针织物与梭织物的区别Word文档下载推荐.docx
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卷曲且熔；
卷曲，熔化，燃烧；
缓慢燃烧有时自行熄灭；
烧毛发的气味；
松而脆黑色颗粒或焦炭状。
（3）、涤纶纤维：
熔缩；
熔融，冒烟，缓慢燃烧；
继续燃烧，有时自行熄灭；
特殊芳香甜味；
硬的黑色圆珠。
（4）、锦纶纤维：
熔融，冒烟；
自灭；
氨基味；
坚硬淡棕透明圆珠。
（5）、腈纶纤维：
继续燃烧，冒黑烟；
辛辣味；
黑色不规则小珠，易碎。
（6）、丙纶纤维：
熔融，燃烧；
石蜡味；
灰白色硬透明圆珠。
（7）、氨纶纤维：
特异味；
白色胶状。
（8）、氯纶纤维：
熔融，燃烧，冒黑烟；
自行熄灭；
刺鼻气味；
深棕色硬块。
（9）、维纶纤维：
特有香味；
不规则焦茶色硬块。
手感目测法鉴别纤维
手感目测法：
此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
（1）、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
（2）、麻纤维手感较粗硬。
（3）、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
（4）、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
（5）、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
（6）、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
用紗量如何計算
以梭織而言;
（經紗丹尼數x機上經密x機上幅寬x（1+織縮）x（1+織損））/9000=經用紗量
（緯紗丹尼數x機上緯密x機上幅寬x36x（1+織縮）x（1+織損））/9000/39.37=緯用紗量
（經用紗量+緯用紗量）x1.03=一碼織造所需用紗量
織縮是指因織造過程中紗線受到彎曲而增加的用紗量理論上係以直線來計算用紗量事實則不然故是紗在布面編織凹凸的收縮率
布在定型機（sanforly）處理之縮率又稱之染整縮率
另請問牛仔布3/1斜紋之紗在布面上編織凹凸收縮是起幾%?
可採用以上公式來計算用紗量嗎?
ans.一般要看是棉類還是長纖類不同一般而言長纖類從6-12%不等3/1斜約為4-6%左右只要將此加上去就可以但布要忘記損耗
化学纤维简介
化学纤维：
化学纤维是利用天然的纤维素或合成的聚合物为原料，经化学处理方法和机械加工制成的纤维的统称。
按照原料来源和加工方法的不同可分为纤维素纤维和合成纤维两大类。
化学纤维=纤维素纤维+合成纤维。
纤维素纤维（原称人造纤维）：
是用自然界中含纤维素的农林副产物，如木材、棉短绒、甘蔗渣、芦苇等为主要原料，经化学方法处理，再经机械加工制成的纤维。
主要品种有粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维等，目前生产的主要是粘胶纤维。
粘胶纤维分为棉型短纤维、毛型短纤维和粘胶长丝。
1、棉型短纤维（俗称人造棉），一般指粘胶纤维长度为38毫米及以下，纤度在2分特（dtex）以下的纤维。
中长纤维（长度为51-70毫米，纤度在2-3分特（dtex））也统计在棉型短纤维内。
2、毛型短纤维（俗称人造毛），指粘胶纤维长度在70毫米以上，纤度3分特（dtex）以上，同羊毛相仿，富有卷曲性，既可单纺又能同羊毛或其他纤维混纺。
3、粘胶长丝（俗称人造丝），包括普通粘胶长丝和强力粘胶人造丝。
普通粘胶长丝广泛用于丝织和针织工业；
强力粘胶人造丝，是制造帘子线的优良材料。
合成纤维：
合成纤维是用合成高分子化合物为原料经加工而制成的化学纤维的统称。
即以石油、天然气、煤等为主要原料，用有机合成的方法制成单体，聚合后经纺丝加工而制成的纤维。
按原料分为涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、乙纶、氨纶等。
