染整基础知识及流程大全.docx
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染整基础知识及流程大全
PTL
番禺生控部
培训教材
前言：
一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。
作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企
业运作体系的每一个环节。
生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。
通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。
沟通创造价值
学习成就未来
从战争中学习战争
打造超一流生控员
第一章PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识
第一节原料基础知识
一纤维的分类
二纱支的定义
三纱牌，纱缸的定义
第2節针织基础知识
一织机的种类及可织的布种
二影响胚布规格的因素
三常见的针织疵点
四布号编排定义
五用纱比例
六布类的成份
第3節染厂基础知识
一染色的基本步骤与作用
二染缸的种类
三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸
四纱牌纱缸在染厂中的运用
五化室
六ALLFIT缸
七头缸的定义
八染部产生的常见问题及基本处理方法
九染整生产单在染部基本运作
十衫身与下栏
第4節整理基础知识
一定型的定义
二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告
三码长与磅重的换算公式
四整理机器种类及用处
五需要在定型部做的特殊处理
六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因
第5節印花基础知识
一印花基本流程
二定义
四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项
五不同印浆的特性比较
六印花疵点的名称，产生工序及回修方法
七特别事项
第6節染纱基础知识
一染纱基本流程
二名词解释
三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式
第7節QA基础知识
一QA运作流程
二QA查验项目及标准
第1章PTL生产流程图
第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识
第1節原料基础知识
一纤维的分类
1天然纤维
（1）植物：
棉花（cotton）,麻（linen），宁麻（ramie）
（2）动物：
羊毛等（wool）,蚕丝（silk）
若以工艺分可分为：
OE棉，普棉（A-cardedcotton），精棉（FC-combedcotton）,丝光棉
2化学纤维
（1）人造/再生纤维：
人造棉（rayon）,人造丝（viscose），天棉（tencel）
（2）合成纤维：
特头纶（polyester）,尼龙（nylon）,氨纶（spendex）,拉架（lycra）,
人造毛（acrylic）
（3）混纺纤维：
T/C（polyester/cotton）,CVC（cotton/polyester）
注：
不同的原料决定不同的成份，不同的成份决定不同的染料及染色条件。
同海关报关息息相关。
二纱支的定义
（1）纱支的定义：
表示纱线的线型密度，即表示纱线长度与重量之间的关系，并不表示不
同纤维的粗幼（例：
同支数的棉与麻由于密度不同，其粗幼并不相同）
（2）纱支的表示方法
A定重制（长度单位）：
