新手入3000元内车参考及单车的保养其他小知识Word文档下载推荐.docx
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当然，如果你仅仅需要耍帅，就没有这么多体力与质量上的顾虑，选择碟刹与后避震的车子，因为速度不快距离不长，这些问题都是小问题。
【车子的详细价格】
请到专卖店中询问，专卖店中得到的价格会比其他代售点贵100-300元，专卖店中所卖一般都是真品，而且售后服务是有保证的，如果超出这个范围，说明代售点的车是假货。
而网店上的车，假货比较多，如果支付手段不是用支付宝，那么，说明此店所卖车绝对是假货。
二.3000内单车的选择：
1.整车与组装车对比
第一整车有保修，对于维修技术不过关的新人这很重要，看车店维修也可以顺便学习技术。
另外捷安特美利达均有全国统保，去了外地维修也方便。
（对于不怕折腾勇于自我挑战的家伙可以无视这条理由）。
第二，整车搭配较为合理，比起新人看着那么多配件头晕眼花，配出不合理车子的这又是优势。
然而整车也有劣势，价格比较不能和组装竞争，但是相同配置下，价钱差别只在一两百元，两者价钱差别不是很大。
整车推荐
PART1
先给某些脑袋发热的家伙吓唬一下：
首先是盲目上碟刹，3000内的车特别是2000以内的车上碟刹只有两个结果，要么整车配置水平降很低，要么碟刹的效果连V刹都比不上，随便拿个彦豪的算是厚道了，给你杂牌的等着哭吧。
然后是崇拜双避震的。
基本上前避震很硬，除非是大震动要不完全不动，后避震效果一般，大力压下去也只是车架本身的活动部件在动，避震的弹簧压根不会动。
PART2
1000以内档：
无购买价值，基本上属于代步型，但是走烂路却比普通自行车有优势，例如沙地不易打滑等等。
可选车型从杂牌到名牌都有，质量的话大同小异，要安心就选捷安特，美利达，喜得盛（喜得盛低价车还是比较多的）等大牌。
1000-1500档较1000内档提升一个档次，配件脱离杂牌，但车子还是代步用，优点和前面的差不多，只是最好不要拿来改装，不然会浪费好配件，车架不配那些好配件。
车型有勇士，勇士PRO,
勇士COMP，捷安特6系的车如果还弄得到也可以，喜得盛如果愿意可以看看。
1500-2000档。
车型已经可以进行轻度越野了，车子也有改装潜力。
捷安特740，还是比较经典的。
美利达公爵绝对不要错过，也属于经典的车子。
2000-3000档
这个档次分两种。
。
需要碟刹可以选择公爵PRO或者买770加BB7。
或者可以选公爵或740来改装。
达到这个价位的方式就很多了。
整车，整车加改装，或者组装也是可以的。
3000以上组装的性价比还是凸显，组装才是王道。
组装我就无能为力，请教阳光吧
补充一下，790过了3000而且性价比不高完全可以自己配更好的，770-D实际上是750加个彦豪碟刹，完全无性价比的面子产品。
（09-10款）
买车的时候，注意查查资料，如果新旧配件有变才需要注意。
一般来说新版的车子降低配置的几率比较高。
新旧版问题不大。
注意配件是否有缺少。
例如一些车子送小燕把。
另外买完后记得试乘一段，注意观察车子的传动部分，有吃档不稳定，刹车过紧要叫老板调好。
白送的能拿就拿，砍价一般空间不大，除非一开始报很高价给你。
记住
白拿的一定要拿，没说送什么也讨个水壶架，护链带之类的。
三：
山地车核心技术：
刹车
骑登山车使用煞车的次数比骑其它类型的单车多上很多，常常要用到全部的煞车力道才能让你维持在既定路线上。
你必须知道你的煞车能多快将你停住，这样你才知道何种速度下要施以多少的煞车力。
随时准备煞车
骑车时”一定”要保持至少一根手指在煞把上，才能随时准备煞车。
把煞把的位置与间距调整到手指能落在煞把尾端的弯折处。
上臂，手腕与手指成一直线。
重心转移
你的重心由上到下投射在地面上的点落在两轮中间。
图片解说：
