几套好的西装是一个成熟男人的必备.docx
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几套好的西装是一个成熟男人的必备
西服分全定制和办定制，全定制三次意大利裁缝大师量身
特级：
英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。
准特级：
英国SavileRow的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。
意大利的Kiton（更新：
到2012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店）、Brioni（更新：
到2012年5月在北京，长春，成都，大连，广州，哈尔滨，香港，澳门，上海，沈阳和武汉有店），美国的Oxxford（好像国内还没有）。
他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。
一级：
英国非SavileRow出身的定制裁缝。
意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。
在国内知名度极低，有一定手工含量。
以上可算广义的世界顶级男装。
二级：
以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。
以成衣为主，手工含量低。
版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。
工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。
三级：
以阿玛尼为代表的所谓designershop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。
SavileRow顶级篇：
萨维尔街位于英国伦敦oxfordcircus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。
世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。
萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：
即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。
成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。
萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。
全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。
在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。
事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。
每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。
二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。
萨维尔街定制西装的几大特点：
1.一人一版。
即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整（套码或推版）。
所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。
2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。
这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：
萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。
3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。
4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。
往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。
垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。
6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。
比如裤子就有上千种款式变化供选择。
上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slantpockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticketpocket）。
裤子上英国人喜欢plainfront,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者doublepleat的，即两个省的。
意大利各派：
意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：
米兰，罗马和那不勒斯。
米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。
米兰派西装轮廓上较圆润。
以Caraceni为代表。
罗马派的特点是：
肩部较高，袖子上端常常高出肩部。
驳头位置较低、稍窄。
上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。
口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。
罗马派以Brioni为代表。
那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（NeapolitanShoulder）。
那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。
驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。
腹部略留空间。
收腰且腰部位置上提。
一般开双衩而且开衩位置很高。
裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。
那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名。
产量很小，每年约700件。
全手工制作，每件工时63小时。
裁剪上接近英式。
定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。
而二者风格截然相反：
Brioni是力量型的西装（powersuit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。
而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。
Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。
