整理服装制作的知识.docx

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整理服装制作的知识

服装制作的知识

第一节服装术语

服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起整个操作过程。

二、教学目的

1、了解男女衬衫领在外形、缝制工艺上的区别

2、根据男式衬衫领的工艺要求掌握缝制要点与技巧

3、能熟练的独立完成男式衬衫领的缝制

4、培养学生积极思考、勇于探索的优秀品质

三、教学重点与难点

1、压辑明线

2、合辑翻领与领座

四、教学准备

1、领片净样板、裁片、衬布

2、缝制工具

五、教学过程

展示男、女衬衫领在外形上的区别，导入新课。

男式衬衫领具体的缝制方法与步骤

（一）、做翻领

1、画净缝线，上领衬。

2、领衬与领面相粘合

领面略松与领衬0.3cm,将领面与领衬粘合，烫干。

先烫领上口，后烫两边。

烫时注意领面的里外匀，适当弯成弧形，烫牢三边，使整条领有自然弯曲式。

3、缉翻领

翻领夹里放下层，正面向上。

领面正面与其叠合，领衬向上。

根据领衬上的铅笔线缉线，注意领角部位要有里外匀窝势。

缝合时必须将领里拉紧，领面略层，使其产生里外匀。

4、折转缝头

先将缝头修剪整齐，领角出缝头0.2cm。

5、翻正翻领

用手指捏住领角轻轻翻出，借助锥子或大好针将领角翻出，翻尖。

当心不要损坏面料。

6、烫翻领

在领夹里一面，从领两头烫，左手伸在面、里的中间，中指顶住缉线，使坐缝整齐，衬头要衬足，不虚空，夹里不倒吐，烫平，烫煞。

两领角要对称。

7、缉翻领止口

缉止口时人要注意止口不要外吐，领面防止起涟。

在正面缉止口时要将领面略向前送。

8、修翻领下止口

领夹里向上，在领衬下口正反面涂0.5cm宽薄浆或辑线，夹里略紧于面子，将形成窝势与领角上翘的领里，领面烫牢固定。

再将两领角对合检查，左右对称，沿领衬下口修齐，中间做对档眼刀。

领内不准有线头等杂物，保持领面光洁，平挺。

（二）做领底

1、粘合领衬。

底领衬是净缝，必须剪准确。

底领面与底领里可先裁得大些，待领衬与下领里粘合烫干后再修剪整齐，缝头为0.7cm.熨烫时应从中间开始向两侧移动。

2、缉领底下口线

沿底领衬下口，领里缝头刮薄浆，边折转边熨烫，将0.8cm缝头沿领衬包转包紧，不可凹进突出，然后从正面缉线0.6cm固定。

上口做好翻领眼刀，中心眼刀。

3、翻领和底领缝合

将底领面和夹里正面相叠，中间夹入翻领，三层眼刀分别对准，沿底领净衬边缉线。

由于翻领比底领长出0.3cm，所以底领在肩缝处要拔长一点。

4、翻烫底领

先将底领两端圆头内缝修成0.3cm,用大拇指顶住圆头缉线翻出，底领圆头要圆顺，止口不反吐，缝头要烫平、烫煞。

5、缉底领上口线

在底领夹里一面，沿底领上口线，离开止口0.2cm左右缉线，起落针均在领口内侧，使上下接线不外露。

注意缉线在底领面一面与夹里一面一样顺直，不能有漏针和坐势。

6、修剪底领缝头

为使第二道压线能盖过第一道缉线，底领面要比包光的领里放出0.7cm,实际缉缝头0.6cm。

然后做上对肩眼刀，对后领圈中心眼刀。

六、男式衬衫领实物步骤图

1、裁片

2、烫衬

3、缉翻领

4、修剪翻领、翻正翻领

5、缉翻领止口、缉领底下口线

6、翻领和底领缝合

7、领子成品

七、男衬衫领缝制质量要求

1、线迹顺直，布料不皱缩，翻领面明线不得有接线

2、领面自然掩住领里，领里不外吐

3、领角左右对称，自然平服，不外翘

八、小结

1、男女衬衫领的区别

2、男式衬衫领具体的缝制方法与步骤

3、男衬衫领缝制质量要求

九、学生作业

按缝制要求独立完成男式衬衫领的缝制

教学反思

1、简述男式衬衫领的缝制注意事项

2、总结男式衬衫领的缝制收获

第十四节做凳套

一、教学目的：

