棉布印花的工艺流程Word文档格式.docx
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一、按使用染料的不同
1、活性染色reactivedye（这是目前使用最多的料，很适合环保的要求，色牢度较好）
2、直接染料染色directivedye这种染料多半来自天然植物，日晒牢度较差
3、还原染料染色vatdye，也有叫士林染料或阴丹士林染料，超高色牢度，耐漂白，用于宾馆床品及医院工作服面料的染色，成本比活性染色要高。
二、根据使用的染色方法的不同
1、卷染jigdyeing或称bathdyeing通常我们称为染缸染色，是面料平幅的在两根卷轴之间来回转动，织物在染缸里吸收染液，活性染料和直接染料适用这种方法。
这种机器占地面积很小，设备也比较便宜，但效率不高。
以3000米的染缸为例，活性染色一般24小时的产量也就9000米
2、轧染paddyeing我们成为平幅连续轧染。
面料在染料槽中吸收染液后迅速通过上下两根轧辊的挤压，经过焙烘固色，再经水洗烘干的一体化过程，效率大大提高，每小时的产量1200米到3000米。
这种机器占地面积大，它实际上是轧车染色机、烘干机和水洗机的联合体，染色成本比卷染要高，染料相对浪费。
染色加工的主要工序
1、烧毛。
Singeing棉坯布本身具有很多细小的毛绒，在染色或印花前加以去除。
我们常常是把布料极快速的通过高温火口来完成。
2、退浆。
Desizing织布厂为了增加的强力防止棉纱在织造过程中造成断纱，通常会给棉
纱上淀粉浆料，这些浆料会阻止染料的上色性能，因此我们比许加以去除。
3、煮练。
Scouring棉花天然自带有各种杂质和色素会影响面料的色泽和上色性能，我们
通过氧化的作用使之去除，这个过程称为煮练。
4、漂白.Bleaching煮练之后的面料呈次白色，白度往往达不到我们的要求，因此我们还需要进行漂白处理，以进一步改善布料的外观和上色性能。
5、丝光。
Mercerizing这是根据它的发明者英国人JohnMercer命名的词汇。
这个聪
明的英国人在偶然间发现，棉布在一定的张力下用浓烧碱（氢氧化钠）处理后，面料的光泽度明显增加，而且面料的缩水性能变好，染料的上色率也大大提高。
由于处理后的面料有丝绸般的光泽我们简称为丝光。
6、拉幅定型HeatSetting也叫热定型。
布料在经过上述工序后布面还不是很平整，我们通过高温下的张力来去除布面的皱条，和提高尺寸的稳定性，这和我们家里熨烫衣服是一个道理。
7、染色Dyeing.我们根据不同的要求采用不同方法或机器来进行染色。
这主要取决于客户的要求和选用的染料。
8、水洗烘干Washing去除布面多余的和未发生反应的染料，提高棉料的色牢度。
9、染色完成以后我们根据客户的要求可以进行各种后整理，以提高面料的使用性能。
如
预缩（Shrinkageing）,轧光（Calendering）,特氟隆（TEFLON）三防处理等等。
一家之言，欢迎交流。
染整知识之染色-染色的方法染色方法
2009-08-26来源:
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关键字：
根据把施加于染物和使染料固着在纤维中的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种。
浸染
将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维中的染色方法。
特点：
适用于各种形态的纺织品的染色；
间歇式生产，生产效率较低；
设备比较简单，操作较容易。
浸染时染液重量与被染物重量之比称为浴比。
