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关于高端定制

关于定制

　　在时尚品牌将男装风格演绎得愈加纷繁复杂的今天，每个男人都应该拥有一套属于自己的定制西服，这样的论调虽然显得太过无趣，但不得不承认，现如今，定制西服仍然代表着男装工艺的最高境界。

定制不仅代表一种男人的着装风格，更是将传承数百年的绅士精神浓缩成精华，成为男性时尚世界中活着的历史。

尘封在昨日的男装时尚

　　每个男人都应该拥有一套属于自己的定制西服，现在听到这样的话未免会觉得有些无趣。

在今天为什么还要宣扬定制，我们不妨从历史中寻找答案。

　　有了定制才算绅士

　　欧洲古老的绅士守则中写道：

“每个绅士都应该是一名旅行家，在3月猎狐季末到8月初狩猎季开始之间则是最佳的旅行时间。

”作为一名成功的绅士，他的一生至少需要完成一次游历欧洲的旅行。

在1839年德国出版商卡尔·贝德克尔（KarlBaedeker）所编写的《旅游指南》中这样说道：

“绅士们到欧洲探险，更像是成为绅士的一个仪式。

”这本书是当时绅士们的旅行手册，书中浓墨重彩地叙述了如何去英国定制一套合身的西服套装。

这说明定制对于一个绅士来说，并不仅是为自己做一件合身的衣服那么简单，在绅士文化的传统中，它更像是绅士修养中不可或缺的神秘拼图。

在美国作家亨利·詹姆斯的小说《贵妇画像》（PortraitofaLady）中，女主角伊莎贝尔·阿切尔的姨夫，一名美国的银行家，在前往欧洲的旅行中，一到伦敦便直奔服装定制店。

就像早些年贵妇的气场要用大牌logo表现一样，定制西服等于绅士文化的潜台词，这也让新兴的美国富翁们趋之若鹜，为自己做一件定制成为了他们摸得着的绅士文化，他们急于为自己披上文化的外衣来掩饰暴发户的本质。

　　规矩最多的着装风格

　　无论是绅士的旅行手册，还是流行于美国的小说，都无一例外地将定制的发源地指向了英国伦敦。

早在英国维多利亚时代，当时的英国裁缝便为男人们设计了一种新式礼服。

这种礼服作为传统燕尾服的替代，在正式的晚宴之后，男人们就可以脱下繁复而累赘的燕尾服，穿上这种新式礼服，享受轻松的夜生活。

这种新礼服便是日后的定制西服，它逐渐替代了燕尾服，成了绅士的主要着装。

　　在上世纪80年代，英国的萨维尔街（SavileRow）成为了定制的代名词。

这条街位于伦敦的上流居住区，为了体现出客人的尊贵，这条街上的定制店提供独一无二的全定制（Bespoke）服务，确保每一位客人都拥有属于自己的独特版型。

从此，定制西服开始与一种日渐成型的绅士文化结合得更加紧密，并相互影响发展出一种具有明确规定的绅士着装准则。

在这一准则中，强调绅士不应看重品牌与设计，而是面料以及廓型的贴身程度，布料间是否具备内衬。

讲究裤子的长度到鞋面第三排鞋带眼为宜，这就要求每双皮鞋都需要有特定长度的裤子来与之搭配。

此外，袖口的松紧程度与袖口扣子的位置也有要求，需要便于在系着扣子的情况下洗手。

这些细碎的规则几乎将服装局部的尺寸明确到厘米，因此也只有定制才能成为集如此繁复要求于一身的服装。

而这些要求也成为了定制时的重要考量。

　　绅士间的识别暗号

　　在英国作家阿瑟·柯南·道尔（ArthurConanDoyle）的第一篇小说《血字的研究》（AStudyinScarlet）中，大侦探福尔摩斯第一眼见到华生，就从着装上判断出他是个从阿富汗归来的军医。

当然这无法脱离作者为福尔摩斯赋予的超强的推理能力。

但是在英国的社交界中，人人都练就了分辨定制的火眼金睛，绅士间奉行着这样一句话“Youarethewayyoulook”（外貌如其人）。

因此，是否拥有一件定制西服也成为了英国绅士间相互识别的标志。

英国作家彼得·梅尔（PeterMayle）在《有关品味》（AcquiredTastes）中这样记叙道：

“在社交场合中，没有什么比着装上的挫败感更让人垂头丧气的了……他们彬彬有礼，但脸上挂着鄙夷的神情，上上下下打量着你自认为是最帅的那套西服。

这时候你恨不得立马跑到最有名的定制店中，尽管定制一件西服价格不菲，但是你仍然需要得到它。

”