越用力煞车或撞上东西，你的身体越被重力（译注：
此处用”惯性”较为妥当）往前拉引。
拉动煞车时，由你心脏投射出来的这条线会向前移-就一根像绑着纺锤的绳子。
如果这条线投射到地面的点超过前轮的接地点，你的身体会被向前拉引接着发射出去。
用力煞车就好比撞上一颗大石头-煞车力道太大会导致你的重心被向前抛，越过你能保持平衡的临界点。
煞车跟撞击障碍物是相同的，你的重心必须保持在前轮接地点的后方。
这个重心平衡点的位移对煞车有巨大的影响，当你所有的重量都集中在前轮时，后轮会变得毫无抓地力可言，没有抓地力就没有煞停力量。
要有重量加持，你的轮胎才会咬住地面并将你停下来；
没有重量的帮助，后轮就直接打滑了。
煞车的平衡
平衡你的煞车意指使用恰当的力量来降低车行速度，并且不至于让轮子停止转动或造成车子打滑。
由于煞车时会引发重心从后方转移到前方，所以前轮，相较于后轮，需要更多的力量来将减速，煞车的平衡须随着煞车的力道与下坡路段的坡度来调整。
在平坦的路段骑乘时，前后煞车力道的配置应为前轮70%，后轮30%。
但是紧急状况下，一旦煞车力道增强时，这个比例应该调整到前轮100%，后轮0%。
错误观念：
有些人认为下坡时用后煞是比较安全的，这是个完全错误的观念，在下坡时只使用后煞车是停不下来的。
有些极端的路段是不可能煞车的，如果减速太过突然或是坡太陡，重心转移会变成完全水平。
这时候前轮无任何外力下压，完全没有抓地力能把你停下来，你只能滑下去。
刚开始骑登山车的人，要避免让自己陷入这种困境。
要跳脱这个困境唯一的方法是，让车子继续滑行直到你碰到让你找回抓地力的点，不过上述的方法已经是高阶的骑乘技术了。
煞车姿势
用超出寻常力道煞车的感觉就像是撞上一个障碍物。
屁股离开坐垫并向后移，上半身压低靠向车架，双臂弯曲保持弹性以吸收冲击的力量。
煞车时机
下一阶阶梯或是越过任何种类的障碍都需要暂时放开煞车一下-足以越过障碍的那一下子就够了。
障碍带来的冲击再加上煞车带来的冲击铁定让你吃不消。
所以当你车子下倾过阶梯时，一定要释放煞车以免你的重心过度向前抛移。
图片说明：
煞车会让冲击的能量上升
实地演练：
注意！
以下所有的练习可以在你出去骑车的任何时间演练，先由有铺装平坦的路径开始练习，反复演练到你有能力到其它地形练习为止。
由铺装地面一直练习到硬质土、松质土、泥巴地形、再到砂砾地面（最危险的）。
你的目标是逐渐加强煞车力道，并在最短的距离把车煞住，同时又不打滑。
探索你的煞车
?
找一块能用中等速度骑个100公尺的平地。
在地上做个记号用来做煞车的定位点。
用中等速度向那个记号骑过去。
身体摆成安全姿势，稍稍离开坐垫，两脚稳稳踩在踏板上，曲柄与地面保持水平。
（如果你的曲柄没有保持水平，煞车时你的车会自动转向）
把上半身稍微后移，准备煞车。
要注意，先移动屁股，再将身子趴低同时稍稍推一下把手，但是千万不要把双臂完全伸直-因为你还需要准备好迎接煞车带来的冲击力。
煞车。
直线煞车，煞车时不要尝试转弯。
前煞力道多于后煞力道。
手指不要黏在煞把上，渐进地练习，重复这个演练并慢慢加强煞车力道。
如果轮胎打滑，那就是打滑的那个轮胎没有足够的下压力。
煞车越用力后轮的下压力越少，打滑的机率越高。
完全煞停后，查看一下距离煞车点有多远。
反复上述的练习直到你已经习惯用力煞车而且轮胎也不再打滑。
注意：
不要双手打直且将全身重量挂在把手上。
这个姿势会使前轮失去下压力导致煞车所需的抓地力不足。
下场一定是轮胎打滑。
前轮打滑时，马上释放前煞。
克服后轮打滑
重复上述练习，但是只能使用前煞车。
你会发现这样的煞车距离跟同时使用前后煞车相去不远。
这个练习具体呈现出大部分的煞车制动力落在前轮。
再来试着引用后煞，力道只要一点，一点点就好。
如果你的后轮又打滑，那就是你的后煞力道太强了。
陡坡减速
找一个地面平坦干燥且有铺装的坡。
