化验室打办员岗位工作指引.docx
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化验室打办员岗位工作指引
化验室打办员岗位工作指引
一、基础知识
第一章纺织纤维性能、分类和鉴别
纺织纤维分天然纤维和合成纤维两种。
亚麻、棉纱、麻绳等是从植物中获取的，属于天然纤维；羊毛和丝绸来自动物，也是天然纤维。
合成纤维的种类很多，例如尼龙、人造纤维、玻璃纤维等等。
1、定义：
纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：
纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：
棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：
天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A.植物纤维如：
棉花、麻、果实纤维。
B.动物纤维如：
羊毛、免毛、蚕丝。
C.矿物纤维如：
石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A.再生纤维如：
黏胶纤维、醋酯纤维。
B.合成纤维如：
锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C.无机纤维如：
玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：
①.羊毛：
吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
②.蚕丝：
吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
③.棉花：
透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性
染料。
④.黏胶纤维：
吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，
适用染料同棉花。
⑤.涤纶：
织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮
分散染料、可溶性还原染料。
⑥.锦纶：
耐磨性特别好、透气性差，适用酸性染料、散染料。
⑦.晴纶：
蓬松性好、有皮毛感，适用分散染料、阳离子染料。
5、纤维的鉴别
①.鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱
法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②.一般的鉴别步骤如下：
A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B.如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D.对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。
常见纤维的燃烧性质：
纤维
近焰现象
在焰中
离焰以后
气味
灰烬
棉
近焰即燃
燃烧
续燃有余辉
烧纸味
灰烬极少柔软黑灰
毛
熔离火焰
熔并燃
难续燃自熄
烧毛味
易碎脆蓬松黑
丝
熔离火焰
丝丝声
难续燃自熄
烧毛味
易碎脆蓬松黑
涤纶
近焰熔缩
滴落起泡
续燃
弱香味
硬圆黑淡褐色
晴纶
熔近焰灼烧
熔并燃
速燃飞溅
弱香味
硬圆不规则或珠状
6、本厂常用纤维有两大类：
①全棉类
②涤纶/棉混纺
7、纺织纤维纱支的区分
本厂常用的纱支种类繁多，如何区分？
一般棉纱、涤纶/棉混纺T/C、CVC类纱，读数越大，纱支越小；读数越小，纱支越粗。
第二章染料和染色
第一节染料
染料是能使纤维和其他材料着色的物质，分天然和合成两大类。
染料是有颜色的物质。
但有颜色的物质并不一定是染料。
作为染料，必须能够使一定颜色附着在纤维上，且不易脱落、变色。
目前，染料已不只限于纺织物的染色和印花，它在油漆、塑料、纸张、皮革、光电通讯、
1、染料分类
天然染料分植物染料，如茜素、靛蓝等；动物染料，如胭脂虫等。
合成染料又称人造染料，主要从煤焦油分馏出来（或石油加工）经化学加工而成，习称“煤焦油染料”。
按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类。
⑴.直接染料
这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。
它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。
但其耐洗和耐晒牢度较差，如采用适当后处理的方法，能够提高染色成品的牢度。
⑵.不溶性偶氮染料
这类染料实质上是染料的两个中间体，在织物上经偶合而生成不溶性颜料。
因为在印染过程中要加冰，所以又称冰染料。