轧染是将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入织品的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染料的上染是（或者主要是）在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。
连续加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。
轧染
轧点
带液中的染液可以分为三部分
即被纤维所的染液
留在织物组织的毛细管空隙中的毛细管染液
留在织物间隙中、在重力作用下容易流动的染液所谓泳移是指织物在浸扎染液以后的烘干过程中染料随水分的蒸发而向受热表面迁移的现象。
泳移不但使染色不匀，而且易使摩擦牢度降低。
染整知识之染色基本理论
2151
染料的过程：
所谓上染就是指染料舍染液（或其它介质）而向纤维转移并将纤维染透的过程。
上染过程和通常所指的染色过程不尽相同。
上染过程的几个阶段：
1．染料从向纤维界面转移
扩散边界层：
主要靠染料自身扩散转移到纤维表面的液层，称为扩散边界层
加强染液的循环和提高染液的流速,尽量减小扩散边界层厚度是加快染色的重要途径之一
这样不仅可加快染料到达纤维表面的速度，还可以提高匀染效果
2．在扩散边界层中靠近纤维到一定距离后，染料分子迅速被纤维表面所吸附，染料分子和
纤维表面分子间发生氢键、范德华或库仑引力结合。
3．染料吸附到纤维表面后，在纤维内外形成一个染料浓度差，因而向纤维内部扩散并固着
在纤维内部。
上染过程示意
影响上染过程的因素
染料运动状态：
染液流动扩散
扩散
重要影响因素：
1．染料分子结构
1~6同左1~4
同左
2．染料溶解状态
7.纤维表面特征
5.纤维微结构
3．染液中其它组成及电荷6.纤维化学结构
4．温度
5．浴比、染液流动
6．pH值
染色平衡
染色平衡：
当达到一定程度时，染料的吸附与解吸速率相等，染液和纤维上的染料浓度不在发生变化，即达到上染平衡状态。
上染过程是大量染料分子运动的结果，是宏观结果，常以染料在染液中和纤维中的浓度变化
来衡量，而不是代表个别染料分子的行为。
上染百分率：
吸附在上的染料数量占投入染料总量的百分率。
平衡上染百分率：
染色达到平
衡时，吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。
上染速率：
纤维上的染料浓度对上染时间的变化率。
上染速率曲线：
上染率对时间的变化曲线（或者纤维上染料浓度对时间的化曲线）称为上染
速率曲线。
等温线：
恒定温度下，染色达到平衡时，纤维上的染料浓度与染液中的染料浓度的关系曲
线。
平衡吸附量：
染色达到平衡时纤维上的染料浓度。
染色饱和值：
纤维上的染料浓度不再随染液中的染料浓度增加而增加，此时纤维上的染料浓
度成为染色饱和值
色板介绍
表达颜色的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已
被国际上大多数专业美发厂采用。
（一）色度
色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。
一般来讲把头发分成十个色度分别由1至10十个数字来表示。
数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。
1）深黑、2）自然黑、3）深棕、4）棕色、5）浅棕、6）深金、7）金色、8）浅金、9）浅浅金10）极浅金
中国人的头发一般为1-3度，最常见为2度，因而2号色又被称为自然黑，欧洲人的头发色度一般为4-6度。
（一）色调色调决定一种颜色表现出来的具体色彩。
不同厂商色调和数字对应关系可能不同，我们的色调和数字关系对应如下：