1、通过本次教学，要求学生掌握凳套的结构造型与缝制工艺流程。

2、按照做凳套的工艺要求掌握缝制要点与技巧。

3、能熟练的独立完成凳套的缝制。

4、培养学生积极思考、勇于探索、团结协作的优秀品质

二、教学重点与难点

1、用单面压脚压辑滚条

2、合辑凳子面与后背

3、装拉链

三、教学准备

1、凳套的裁片

2、缝制工具

四、教学过程

展示凳套的样品，熟悉结构特征导入新课。

讲授做凳套具体的缝制方法与步骤

1、准备裁片。

2、镶滚条。

3、合下口围边，锁边。

4、合辑凳子面与后背，锁边。

5、装拉链

4、做下摆荷叶边。

5、合辑下口围边与荷叶边，锁边。

6、整烫。

五、示范操作

六、分组、流水线做凳套

七、实训练习，教师把握质量、指导操作要领与技巧

八、教学反思

服装缝制工艺第二章机缝特殊缝型

第一节滚

本章所需学时：

2005年第7周2课时

教学进度：

正常

教学目标：

学习机缝特殊缝型

本章重点：

学习机缝工艺中的“滚”

本章难点：

滚条的缝辑

教学过程：

一．滚

滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，最常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装滚、嵌、镶、荡用料一般都是斜丝，以45度角最佳。

取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。

滚：

滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰工艺。

1．明线滚边

方法一：

把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道辑线并沿滚条边缘缉0.1CM止口。

方法二：

把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，包紧衣片边缘，在正面滚边上缉0.1CM清止口，也可以在滚边外口缉0.1CM，形成双止口。

这种滚边常用于大衣的底边滚边.

2.暗线滚边

其操作方法是把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后再用手工绞牢。

或在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢。

有夹里时，或对高档服装的挂面、底边毛口滚边时，反面毛缝可以不扣光。

作业：

在服装工场练习滚的两种方式

服装缝制工艺第二章机缝特殊缝型

第二节嵌

本章所需学时：

2005年第9周2课时

教学进度：

正常

教学目标：

学习机缝特殊缝型

本章重点：

学习机缝工艺中的“嵌”

本章难点：

嵌条的缝辑

教学过程：

嵌是一种装饰工艺。

嵌可以按缝装的部位分外嵌和里嵌，外嵌装在领、门襟、袖口等止口外。

里嵌是装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片的分割缝中。

1．外嵌

把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的调度先缉上外层衣片固定后，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正面。

外嵌就完成了。

2.里嵌

如果上属衣片是开刀分割的外层衣片两部分，那么就可以形成里嵌了

嵌条内还可衬有线绳，使其更具立体感，装饰效果更佳。

先示范讲解后让学生操作练习

作业：

外嵌、里嵌的装饰练习

服装缝制工艺第二章机缝特殊缝型

第三节镶

本章所需学时：

2005年第12周2课时

教学进度：

正常

教学目标：

学习机缝特殊缝型

本章重点：

学习机缝工艺中的“镶”

