真正懂西装的人这样穿.docx
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真正懂西装的人这样穿
真正懂西装的人这样穿
1.领带的宽窄应该与驳头（即西装的翻领）的宽窄相配。
2.一般来说，驳头越窄越时髦！
宽大的驳头看起来老套又保守，让人想起50年前美国曾经流行的风格。
3.除了领带，抖骚的还有方巾。
胸前口袋里塞一条方巾可以让你看上去更优雅，但要记住，方巾的材质和图案千万不能与领带一样。
在你退化成一个老古董之前，记住方巾是穿西装时自由度最高、最能显示个性的地方。
4.如果要买一件成衣西装，首先要注意的是肩部是否合身。
垫肩应该刚好和肩部同宽，不能过长，也不能过高。
5.如果外套领口和衬衫领子之间距离过大，说明这件不合身的西装是从你哥哥或者叔叔那里借的吧。
6.黑色西装是葬礼的首选，如果你只想买一件西装，那就选深灰色的，它更适合搭配不同颜色、不同风格的服饰。
7.腰带颜色要和皮鞋一致，不要选太宽的腰带。
8.什么颜色的西装该配什么颜色的皮鞋。
9.后面两侧双开气的西装更时髦。
为什么？
一个理由就足够了：
手插兜的时候看起来会更酷。
10.如果想穿出休闲的感觉，就选择单纽扣尖领的西装。
11.如果是出席正式活动，就选择下面这种驳头样式的两粒纽扣西装。
12.使用这种“萨维尔街”挂法，你的裤子就不会从衣架上滑下来了。
13.看胸围是否合适，就系上纽扣，看手是不是依然能在衣服和胸口之间滑动自如。
14.坐下前一定记得解开扣子，不然再好的西装都可能会被崩开的扣子扯坏。
15.两粒扣的西装就扣最上面那粒纽扣，或三粒扣西装最中间的纽扣，位置不能低于肚脐。
16.不要尝试温莎结之外的领带系法，根据自己的脸型来决定用半温莎结还是全温莎结（温莎结怎么扣，下面有小图，自己保存吧~）。
如果你不知道自己的脸是大还是小，问问男性朋友们，他们的评价会更客观。
17.穿马甲的时候，不要系最下面的纽扣。
确实有人可以在系上马甲上所有纽扣的情况下依然能优雅地脱下西装外套，而这类人种我们通常称之为模特。
18.在寒冷的天气里，如果你依然需要穿西装，那就穿一件马甲，它能起到的保暖效果相当于一件毛衣，样子却要好上一万倍。
19.衬衫袖口要比外套长1厘米。
真正讲究的绅士，会让衬衫袖口露出的长度等于从背后看，衬衫高过外套领子的高度。
20.决定买一件西装前，你要先准备好一把锋利的小刀或剪子。
因为要挑开缝上的口袋和袖口上的商标。
保留商标会让人以为你是从民国末期穿越到现在的。
21.袜子要够长，坐下的时候不能露出毛茸茸的小腿。
22.任何时候，领带的颜色都要比衬衫颜色更深。
23.正式款式的西装外套长度，要能盖住裤子上的拉链。
24.领带下端不能垂到腰带以下。
25.现在比较流行的穿法，是裤脚长度刚刚能触及到鞋子。
相对应的，裤脚盖住鞋子的穿法就是老土。
26.容易出汗？
那就穿一件内衣，最好选择深v领内衣。
即便你遵守了前面提到的所有注意事项，露出内衣边缘这一项就会让你得零分。
27.最后，领带系好后要有酒窝。
一套完美的西装，任何地方都不该有褶皱，除了这里。
世界西装等级排名
好的西装可以让人焕然一新，变形金刚里的水货瞬间变身华尔街新贵。
电影华尔街：
金钱永不眠由EllenMirojnick设计，全定制西装。
特级：
英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。
准特级：
英国SavileRow的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。
意大利的Kiton（更新：
到2012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店）、Brioni（更新：
到2012年5月在北京，长春，成都，大连，广州，哈尔滨，香港，澳门，上海，沈阳和武汉有店），美国的Oxxford（好像国内还没有）。
他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。
一级：
英国非SavileRow出身的定制裁缝。
意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。
在国内知名度极低，有一定手工含量。
以上可算广义的世界顶级男装。
二级：
以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。
以成衣为主，手工含量低。
版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。
工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。
三级：
以阿玛尼为代表的所谓designershop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。
（其实这个第三级还有很多细分，就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。
在维基百科看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元，营运收入却达到惊人的9亿，考虑到这其中减去的大笔广告费用，可以想象你付的钱才只有多少是真正用在衣服上。
之前还爆出各种代工门，贴牌门，实在是被高估的离谱的牌子啊……对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入，就显得实在许多。
红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一，主要为Armani贴牌加工西装，据知情者透露，红豆集团每套收取的费用大约是50美元（约合320元人民币），但是，在Armani的专卖店中，这些西装一套的价格约在500至800美元（5000元人民币），差距在10倍以上。
红豆集团总裁周海江说，这就是品牌的价值。
）SavileRow顶级篇：
萨维尔街位于英国伦敦oxfordcircus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。
世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。
萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：
即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。
成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。
萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。
全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。
在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。
事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。
每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。
二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。
萨维尔街定制西装的几大特点：
1.一人一版。
即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整（套码或推版）。
所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。
2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。
这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：
萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。
3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。
4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。
往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。
垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。
6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。
比如裤子就有上千种款式变化供选择。
上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slantpockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticketpocket）。
裤子上英国人喜欢plainfront,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者doublepleat的，即两个省的。
萨维尔街十大名店：
1.Anderson&Sheppard（1873年建店）
这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。
客户包括各国名人。
据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。
全定制价格：
二件套3100美元起，三件套3600美元起。
（税前）8到12个星期的制衣时间。
（Anderson&SheppardmovedoffSavileRowto32OldBurlingtonStreetinMarch2005.）
2.H.Huntsman&Sons（1849年建店）
这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。
Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。
在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。
每年三次美国法国巡回。