按纤维形态分为短纤维、长丝、综丝及其他。
1、涤纶纤维：
涤纶是聚酯纤维的简称。
是以聚对苯二甲酸、乙二醇酯（简称聚酯）为原料合成的纤维。
2、锦纶纤维：
是聚酰氨纤维的统称（俗称“尼龙”、“尼隆”、“尼纶”）。
这类纤维种类很多，最主要品种有锦纶66和锦纶6，是由尼龙66盐和聚乙内酰氨为主要原料制成的合成纤维。
其耐磨性极高，回弹性很好。
多用于制造袜子，内衣等衣着用品，还可用于生产轮胎的帘子线、降落伞、绝缘材料、渔网、地毯等。
3、腈纶纤维：
腈纶是聚丙烯腈纤维的简称。
是以丙烯为主要原料（含丙烯腈85%以上）制成的纤维。
性能近于羊毛，手感柔软、温暖、耐霉烂、不虫蛀，可纯纺或同羊毛及其他纤维混纺生产纺织品或其他工艺用品。
4、维纶纤维：
维纶是聚乙烯醇纤维的简称。
是以聚乙烯醇为主要原料制成的合成纤维。
这种纤维吸水性同棉纤维相近，是合成纤维中吸水性最高的一种，但耐热性较差，适用于制造衣着及家用纺织品，蓬布、水龙带、绳索等。
5、丙纶纤维：
丙纶是聚丙烯纤维的简称。
是以等规聚丙烯为原料制成的合成纤维。
是纺织纤维中比重最小，能浮于水上的纤维，可纯纺或与棉、毛等纤维混纺制成织品做衣料、窗帘、家具用布，还可以做袜子、工业滤布、绝缘材料、非织造布等。
6、氯纶纤维：
氯纶是聚氯乙烯纤维的简称。
是以聚氯乙烯为主要原料制成的合成纤维。
具有抗化学药剂、耐磨蚀、抗焰、耐光、绝热、隔音等特性，制成内衣有治疗风湿关节炎的作用，并适于制造工业滤布、絮棉、抗焰服装、渔网、帘幕等。
上述六种纤维是合成纤维的主要品种，除此以外还有氨纶、乙纶、腈氯纶等合成纤维
常用纤维及特性
1．天然纤维
1）COTTON（棉）：
吸汗，柔软。
2）LINEN（麻）：
容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。
3）SILK（蚕丝）：
柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。
4）RAMIE（苎麻）：
为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗帘布或沙发，用
于衣物者，通常与麻混合。
5）WOOL（羊毛）：
毛线比较细，不易起球。
6）LAMBWOOL（小羊毛）：
毛线比较粗，一般与ARCYLIC（聚丙烯晴纤
维）混合，使衣物不易变形。
7）MOHAIR（马海山羊毛）：
蓬松感特性，较保暖。
8）CASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：
纤维较钿，轻而柔软，触感舒
适。
9）ANGOM（安哥拉山羊毛或兔毛）：
毛线细，松，手感柔滑，有弹
性，价格较高。
2．化学纤维：
1）RAYON（人造丝）：
很轻，柔软，多用于COLLECTION的衬衫。
2）NYLON（尼龙）：
完全不透风．手感较硬，适用于风衣类外套，与毛
料混合，则使衣物较挺。
3）POLYESTER（聚脂纤维）：
与人造丝相似，很好处理，熨后不容易皱，
而且便宜。
4）SPANIDEX（伸缩尼龙）：
本身具有弹性，大部分与棉混合，布料中只
需加5－10%，已有很大弹性，使衣物不易变
形，不易褪色，价格较高。
5）VISCOSE（合成纤维）：
平织的VISCOSE都有发亮的效果，针织的
VISCOSE手感十分柔软，较重，单价较高。
山羊绒和绵羊绒的区别
冬季来临，羊绒衫、羊绒裤等羊绒制品成为消费者的首选。
各商家所促销的羊绒制品及街头小店的羊绒制品销售店所销售的产品，名目繁多，令人眼花缭乱。
消协提醒消费者，睁大双眼，谨防上当。
据业内人士介绍，很多成衣标识上印的“绵羊绒”，商标上标的却是“羊绒”。
实际上，绵羊绒与羊绒没有任何联系。
有“软黄金”之称的羊绒特指产于山羊身上的底绒，纤维细短，经纯纺的羊绒手感丰满、光滑，以柔中带韧的回弹力和高贵风格赢得了众多消费者的青睐。
而绵羊绒与山羊绒是内在质量截然不同的两种产品。
绵羊只产毛，不产绒，所谓的“绵羊绒”实际就是普通羊毛。
羊毛粗糙发硬，双层滑动时有发涩的感觉，贴身穿着有刺痒的感觉。