而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。
Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。
二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。
其他意大利著名西装品牌：
Zegna 杰尼亚
在中国最成功的意大利男装品牌。
在中国大陆拥有约40家专卖店。
Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。
2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。
杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。
成衣价格远高于欧洲价格。
半定制二万元人民币起。
杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。
如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。
据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。
如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。
二是买面料支数在130支以下的。
杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。
面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。
从成本上来说，还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？
顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。
第五，辅料。
大部分辅料我们看不到，能看到的就是里子绸，袖绸，钮扣，拉锁。
里子绸一般用的都还可以，需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别，一般用白色的，很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点，显得不够专业和讲究。
钮扣，一般国产货都用塑料扣，大的3分钱一个，小的1分钱一个。
讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。
国内只有一个品牌用的号称是牛角扣，但我不能确认，因为中国厂商实在是太不诚实了，飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦，还在乎造点假钮扣？
拉锁，一般的用塑料拉锁，批发价1毛钱一条，非常容易坏，讲究的应该用铜拉锁。
判定西装品质的最关键要素
1.裁剪。
看合体度，像我前面说的，只穿一件衬衫，哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿，这种要求成衣很难达到。
这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装，一人一版，三次试样改动，任何大厂都做不到。
2.做工。
看手工含量和衬的工艺。
世界顶级男装都以手工工艺为自豪，而其余无论是意大利的还是中国的，从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。
手工含量的标志一是手工纳驳头，一是手针锁扣眼。
两者都非常耗工时，不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。
扣眼机器锁了，驳头干脆不纳。
衬的工艺只有两种：
粘合衬和非粘合衬，国产我听说过几个品牌是非粘合的，一个是北京的g.t.man，一个是大连的trands，但都不能确认，毕竟不拆开看不能确定。
做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂，一般的国内厂做不了也做不起。
顺便说一下，杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的，ermenegildozegna是非粘合的，杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。
3.面料。
好的面料显活儿。
很多人觉得意大利名牌就是比国货强，一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料，几万元的意大利货用几百元一米的面料，自然档次显得高，人靠衣装就是这个道理。
4.辅料。
辅料大家看不到，但非常重要。
比如胸衬的材质，垫肩的形状等等。
再一个上衣选有开衩的，单双都比不开强
裤子尽量选没有省的，国内我只见蓝豹的套装裤子没有省，因此对他就高看一眼。
有一个省的也将就了。
不管英国还是意大利都认为没有省的裤子最好看。
千万别穿有两个省的裤子，中国人骨盆宽腿短，不好看。
大部分中国厂商都喜欢做两个省的裤子，纯属不研究市场和目标人群的，选购时可以直接淘汰。
西装的鉴赏与评判
1）对格
辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。
国产品牌在这点上做的非常差，我见过的对条的品牌也就5个左右，对格的我只见过一个。
而在英国这点是工艺里必须的，意大利的顶级成衣也无不注意这点。
不对条不对格一是工时长，二是费面料，不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料！
从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度
对条和对格最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。
如上图，这是英国的手工服，看2处，上下对条，3处上下两根布条叫牙子，牙子上的条也和身上条纹对上，这是对条的最高境界
反例，如图画圈处，兜盖上的条和身上的没对上，偷工无疑。
比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家原因在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。
对条仅仅是费工，对格还要费料，不偷工减料的厂商我最欣赏。
如图，英国的andersonsheppard,最顶级的定制作坊，看画圈处的格子。
反例，这件衣服是美国的brooksbrothers，布克兄弟，也算是个名牌，但工艺就差得远了。
看兜盖处没对格。
不论对条还是对格，关键看兜盖
其次是后背领子和身上的条
2）贴片和舌头
如图，2叫贴片，1叫舌头。
对于国产西装来说，没有舌头是偷工减料，有舌头，但舌头那片布料是后接到贴片上的，是减料，前面说过蓝豹小气，就在这里，它要是干脆不做舌头也就算了，还偏偏用零碎面料后接一个舌头，而它的面料每米才几十元，卖到4000多元啊，老板真会算计！
如图：
偷工减料的表现
如图，画圈处，腋下的吸汗防磨片，一般成衣很少做这个，但是如果你选择定制，一定要求做上
图中2处，白色的袖绸，区别于身上用的里子绸，一个是显得讲究，一个二者防静电系数，磨擦力都不一样。