据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。
全定制价格：
二件套3000镑起（5000美元），10到12个星期的制衣时间。
3.HenryPoole&Co（1806年建店）
HenryPoole是萨维尔街上的第一家裁缝店。
拥有英国王室颁发的多种供货许可证。
客户包括爱德华七世，各国王室等。
HenryPoole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。
这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。
全定制价格：
二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。
9到12个星期制衣时间。
4.Dege&Skinner（1865建店）
Dege&Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。
Dege&Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。
提供几百种服装款式和几千种面料供选择。
全定制价格：
二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。
5.Kilgour’s（1870年建店）
坚持传统裁剪的代表。
不过近年来似乎发展缓慢。
全定制价格：
二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。
6.Ede&Ravenscroft（1689年建店）
这是伦敦最古老的裁缝店。
三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。
Ede&Ravenscroft位于萨维尔街最南端。
他们可提供上千种不同面料供选择。
半定制价格：
二件套750镑起，三件套1000镑起。
全定制价格：
二件套1800镑起，三件套2200镑起。
6到8星期制衣时间。
7.Gieves&Hawkes（1785年建店）
Gieves&Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。
今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。
它是英国军队军装的供货商。
不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。
这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。
全定制价格：
二件套2250镑起，三件套2700镑起。
约8星期的制衣时间。
8.HardyAmies（1946年建店）
HardyAmies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。
它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。
全定制价格：
二件套3000镑起，三件套3500镑起。
6到12星期的制衣时间。
9.MauriceSedwell（1938年建店）
无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。
全定制价格：
二件套1800镑起，三件套2275镑起。
6到12星期的制衣时间。
10.Norton&Sons（1821年建店）
Norton&Sons最擅长制作猎装。
定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。
全定制价格：
二件套2300镑起，三件套2700镑起。
4到8星期的制衣时间。
Anderson&Sheppard头号代言人查尔斯王子
Anderson&Sheppard店内意大利各派：
意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。
这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。
二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildozegna、Cerruti1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。
物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。
意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：
米兰，罗马和那不勒斯
米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。
米兰派西装轮廓上较圆润。
以Caraceni为代表。
罗马派的特点是：
肩部较高，袖子上端常常高出肩部。
驳头位置较低、稍窄。
上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。
口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。
罗马派以Brioni为代表。
那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（NeapolitanShoulder）。
那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。
驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。
腹部略留空间。
收腰且腰部位置上提。
一般开双衩而且开衩位置很高。
裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。
那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名。
产量很小，每年约700件。
全手工制作，每件工时63小时。
裁剪上接近英式。
定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌
而二者风格截然相反：
Brioni是力量型的西装（powersuit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。
而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。
Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。
而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。
Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。
二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。
Brioni：
成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。
Kiton：
在成都设了第一个专柜。
成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元，定制最贵50，000美元。
其他意大利著名西装品牌：
Rubinacci十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。
那不勒斯派西装的典型代表：
没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。
Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。
Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。
CanaliCanali于1934年由GiovonniCanali和CiacomoCanali兄弟二人创办。
经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。
中国已是Canali的全球第五大市场。
Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
Zegna在中国最成功的意大利男装品牌。
在中国大陆拥有约40家专卖店。
Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。
2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。
杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。
成衣价格远高于欧洲价格。
半定制二万元人民币起。
意大利最著名的Kiton。
中国人很难接受这种外观。
价格平均7000欧元。
面料是所有成衣中最好的，专门选用Scabal’s等英国顶级面料。
Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。
杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。
如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。
据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。
如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。
二是买面料支数在130支以下的。
杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。
面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。
从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？
顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。
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