1）灰、2）紫闷青、3）黄、4）红、5）紫红、6）紫、7）褐色\8蓝\9柔灰
（二）加强色：
只有色调没有色度，每一种色调都有自已的加强色。
主要有两种作用：
1、当某
种颜色不够深时，加入能使某种颜色进行加深加强。
2、用来中和其他色调使之
变成近似灰色。
十：
三原色原理及洗色过程
白光透过一棱镜，光便会在另一边折射成彩虹的颜色：
红、橙、黄、绿、蓝、紫。
1）原色：
把红、黄、蓝称为三原色，因为它们不可通过混合其他颜色而获得。
2）次色：
橙、绿、紫因为它们都是混合两种原色而得到的，其实任何可想像的颜色都是由原色按照不同比例混合形成。
3）色轮图：
原色和次色可以组成一色环来显示出颜色之间的关系，按顺时针方向颜色由浅变深，色素粒子由小变大。
4）对冲色：
相对的颜色混合在一起相互抵消而变成灰色。
例如：
黄色可以抵消紫色、绿色可以抵消红色、蓝色可以抵消橙色，这是颜色特性重要的一面，你可能会在染发后面对不理想的色调或颜色这时你可以用带黄色色调的加强色抵消不被接受的紫色。
利用头发漂白剂对头发进行洗色，从概念上得知，蓝色是一种深色，红色是中等色，黄色是最浅色。
头发中最深的颜色最先被洗掉。
因为颜色越深其色素粒子体积越大，色素粒子在皮质层中的数量越少，而且只能进入到皮质层的表面部分。
颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。
所以漂白的过程中头发的颜色是逐渐变化的。
如下变化:
12345678910
蓝蓝紫紫紫红红红橙橙橙黄黄浅黄
染发及染发色彩学
咨询：
1了解顾客现在的头发颜色与发质状态；
2找出顾客头发的基本深浅度（色度从1~10°
）；
3找出顾客决定要染的目标色，即色度与色调（深浅与色彩）；
4选出正确的双氧奶；
5当遇到长发要求染上两段颜色时，需找出两段基色的色度，分段染并使用不同百分比的双氧奶。
检查：
1检查头皮状况，即检查头皮是否有伤口，有伤口部分不能上染膏；
2检查头发状况，即检查发质如何？
头发胶质过重或用过发蜡需用深层洗发水洗头。
否则，染前要避免洗发，洗发尽量勿抓破头皮，洗好头发必须吹干再染，以避免跳色;
3询问顾客是否有皮肤过敏史，必要时做皮试（将染膏涂放在耳后，24小时后
检查有无痒的感觉及红肿现像）。
彩色染发分阶段上色：
1第一次染：
先染发中到发尾20分钟，再染发根空留部分20分钟。
2补染：
先染发根20分钟，再染发尾20分钟，喷水梳匀10分钟。
3多次染：
先染发根10分钟，再染发中10分钟，最后染发尾10分钟，喷水梳匀停5~10分钟。
4白色染彩色：
方法一，用基色膏加6%双氧奶，20分钟后覆盖。
方法二，先用黑色膏加目标色和6%双氧奶，染部分白发20分钟后冲水，吹干；
再用目标色膏加12%双氧奶染一次。
色度深浅计算：
1深染浅：
目标颜色浅-基色深=褪色度。
2浅染深：
基色浅-目标颜色深=进色度。
双氧奶的作用：
染发是用双氧奶与色膏混合作用于头发上，双氧奶的作用是打开头发毛鳞片，让色膏成分渗入毛发内部，色膏的颜色替换掉毛发原来的色素。
退色膏的原理与染色膏是一样的，打开毛鳞片后清除掉头发原有的黑色素，但并不补充其他颜色，就造成了发色变淡。
事实上在做一些比较浅的染色（如金黄、浅亚麻、闷青等）时，一般也需要在药水中添加褪色膏，否则这些浅的颜色是做不上中国人的黑头发上去的。
双氧奶用法与调配：
①调配：
3%=10°
;
6%=20°
9%=30°
12%=40°
。
②作用：
10°
3%）双氧奶起染深的作用；
20°
6%）双氧奶可染浅1个色度并覆盖白发；
30°
9%）双氧奶可染浅2~3个色度；
40°
12%）双氧奶起染
浅4~5个色度及漂浅褪色的作用。
染发应注意的问题：
1烫发后7天才可染发，染发后7天才可烫发.