很多所谓世界名牌也不注意这点，显得非常业余，估计都是找的二流厂家做贴牌。
3）扣眼
顶级男装必须手工锁眼。
再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱。
袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼，手工锁眼因工时长而成为身价的标志。
世界顶级西装全部是手工锁眼，换句话说，袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。
图，英国萨维尔街的手锁真眼，眼头为园洞，工艺要求更高更费时。
一个叠一个的叫贝壳扣，意大利米兰派的喜欢这种做法，如杰尼亚。
显得比较时尚但有些轻浮
一个挨一个的叫接吻扣，世界所有顶级的西装都用这种，不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni
如图，斜兜，画圈处是袖口的假眼，一般成衣水平，非顶级
4）纳驳头。
几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。
一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的
如图，定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的
看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。
这种衣服在国内是极难见到了。
图，意大利最贵的kiton的驳头，机器纳的，和手工明显有区别，kiton平均卖7000欧元一套，也偷工啊，不厚道！
如何定制西装？
第一步，选店
店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你买单
确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。
和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。
如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。
总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。
问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。
不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。
以及第一次试穿是成衣还是半成品。
如果是小店手工费几百元，那么也就罢了，成本有限，搞那么多次它受不了。
如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。
理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。
第一次试所有的部位都可以改动。
按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试穿的才是成衣。
裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个我说过多次要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。
做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。
这些都要试验并提出要求。
如图，几个注意的地方，看衬得工艺
背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看
面料的选购：
定制下一个步骤就是挑选面料。
面料讲究非常多，一般消费者不好分辨
世界面料以英国为至尊，自工业革命发明新织布设备后一直独步天下。
至今世界所有的顶级面料全部出自英国。
具体产地是英格兰北部york郡的huddersfield和苏格兰。
如图，面料之王世家宝Scabal’s。
几乎面料史上所有的技术革命都出自他家
面料的最重要技术指标就是支数，英文superxxxs，如super100s就是100支，支数越高越好，在国内100支以上就算高档面料了。
如图世家宝200支加vicuna，一种稀有的羊绒
在欧美，90支刚及格，100到140算中档面料，150到190算高档，200以上才是顶级。
但特殊工艺和特殊材质除外，如加真丝，加羊绒，加金丝，钻石粉。
如图，世家宝150支加22k黄金，这种面料上面的条文是金丝织的。
有些面料利用人们喜欢高支数的心理，胡乱标数。
很多成衣专柜服务员也都顺口开河，忽悠顾客，一问这套衣服面料多少支，张嘴就是150，180，还有说三百五百的，真是笑话。
如图，世界面料的巅峰，世家宝summit,250支面料。
现在世界面料250支就到头了，而且一年也出不了几米，因为这种品质的羊毛全世界一年就几公斤。
那些几千元的成衣吹牛说用近200支的面料，鬼相信
世家宝加丝加钻石面料，国内做一套得近10万。
英国面料产品线极全，尤其以顶级面料著称。
另一个著名的面料生产国是意大利，中国人常以为意大利面料最好，就像认为意大利男装最好一样。
其实也是个误解。
意大利出产低，中，高档面料，但没有顶级面料，高档面料的品质也不如英国面料。
意大利最著名的男装kiton，是世界西装成衣中最贵的，平均7000欧元一套，就全部使用世家宝等英国面料。
中国人最熟悉的杰尼亚面料，就是中档面料的代表。
在100到120支之间的面料不错，但超过130支的面料品质就不行了，一来支数越高，需要的工艺设备就要升级。
二来也需要更高档的羊毛原料，而顶级的羊毛原料是稀缺产品。
杰尼亚一来拿不到太多的高档原料，二来出于降低成本的考虑，也不能使用太好的原料，毕竟他的面料卖不到世家宝和多美的价格。
需要注意的是，和男装一样，杰尼亚大量使用中国供货商，山东的如意和南山两家纺织厂都是杰尼亚面料的生产厂家。
如果你选购杰尼亚，有可能你购买的是从山东运到意大利贴牌的国产面料，而付出的则是杰尼亚品牌的价格
款式的选择
这也就是为什么三粒扣不好的原因，第一粒扣高，领带露出很小的一部分，上身三粒扣显得紧巴巴的，小气。
现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣，第一粒扣更高，领带露的更少，尤其难看！
西装合体度的一个重要标志是有腰。
大部分国产成衣收腰不够，大部分意大利成衣适当收腰，英国定制根据体型，正常体型的话收腰非常猛，视觉效果突出
上衣还有一个需注意的地方就是后脖颈，据说当年永正买了20套杰尼亚研究版型，最后归纳为十套版，但后脖颈没研究明白，做出衣服来有鼓包。
其实这个部位不仅永正用不好，很多别的牌子也一样。
如图，一个北京定制店的样衣后脖颈，可以看到有包。
西裤的款式
裤子相对简单很多，最基本的，是看裤子有没有省，有几个省。
省就是裤子胯部的褶儿。
强烈建议大家选购无省裤，这种裤子在英国也是最受推崇的。
适合中国人体型，如图
大部分中国品牌不做无省裤，一个省的也可以将就，意大利人喜欢一个省的裤子
最差的两个省的裤子，偏偏大部分中国厂家最喜欢做这种裤子，真是没脑啊。
中国人腿短骨盆宽，穿这种裤子尤其突出缺点，走路时两个省一抖一抖，尤其难看
最后给一个鞋的图，一张牛皮，无接口。
英国顶级工艺。
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