加速到中段速度。
采身体离开坐垫的平衡姿势。
（请参考上一章的实地演练）
渐进地引用煞车将速度降到步行速度。
在坡道中，轮胎打滑的可能性更高，所以后煞请小心轻用。
提高速度重复这个演练。
试着在坡道最陡的路段把车子完全停下。
再试着定竿一秒（这时候看着前方，不要看着车子），再来释放煞车继续前进。
演练总结
要做到煞车不滑胎才能持续操控你的车子。
透过这个章节，你已经了解要如何平衡前后煞车，如何避免轮胎打滑。
平衡的煞车在接下来要介绍的许多特殊的骑乘状况中，都扮演着吃重的角色。
现在你也知道如何克服重心转移的影响，这代表着你已经准备好面对更多样的障碍了。
记住，骑在陡下的林道上时，你需要的煞车技巧跟上面所解说是完全相同的。
（转载）
四：
关于骑车抽筋：
抽筋原因面面观抽筋原因面面观
（1）
热身不够：
最容易发生抽筋的运动是游
泳。
预防之道为热身操及渐近水温。
当身
体的体温和外界的温度相差7℃以上，而且突然接触时，就会发生抽筋。
（2）
缺钠：
最常发生的情况是洗三温暖时。
大量的流汗，而只有喝水，容易造成体内钾钠不平衡，因而引起抽筋的现象。
人体的生化作用里，钾可以使肌肉收缩，而钠让肌肉放松。
如果缺钠的平衡，肌肉只有收缩，就会抽筋。
（3）
乙酉希胆咸：
身体是很奇妙的组织，当肌肉已经无法承担时，就会释放乙酉希胆咸，让您动不了的一种「自救机制」。
处理对策：
先休息，再以反方向轻轻拉开肌肉
，然后用手向四侧按摩（涂布热力乳膏或思舒等），有必要再热敷，再将乙酉希胆咸推开稀释之，使肌肉不打结。
（4）
挫伤：
肌肉等软体组织挫伤时，也会打结而产生抽筋现象。
（5）
代谢不良：
最典型就是「糖尿病」，因代谢不良而造成肌肉里水份太多。
对付抽筋快又有效的方法
单车运动里，比较常见的抽筋及其处理：
1.
手臂抽筋时，轻轻拉直。
2.
腹部抽筋时，轻轻把腹部垫高拉直腹肌。
3.
小腿抽筋时，轻轻把脚板拉成直角（也是晚上睡觉，小腿抽筋的对策）。
4.
大腿前面抽筋时，轻轻用手腕放在膝盖后方，将腿往后弯曲，使大腿前面抽筋拉直。
最简单的方法；
就是蹲下，脚掌着地，像练蛤蟆功一样。
当要站立时，头要下钩，弓呈猫背，慢慢站起来，从腰椎开始往上，一节节的拉直，最后停顿一下，才抬头。
这样才不会黑天暗地、眼冒金星。
人云：
「人老，不作低头事。
」这是双关语。
的确，尤其人老作低头的事后
，当要站立时，头要下钩，弓呈猫背，慢
慢站起来，才不会头晕。
5.
大腿后面抽筋时，轻轻将腿拉直。
防患抽筋有撇步
运动前的「热身操」及「动后操」当中，加强「拉筋」的动作。
运动当中，补充水份的同时，适当地补充钠（盐份）以及电解水，可以使体内钾钠平衡。
饮用运动饮料如宝矿力等，能同时补充钠及电解水之外，又能让胃肠迅速吸收水份，减轻胃肠的重量负担。
（小妙方：
吃水果沾盐，不但更好吃之外，还有平衡钾的作用。
）
适当而渐进的运动。
抽筋就是身体在警告我们，现时的运动量已超过我们的负荷能力。
也就是说我们平时的运动量不够，还要多加锻练。
骑车当中发生抽筋时，除了上述的紧急处治之后，回家后请记得至少要持续数日的热敷及涂药按摩，将乙酉希胆咸推开稀释，否则以后还是很容易就会再抽筋。
单车运动抽筋的特殊原因
齿轮比：
齿轮比「重」也是造成抽筋原因之一，您可以试踏轻一点的齿轮比（UCI规定青少年的齿轮比，比成年人为轻，就是为了保护未成年车手的发育。
所以试踏轻一点的齿轮比，勤练回转数，绝对是正确的想法。
在爬「陡坡」或「颠簸」的地段，选用轻一级的齿轮比，更有意想不到的优势。
可是齿轮比「轻」，有时候会让您觉得不耐烦，不要急，慢慢的您会体会齿轮比「轻」的骑乘好处。
第3度挑战环法赛冠军的美国抗癌车手阿姆斯壮，他的教练群发现：
阿姆斯壮的个子小，而且出力的经济效益在于高回转而不是传统的重齿轮比，这就是他致胜的秘诀之一。
不当的骑车姿势：