2金黄色和紫色是对比色不得互染。
染发及染发色彩学
颜色理论
颜色是由物体发射、反射或透过的光波通过视觉产生的印象。
颜色的纯度和明度叫色度。
反映颜色的冷暖感叫光感。
掌握颜色的基本理论，对提高漂染技术，创造优美发型具有重要意义。
主色（一等色）：
红、黄、蓝是三种基本色彩，任何颜色均由这三种主色混合而成，三种主色相加等于黑色。
副色（二等色）：
是由主色中的其中两种色相加而成，即"
红+黄=橙色"
、"
红+兰=紫色"
黄+兰=绿色"
调合色或互补色（三等色）：
等量的一等色和等量的二等色可混合三等色。
如等量一等色和二等色混合可调成棕色，但有些相对的颜色含有互相抵消的作用，抵消后的结果可配合成较深的灰色。
色度与色调：
色度就是指颜色的深浅度，头发由深到浅分10个色度。
染发已经不是一件新鲜事，随着潮流的变迁，染发已由单一的染发展到为增加发型的层次感及线条感而采用的多层染发技巧，染发技术在不断地推陈出新。
漂染技巧
漂染应该作为美发师最后的选择，因为它会直接伤害头发的组织结构。
但有时需要将发色染浅到一定色度时，漂染是最快、最直接的方法。
使用漂染时，顾客头发的基色（自然发色）与标准色（选择的颜色）之间的色差应超过4度（指自然发色比目标色深）。
方法：
先把自然发色褪至与目标色同一色度或深一度，再染上目标色。
但不能随便就
将发色褪至金**，这样会令皮质层中的营养物质大量流失，尤其是盐分的流失对颜色的锁定影响最大，因为染膏中的人造色素需要头发中的自然色素来进行固定，就像船（人造色素）需要码头（自然色素）来靠岸一样，否则就是将目标色染上去,也会因为洗发、阳光等外在原因在短时间内被褪掉。
所以在漂染时所选的双氧水的浓度，应视自然色与目标色之间的色差来决定，最安全的是6%的双氧水。
需要注意的是在对头发进行漂染时应尽量保持发质的健康。
渐层式挑染技巧渐层式挑染方式很多，有三角式挑染、斜线式挑染、放射式挑染等，每一种都有其各自的特色及表达方式。
1、三角式
以三角形发束形式进行挑染可以让发型的层次表现得更好（适合中长发或长发），因为挑染后的发片在垂落时会呈现尖形，让发型的层次和挑染部分的线条更明显。
和以往的编织式挑染相比，三角型的挑染发量和形状都比较突出，但应注意三角形分区之间的距离不可太近，不然会出现挑染部分过多的情况。
三角形挑染最适合削刀长发。
2、斜线式
斜线式挑染要视发型而定。
斜线分区能表达长层次的自然感。
在进行长弧形分区时应着重于顶部，如"
披头式"
发型，刘海是往前垂落时，顶部挑染的长弧形分区就要从前往后进行，这样才能明显呈现挑染部分。
在进行斜线式挑染时应先设计并吹好发型，再逆向挑出发片。
斜线式挑染最适合自然感强的发型，如披头式、羽毛剪发等。
3、放射式放射式挑染以顶部为中心点来表现发型的圆弧度，适合多种发型，如齐长、BOB、短羽毛剪发等。
在进行分区时，应找到顶部毛发生长方向，进行上尖下宽式分区，注意顶部的挑染距离至少要超过1cm。
对比式染发技巧
对比式染发利用色染的深浅度对比来呈现发色的自然感和层次感，因为单发色表
达比较平和单调，如果用2色或3色互相搭配则会让发色富有层次感和动感。
1、白手式
先将发型吹好，用手（戴上染发手套）以滚动式手法顺着发型方向滚动，注意单向移动，不可逆向（因为单向移动可让内层头发不沾到染发膏）。
完成后发型会呈现自然色和染发色的深浅对比，显得自然大方。
2、刷子式
将发型吹好，用刷子沾上染发膏后，随意地顺着头发的层次向上刷，但刷子需保持垂直，不可让染膏沾到太大的分区，可以选择两种以上的染色膏进行轮流操作。
断层式挑染
断层式挑染适合侧分或中分的中长发型。
先将发型吹好，将分线旁1cm或
1.5cm（视色彩效果明显与否）的发片挑起来夹好不染，再以波浪式的挑区手法，用铝箔纸包好（发片的厚度不可超过1cm），每一层发片之间要保留约1.5cm的距离。
这样的手法可以呈现出一种隐隐约约的效果，因为最上层的发片落下时会
盖住下层的染发，只当头发摆动时才能看到色彩部分。