由于它的耐洗、耐晒牢度一般都比较好，色谱较齐，色泽浓艳，价格低廉，所以目前广泛用于纤维素纤维织物的染色和印花。
⑶.活性染料
又称反应性染料。
这类染料是50年代才发展起来的新型染料。
它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。
它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
⑷.还原染料
这类染料不溶于水，在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染色，染后氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上。
由于染液的碱性较强，一般不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色。
这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，色牢度好，但价格较高，且不易均匀染色。
⑸.可溶性还原染料
它由还原染料的隐色体制成硫酸酯钠盐后，变成能够直接溶解于水的染料，所以叫可溶性还原染料，可用作多种纤维染色。
这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，染色方便，色牢度好。
但它的价格比还原染料还要高，同时亲和力低于还原染料，所以一般只适用于染浅色织物。
⑹.硫化染料
这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维。
但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。
这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。
⑺.硫化还原染料
硫化还原染料的化学结构和制造方法与一般硫化染料相同，而它的染色牢度和染色性能介于硫化和还原染料之间，所以称为硫化还原染料。
染色时可用烧碱-保险粉或硫化碱-保险粉溶解染料。
⑻.酞菁染料
酞菁染料往往作为一个染料中间体，在织物上产生缩合和金属原子络合而成色淀。
目前这类染料的色谱只有蓝色和绿色，但由于色牢度极高，色光鲜明纯正，因此很有发展前途，
⑼.氧化染料
某些芳香胺类的化合物在纤维上进行复杂的氧化和缩合反应，就成为不溶性的染料，叫做氧化染料。
实质上这类染料只能说是坚牢地附着在纤维上的颜料。
⑽.缩聚染料
用不同种类的染料母体，在其结构中引人带有硫代硫酸基的中间体而成的暂溶性染料。
在染色时，染料可缩合成大分子聚集沉积于纤维中，从而获得优良的染色牢度。
⑾.分散染料
这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。
⑿.酸性染料
这类染料具有水溶性，大都含有磺酸基、羧基等水溶性基因。
可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。
⒀.酸性媒介及酸性含媒染料
这类染料包括两种。
一种染料本身不含有用于媒染的金属离子，染色前或染色后将织物经媒染剂处理获得金属离子；另一种是在染料制造时，预先将染料与金属离子络合，形成含媒金属络合染料，这种染料在染色前或染色后不需进行媒染处理，这类染料的耐晒、耐洗牢度较酸性染料好，但色泽较为深暗，主要用于羊毛染色。
⒁.碱性及阳离子染料
碱性染料早期称盐基染料，是最早合成的一类染料，因其在水中溶解后带阳电荷，故又称阳离子染料。
这类染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀染，主要用于腈纶的染色。
目前世界各国生产的各类染料已有七千多种，常用的也有两千多种。
由于染料的结构、类型、性质不同，必须根据染色产品的要求对染料选行选择，以确定相应的染色工艺条件。
2、染料应用与选择
⑴.根据纤维性质选择染料
各种纤维由于本身性质不同，在进行染色时就需要选用相适应的染料。
例如棉纤维染色时，由于它的分子结构上含有许多亲水性的羟基，易吸湿膨化，能与反应性基团起化学反应，并较耐碱，故可选择直接、还原、硫化、冰染料及活性等染料染色。
涤纶疏水性强，高温下不耐碱，一般情况下不宜选用以上染料，而应选择分散染料进行染色。
⑵.根据被染物用途选择染料
由于被染物用途不同，故对染色成品的牢度要求也不同。
例如用作窗帘的布是不常洗的，但要经常受日光照射，因此染色时，应选择耐晒牢度较高的染料。
作为内衣和夏天穿的浅色织物染色，由于要经常水洗、日晒，所以应选择耐洗、耐晒、耐汗牢度较高的染料。
⑶.根据染料成本选用染料
在选择染料时，不仅要从色光和牢度上着想，同时要考虑染料和所用助剂的成本、货源等。
如价格较高的染料，应尽量考虑用能够染得同样效果的其他染料来代用，以降低生产成本。
⑷.拼色时染料的选择
在需要拼色时，选用染料应注意它们的成分、溶解度、色牢度、上染率等性能。