座垫太低、太前或太后，会形成膝盖或肌肉负担偏移。
曾有人因而产生膝盖内的十字韧带断裂的病例。
至于骑车姿势，请注意以下列「三
点调整法」来更正。
来源：
KHS单车学校「运动伤害讲座」
五：
关于单车链条上油
1.首先讲最常见的毁车的情况：
一般我们新车上都是有层油的----我是指链条上，
不过那个油不是润滑油，
应该是做保护的机油，是为了考虑到存储链条可能时间比较长，避免链条生锈腐蚀，这个油可不是润滑油。
骑行一段时间后，
需要上油，
上油的宗旨是：
“过犹不及”，这点一定要记得，大家可能见到过有些人的车链条啊，飞轮啊都是黑色的，油汪汪，粘乎乎的样子，
这可是最忌讳的，这样就典型的是属于上油多了，这样的车子在骑行的时候非常容易粘灰，不管是国道还是山路，长时间骑行下来更加肮脏，粘上在链条和飞轮上的沙子会和车子转动一起参加磨合，这将大大增加自行车行走系统的磨损速度，记得我们维修的一个客户的车3000km不到，一套deore9段27速的行走系统就磨损得跳齿了，后拨导轮摩得很尖！
链条间距很大，飞轮的齿和前齿盘的齿也磨损得很尖，导致骑行时候大力的情况下严重跳齿。
如果按照正常保养上油的话，这样的系统至少可以跑7，8km以上，也有客户跑了10000多km，所以不要轻易怀疑你的变速行走系统的寿命。
2.油是肯定要上的：
不上油也不行，
wolf‘s
自行车润滑油，
缝纫机油，wd40万用润滑清洁剂，高档自行车专用润滑油，这些都可以使用在自行车链条上，各有优缺点
，世事没有完美，只有合适我们的需要和用途，
而且要注意使用方法，
但是什么摩托车机油什么的就算了，举例，
缝纫机油比较粘；
wd40
清洁效果很好，
但是润滑性不是很强，
finishe
line
专用润滑油挺好，
有些还掺加了特伏龙，vax
腊制什么的，不脏裤子，
润滑保持性好，
但是价格贵，
wolf，s
润滑油小瓶体积合适，价格便宜，效果一般......等等不一而足。
3.如何上油：
3.1
只能向链条上油，
其他车子任何地方不要上油，切记！
极端错误的毁车行为－－往花鼓里面喷油，往中轴里面喷油，套用一句时髦的话，上述做法都是人间悲剧了。
3.2
千万不要喷在外胎上，
不要拿到wd40乱喷一气，用个抹布在链条下面档着，向链条上面上油。
3.3
高级的上油的境界：
“干飞湿链”。
什么意思呢？
好的上油是让人看不出来上过油，
而不是油汪汪的，只要链条活动的关节之间有油（一般有110几个关节呢，哈哈），其他的地方都不要有油露在外面的样子，那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去，切记，所以最好上了油呢，
用抹布擦擦，
这样就行了。
4.上油的频度：
总是保持链条关节之间有些油就行，不要多，有点就行。
缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响，甚至上面有锈迹斑斑，这样是需要上油的，如果你今天打算出去骑行个100km的越野，也可以之前上些油，明显这一天骑行轻快多了，这里说一句，
如果是wd40，即使你早晨出发前上油，然后在夏天最热的时候走100km
很恶劣的路况越野，那么在你回程的时候这些油就差不多了，如果是finishiline
，
就没有问题了。
1.用汽油或柴油刷干净,如果能有洗链器是最好了.尽量不要拆下链条来刷洗,但如果有新的链销更换的话也可以拆下（链条销钉拆过后要换新）.
2.wolf'
s较便宜,可以使用
3.finishline效果略好些,当然价格也更高
4.wd40为防锈,不是润滑用,只是略有润滑作用,也可以替代链条油但不推荐.
5.链条洗净后待汽油差不多干了后每一个活节内都滴一小滴链条油,摇几下车轮让油充分在链条里接触,然后浸几分钟,再用布擦掉表面的浮油,表面的油除了招灰没有任何作用.