成衣标“绵羊绒”，商标标“羊绒”的这种方式误导了消费者。
为此国家纤维检验局《关于解决“绵羊绒”纤维市场中有关问题的批复》明确规定：
“羊绒”是山羊绒纤维的简称，如发现以“羊绒”标识制售“绵羊绒”制品应该按以假充真处理。
消协提醒消费者：
1.要到正规的、有信誉的专卖店或大商场，并索要发票，如出现问题便于解决；
2.不要贪图小利，更不要误听虚假宣传；
3.验看吊牌表示及含量，无标识应谨慎购买；
4.如消费者在选购羊绒制品时发现标签与产品不符时可向工商部门或消费者协会投诉举报。
纯棉针织物活性染料染色缸差的控制
摘要﹕在生產實踐中，總結分析了純棉針織物活性染料染色產生缸差的原因及控制方法，提出控制染色缸差應從原坯布質量、半制品質量、染料助劑的穩定性、工藝的穩定性及標准統一等方面綜合考慮，在相關環節的共同努力下，降低缸差發生的几率。
關鍵詞﹕純棉針織物﹔染色﹔缸差
純棉針織物的特點決定了其不能像机織物一樣實現連續化染色，
其染色過程一般都是間歇式的，
即一缸一缸地生產。
而由此帶來的缸与缸之間的顏色差异（指用同一配方染同一种織物）
即缸差是染整行業的一個老大難問題。
影響缸差的因素較多，也頗為复雜，從根本上克服缸差問題無法實現。
然而只要認真地加以分析和控制，將缸差控制在最小范圍內是能夠做到的。
１
原坯布質量的控制
織造質量不穩定是產生缸差的一個重要因素。
天然纖維主要成分為纖維素纖維、水分、天然雜質（灰分），這些成分會因自然生長環境的不同而有所差异，同時在生產過程中也會混入一些雜物，如織造油劑等。
在不同的原紗產地或面料生產企業，這些天然雜質摻雜物，不但在含量上有差异，而且其表現的物理化學性能也不相同，有時甚至同一批號紗線作原料的織物，其在染色性能上也存在一些差异。
有效的解決方法除了嚴格織造工藝質量控制外，就是從原棉開始到織造完成，為坯布建立一套完整的可追溯体系，而織造企業則有義務向染整工厂提供
相關的數据信息，以利于染厂通過合理的配缸或适時地調整工藝配方，進而達到減少缸差的目的。
２
半制品的質量控制
生產中由于半制品的質量不穩定而產生的缸差占有相當比例。
半制品質量因素主要有３個﹕毛細效應、ｐＨ值
、白度。
在缸差上表現為由于毛細效應同，
造成織物對染料上染能力不同﹔由于ｐＨ
值不同，造成的染料初始上染量不
同﹔由于白度的差异，造成顏色明艷程度不同等。
因此應重視前處理過程，統一前處理工藝參數，精确控制每一缸布的助劑用量，統一前處理時間，統一染机的各項運行參數，才能為染色提供均一穩定的半制品，這是控制缸差的重要環節。
此外，
通過提高裝備水平，
如能在設備上真正實現前處理及染色過程的在線檢測（如
ｐＨ
值的實時在線精确檢測）及監控，
將為減少缸差提供一個有效的技術手段。
３
染料及助劑的穩定性
染料、助劑質量的优劣對缸差有直接的影響，
在染料、助劑的選擇及使用上應注意以下几點﹕
ａ﹒
批次質量穩定。
染料單色對比色差在４﹒５級以上﹔
助劑的批次濃度含量相差在０﹒５％-１﹒０％之間。
ｂ﹒
選擇配伍性优良的染料進行三原色拼混染色。
配伍性好的染料在几种染料拼混染色時上染速率曲線基本一致，不同染色時間段上只有顏色的深淺別而無色相上的差別。
ｃ﹒
浴比依存度小。
浴比依存度即指在染料用量不變的前提下，
隨浴比的增大或減小，
色光的差异只表現在深淺上的不同，
而無明顯色相上的差別。
多用來衡量那些复配或拼混的所謂單色染料的質量，
如某些黑色活性染料。
經驗表明﹕
生產中顏色色光深淺上的差別控制要比色相上的偏差控制簡單得多。
ｄ﹒
染料的重現性优良，
重現性好的染料缸差產生机率自然會減少。
ｅ﹒
受
值及促染鹽用量的波動影響較小，
适應范圍寬。
因為在生產過程中實現染浴
值的精确控制和鹽、鹼助劑的精确注料，
在實際生產過程中很難做到。
因此在染色過程中選擇這些因素影響小的染料會更符合實際生產的需要。
４
工藝的穩定性
控制缸差是在控制其他質量問題的基礎上進行的，
如色差、色花等。
沒有這些質量作保証，
缸差的控制也就失去了意義。
衡量工藝穩定与否，
染色一次成功率是較為關鍵的質量指標。
染色的一次成功率在９０％以上，
此工藝才是一個穩定成熟的工藝﹔