　　对于这一现象，英国老牌绅士JohnMorgan曾在其为《泰晤士报》撰写的礼仪专栏中说道：

“每个男人都应该去定制一件西服，这样他才会对绅士精神更为了解。

”而他去世后，更是留下了60套在萨维尔街定制的高级西服，300件绣着他名字缩写的衬衫，以及90双手工制作的皮鞋，这一丰富的定制遗产成为其言论佐证。

这些定制伴随着他绅士礼仪专家的身份，似乎也意味着，拥有的定制越多，对绅士文化才了解得越透彻。

　　1.SavileRow将简单的量体裁衣演变为为每位顾客都建立自己版型的全定制。

　　2.在西服没有诞生之前，男人在社交时需身着繁复而活动不方便的燕尾服。

3.一套全身的定制服装在18世纪成为了新型的男性时尚。

　　4.这种全新的风格很快在中产阶级中流行，衍生为现代的绅士风格。

　　定制与时尚成衣的较量

　　如今，可以说是男装风格集大成的时代，传统的绅士风格早已被时尚招了安。

定制在与成衣的对话中落了下风。

1.SavileRow在与成衣的较量中败下阵来，如今几乎难以为继。

　　2.在绅士间，一种区别于全定制的半定制兴起，这种方式保留了定制乐趣，等待时间却缩短很多。

3.电影《美国舞男》让Armani西服一战成名。

　　4.便装运动愈演愈烈，代表着轻松与休闲。

　　5.设计师TommyNutter开创了一种新的定制风格，这是传统定制向时尚的妥协。

　　6.如今，代表传统绅士风格的定制早已被时尚招安。

成衣成为了许多人的首选。

　　便装打败定制

　　在二次世界大战之后，当时的青壮年男子从战场上回到自己的家乡，但在习惯了轻便的军装之后，再也难以适应具有束缚感的笔挺的西装。

由这些人所兴起的便装运动，沉重地打击了定制行业。

在一股解放自己身体的思潮之下，代表绅士传统的定制被抛到一边。

定制不再尊贵，而是成为了时代摒弃的对象。

《纽约时报》报道了一家专门为华尔街知名人士服务的裁缝机构。

“以前机构里有30名裁缝，但如今人去楼空。

昏暗的裁缝室里只有一些缝纫机挤在墙边，还有一些鞋盒子堆放在地板中央。

再也没有鞋子出售了。

”而《费城问询报》则报道：

“一种主张每日都穿便服的观点锐不可挡。

就连费城最后一家专为知名人士裁制衣服的公司，也不得不停产关门了……这些定制服装屋唯一的出路就是往南逃，也许到了南美洲，那里的人们依然穿着西装，不过他们可支付不起昂贵的定制费用。

”

　　而在此时，意大利设计师GiorgioArmani也适时地以运动化的西装风潮掀起了一场便装革命。

他将衣服的版型加大，简化结构并放宽衣服的外缘线，拿掉西装传统的衬里，调整肩线，让翻领变窄，增加口袋。

而Armani所设计的西服并不以合身著称，这些与传统定制背道而驰的理念反而成为了他成功的关键。

他所生产出的成衣化西服穿起来毫无负担，给人以轻松感，就像身着运动服一般。

在1980年宣扬解放的电影《美国舞男》（AmericanGigolo）中，影星RichardGere将满衣柜的衣服一件件扔到床上，每一件衣服上都赫然缝制着Armani黑白色的标签。

这成为男装史上值得浓墨重彩的一笔，而《华尔街日报》时尚记者Teriagins则在《终结时尚》（TheEndOfFashion）一书中写道：

“很显然Armani的轻便西装打败了传统定制，但他并不能独享这一专利，因为在时尚界，受欢迎的款式一定会被大量模仿。

”  