本章难点：

镶的装饰作用的活用

教学过程：

机缝特殊缝型——镶

一．镶的用途

一般用于服饰的装饰

表达方式

用不同颜色的面料或不同质地的面料镶拼装饰，来产生设计的效果

例：

厚面料与薄面料镶拼（牛仔与雪纺）

针织面料与梭织面料镶拼

不同颜色花纹、肌理的面料之间的镶拼

二．装饰部位

一般适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰

先示范讲解后让学生操作练习

第一章

（一）制图规格：

衣身原型是以胸围、背长为主要依据，取M号规格；号型160/82、B=82cm、背长=38cm、

（二）制图方法步骤；

1.作基础框架图：

长边是B/2+5（46cm），短边是背长38cm。

胸围线：

从上平线量取B/6+7cm（20.7cm）、前平宽B/6+3cm（16.7cm）、后平宽B/6+4.5cm（18.2cm）。

2.后衣身轮廓线：

后领口宽B/20+2.9cm（7cm）、

后领口深取后领口宽的1/3（2.33cm）、由上平线向上量取。

后领口曲按比例线画顺。

后肩斜线：

由后领口深2.33画落肩线.2.33cm定数。

在落肩线平量出定数2cm。

再画顺小肩线、它包括肩背省1.5cm。

后袖窿曲线按比例画顺、后对位线按中点1/2下2.5cm定位。

3.前衣身轮廓线：

前领口宽有后领口宽7—0.2=6.8cm或7+0.2cm=7.2cm。

前领口深有后领口宽7+1=8cm、定数下0.5cm按比例画顺。

前肩斜线有后小肩减1.8cm为前肩宽。

前袖窿曲线按比例画顺、前对位线按中点1/2下2.5cm定位。

4.胸高点PB按前平线1/2向袖窿移1cm下4cm定点。

侧缝摆出2cm画顺。

三、女衣身原型结构分析

（一）胸围放松量：

1.原型胸围10cm的定数放松量，它是满足人体呼吸和基本活动。

-2.在对原型款式作具体变化时，要作加和减的胸围尺寸来调整。

（二）前平、后平、袖窿宽：

1.原型中的前平宽B/6+3cm、后平宽B/6+4.5cm、袖窿宽B/6-2.5cm、这种比例分配符合人体的部位比例。

2.前平宽与人体实际尺寸基本一致、后平宽与人体实际尺寸宽多0.6cm、袖窿宽与人体厚度相适应、圆胖体的人要增加袖窿尺寸、扁平体的人则要减少袖窿宽尺寸，将这些部位增加或减少尺寸要移到胸、背宽部位。

（三）领口：

原型前后领口的结构造型符合颈根部斜截（jie）面前底后高、前窄后宽的扁圆形态。

手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。

电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。

可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。

第二章打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。

对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。

第三章必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器

第四章什么是服装量尺？

第五章　　服装打版（或裁剪）是量和型的统一。

量就是服装打版的尺寸依据。

有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。

第六章　　服装的尺寸来源于对人体的具体测量。

测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。

一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。

裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。

第七章　　在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。

一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量）。

在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。

松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。

第八章　　完成服装量尺工作的人可称为量体师。

量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。

第九章

第一十章对服装打版师的介绍

第一十一章现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的"打板师",他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成"板型",以提供裁剪布料时运用.

第一十二章

第一十三章随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.

第一十四章

第一十五章人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手"划顺"的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师.

第一十六章

第一十七章此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.

第一十八章

第一十九章在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局.

