发布产品其实很简单.docx

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发布产品其实很简单

一：

拍出好图片就这几招

1、机身：

其实机身很重要，尽量选择金属材质，密封好的，可以在小雨或者沙滩使用，防止进沙子和雨水，其中因为沙子损坏数码相机的案例很多，尽量选择镜头不探出的（就是伸缩的），这类镜头，容易损坏，尤其是电机，如果只有伸缩的（民用多为伸缩），就尽量选择伸缩节少的（有的是3节、2节的），很多看起来很酷的相机多为不中用，比如（SONY的机身）。

2、镜头：

数码相机镜头往往比像素和CCD更加重要，尽量选择名牌的，比如佳能、尼康、美能达什么的，变焦控制在3-4倍以内，有些定焦的效果可能更好，因为镜头变焦越大，镜头镜片数量就会更多，尽量数量多，就会影响画值，更可怕的，造成更大的玄光、糟点、丢失暗补细节、以及影响整个变焦范围的画质，最佳的焦段是28-85或35-105，基本就可以满足80%的日常需要，如果选择那些可以使用附加镜的或者带有转接环的更好。

3、CCD

CCD很重要，仅次于镜头，就目前我是用过的感觉比较好的是佳能、美能达、柯达、富士的都算不错，比较差的是SONY（尼康也使用SONYCCD，还有国产的联想垃圾和一些廉价DC一般都使用SONYCCD）

4、电池

电池极其重要，如果遇到好画面而DC没有电是无法忍受的，我非常推荐佳能的Bp511，电力十足，虽然价格昂贵，但是一般都可以拍摄500张左右，尤其在极冷、极热以及潮湿环境，都有可靠体现。

AA电池，最好备用一套，鹿皮包裹，防止在冬天丢电，推荐三洋和奥林帕的都非常耐用，SONY的电池，夏天表现还算不错，不过计时不准，冬天丢电极快，几乎无法长时间使用。

5、取景器

最佳的取景器当然是光学单反，但是往往民用相机都不可能使用价格昂贵的单反结构，那么我们就尽量选择，带有功能强大的旁轴取景器，尽量选择，取景器明亮、范围大、清晰度高的，很多人往往都用LCD而不用旁轴这个是错误的，因为抓拍旁轴会比你的LCD更快。

EVF是一种类似的单反的廉价解决办法，但是一般清晰度和反应速度有限，效果都不好，所以尽量不要选择，比较好的EVF我认为Dimage7hi还算不错。

6、LCD

对于单反来说LCD几乎用处不大（因为单反的光学原理造成，无法用LCD取景，所以单反的LCD只能用于回放），但是对了很多民用来说，LCD可是必备的取景拍摄利器，选择的时候尽量选择尺寸适中（太大耗电，没什么大用，太小，不清楚），最好选择1-1.8英寸之间的，新出的OLED当然更好了，我认为比较不错DCLCD有，佳能G系列，翻转角度和日光使用都没问题，可以一直开着，富士的S602也算不错，NK的稍微差点，柯达的新OLED非常棒，奥林帕斯表现普遍一般，SONY日光就费了。

二，图片背景的学问

怎样才能去掉数码照片的干扰背景呢？

这个问题可以通过Photoshop处理照片的背景来解决。

      很多数码照片尤其是风景照片会遇到这样的麻烦：

本来很漂亮的风景，照片背景中可能因为乱七八糟的电线、枯叶等而影响照片的观赏性，怎么样才能去掉这些干扰的背景呢？

这个问题可以通过Photoshop处理照片的背景来解决。

    现在就让我们以一幅数码照片处理的实例手把手教你如何用Photoshop处理照片的背景中不希望出现的内容。

这个处理背景的过程大概需要7个步骤。

需要一点耐心和细心哦~~~

图例1.含有枯枝背景的数码照片原图

图例2.去除背景中干扰因素的数码照片效果图。

是不是看上去漂亮很多呢?