一次成功率在７０％-８０％，此工藝還有待改善﹔
一次成功率低于６０％，
則此工藝存在技術缺陷，
急需改進。
一個穩定的工藝應具備如下几個特點﹕
ａ﹒工藝的可操作性強，符合工厂的實際生產條件，便于工人操作。
有許多工厂在制定工藝時，往往只是根据實驗室情況制定，對實際生產條件沒有考慮或考慮不夠全面，從而造成實際操作的困難。
要具有一定的冗余度，成熟穩定的工藝不會因為一次小的操作失誤造成大的質量問題。
因為就目前染整行業的生產條件和工人的職業素養水平，
很難滿足過于精細化的操作要求。
同一配方染色一次成功率在９０％以上。
５
對色標准統一
染厂的一般運營流程﹕
客戶送樣→試驗室仿樣→送客戶确認→客戶确認顏色→計划排缸→染色車間投產。
這里應該指出的是，
客戶确認的顏色一般均認為是產品的最終顏色，
而送客戶的試驗室仿樣色往往不是最終的產品色光。
因為我們不能夠完全模仿后整
理的一些工藝條件，
而后整理的一些工藝條件及加工過程對織物顏色的色光卻有較大的影響，如拉幅定形机的溫度、使用的柔軟劑的類型
（其中陽离子柔軟
劑、有机硅類柔軟劑能引起較大色光變化）
等。
這就造成了染色車間生產時的對色標准按客戶最終產品要求操作，
而實際最終產品色光卻与客戶要求存在較大偏差。
因此，
要求試驗室應為染色車間提供染色階段的標准色光，其正确的對應關系見圖１。
當客戶的同一种顏色產品生產時間間隔較長時，
試驗室應及時复樣（即重新打樣），
發現有較大偏差要及時校正。
６
生產時色光偏差的控制
在客戶允許的△Ｅ范圍內，生產中應統一控制為＋△Ｅ或－△Ｅ偏差，
如果同時存在±
△Ｅ（互為補色的色光偏差），
則极有可能因缸差過大而被客戶拒絕，
盡管此時△Ｅ仍在客戶要求的范圍內。
染色車間生產時要保証顏色標准的統一性和唯一性。
有多個標准共存，
對于真正控制缸差极為不利。
由于實樣標准會隨時間及空間的變化而產生一些變化，
因此對色實樣的及時更新十分必要。
隨著計算机技術的發展，
采用計算机進行色差的數字化管理，
可有效解決上述問題，
這是企業實現現代化管理的發展方向之一。
７
正确的調色方法
由于色光与標准要求有偏差而進行机內調色是染色過程中經常進行的操作。
各工厂所采用的調色方法各不相同，但一個共同的原則是﹕當色光已偏紅、偏深時，宜采用皂洗后調色法，因為經驗表明，紅色活性染料隨時間的延長會有一個持續的上染過程，色光表現上會越來越紅﹔當色光偏黃或偏蘭時，宜采用“半腳水”調色法，此种方式會更快捷有效﹔當色光整体偏淺時，宜采用按比例“全腳水”統加法。
８
正确的配缸方法
合理配缸也是減少缸差的有效方法，原則上同一种顏色的配缸數量越少越好。
當一种顏色的配缸數量在２缸及２缸以上時，先做第１缸，按原工藝執行，如第１缸色光不符，調整工藝配方后，再進行第２缸的染色﹔然后第１缸按第２缸的色光進行調色處理，以后的染色均按第２配方進行。
當然在配缸數量只有２缸時，也可以同時染色，并同時進行調色處理。
值得注意的是，第１缸的配缸容量應盡量偏小，必竟調色是染色工藝中風險較大的操作過程，原則上應把風險控制在最小范圍內。
另外，在同一染机內染同一种顏色，盡量做到每次容布量一致，對于減少缸差有較大益處。
９
設備及操作人員的穩定性
染机類型的不同是產生染色缸差的重要因素之一。
在計划排缸時，盡量將同一品种同一顏色的布在同一類型染机內生產，能在很大程度上減少缸差的產生。
當然這要受到染厂實際生產條件的限制。
而如果能夠做到操作人員的固定，即所謂的三固定（固定人員、固定机台、固定工藝），會更有利于操作工人經驗的積累，
同時人為的操作誤差自然會減少許多。
１０
對色人員的職業素質
現場管理經驗無疑對減少染色缸差相當重要，這一點所有染厂都有共識，因此在關鍵崗位上的關鍵人員的職業素質要求較高，應具有理論与實踐相結合的業務能力。
總之，缸差的產生因素較多，對其控制是一個复雜的過程，單純地將其歸為技術或管理因素都不夠客觀。
如何去控制，各個工厂都有自已的一套經驗方法。
實際生產中，只有在相關技術及一線管理人員的共同努力下，缸差的發生几率才會降低。
针织物线圈之认识
针织物是由线圈相互串套﹑连接而成织物﹐而线圈是纱线在三度弯曲的条件下﹐呈一空间曲线而成。