S—表示每磅纱线有多少个840码长（断纺类英制单位）
NE—表示每公斤纱线有多少千米长（断纺类公制单位）
B定长制（重量单位）：
D—表示每9000米的纱线有多少克（长丝类）
（3）换算关系：
D=5314/S
（4）通常棉纱，T/C纱，CVC纱，人造棉等用“S”来表示纱的粗幼。
“S”数值越大，表示纱线越细。
相反，“S”数值越小，表示纱线越粗。
（5）通常合成纤维等用“D”来表示纱的粗幼。
“D”数值越大，表示纱线越粗。
相反，“D”数值越小，表示纱越细。
三纱牌，纱缸的定义
（1）纱牌：
通常是表示纱的产地来源。
不同产地的纱通常采用不同国家的棉花，而不同国家的棉花由于各地的气候，
土壤等条件的不同，而造成棉花含水率等物理化学性有差异而影响上色率等，
故纱牌是染厂复方染色的一个最重要的参数。
（2）纱缸：
是本厂为方便管理及区分不同时期来纱，给每一LOT来纱所编的号码。
（就象人的名字一样）
（3）纱牌纱缸通常连在一起使用。
例印度尼西亚123456
（4）织机的种类及可织的布种
（1）纬编机（weft）
大圆机：
A—单面机（可织平纹，单珠，双珠，单位衣，双位衣，提花单面等布）
B—双面机（可织双面，罗纹，灯芯，打鸡布，十字罗纹，法国罗纹等）
横机：
专门生产各种扁机领袖
（2）经编机--（warp）
Raschel—可生产AN,PN,LN,MS类等经编布
Tricot—可生产RC类经编布
二影响胚布规格的因素
（1）针寸数
针数（G）：
指在针织机针筒的圆周上一寸里面有多少只针。
针数的多少是受纱支的粗幼所影响，例：
32G可织60S纱，但不可织20S纱
寸数：
指针织大圆机的直径
（2）总针数：
指整个针筒圆周上织针的数量（总针数决定封度）
计算公式：
总针数=3.14X针数X寸数
但实际总针数同计算出来总针数会有一点差别，例24G30”实际总针数=2268针
（3）纱长：
指100针线圈的纱线长度即疏密（纱长决定布的克重）
（4）克重:
指单位面积里布的重量，通常用G/M2（克/平方米）表示
工厂用切重器切出的切重圈秤重，切重圈的单位是克/平方分米，切重圈秤出的重量乘以100即等于G/M2。
（5）WPI:
每一寸的织物在横向的线圈个数
CPI:
每一寸的织物在纵向的线圈个数
现在已逐步用CPI，WPI数据代替切克重来检验布匹的单位重量是否合乎标准。
总结：
圆筒针织布的规格主要是由织机的针数，寸数（总针数），及纱支和纱长所决定。
布类一样，相同纱支，确定了织机的针寸数后，纱长越长，布就会越轻（疏），布封
亦会相应地越大；相反，纱长越短，布就会越重（密），布封亦会相应窄。
三常见的针织疵点
（1）纬编方面（weft）
疵点名称成因解决方法
A起横：
纱横由于棉纱原料问题造成改做其它颜色如漂白或硫化克
机横织厂调校不当引起作次补布
B漏针坏针或校机不当织厂补漏针或避裁或剪掉
C油针路，油点织厂校机不当打油枪，染厂煮布除油
D针路织机织针造成试改做不敏感色或补布
E爆孔校机不当或纱蜡不够不可用，作次
F烂针坏针造成不可用，作次
G夹痕布架太紧染厂定胚或过夹水机或拉宽定型
H飞花织布时有色纱飘入织厂钳掉
（2）经编方面（warp）
yarn（纱源）
filamentation
钩丝
dirtyyarn
污纱
thinorthickyarn
粗幼纱
mixedyarn
混纱
kniting（针织）
dropstitches
漏针
needlelines
针路
brokenlycra
断拉架
brokennylon
断尼龙
misknit
漏织
crossends
线交叉
crosslines
起横
greasestains
润滑油印
stopline
停机痕
streakiness
竖条纹
loosebeam
松盘头
四布号编排定义