注：
缝纫机油型号不同粘度也不同，现有在用型号8#的，通勤车上。
六：
链条的保养
链条保养时机，大部份取决于您骑乘时的状况。
潮湿与泥泞的骑乘环境，其保养次数当然会比在干燥和柏油路面更频繁。
注意保养的时机:
-变速性能降低。
-链条出现紧目现象（链条卡入前齿盘）。
-传动系统运转时产生噪音。
-在坑道或通过某物体时可以听见链条发出咯咯声。
（这表示链条太过干燥了）
在一般路面行驶时，至少每个月或每250公里（150哩）需要保养一次；
在越野路况行驶，
则至少每100公里（60哩）要清洁保养一次。
清洁：
--每次骑乘后要清洁您的链条，特别是在雨天及潮湿环境中。
-注意要使用干布来擦拭链条及其配件。
-若有必要，可使用旧牙刷清洁链片之间的缝隙。
-同时也别忘了清洁前变速器及后变速导轮。
-用刷子清掉堆积在链条间的泥沙污垢，必要的话，用温肥皂水辅助。
-请勿使用强酸或强碱性的清洁剂（如铁锈去除剂），因这些化学药剂会导致链条受损甚至断裂。
-切勿使用有添加溶剂的洗链机清洗链条，这种清洗方式绝对会使链条受损。
-避免使用去渍油等有机溶剂，这不仅会破坏环境也会洗掉轴承部位的润滑油。
-每次骑乘后要清洁您的链条，特别是在雨天及潮湿环境中。
润滑：
-每次清洁、擦拭或用溶剂清洗链条后，务必加上润滑油。
（不建议使用有机溶剂清洗链条）
-上润滑油前，确保您的链条是干燥的。
-将润滑油渗透链条轴承部位，然后待之变黏稠或干燥。
这样可以确实润滑链条容易磨耗的部位。
-确认是否使用合适的润滑油，您可以倒一些在手上测试。
好的润滑油，刚开始感觉起来像水（渗透），但过
些时间则会变黏稠或干燥（持久润滑）。
-为避免过量的润滑油囤积阻塞，只须在链条关键部位上油，如「罗拉」。
上油后，将可减少链条运转时的
磨耗与异音。
-在链条其它位置只需使用少许润滑油防锈即可。
-将链条表面过量的润滑油拭去。
-就变速车而言，同样地也要注意后变速滑轮、齿轮及飞轮等。
运用同样的原则去保养及润滑这些零件。
-上润滑油后，使用干布擦拭链条上多余的油，可避免脏污与灰尘的附着。
在重新装上链条前，记得清洁链条相互连接处，确保没有脏污残留。
链条清洁后，在组装接头前，亦须在接轴内外上些润滑油。
预防非必要的链条磨耗
无论使用何种链条，为了让链条传动系统寿命达到最大里程数，我们提供您一些小技巧：
-依循我们建议的保养步骤。
-变速时请尽量保持链条在大齿盘与飞轮之间的垂直度
（例如别用最小齿片搭配最小飞轮，或最大齿片搭配最大飞轮等极端档位。
）
-变速时，预先考虑路况（例如上坡时，提早升档以避免变换齿轮时，过大的力量附加在链条上。
-停车前，请变换到最小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。
有些车友同时使用2或3条链条并每周替换（或每500-700公里更换），据说这样可以减少磨耗，特别是针对较昂贵的齿盘和飞轮，这样做还颇有道理的。
粗略的检测链条方法：
-将链条转到最外圈然后从齿盘中间拉起；
-如果您可以拉起超过半目的距离，这条链条或齿轮可能已经过度磨损了。
在这样的状况下，齿轮与飞轮组也可能已经受损。
桂盟链条目前已经开发出特殊的数字链条磨耗检测器，称为「DigitalChainChecker」，这个工具可以让您精确地测量链条的伸长度，而适时更换您的链条（不会太早或太晚），以免磨耗过度会破坏其它的传动零组件。
让您免于非必需的高维修成本。
当然，市面上也有其它类似的工具，可帮助您判定何时需要更换您的链条。
一般来说，桂盟链条建议您在下列时候检查您的链条：
-在干燥的柏油路面骑乘，每500公里（300哩）
-在越野或路面不佳的骑乘环境，每150公里（100哩）
备注：
链条寿命的长短取决于不同的产品、不同的骑乘环境以及不同的保养方式。
最简单检视链条是否有伸长的方法
数字链条磨耗检测器DigitalChainChecker
避免极端的变速位置
（煤油清洗链条效果较好。
）
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