由于各类染料的染色性能有所不同，在染色时往往会因温度、溶解度、上染率等的不同而影响染色效果。
因此进行拼色时，必须选择性能相近的染料，并且越相近越好，这样可有利于工艺条件的控制、染色质量的稳定。
⑸.根据染色机械性能选择染料
由于染色机械不同，对染料的性质和要求也不相同。
如果用于卷染，应选用直接性较高的染料；用于轧染，则应选择直接性较低的染料，否则就会产生前深后浅、色泽不匀等不符合要求的产品。
3、染料命名
我国对染料的命名统一使用三段命名法，染料名称分为三个部分，即冠称、色称和尾注。
只要看到染料的名称，就可以大概知道该染料是属于哪一种类染料，以及其颜色、光泽等。
⑴.冠称
主要表示染料根据其应用方法或性质分类的名称，如分散、还原、活性、直接等。
⑵.色称
表示用这种染料按标准方法将织物染色后所能得的颜色的名称，一般有下面四种方法表示：
①采用物理上通用名称，如红、绿、蓝等。
②用植物名称，如桔黄、桃红、草绿、玫瑰等。
③用自然界现象表示，如天蓝、金黄等。
④用动物名称表示，如鼠灰、鹅黄等。
⑶.尾注
表示染料的色光、性能、状态、浓度以及适用什么织物等，一般用字母和数字代表。
染料的三段命名法，使用比较方便。
例如还原紫RR，就可知道这是带红光的紫色还原染料，冠称是还原，色称是紫色，R表示带红光，两个R表示红光较重。
⑷.染料命名用词
①冠称
直接，直接耐晒，直接铜蓝，直接重氮，酸性，弱酸性，酸性络合，酸性媒介，中性，阳离子，活性，还原，可溶性还原，分散，硫化，色基，色酚，色蓝，可溶性硫化，快色素，氧化，缩聚，混纺等。
②色称
嫩黄，黄，金黄，深黄，橙，大红，红，桃红，玫红，品红，红紫，枣红，紫，翠蓝，湖蓝，艳蓝，深蓝，绿，艳绿，深绿，黄棕，红棕，棕，深棕，橄榄绿，草绿，灰，黑等。
③色光
B-带蓝光或青光；G-带黄光或绿光；R-带红光。
⑸.色光品质
F-表示色光纯；D-表示深色或稍暗；T-表示深
⑹.性质与用途
C-耐氯，棉用
I-士林还原染料的坚牢度；
K-冷染（中国活性染料K表示热染）
L-耐光牢度或均染性好；
M-混合物；
N-新型或标准；
P-适用于印花；
X-高浓度（中国活性染料X表示冷染）。
4、染色牢度
染色牢度是指染色织物在使用过程中或在以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持原来颜色状态的能力。
染色牢度是衡量染色成品的重要质量指标之一，容易褪色的染色牢度低，不易褪色的染色牢度高。
染色牢度在很大程度上取决于其化学结构。
此外，染料在纤维上的物理状态、分散程度、染料与纤维的结合情况、染色方法和工艺条件等也有很大影响。
染色牢度是多方面的，对消费者来说，一般比较主要的包括：
日晒、皂洗、汗渍、摩擦、刷洗、熨烫、烟气等牢度。
另外，纺织品的用途不同或加工过程不同，它们的牢度要求也不一样。
为了对产品进行质量检验，纺织部门和商业部门参照纺织品的使用情况，制订了一套染色牢度的测试方法和标准，下面分别予以简单介绍。
1.日晒牢度
染色织物的日晒褪色是个比较复杂的过程。
在日光作用下，染料吸收光能，分子处于激化态而变得极不稳定，容易产生某些化学反应，使染料分解褪色，导致染色织物经日晒后产生较大的褪色现象。
日晒牢度随染色浓度而变化，浓度低的比浓度高的日晒牢度要差。
同一染料在不同纤维上的日晒牢度也有较大差异，如靛蓝在纤维素纤维上日晒牢度仅为3级，但在羊毛上则为7～8级，日晒牢度还与染料在纤维上的聚集状态、染色工艺等因素有关。
日晒牢度共分8级，1级最差，8级最好。
2.皂洗牢度
指染色织物在规定条件下于肥皂液中皂洗后褪色的程度，包括原样褪色及白布沾色两项。
原样褪色是印染织物皂洗前后褪色情况。
白布沾色是将白布与已染物缝叠在一起，经皂洗后，因已染物褪色而使白布沾色的情况。
皂洗牢度与染料的化学结构和染料与纤维的结合状态有关。
除此之外，皂洗牢度还与染料浓度、染色工艺、皂洗条件等有关。
皂洗牢度的试验条件随构成织物的纤维品种而不同，常用皂洗温度可分为40℃、60℃和95℃三种（每个染厂都有自己的特定皂洗温度）。
测试样品经试验、淋洗、晾干后即用“灰色褪色样卡”按国家规定标准评级。
皂洗牢度按分为五级九档，其中一级最差，五级最好，沾色也分为五级九档，一级沾色最严重，五级为不沾色。
3.摩擦牢度
染色织物的摩擦分为干摩擦及湿摩擦牢度两种。
前者是用于白布摩擦织物，看白布的沾色情况，后者用含水100%的白布摩擦染色织物，看白布沾色情况。
湿摩擦是由外力摩擦和水的作用而引起，其湿摩擦牢度一般低于干摩擦牢度。
织物的摩擦牢度主要取决于浮色的多少、染料与纤维的结合情况和染料渗透的均匀度。
如果染料与纤维发生共价键结合，则它的摩擦牢度就较高。
染色时所用染料浓度常常影响摩擦牢度，染色浓度高，容易造成浮色，则摩擦牢度低。
摩擦牢度由“沾色灰色样卡”依五级九档制比较评级，一级最差，五级最好。
汗渍牢度和氯漂牢度按五级九档制评级。
评定染料的染色牢度，应将纺织物染成规定色泽浓度才能进行比较，这是由于染色浓度不同，会使测得的牢度亦不同之故。
有关染后织物的各项染色牢度的试验方法，应根据国家规定的方法进行，各项牢度的标准也应以国家标准为准。