用Photoshop处理照片的背景的方法和步骤：

用Photoshop处理照片的背景步骤1、复制图层。

用Photoshop处理照片的背景步骤2、滤镜→模糊→高斯模糊。

步骤3、设置模糊半径（可点开“预览”选择合适的参数）

步骤4、将复制图层的不透明度设置为80%左右。

步骤5、用橡皮擦工具将想要保留的主体擦出来。

这个过程需要耐心，细微之处要把橡皮擦设得很小。

步骤6、慢慢地把主体都擦完了，再把复制图层的不透明度设置成100%。

（也可以是其他数字，要根据具体情况确定）

步骤7、最后，把图层合并，一幅去掉干扰背景的数码照片处理就完成了。

如果图片的背景与主体反差较大、主体比较单一时，处理起来就简单多了。

用Photoshop打开图片后，可以直接用魔棒工具（或套索工具）选取背景（或者选取主体后再反选），然后用模糊工具的“镜头模糊”或“高斯模糊”处理即可。

三，巧妙运用光线

从摄影术诞生之日起，就被人们称为是“用光作画”。

光线的运用直接关系到拍摄效果——您拍出的是一幅留念照片还是一幅精彩作品往往就此确定。

对于光线应用而言，我们首先介绍光线的角度，也就是光从哪个方向照射到被摄体身上。

一、平淡的顺光

　　如果大部分光线都从正面照亮被摄体，我们称之为顺光。

想想我们拍证件照时面前左右两个大灯，那就是典型的顺光。

可能您也猜出来了，用数码相机上的闪光灯进行拍摄，基本也是顺光。

顺光拍摄

顺光拍摄

　　很多人在拍摄照片时都喜欢把主体放在顺光的照明下，因为这时候拍摄人物、景物都没有什么阴影，亮度也最高。

顺光的特性在于可以均匀地照亮被摄体，与我们心目中理想的景物特色一样。

这种光线不擅长突出被摄体的质感和轮廓，例如，我们用顺光拍摄浮雕或是粗糙的岩壁，只能得到平淡的影像。

顺光拍摄mm

　　我们可以利用顺光的这个特性来掩盖人物脸部的瑕疵，在顺光下，如果稍加化妆，满脸的痘痘也不会那么刺眼。

您可以用这个方式来讨好MM（但要注意，顺光会让脸盘的轮廓变大，所以最好对小脸MM使用顺光拍摄），但在大部分摄影创作中，顺光则不太受欢迎，因为它的表现力太一般了。

二、犀利的侧光

　　如果光线从被摄体的侧面照射过来，就被称为侧光。

与顺光的特性基本相反，侧光非常强调被摄体的轮廓和表面质感，因为它会在凹凸处留下浓重的阴影。

侧光拍摄

　　测光又可以细分为侧顺光和侧逆光。

　　1.侧顺光（斜侧光）：

光线投射水平方向与摄影机镜头成45度角左右时的摄影照明。

在摄影艺术创作中，常用作主要的塑形光。

这种光线照明能使被摄体产生明暗变化。

很好的表现出被摄体的产生的立体感。

表面质感和轮廓，并能丰富画面的阴暗层次，起到很好的造型塑型作用。

侧顺光

　　2.侧逆光，亦称反侧光、后侧光。

光线投射方向与摄影机拍摄方向大约称水平135度时的照明。

侧逆光照明的景物，大部分处在阴影之中，景物被照明的一侧往往有一条亮轮廓，能较好的表现景物的轮廓形式和立体感。

在外景摄影中这种照明能较好的表现大气透视效果。

利用侧逆光进行人物近景和特写时，一般要对人物做辅助照明，以免脸部太暗，但对辅助照明光线的亮度要加以控制，使之不影响侧逆光自然照明效果。

侧逆光

侧逆光

　　如果你在侧光环境下拍摄一位脸上很有沧桑感的老人，会获得非常鲜明的效果，脸上的皱纹被刻画得沟壑纵横。

因此，如果拍摄MM，你就要三思而后行了，除非她有着非常立体的轮廓和光洁的皮肤，否则就要遭遇白眼了。

　　对于风光摄影，侧光环境是个宝，例如我们要拍摄长城，夕阳温暖的侧光可以把垛口的轮廓、城砖的表面都刻画出来，显示出沉重的历史感。

三、出彩的逆光

　　如果光线从被摄体的后面照射过来，就是逆光。

通常，逆光在拍摄中都是被尽量避免的，因为逆光会让背景相当明亮，但主体一片漆黑，只有轮廓，没有层次。

我们经常在摄影中听到“逆光补偿”的说法，就是要使用人工补光（闪光灯或是反光板）来照亮逆光的被摄体，避免拍摄到全无细节的面部。

逆光拍摄

逆光拍摄

　　这样看来，逆光仿佛很可怕。

但它的特色也非常明显：

逆光可以鲜明地勾勒出被摄体的轮廓，例如拍摄人物时，头发和脸庞会被“镶上一层金边”；同时，逆光能有效地表现空气的透视感，例如早晨的雾气、小村庄的炊烟，都能在逆光下表现得更加优美。

