈纶织品易洗易干。

③断裂强度好：

腈纶织成的毛衣或呢料，要比纯毛织品耐穿耐用。

④化学稳定性好：

常温下，酸、碱等有机溶剂（苯、乙醚、丙酮、汽油、四氯化碳、三氯