第二节染色
纺织材料用染浴处理，使染料和纤维发生化学或物理化学结合，或在纤维上生成不溶性有色物质的工艺过程。
染色分浸染法和轧染法两种。
1、染色理论概述
把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。
水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。
在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。
若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。
⑴.染色基本过程
按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。
①.吸附
当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。
随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。
吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。
②.扩散
吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。
由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。
此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。
③.固着
是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。
上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。
只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。
⑵.染料在纤维内的固着方式
染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。
不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。
1.纯粹化学性固色
指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。
例如：
活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。
通式如下：
DRX+Cell-OH→DR-0-Cell+HX
DRX：
活性染料分子
X：
活性基团
Cell-OH：
表示纤维素
2.物理化学性固着
由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着在纤维上。
许多染棉的染料，如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。
2、染色方法
⑴.散纤维染色
在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。
色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
⑵.毛条染色
这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。
毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
3.纱线染色
织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。
纱线染色是染织的基础。
⑷.匹染
对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。
⑸.成衣染色
把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。
成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
⑹.艺术染色
主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。
3、染色工艺条件
染浴的pH值、温度等参数根据纤维和染料的性质决定。
纤维素纤维在碱性或中性染浴中上染。
染料分子结构较小的在30℃左右便能上染；分子结构较大的需在90℃左右上染。
在染浴中加食盐或元明粉可提高上染百分率。
蛋白质纤维不耐碱，染色一般在酸性或近中性染浴中进行。
羊毛有鳞片层结构，对染料分子进入纤维内部阻碍较大，一般都在近沸温度上染。
涤纶结构紧密，在水中也很少溶胀，对染料分子进入内部阻碍更大,在130℃左右的染浴中方能上染，在染浴中如加入载体助剂，则可在常压近沸温度上染。