第二十章

第二十一章除了房地产市场外，在不同职业和地点的工资差别中也可以发现类似的情形。

服装结构制图三要素

第二十二章现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

第二十三章

第二十四章

第二十五章2.环境影响报告表的内容一、服装款式与服装结构制图

第二十六章服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。

服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。

对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。

对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。

但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。

因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。

第二十七章

第二十八章（6）评价结论。

正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。

第二十九章

第三十章疾病成本法和人力资本法是用于估算环境变化造成的健康损失成本的主要方法，或者说是通过评价反映在人体健康上的环境价值的方法。

（１）品种名称

第三十一章

第三十二章（三）安全评价的内容和分类首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。

从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。

从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：

春秋装、夏装、冬装。

以冬季为例：

在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。

（6）列出选定的评价方法，并作简单介绍。

[例题-2006年真题]下列关于建设项目环境影响评价实行分类管理的表述，正确的是（　）（２）款式结构

款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。

如：

前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。

凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。

1.服装领型千变万化，其领口宽与领口深尺寸不尽相同。

原型领口线基本与人体颈围线吻合，是设计服装款式领口的基础。

2.一般普通翻领、驳领加宽1cm、后领变化很小、前领变化幅度较大，应根据领型特征来确定。

3.修正领口线。

（四）肩部：

原型肩斜度是以净体尺寸的比例来确定的，后肩斜度约为21.度，前斜肩约为19度，符合人体体型的需要，肩部的变化主要在肩端点的变化。

1.肩端点升膏变化：

正常体型前、后肩斜度为15：

6、15：

5。

原形肩端点仅有0.5cm左右的空隙量，主要是满足肩头的舒适性而设置的。

当加入垫肩时。

则要考虑其厚度大小，用h表示厚度。

H值越大，肩高点的升高量越大，一般前肩升1/3h，后肩升2/3h。

2.肩端点内收外展变化：

由于肩部造型变化，会引其肩端点内收外展的变化。

特别是文化式原型前后肩宽不同特点，需要调整该部位尺寸。

一般先确定前小肩的宽度，再根据后小肩的吃势或省量来确定后小肩的宽度。

（五）袖窿深线：

它处于腋窝横线的下方2.5---3cm，因为原型袖窿深线的公式是B/6+7cm符合人体机能的需要。

注意当款式设计需要将胸围尺寸二次缩放时，袖窿深也要有所增减，这样比例协调。

（六）前后腰节长：

将前后腰围线放置于同一水平上。

M号原型的前腰节比后腰节长0.6cm。

对于驼背体型后腰节长需加大1---1.5cm，后身原型离前身原型腰围线上移1---2cm。

对于平胸体型前腰节长度缩短，将前腰节线减1—1.5cm。

（七）胸高量：

原型前片包含了合体服装的胸高量它以前下垂形式表达，其大小按前领宽的1/2，在3---4cm之间，可根据不同体型和款式要求来增减。

于由于胸高量特有的表现形式，使前身腰节线不是一条直线。

但人体穿着服装后，使服装的腰节线保持与平行状态，这也是从平面到立体的转化。

第二节省缝转移原理与方法

女性体型的外轮廓呈现着自然优美的曲线，在服装的造型中如何准确地表现它，是女装结构设计中重要的内容之一。

衣身原型用胸省、腰省、肩省来解决女体的胸凸与背凸问题。

一、胸省的转移变化

（一）常用的胸省位置

以胸点为圆心，可分别向衣片边缘引射线，射线交到哪个部位，就叫哪个部位的省。

常用的有：

1.领省、2.肩省、3.袖窿省、4.腋下省、5.胁省、6.腰省、7.斜腰省、8.前中心省。