　　定制的绝地反击

　　Armani的轻便西装越是成功，传统定制的日子也就越不好过。

在当时，代表英国定制传统的萨维尔街正在饱受着便装运动的煎熬，有了轻便的成衣可以选择，没有人再关注沉重的定制。

在这样的压力之下，萨维尔街上的设计师TommyNutter开创了一种全新的风格，1977年的《时代周刊》（Times）将这一风格归纳为：

“窄版、方正、如宝塔般的肩线与合身剪裁的腰身是他设计的重要元素，至于下半身则搭配分衩且呈喇叭状散开的西服裤。

”这一设计吸引了倡导自由风潮的先锋——摇滚乐队。

许多当时著名的摇滚乐队如TheBeatles以及滚石乐队的主唱MickJagger开始热衷于定制，《泰晤士报》评论道：

“很多摇滚明星都发现了高品质英国裁剪的乐趣。

几年前，很多艺术家购买现成的HugoBoss或Armani套装，感觉就像挂在身上，现在他们回到了有结构的裁剪上，推崇肩部和腰部合体的套装。

英国服装和裁剪再度热起来。

”而社会上的嬉皮士们也开始脱掉牛仔裤，重新回归定制的怀抱。

　　虽然TommyNutter的革新设计受到好评，但萨维尔街的老牌定制店仍将其视为破坏传统的害群之马。

在捍卫绅士传统与追求时尚的对话中，时尚再次占了上风。

没过多久，TommyNutter便受邀为街上最大的定制店KilgourFrenchStanbury工作。

　　谁来保卫SavileRow

　　如今，在时尚与奢侈品牌的夹攻下，萨维尔街的近况开始令人担忧，在现如今，街上的手工定制店已经从数十家锐减为十几家。

传统绅士风格在T台上被时尚招了安，演变成为领带在正装中的失势以及马甲与T恤的混搭等潮流元素。

本来成为传统绅士的威廉和哈里王子现如今也仅仅穿着类似于成衣的半定制，其做派也正飞速向JudeLaw而非他们的父辈靠拢。

萨维尔街的定制店成立了行业协会，但却仍然不知道何去何从。

有意思的是，英国人似乎早有摒弃定制的想法。

作为英国传统荧幕偶像JamesBond在007系列中总是以一身笔挺的套装出现，但是在服装背后却站着充满意大利文化背景的名字——意大利品牌Brioni和TomFord。

　　英国男装定制

　　说起英国定制，自然无出SavileRow之右。

萨维尔街的西装剪裁秉承英国传统，强调合体、修身和线条感。

往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏型。

垫肩较薄使肩部线条自然，而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

萨维尔街最出名的是它的全定制（Bespoke）服务，裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个顾客的专属版型。