而组成线圈可分几个部段﹕（定义参考中国国家标准）
（一）线圈LOOP﹕由两根圈柱及一个针编弧和一个沉降弧所组成。
（二）圈柱LEGLOOPPILLAR﹕线圈的圈干中与针编弧相连的直线支柱部份。
（三）圈干NEEDLELOOP﹕线圈中针编弧和两根圈柱组成的部份。
（四）针编弧TOPARC﹕线圈的圈干中与两根圈柱连接的圆弧部份。
（五）沉降弧SINKERLOOP﹕线圈中连接同一横列相邻两个圈干的线段。
（六）延展线UNDERLAP﹕经编线圈中连接邻近两个横列圈干的部份。
沉降弧与延展线主要连接著相邻的两只线圈﹐针织物就是以线圈各部段相互串套而成。
（七）纵行线圈WALE﹕针织物中线圈在纵向串套连接的行列。
（八）横列线圈COURSE﹕针织物中线圈在横向连接的行列。
（九）线圈长度LOOPLENGTH﹕针织物中每个线圈的纱线展直后的长度﹐由线圈的圈干及其延展线段之长度﹐一般以毫米mm单位。
（十）圈高COURSESPACING﹕在线圈纵行方向上﹐相邻之两个线圈对应点间之距离。
（十一）圈距WALESPACING﹕在线圈横列方向上﹐相邻之两个线圈对应点之距离。
（十二）正面线圈﹕针织物外观有正面及反面之分﹐线圈圈柱处于为其串套的那个线圈的针编弧上面的线圈﹐或线圈圈柱覆盖于线圈延展线上的一面﹐称正面线圈。
（十三）反面线圈﹕线圈圈柱处于为其串套的那个线圈的针编弧下面的线圈或线圈延展线覆盖于线圈圈柱上的一面﹐称为反面线圈。
（十四）单面针织物SINGLEKNITFABRIC﹕线圈的延展线或圈柱集中分布在针织物一面﹐称单面针织物。
（十五）双面针织物DOUBLEKNITFABRIC﹕线圈的延展线或圈柱分布在针织物两面﹐称双面针织物。
（十六）纬编针织物WEFTKNITTEDFABRIC﹕用纬编针织机编织﹐将纱线由纬向喂入针织机的工作针上﹐使纱线顺序地弯曲成圈﹐并且相互串套而形成的圆筒或平幅之针织物。
（十七）经编针织物WARPKNITTEDFABRIC﹕用经编针织机编织﹐采用一组或多组经向平行排列的纱线﹐在经编针织机的所有工作针上﹐同时进行成圈而形成的平幅式圆筒针织物。
来源：
八种常用针织技术名词解释
1．丝光：
通常是指棉制品（棉布、棉纱）在紧张状态下，用浓烧碱溶液处理，以获得持久的光泽，并提高其对染料吸附能力的加工过程。
2．丝光烧毛：
纯棉织物通过烧毛机的环形喷火口，把棉织物表面细绒毛烧掉，再经过丝光机的浓碱工艺，将棉纤维分子键空隙膨化和细胞膨胀，在软水喷射的作用下，使棉织物表面变的光滑圆整，增加了纤维光泽，提高棉织物的光亮。
3．碱缩：
棉针织物在松驰状态下，用浓烧碱溶液处理的过程。
碱缩和丝光的目的不同，其主要目的不在于获得光泽，而是要增加针织物的组织密度和弹性。
4．抽条：
在某些织物中，根据织物组织结构，把织针从针筒或针盘上取出，采用这种技术在织物上形成抽条。
抽条织物是一种特殊的，或者说没有循环规律的正反面线圈相互配置组成的双面织物，对应织物中被抽针实为对面针床上进行反面编织的织针，因而整块织物好似在单面平针织物中配置了几条纵条纹。
5．起绒：
起绒形式有三种：
第一是在织造过程中形成的长毛；
第二是针织成圈后剪断形成的短毛；
第三是将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。
针织物起绒后可使织物质地柔软，手感丰满，且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。
6．热定型：
将织物在一定的张力下加热处理，使之固定于新状态的工艺过程。
织物热定性后能提高其尺寸稳定性，即使在湿热等染整加工条件下和以后服用过程中都不易变形。
7．微元生化：
是指能持久的发射人体吸收的远红外波，消化人体细胞，改善人体微循环，能有效的消除肿块，具有抗菌保健的功效的高科技技术。
８．汗布：
是指制作内衣的纬平针织物。
平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横向具
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