（1）纬编（weft）请参考织厂ISO文件B01/WI-002“布号定义”
互太（番禺）纺织印染有限公司
文件编号
B01/WI-002
版次
A1
布号定义
生效日期
2001-04-06
页码
1/1
布号由两部份组成：
布类组织+布号号码。
布类组织：
指以缩写方法将针织布组织用两个英文字母分辨出来，其中又再用第一个字母代表是否含拉架成分（S-代表无拉架成分，T-代表有光拉架成，E-代表有棉包根成分），详见下表：
WithoutSpendex
WithBareSpendex
WithCoreSpendex
SingleJersey
平纹
SJ
TJ
EJ
Pique
单珠地
SP
TP
EP
Lacoste
双珠地
SL
TL
EL
Interloop
单位衣
SN
TN
EN
FrenchTerry
双位衣
SF
TF
EF
Terry
毛巾
ST
TT
ET
SingleKnitJacquard
单面提花
SS
TS
ES
Interlock
双面
SI
TI
EI
DoubleKnitJacquard
双面提花
SD
TD
ED
Rib
罗纹
SR
TR
ER
Waffle
十字罗纹
SW
TW
EW
RibJacpuard
提花罗纹
SQ
TQ
EQ
（1）经编（warp）
WARPKNIT布
中文名称
英文名称
缩写
弹力网眼经编织物
WP-POWERNET
PN
全丝薄缎
WS-SATINETTE
AN
镜面缎纹
WM-MIRRARSATIN
MS
双面织物
WD-DOUBLEFACE
特里科经编织物
WT-TRICOT
RC
轧光斜纹网布
LN-SLEEKNET
特种经编
WZ-SPECIAL
五用纱比例（纱比）
（1）定义：
指一种布类，单位重量中各种不同纱支所占的百分比
（2）检验方法：
切一个切重圈，将各种纱支拆开，分别称重，将每一种纱支的称重除以切
重圈的重量，就是该种纱支的纱比。
注意各种纱支的纱比之和为1。
例：
布号SF14432S/1X2FC（精棉）+10S/1T/C50/50抓毛双位衣
经拆纱后称重计算得出纱比如下：
32SFC用纱比例=60.7％10ST/C用纱比例=39.3％
（3）用纱比例同海关报关成份有直接的关系。
用纱比例也是分纱组申购纱原料用来计算数量的依据。
六布类的成份
（1）定义：
指一种布类，单位重量中各种不同原料所占的百分比
（2）检验方法：
A初步检验方法：
用纱比计算
例：
布号SF14432S/1X2FC（精棉）+10S/1T/C50/50抓毛双位衣
纱比为：
32SFC60.7%10ST/C39.3%
棉的成份=60.7％+39.3％X50%=80.35%
poly的成份=39.3％X50%=19.65%
B精确检验方法：
用化学方法实际测量（如用浓硫酸烧棉）
（3）注意：
成份同纱比是两个不同概念。
有时候成份也会刚刚好等于纱比，例：
A布号TJ179Z32S/1精棉+40D氨纶拉架平纹
成份及纱比都是93％棉7％氨纶
第2節染厂基础知识
一染色的基本步骤与作用
（1）前处理
A：
煮布—用烧碱与双氧水在染色前对胚布进行煮炼，除去棉纱中的石蜡，棉子壳，
色素等杂质，令上色均匀。
同时也是造成损耗的一个重要组成部分。
B：
除油（主要针对化纤布类而言）
C：
烧毛—用火焰把布面的毛头烧掉（改善布面效果及pilling）
D：
食毛—用生物孝素把布面的毛头“溶化掉”（更好改善布面效果及pilling）
E：
丝光—利用浓碱改变纤维横截面的形状，令布面反射有光泽
（2）染色：
用染料在水浴中对棉纱进行上色
（3）后处理
A：
煮碱及洗水—染色后通过煮碱油和洗水除去浮色，改善色牢度
B：
固色制软—加固色剂增加色牢度，加软油改善布的手感及不易产生折痕
二染缸的种类
（1）低温缸（染色温度低于或等于97℃）