此外，萨维尔街坚持使用牛角扣，服装的版型很多，有上千种款式变化可供选择。

一套西装的高级定制从量尺寸到交给顾客，通常需要6至8个星期，而许多身处美国的顾客往往要等长达1年时间。

1.Anderson＆Sheppard（1873年建店）

　　这是SavileRow街上最负盛名的一家裁缝店。

客户包括各国名人。

查尔斯王子近年来在他家全定制了几十套双排扣西装。

　　全定制价格：

二件套1960英镑起，三件套2250英镑起

　　制衣时间：

8至12个星期

　　2.Huntsman（1849年建店）

　　这是SavileRow上最昂贵的一家裁缝店。

Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。

在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。

据说Huntsman喜欢把口袋做得很浅，所以定制时请务必说明自己的要求。

　　半定制价格：

2000英镑起

　　全定制价格：

二件套近3700英镑起

　　制衣时间：

10至12个星期

　　3.HenryPoole（1806年建店）

　　对于英国绅士以及王室贵族来说，穿上了HenryPoole时装店定制的服装已是一种奢侈标志。

这是SavileRow上的第一家裁缝店，所以它排在了SavileRow街1号，拥有英国王室颁发的多种供货许可证，客户包括爱德华七世，以及各国王室等。

HenryPoole还定期访问欧洲、美国、日本、中国等地，将高级男装定制的概念引入全球。

　　全定制价格：

二件套近2500英镑起，三件套近3000英镑起

　　制衣时间：

9至12个星期 

　　意大利和美国男装定制

　　在英国之外，意大利和美国的男装定制最为盛行。

意大利的男装定制师承于英国，以其强大的手工纺织、皮革业为背景，衍生出不同的定制风格。

总体来说意大利男装定制肩部较高，袖子上端常常高出肩部。

驳头位置较低，稍窄。

上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。

而美国的定制并不以设计见长，以实用耐穿为主，华尔街上的银行家们都是美国定制的常客。

　　1.意大利品牌Brioni（1945年建店）

　　代表罗马式风格的Brioni拥有如科菲安南与詹姆士·邦德这样的拥护者，从皮尔斯·布鲁斯南时代的007开始，Brioni就是这位顶尖特工的御用品牌。

同时它也是意大利最富盛名的男装定制品牌。

　　全定制价格：

10000美元起

　　制衣时间：

9至12个星期

　　2.意大利品牌Kiton（1956年建店）

　　Kiton最出名的定制设计是它独有的“那不勒斯袖口”和“那不勒斯肩”。

只有Kiton的领子是由五块布料分开缝制的，这样可以更贴合穿着者的颈部曲线。

而“那不勒斯肩袖”则是由裁缝细细地在袖山上打褶，然后把这个袖山做得出奇地宽，袖子的袖山比袖窿大三倍，这样缝制的肩袖能令胳膊伸展自如。

　　全定制价格：

7000欧元起

　　制衣时间：

9至12个星期

　　3.美国品牌Oxxford（1916年建店）

　　被人称为“总统御衣”，美国前总统约翰逊、福特，还有老布什都是Oxxford的老主顾。

《福布斯》杂志将其评为50个美国最佳品牌之一。

风格以实用耐穿为主。

　　全定制价格：

30000美元起

　　制衣时间：

8至10个星期

“一个男性应该是自在的，衣著优雅而不过份拘谨，华丽但不流于制式形象；一个令人激赏并爱慕的男人，是能够在传统和新潮的不同时尚设计风格中取得平衡，成功的展现个人特质与对于服装的品味”

经典高贵的象征------Aquascutum（中译拒水、雅格狮丹）

　　定位:

英国伦敦高级成衣品牌;创立于1851年;主要产品为高级男装、女装、高级女装、服饰品.设计师:

JohnEmary英国人.

　　　　品牌特点:

拒水的意思就是表示了它的功能性,是理想保护服,但它又时髦,它是个绝对老品牌,19世纪的产物,是英国文化和不列颠形象的标志,展示绅士与淑女风范.

　　自1851年创立至今,英国Aquascutum以出品防水大衣和形象高雅脱俗的男女服饰而驰誉世界.Aquascutum服装采用英伦式优秀裁剪技巧和布料,配合专有格子图案,成为时尚的衣着.它屡获“皇室工业奖”,备受名仕淑女的爱戴,服装店,其中包括英国皇室成员.皇室顾客对于任何一个英国品牌来说都是相当重要的客户.“拒水”幸运地得到爱得华七世及威尔士王子的青睐,他们定购由这种神奇防水布制成的大衣和批风.在1897年,公司赢得了他的第一个皇室奖,品牌女装加盟店,此后,它至少五次获得皇家的特许证而为皇室服务.

　　在起初50年里,“拒水”只生产高级男装,1909年,受运动女装普及的影响,公司推出了第一个系列女装.曾几何时,“绅士和穿着花呢服装的太太”已经成了英国文化和不列颠国际时装形象的一个标志,而“拒水”对此无疑作出很大贡献.当一个外国人提及英国款式时,通常情况下指的是那种完美的英国风格的品牌如“拒水”等,而不是现阶段的设计师.“拒水”代表着整个不列颠的传统形象.

　　　　今天,“拒水”品牌范围已延伸到男女服装及饰品系列,且价格不菲.1986年后,它已全方位地推出女装系列.饰品方面有:

手提包、伞、帽、围巾、小件皮制品等.由防恶劣气候起始的“拒水”目前已成为一个国际知名品牌.

　　无可挑剔的杰尼亚----------（ErmenegildoZegna）

　　意大利男装精品,创始于一九一零年,产品包括西装、毛衣、休闲服和内衣等.美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯、好莱坞影星克拉克都曾在公开场合以杰尼亚示人.

　　　　杰尼亚一九九一年进入中国,现在中国已经成了它的全球第四大市场.该品牌提供量身订制服务,其中的一套西装售价十一点六万元,每年仅制作五十套.普通衬衫的价格超过二百六十五美元,初次购买者一次至少要订制三件.