如果底层颜色较浅，可让整个发色感觉柔和飘逸（染发色和自然色相差5度左右）。
底层式挑染
操作手法与断层式方法一样，但应把分线尝试2至3cm的发片挑起来夹好不染，
再用比自然色浅一度的颜色把余下头发全染。
这样头发会呈现明显的深浅度。
底
层式挑染比较适合自然卷发式或发量过多的顾客，它可让发质显得柔和细软。
常见染发问题及解决方法
染发是美发技术中最难掌握的一种，美容发师除了要了解染发过程中的化学理论，还要分析顾客的发质与头皮状况，以免伤害皮肤表层，而且染发时的工作细节也很容易让头发与头皮受伤和上色失败。
在进行染发时美发师要先询问客人头发的状况：
今天有无洗发？
平常有否用力抓头皮？
因为染发剂毕竟有刺激性，所以染发前最好不要洗头（除非油垢或造型膏太多）因为皮下组织的脂肪囊会分泌一种微酸性的保护膜，能减低头皮的伤害,
但要记住单独使用染膏或双氧水时不要让它碰到顾客的头皮，因单独使用较容易
破坏头皮的微酸性。
1、头皮问题
A、头皮敏感，指头皮过分敏感，如头发量较少，头皮经常显露在人空气中而变脆弱，就会容易受染膏的伤害。
所以我们应在染发前在发际涂上染前护肤膏并涂些护发膜在头皮上。
B、头皮沾上染膏后清洗不掉，其实洗不掉的原因是其在头皮上氧化太久而深入头皮表层，应选用专业的洗发产品来进行清洗（最好不要久洗与洗至发尾）。
2、褪色问题
A、自然褪色。
上色后经过6~7个星期的碱性洗发水洗发、风筒吹风与紫外线
的辐射，多少都有褪色现象，但在褪浅1度仍是自然褪色现象。
所以在补染同一色彩时先染发根后再从发根涂发尾。
为了这个原因，美发品制造商有发明一种染后锁色膏，在染发后使用可以让色彩更加持久。
B、双氧水。
双氧水浓度太强也会出现褪色现象，如盖白发时使用9%或以上的双氧水，染发后的色泽都会比目标色浅，因超过6%的双氧水本身就含褪色率且
白发本身就没有自然色素，所以会造成染膏的人造色素褪色。
加之，9%或以上
的双氧水对毛发的澎涨率也强，所以百分率高褪色也快。
3、染膏问题
每种牌子染膏的人造色素的稳定性都不一样，且配合相同厂家的双氧水做出的色彩稳定性也强，如果用水加双氧水来使用影响效果更大，在制造染膏时，缩小了人造色素，以方便其渗入头发内层）。
再利用双氧水的〔氧化〕作用使它澎涨变大。
"
红色"
的色素是较容易流失的色素，在染较明显的红色时就要加入红色的加强色（也有称"
色彩浓缩剂"
）来补充容易流失的色素。
4、发质问题
美发师们可以用水分来检测头发的吸水性，就可以了解各种发质在染发时色彩的
持久及稳定与否，因头发的吸水性就代表头发的毛鳞片与皮质层组织的紧密状
况。
对于那些严重受损的发质（过分烫或染的发质），水分就会呈现"
易进易出"
的状况，因为头发的内部组织已经松软，缺乏伸缩性，且皮质层内的"
盐键"
过分流失，也是造成退色现象的主要原因之一（过分漂染退色也会导致相同之间题）。
当面对受损发质时，应以"
染前护发"
来先平衡头皮的微酸性（通常发质干躁的顾客，头皮多属于过敏性的）以增加毛麟片的保护作用，不让染膏和双氧水在进入头发内"
氧化"
时，产生不均匀的现象。
在完成后，应使用"
染后护发剂"
来补充流失的水分、养分及盐键。
再以"
毛麟片强化剂"
将毛麟片密合起来，才能减低退色的现象发生，如果再使用"
染后洗发精"
的效果会更好。
5、技术问题
技术操作上的问题也是导致染发失败的原因之一，各种技术在不同情况下的判断和使用性有时并不一定是技术的问题，而是在判断发质和色彩时的错误导致的失败：
第一次染发（原新发）
如果顾客是第一次染发，应从底部开始往上涂染至顶部，头顶位于人体的最高顶端部位，所以需预留顶部至前额的U型（马蹄型）区分至发根2公分距离，避免同时涂上染膏（发尾可以先涂上染膏），涂染完毕约10分钟后，再将头顶U型位置的发根2公分部分涂上染膏，这样的操作程序才可避免发根与发尾的色差不会太大，约
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