（二）省缝构成原则

（1）省道即可以是直线形，也可以是弧线形或曲线形等

（2）这些省道无论在哪个位置，都须使省尖指向BP点，或偏后1—1.5cm。

（3）在服装结构上，观察人体凸出的位置，如：

胸凸、肩胛凸、肘凸、臂凸、腹凸等。

（4）为了使成形后的胸凸自然，省尖不要直到BP点，应距BP点3---5cm。

（三）胸省转移原理

胸省转移原理是指导服装中各种省缝变化及其应用的基础理论。

（1）当原省与新省的边长相等时，原省与新省的开口（省大）量相等，省缝夹角大小不变。

（2）省缝转移时，省端距BP点越远，省开口量越大，反之越小。

（四）胸省转移方法：

主要有三种：

转动法、剪叠法、调整法。

1.转动方法：

（1）在原型肩部任意选择一点，并与BP连接直线为新省边。

（2）以BP为圆心，逆时针转动原型，使A点移动到腰围线A/点，同时a点移到a/点。

连接a/与BP点为心省。

（3）以a点为界复制出原型的前半部分，再以a/点为界复制出原型的后半部分。

应用上述方法可以做出袖窿省、领省、侧缝省等多种省缝的转移。

2.剪叠方法：

（以袖窿为例）在纸样上袖窿处任选一点a并与BP点连线，剪开此直线，同时折叠腰省，使腰围线处于同一直线上。

3.调整方法：

调整方法适用于侧缝省的款式。

由于胸高量的存在前后衣身侧缝长度存在一个差数，这个差数作为侧缝省省量，使前后侧缝等长。

二、肩背省的转移变化

肩背省的转移变化主要以后背肩胛骨凸点为圆心，向四面八方引射线，可以是直线或曲线。

通常采用有肩背省、后领省、肩部育克式省等形式。

一般肩背省大1.5cm省长8cm，肩领距离为4cm。

肩背省的变化可以用转动方法和剪叠方法。

第三节省缝转移应用

一、胸省分解设计：

（一）胸省分解是指将胸省量分解为两个或两个以上的分省。

1.胸省分解转移法：

以胸省分解为撇胸与腋下省为例。

以BP点为圆心，逆时针转动原型，使前领点向后移动1—1.5cm，这是正常体型的撇胸量。

这时原型A移到A/点。

2.继续转动原型，使前一次转动的原型A/转到A//，WL延长线上。

（二）胸省分解剪叠法：

以腋下省分解为两腰省为例。

1.在腋下省的原型纸样上画出腰省B、C，分别与BP和腋下省一边连线，B、C点相距2.5cm。

2.剪开新省边，并将腋下省A与A/点合并，两个新省B、C自然分开，省尖需缩短。

二、连省成缝设计：

连省成缝是指把两个省缝连接起来形成一条分割线，也称公主线。

它是结构服装造型变化的重要手段。

断开线既是结构线又是装饰线。

前片、后片。

1.在袖窿处：

在袖窿处任取一点A，与BP点连接，按住BP点移动原型，使A移动到A/点。

2.在腰部收省，下摆放出。

将腰部省与袖窿省相连接，形成一条曲线。

一般离BP点偏后方，画顺分割线。

三、省缝与褶组合设计：

省缝与褶组合设计是指在省缝一条边上蚀加皱褶（碎褶、褶裥），不仅解决了胸部凸起的用量，还使服装外观改变了省缝的表现形式。

（一）胁下皱褶：

1.先做出有胁省的纸样，在侧缝上任选一点c，与BP点连接曲线，剪开此线的同时，使腰省线重合。

2.在胁省上面的边设计皱褶剪开线，数量与位置可自行设计。

3.按箭头方向剪开，剪到头而不要断开。

然后使各线展放，长度自定。

4.缝份处理，在缝合时省尖应离BP点3cm左右。

（二）肩部皱褶：

1.在原型样板上的肩部设计一条分割线，在分割线上任选一点P，与BP点连接，并剪开此线。

2.利用转动法做出有肩省的图形，肩省量不以省缝的形式收进去，而是以皱褶形式即缩缝体现出来。

3.在增加褶量时，可利用剪开线放出所需要的量。

总之，省道应用设计范围不仅如此，要充分理解省道的变化原理及变化技巧，再结合各种形式的分割线及皱褶的设计，并勤于实践，可迅速提高服装结构设计的能力和水平。

第二章衣领结构设计

第一节无领结构设计

衣领在一件服装的各个组成部分中占据最醒目的位置，是人们的视觉中心。

衣领造型的成功设计，对表现现代服装造型设计的艺术风格起到重要的作用。

服装的衣领款式很多，根据衣领的特征分为无领、有领两大类，其中有领类还可分为关闭领和驳领。

一、无领构成：

无领是指领口处无衣领的领型，是以领口线的变化为设计重点。

因此具有简洁、随意、流畅的风格特征。

衣身原型的领口为无领的基本领口，各种无领都应在原型领口的基础上进行设计和变化。

在进行无领设计时，还要考虑领型和脸型、领型和体型、领型和服装风格等相互之间的审美要求。

二、无领结构制图

有圆领口、V型领口、方形领口、一字形领口的款式图：

其制图要点：

1.各种领型都以原型领口为制图基础。

2.在追加领宽时要保证前后领宽相当，前、后领宽相等。

3.前领深变化较大，下可以移至胸围线、上可提高到颈窝点以上，后领口深变化范围相对较小。

4.确定好新的肩领点、前后领点后、要重新绘制领口线。

三、无领的合体设计

无领服装多是春秋和夏季穿的款式，为确保服装的整体感，套头型无领服装一般在领口周围不设省、而是采取调节前后领宽尺寸的办法，使领口达到合体设计的效果。

1.后领宽要大于前领宽。

2.一般情况下，后领宽比前领宽大