　　杰尼亚集团于1901年诞生在Trivero-阿尔卑斯山脉Biella地区的一个小镇,由ErmenegildoZegna创立.年轻的企业家立志要将他的产品立足于高品质的男装面料上,他的战略集中在从原始市场上收集最好的原材料,提升生产过程中的技术以及对品牌的推广.1960年,杰尼亚的两个儿子继承其父业,他们领导公司向成衣市场进军,并把男式服装的发展路线定位在世界顶级男装市场,接着公司又逐步开发了针织,配饰和运动装系列.至2003年,杰尼亚已拥有了392个各式的销售点（ErmenegildoZegna和ZegnaSport）分布在世界各地,其中有142家是集团直接管理的.

　　　　杰尼亚于1991年在北京王府饭店开设了其在中国的第一家专卖店,同时它也是进驻王府的第一家自己经营专卖店的外国品牌.今天,杰尼亚集团在中国已拥有了43家杰尼亚店,1家ZegnaSport店,及2家Zegna皮具专柜.

　　领先、完美、阶级、触感--------（TRUSSARDI）

　　TRUSSARDI品牌的诞生可追溯于1910年NicolaTrussardi的祖父DanteTrussardi在意大利Bergamo开的一间皮件工厂.在70年的初期,Trussardi做了策略性的改变,来演译新的生活方式;经济系毕业的NicolaTrussardi是新时代的创造者,27岁接手祖父的家族事业,并增加了皮制配件的新设计,即生产手套系列,并发展了新的更讲究的生产方式来达成高品质的改革.

　　　　第一间TRUSSARDI创造了"INSIDE"系列,包括个人用品、笔、打火机、烟斗、钥匙圈等,所有的产品原料取自于玫瑰木、银、和金.在80年代,Trussardi发展了他个人风格的女装,男装及Sport系列、Jeans系列、香水,在他的作品中所表现的主题通常与世界的文化和艺术有关,皮革的使用、高贵的纤维素材、特别的细部设计,高科技的运用,这些系列反映了一个现代与改良的生活方式,使Trussardi独特的设计更为突出.1983年,NicolaTrussardi的第一次个展在米兰卡拉歌剧院举办,便在时装界一炮而红.快速成功的经验使NicolaTrussardi选择猎兔狗为标志来代表他的精神.猎兔狗是一种行动敏捷、高贵的动物,意味着领先、完美、阶级、触感,与Trussardi的品牌形象不谋而合.

　　钻石般的永恒---------范思哲

　　从诞生到发展来看,它并不完全属于法国.但是,我们应该承认的是,正是范思哲19******在巴黎推出“Atelier”系列起,意大利时装进军巴黎成为风潮,法国的时装精品开始受到有着优良设计秉赋的意大利人的挑战.

　　　范思哲在美遇害的新闻曾经轰动了全世界,关于他的一切都被媒体报道过,在这里我想要介绍的也许并不比你知道的多,但它们很重要��

　　　　Versace代表着一个家族,一个公司,一个帝国;代表着今同行敬重,受人喜爱的一系列鲜明的风格;也代表着一年超过十几个亿法郎的营业额.这个家族核心人物,詹尼范思哲1946年生于意大利南部小城.母亲开的名为“巴黎淑女”的裁缝铺影响了他们兄妹一生的命运.巴黎成了少年范思哲的梦想.从跟母亲学艺开始,他踏上了时装设计的创业.哥哥管理财务,他做设计,妹妹做公关宣传.1978年,他们推出范思哲女装,并很快开了第一家专卖店.1981年他们的第一种香水问世,第四十八篇日本综艺节目在线意资源（校园疯神榜之女装,很快他们以米兰时装界脱颖而出.19******,范思哲把意大利风格引入巴黎,向法国人展示了他们写意奔放的设计风格,他崇尚的是积极进取,宁可因过激而表现出唐突、莽撞,也决不落入平庸.很多演艺界人士喜欢他,因为他把设计升华为艺术.