逆光拍摄

　　因此，对于摄影创作，逆光是有力的武器，它往往可以渲染出我们平时无法看到的效果。

利用逆光时则要相当谨慎，首先，要精确侧光，以使用富士S9500数码相机为例，我们最好选择点侧光模式，针对被摄体进行侧光，以防止主体曝光不足；其次要酌情进行补光，最常见的方法就是把S9500的闪光灯设置到强制闪光的模式，并尽量拉近与主体的距离，让闪光有效地照亮主体；第三是要控制镜头眩光，如果太阳等光源直接照射镜头，各组透镜表面的反射就会出现在照片中，形成光斑，控制得当的光斑很有“镜头感”，但过多的光线进入镜头，会降低成像的反差和素质，控制眩光最直接的方式就是使用遮光罩，如果遮光罩也不足以遮挡射入镜头的光线，您可以把手伸到遮光罩前，在液晶屏上一边观察一边调整位置。

四、慎用顶光与脚光

　　除了光线照射的水平角度，相对被摄体垂直方向的角度变化也会明显影响成像效果。

其中最应该注意的就是顶光，即光线从被摄体的头顶上照射下来，这常常发生在正午的阳光下。

顶光对于人像摄影几乎是毁灭性的，因为这种光线会在人物脸部的两个眼睛、鼻子下面和颧骨下面投下浓重的阴影，被人们形象地称为“骷髅光”。

在这种光线下拍摄人物是个恶作剧的好主意，如果想避免被追杀，最好像处理逆光一样进行补光。

顶光拍摄

如果光线从脚下照过来，则称为脚光，在经典电影里一直被用于刻画反面人物。

在实际拍摄中遇到这种光线的机会很少，最好避免使用。

　　实际上，还是光线与被摄体平行或略高位置照射的机会比较多，因此，我们平时考虑得比较多的是光线的水平角度。

五、散射光

　　在日常拍摄中，我们遇到的往往不是单纯某一个方向的光线，而是各个角度的混合光源，这时，我们应该考虑最强光源的方向。

　　如果是阴天或是晴天的阴影中，照射到被摄体身上的光线就没有什么方向，我们称之为散射光。

与直射光比，散射光非常柔和，没有阴影，可以呈现被摄体丰富的细节，但在轮廓、线条的描写方面比较平淡，而且通常令画面反差比较低。

在薄云遮日的天气拍摄人像，就是利用略有方向感的散射光，这时，照明均匀而有可以表现恰当的轮廓，人物也可以睁开眼睛，不受日晒之苦，被认为是最适合拍摄人像的自然光线。

六、光线的色温

　　光线除了有照射角度的变化，本身的色彩也不同。

以阳光为例，清晨的阳光柔和而温暖，随着太阳的升起，光线越来越“白”，越来越强，变成刺眼的光芒；到了黄昏，阳光又恢复到温暖的状态。

利用光线的不同色彩，我们可以进行针对性的创作。

七、温暖的低色温

　　清晨和黄昏太阳角度比较低的时候，光线色彩会明显偏暖，或是说色温低。

这种光线可以描绘出一个我们不熟悉的世界，给轮廓鲜明的物体加上金边，让人物的脸色更加健康。

再加上早晚光照角度低，很容易形成侧光和逆光的照明环境，这种光线最受摄影师的青睐。

　　对于风光摄影而言，很多摄影者都是事先判断出日出的角度，天不亮就等候在踩好的点附件，调整好器材，就等待第一缕太阳的光芒照亮被摄体。

那种画面效果是我们在阳光普照时完全感受不到的。

　　这时，我们要注意设置相机的侧光和白平衡。

还是以富士S9500为例，为了突出阳光勾勒的轮廓，通常需要减少一些曝光量，我们可以按下info按钮，在液晶屏上打开亮度直方图调整曝光补偿，让暗部信息占据大部分空间。

在白平衡方面，为了突出温暖的阳光，最好手动设置到日光白平衡模式，否则相机可能会自动识别出目前色温较低，把暖调子的画面转换为正常色彩，我们就白早起了。

八、冷静的高色温

　　太阳升高后，就会发出我们熟悉的白光。

在这种光线下，所有的物体都会呈现出自己应有的色彩，是表现色彩最为准确的光线环境。

　　在正常阳光下拍摄的照片符合我们通常的观察效果，例如为了表现故宫的红墙碧瓦，就可以选择太阳升起之后，宫殿被充分照亮，色彩准确而饱和。

需要注意的是，在正午前后、阴天以及阳光的阴影中，色温会更