（2）高温缸（染色温度可达到135℃，也可当低温缸用染低温布类）
三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸
染料种类适用原料染色温度大约染色时间
（1）活性染料棉，人造棉等50-95℃8-11小时
（2）分散染料poly，T/C混纺等130-135℃6-8小时
（3）酸性染料尼龙，羊毛等95-105℃5-8小时
（4）阳离子染料acrylic,CDpoly等95℃（前者）120℃（后者）11-13小时
（5）直接染料棉（残旧装-snowwash）
（6）硫化染料棉，T/C混纺等
注意：
漂白的染色时间约4-7小时；有时候浅色的混纺成份布类T-part也用低于100℃染色
四纱牌纱缸在染厂中的运用
染同一个色时，不同纱牌纱缸的同一种胚布，由于上色率不同，原则上要重新再剪办在化室复方后才能继续落缸染色。
固生控部门在安排分纱织布时，要有意识一个颜色尽量用同一种纱牌纱缸；即使不能用同一个纱牌纱缸，也要尽量用在容易染的颜色上，同时做好事前剪办搭染安排，以方便染部出方。
五化室
（1）L/D化室：
主要工作是按照客户提供的色办，选用不同染料组合，使用客户指定的或
成分相同的近似规格的布类，打办交客批核，批核后此办将作为大货染色
的标准对色办。
打L/D时化室还要评估各种牢度是否合乎客人的要求。
本厂现有部分客户已实行网上批L/D色或批缸差色。
（2）复方化室：
用同大货完全一致的胚布，在化室里完全按工场染色程序按比例缩小，进
行复方，然后向工场提供染色配方。
本厂现已用“ALLFIT”做法代替部分复方工作，以提高染色准确率及减
少回修率。
六ALLFIT缸
在大缸出方染色前，用大货布，用“小”染缸完全模拟大缸的染色工艺，先染一个小缸（1LBS至13LBS）看颜色，然后再调整染色方子染大货。
可提高染色准确率及减少回修率。
ALLFIT缸还有一个作用—用作“偷步”，以加快订单运作，优化流程组合，节省时间，提高竞争力。
ALLFIT缸的做法已成为互太公司一个重要的工序。
（可参考盲染组ISO文件T-AF-001）
七头缸的定义
（1）交客批色头缸—通常是指新色新布种染部排染的第一缸（不一定是客户OK作为以后
对色标准的头缸）。
（2）再排头缸—第一缸头缸染出后色不对或染花而排的另一个缸号。
（3）转纱头缸—一个颜色因为数量大或纱不够等原因，织厂分了两个以上的纱牌，染部染
出了一个纱牌的头缸后，再排另一个纱牌的缸号。
以上三种头缸能否以最快的速度染出对订单的顺利完成交货有决定性的作用，故跟单员不要本末倒置，忙着赶急单走货而忽视了头缸复方，染色的跟进。
八染部产生的常见问题布及基本处理方法
问题布种类产生原因处理方法
（1）染花行机不顺，颜料组合异常剥色返染或改染其它颜色
（2）色渍开颜料不均匀剥色返染或煮碱
（3）油污，锈污，地污，人为或粘有铁粉打去污水，锈水或落缸煮碱
（4）折痕，水痕，压痕行机不顺，脱水干布不及时压水或拉宽返定
（5）软油污落缸煮HK
（6）走色未及时脱水干布煮碱或剥色返染
（7）断拉架不同离子性助剂积缀在高温下补衣或补布
九染整生产单在染部基本运作
（1）数据组收单，找旧资料调方开方作ALLFIT，若是新色新布号新纱牌无旧资料则进单
化室复方。
（2）化室复方。
（3）出方做ALLFIT，出方排染。
（4）备布。
（5）染色。
（6）脱水，干布，对色，查布上定型。
十衫身，下栏
（1）通常是先做衫身，后做下栏，下栏的颜色必须同衫身互配
（但若下栏为色纱，则另外处理）。
（2）下栏的布类一般是扁机，罗纹，拉架罗纹，拉架灯芯等。
（3）下栏的数量虽然比较小，但若没下栏，就算衫身交齐给客人，也没法做成衣，一样会造成巨大损失。
第3節整理基础知识
整理，是指织物在染色前后对布面，规格，手感，茸度等所做的整理过程。