涤纶纺织物也可浸轧分散染料染液,烘干后加热到200℃左右染料即迅速进入纤维内部，这种方法名为热溶染色。
二、基本操作
1、玻璃仪器
⑴.玻璃仪器的种类
烧杯、锥形瓶（也叫三角瓶）、量筒、量杯、滴定管（酸式、碱式）、移液管（或刻度
吸管）、容量瓶、漏斗、分液漏斗、称量瓶、滴瓶、干燥器、比色管、表面皿、研钵、玻璃管、砂芯滤器等。
⑵.打办员要熟悉化验室所有玻璃仪器的用途及操作方法。
下面简单介绍最常用的玻璃仪器--移液管的使用方法。
1.移液管用于准确量取一定体积的溶液。
常用的有10、20、25ml等。
选取移液管的标准如下表：
染料体积
0.5-1ml
1-2ml
2-5ml
5-10ml
10-25ml
吸管容积
1ml
2ml
5ml
10ml
25ml
2.移液管的使用方法：
A.洗涤B.吸取溶液C.调节液面D.放出溶液。
3.移液管正确读数方法：
移液管垂直，视线与移液管成直角，读取液面最低点刻度数。
如下图（a）所示
移液管和滴定管的正确读数方法
⑶.玻璃仪器的洗涤方法
1.洗涤仪器的一般步骤:
A.水刷洗（用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附的灰尘）
B.用低泡沫洗涤液刷洗（用低泡沫洗涤液和水摇动,必要时加入滤纸碎块,或用毛刷刷洗,温热的洗涤液去油能力更强,必要时可短时间浸泡）
②.洗涤液的制备及使用注意事项:
A.重铬酸钾洗液（配方：
研细的重铬酸钾20g溶与400ml水中,缓慢加入360ml浓硫酸；使用方法：
用于除去器壁残留油污，用少量洗液刷洗或浸泡一夜，洗液可重复使用。
洗涤废液经处理解毒方可排放）。
B.工业盐酸（使用方法：
用于洗去碱性物质及大多数无机物残渣）。
C.氢氧化钠-乙醇（或异丙醇）洗液（配方：
120gNaOH溶与150ml水中，用95%乙醇稀释至1L；使用方法：
用于洗去油污或某些有机物；洗涤液的使用要考虑能有效地除去污染物，不引进的干扰物质（特别是微量分析），又不应腐蚀器皿）。
③.砂芯玻璃滤器的洗涤
A.新的滤器使用前应以热的盐酸或铬酸洗液边抽滤边清洗；
B.针对不同的沉淀物采用适当的洗涤液先溶解沉淀，或反置用水抽洗沉淀物，再用蒸馏水冲洗干净，在110℃烘干，升温或冷却过程都要缓慢进行，以防裂损。
2、化学试剂
⑴.本公司常用的化学试剂：
硫酸（H2SO4）、草酸（H2C2O4）、烧碱（NaOH，分固体和液体）、双氧水（H2O2）、保险粉（Na2S2O4）、冰醋酸（C2H4O2）、盐酸（HCl）、蚁酸（HCOOH）等。
打办员必须熟悉所有试剂的物理和化学性质，并能准确写出其中文名称和对应的化学分子式。
⑵.化学试剂的使用方法：
①.应使用干净的药匙取用化学试剂。
一支药匙不能同时取用两种化学试剂，药匙每取完一种试剂后，都应将其擦拭干净。
②.分装化学试剂时，固体化学试剂应盛放在具塞的广口瓶里，液体化学试剂应盛放于细口瓶中。
碱性溶液应贮存在带橡皮塞的细口瓶里,因使用玻璃磨口瓶塞很容易造成瓶塞与瓶口的粘连。
③.化学试剂开启易挥发液体的瓶塞时，瓶口不能对着眼睛，以防瓶塞启开后，瓶内蒸气喷出伤害眼睛。
④.易潮解、风化的试剂，用毕要将瓶盖盖严。
长时间不用时，可用石蜡将瓶盖密封，或用胶套封口。
并保存在低温干燥处。
⑤.化学试剂取出后，未用完的剩余部分化学试剂不能再放回原瓶，以免污染原瓶试剂。
⑶.引起化学变质的原因：
①.氧化和吸收二氧化碳；②.湿度的影响；③.挥发和升华；④.见光分解；⑤.温度的影响。
3、固体试剂的称量方法
⑴.固定称量法；
⑵.减量法称样；
⑶.挥发性液体试样的称量。
⑷.称量误差分为系统误差、偶然误差和过失误差。
⑸.误差的来源：
①.被称物；
②.电子天平；
③.环境因素；
4.称量操作等。
4、布料的选取
打办员在接到打办单后，根据客户样板选取相同的布类，按规定准确剪取4.8g或9.6g，然后按流程煮水或过HAC，漂洗干净放在专用器皿内待染色。
5、染料的配制
⑴.化验室所用染料浓度有几种：
1/50、1/100和1/200，当汲取分量为0.1%以下时需要稀释
为1/2000/、1/20000、……
⑵.已配制好的染料放置时间不能超过7天，一般最佳使用时间为24小时，放置时间过长会出现水解现象。
⑶.负责开料的打办员要配制好当天所需的全部染料。
⑷.每天上班前都要准确检测电子天平的准确性
⑸.手工开料操作方法：
首先确定染料的浓度，并确定配制多少母液，然后用玻璃器皿在电子天平上准确称取所需的染料粉体，倒入容量瓶中，再分几次加入适量的水。
先加少量摇匀，最后以母液到刻度线为准。
6、打辦染色工艺
⑴.打辦次序：
先下料量水落布摇匀盐/元明粉落缸20分钟再落梳打保温起缸后处理。
⑵.打辦员每次落缸时要分清楚打辦染色温度和时间，吸料姿势要正确，不要太仓促并一定要稳定准确，若吸错染料要立即全部倒掉，并重新再吸一次，不能马虎了事。
⑶.准确称取助剂：
盐、梳打、元明粉等。
严
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