　　　　范思哲的去世并没有过多地影响这个家族企业,他的哥哥和妹妹继承他的风格,让这个品牌仍是时尚圈中的佼佼者.现在的范思哲除了传统系列外,其丝巾、领带、裤单、台布,甚至瓷器、玻璃器皿、餐具、坐垫、羽绒制品等许多产品,正象范思哲所说,他的生活中不可缺少的是梦想和创造梦想,他创造的时装王国仍在不断地为人们完成梦想.

　　传奇中神一样的人物--------------克里斯汀迪奥（ChristianDior）

　　关于这位名人的故事我们也许已经听过许多了,毕竟法国作家弗朗索瓦吉露的《迪奥》一书已经出版多年了.关于这位当年声名仅次于戴高乐将军的世界名人,以下的叙述很简单.

　　　　迪奥被誉本世纪最出色的设计师之一.1905年,迪奥出生于法国诺曼底一个企业主家庭,曾因家人的期望,从事于政治学习,后终因个人喜好转向美学,并结识了毕加索、马蒂斯、达利等画家.1935年开始为《费加罗报》作画,还曾以每张20法郎的价格在巴黎街头出卖自己的时装画.1938年加盟罗伯特皮凯（RobertPiquet）公司,任助理设计师.1942年与皮埃尔巴尔曼共事,此时他掌握了服装设计与结构等方面的技巧.1946年,迪奥推出的第一系列作品��“新风貌”使他一举成名.接下来他的设计一发不可收拾:

不对称裙子、垂直型服装、O型、A型、Y型、H型、郁金香型、箭型……这一系列独具匠心的设计,让他使终走在时尚的最前站.他在巴黎时装界辛勤工作的10年里,巴黎女装从整体到细节都发生了耳目一新的变化.

　　　　迪奥不但使巴黎在第二次世界大战后恢复了时尚中心的地位,还一手栽培了两位知名的设计大师:

皮尔卡丹,伊夫圣洛朗.迪奥的公司也由此新人倍出,正是在圣洛朗、马克波翰、费雷,以及约翰加里亚诺等优秀设计的相继努力下,时至今时,迪奥这个牌子仍是人们信赖、追求的,无论是服装、皮具还是化妆品、香水.在中国,几乎每一个白领女性都拥有过迪奥的化妆品,品牌女装店项目,至少是一支口红.

　　（这里有点跑题,虽然Dior是做女装和女性产品出名,但是其Dior男装没有人可以否认其世界一线品牌的地位,由于篇幅和介绍重点的缘故,这里不再罗嗦,有兴趣了解的可以旺我）

　　衣中之皇---------------乔治.阿玛尼（GiorgioArmani）

　　**设计理念:

1,去掉任何不必要的东西;2,注重舒适;3,最华丽的东西实际上是最简单的.

　　　　1970年,乔治.阿玛尼与建筑师赛尔焦.加莱奥蒂（SergioGaleotti）合办公司,而后于1975年创建了"GiorgioArmani"公司并注册了自己的商标.1974年,当乔治.阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后,人们称他是“夹克衫之王”.1984年,创立低价位品牌安波罗.阿玛尼.

　　　　时至今日,阿玛尼公司的业务已遍及了一百多个国家.除了高级时装GiorgioArmani之外,还设有多个副牌,如成衣品牌Emporio、女装品牌Mani、休闲服及牛仔装品牌ArmaniJeans等,其中产品种类除了服装外,还设有领带、眼镜、丝巾、皮革用品、香水等.EmporioArmani是非常成功的品牌,"Emporio"的意大利语的意思是指百货公司,即"Armani百货公司",这是Armani的年轻系列的牌子.

　　　　品牌识别

　　　　GiorgioArmani服装系列分成主要的两大部分,而其布标的颜色,女装,则是分辨这两大系列的唯一技巧.

　　　　1、GiorgioArmaniBoronuovo:

包括男女服装,属于较正式路线,布标是“黑底白字”.

　　　　2、GiorgioArmaniCollezioni:

一样包括男女装,是适合一般场合穿着的服装,普罗大众较能接受的设计路线,布标则为白底黑字.至于,GiorgioArmani的副牌有很多是以“老鹰”作为标志的EmporioArmani男女装.

　　　　风格定位

　　　　阿玛尼系列品牌紧紧抓住国际潮流,创造出富有审美情趣的男装、女装;同时以使用新型面料及优良制作而闻名.不同于大多数长期经营的时装设