目前我厂的整理部门分3大厂部：
整A厂；整B厂；特整厂。
主要的生产机械有：
定型机；预缩机；抓毛机；磨毛机；刷毛机；剪毛机；
抛干机；洗水除油机；蒸汽机。
一定型的定义
（1）定义：
在定型机一定的温度下，利用一些机械和助剂，产生各种物理或化学反应，来
清除织物中纤维的内应力，将织物稳定在一定的尺寸下，达到合理的规格（封
度，克重，缩水，扭度等）以及改善布面平整度，手感。
简单来说：
1.控制规格（封度，重量）
2.控制缩水（横，直向）及扭度
3.改善手感
4.调整布纹
5.特别定型
*需要在定型部做的特殊处理有如下：
防水，防臭，防菌，防污，防皱，防静电，防红外线，防紫外线，香味，芦荟，
凉快处理，速干
（2）种类：
A可逆定型：
布在定型后，经过洗水，基本可以恢复定型前的洗后状态，
例：
全棉布普通定型。
B不可逆定型：
布在定型后，经过洗水，不能恢复定型前的洗后状态，例：
胚布定型，树脂定型等。
（胚定属热可槊性定型的一种）
（3）定型的温度
A全棉色布：
通常采用150℃定型
B全棉漂白：
通常采用140℃定型（防止变黄）
CT/C，CVC等含POLY成份，尼龙成份：
浅色130℃深中色110℃以下定型
（避免洗水牢度不OK）
D人造毛：
通常采用110℃定型（热可塑性定型）
E胚布定型：
通常采用190℃定型
F树脂定型：
通常采用170℃X20”定型
注意：
本厂现应用最先进的OPTIPAC定型温度设定，温度同以上传统的温度设定表示方法
有所区别。
（4）定型机如何控制规格
1.定型机工作原理
导布系统----浸轧系统----超喂系统----拉幅系统----烘房及供热系统----出布系统
织物在定型前的加工过程中，受到许多机械作用，往往引起织物经向伸长，纬向收缩，布封不均匀并发生不同程度的纬斜现象。
采用拉幅定型机整理，可使织物规格达至划一的稳定布幅。
利用织物在湿热状熊下有一定程度的可塑性，定型机将不规则的布疋经过湿润，舒展，拉伸后变得规则些，再经过超喂系统和拉幅系统在直向和横向的调节，在热风的一定热力作用下，使布疋达到所需的规格。
超喂装置可使织物喂入速度大于针链运行速度，这样织物在经向不但不会受拉伸，反而使织物的缩水率降低。
拉幅定型是在织物湿热状态下，以机械作用将织物拉宽至规定尺寸，消除部分内应力，调整经，纬纱线在织物中的状态，从而获得暂时的定形。
2.规格在定型机上的演变
定前规格----拉伸调节，超喂调节，针架调节，温度设定及热风设定，机整设定，出布张力调节----定后规格
二名词解释
A封度：
有实用封度和边至边封度之分，指布的宽度。
B克重：
每平方米织物的有多少克
C缩水：
单位尺寸的织物在洗水干布后的尺寸同原本的尺寸之比。
一般缩水数值为
负缩水数值，但也会出现正缩水数值。
缩水又分为横向缩水及直向缩水。
成衣要求横，直缩水要平均。
一般胚定布缩水较小及稳定，加树脂可改善
样布缩水。
D布纹斜度：
布纹同纱的捻度，产地，纤维长短，织布方法等有关。
布纹斜度直接
影响成衣外观。
E扭度（扭骨）：
洗水前后布纹斜度之变化。
此布纹之变化会造成衣服洗水后的扭骨。
一般客户要求在3％--5％之内，此项目对一些大件衣服，长裤等款尤
为重要。
F牢度：
洗水牢度，腌水牢度，光照牢度，氯漂牢度，磨擦牢度（干，湿擦），汗
渍牢度，撞色牢度等等。
Gpilling（起毛）：
布面经摩擦后起毛球的现象，一般短纤维织物pilling较差。
H爆破强度，车爆孔：
车爆孔指面料在缝织成衣时，缝线针刺伤面料形成小破孔现象。
爆破强度指织物所能承受的压力。
I拉力：
拉伸率（Elongation）在固定之力做用下，可拉长多少百分比，
回弹率（Modulus）指多少克力才拉到指定的长度，
恢复率（recovery）指拉到指定长度并固定一段时间后可回缩多少。
JWPI/CPI：
统称密度，WPI指纬向线圈每英寸的个数，CPI指经向每英寸的成圈的
个数。
此数值与织物的规格，缩水密相关。
三3大厂部的分工及生产机械的基本知识
（1）整A厂
主要工作：
胚布定型
主要生产机械：
定型机，蒸汽机；洗水除油机
胚布定型的目的：
目的在落缸前将织物（拉架，poly）在合理的规格内定死，避免落缸胚布
收缩时产生折痕，死痕（适用于大多数拉架布，丝盖棉布类）
生产机械介绍：
1.定型机：
前面已介绍
2.蒸汽机：
织物在定胚前的密度不稳定，过蒸汽收缩后会稳定些以便胚定时规格控制。
3.洗水除油机：
利用除油剂在做化纤（主要是nylon,poly）布类定胚布之前，将胚布上的
油质通过乳化+清洗去掉，以免定胚定死后染色造成起横及染色不良。
（2）整B厂
主要工作：
除特整工艺外的整理工序
主要生产机械：
定型机，缩水机
生产机械介绍：
缩水机：
1.工作原理：
入布拉幅系统-----预缩系统-----出布系统
在蒸汽和羊毛毯作用下，使布疋预缩。
先将布贴上毛毯的凸面，利用热光滚将毛毯与布接
触而挤成凹面，达到收缩目的，改善布疋缩水率，也可增加克重。
另外，当色布过缩水机
羊毛毯时会令布面平滑，有利用之改善手感，有利用压力使织物颜色变浅些（可用来回修
颜色稍深的货布）。
由于缩水机既经济又方便，故本厂有部分布种都更改工艺，改定型为
直过缩水机。
但缩水机的作用并不能完全代替定型机。
2.规格在缩水机上的演变
过机前规格----入布针链和张力调节，布边张力调节，针架调节，出针架张力调节，布入
毛毯的包角调节----出机后规格
（3）特整厂
主要工作：
起茸整理
主要生产机械：
抓毛机，磨毛机，刷毛机，梳毛机，剪毛机，抛干机
主要生产目的：
通过各种机械的作用，使织物起毛以达到客户要求的茸度
生产机械介绍：
1.抓毛机：
在金属针（直针和弯针）的配合下，弯针将纱里的一部分纤维挑出来而形成起毛达
到起茸效果。
2.磨毛机：
利用织物与高速转动的包有砂纸的滚筒磨擦而令织物起毛。
*如何区分抓毛与磨毛：
-一般突出成圈结构的布类多用抓毛机起茸（如位衣布）
-平整结构的则多用磨毛机起茸（如平纹，罗纹）
-抓毛布的茸毛长而厚，磨毛的茸毛短而均匀
*抓毛,磨毛的注意项：
-布一定要干透，一般手感柔软较易起毛
-抓毛布谨防勾纱；磨毛布不可有折痕或针路
-起毛面结构有明显方向性的要分清方向才可抓毛或磨毛
3.刷毛机：
利用织物与碳精纤维（毛刷状）的磨擦起茸。
刷毛的效果比磨毛要细密。
刷毛时布要干透，不可有折痕或针路。
4.梳毛机：
利用大鼓和针棍将抓紧的毛梳起来供剪毛机剪毛。
5.剪毛机：
利用锋利的刀把毛圈剪断，起镜面效果；同时还可以将布面不平的异物剪去（如
毛絮，毛粒等）。
通常指毛巾布而言，一般胚布剪一刀再落缸染色，染色后再剪
一至两刀再定型成品。
另外也用来做抓剪摇的毛巾布。
要做此工序的布要特别留
意损耗很大。
不同客，不同布类的抓毛，磨毛，剪毛单都有不同的绒度要求，生控部收到订单时，必须向HK营业部及客户索取绒度办交给定型部做标准，并在工作单上注明清楚。
同样道理，手感也是如此。
6.抛干机：
本厂的抛干机主要分两种用途：
-摇粒：
抓剪后的织物在抛干机的滚桶内喷蒸汽加热不停转动而现成摇粒。
-FabricWash:
织物在喷湿后在抛干机内加热不停转动使织物完全收缩。
四中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告
公司规定每一缸布都必须剪布办做测试，并且当客户需要时必须向客户提供测试报告。
原则上对每个客户每一批货，本厂都要提供布办交公证行根据不
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