谈谈草缸中的过滤.docx
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谈谈草缸中的过滤
谈谈草缸中的过滤
水对于水草，如同空气对于人，其重要性是不言而喻的。
空气的质量极大影响人类的身体健康，水也如此。
草缸中保持优良水质的最主要设施就是过滤系统。
本文将介绍一些本人对草缸中过滤系统的看法和经验，欢迎大家讨论和指正。
一、过滤系统的作用
总的来说，过滤系统对于水草缸来说有2个作用：
物理过滤和生化过滤。
1、物理过滤
所谓物理过滤，是指过滤系统可以将悬浮在水中的微小颗粒、漂浮在水面上的草叶和油膜、沉淀在缸底的鱼类的粪便和败叶等等收集起来，保持水质的清澈。
通过在过滤系统中搭配一些特殊的滤材，过滤系统还可以清除水中的色素，吸附水中的NH4\NO2等有害物质，这其中也有一些化学反应，但是从本质上来讲，仍然是属于物理过滤。
物理过滤对于草缸具有重要的意义，主要体现在以下几个方面：
A）水中微粒是有机物与无机物的混合，其主要成分是泥沙的微粒、粪便和水草败叶腐烂后的碎屑、水藻的孢子和细菌团等等。
这些物质粘附到水草叶面上后，容易被水藻所利用，成为水藻繁殖的重要营养来源，因此如果没有一个强大的过滤系统，水藻将会变得非常难以控制。
B）水中微粒会改变水的透射率和反射率，这直接影响到照明系统的效率。
一般来说，在50厘米的水深下，清澈的水对于光的衰减率大约是2~4%，而不太清澈（能看到水中明显颗粒，但并不浑浊）的水的衰减可以达到7%~10%，不能小看这5%的差别，这相当于日光灯使用2~3个月后的光衰。
C）水中微粒会改变光谱分布，尤其是短波长光谱会被严重衰减，而这部分光谱目前被认为是影响水草生长粗壮程度的重要光谱，并且对红色水草的发色也有一定的影响~
D）漂浮在水面上的油膜和败叶会改变水的折射率和透射率，从而也会对照明系统产生影响。
严重时，油膜可以提高水面的反射率5~10倍，使得大量光线直接从反射到缸外，严重影响照明系统的效率。
E）由沉木、败叶等等导致的水色发黄，除了影响光谱外，也对观赏效果有一定影响，很多人不是太喜欢偏黄的水色。
F）草缸有时会散发淡淡的腥臭味，影响家居环境，破坏观赏者的审美情趣。
2、生化过滤
所谓生化过滤，大致相当于一种“垃圾处理”程序。
是利用各种微生物（细菌）来分解缸中的废物，转化为无害的或者对水草有益的产物。
这其中包括各种厌氧菌以及好养菌，其中最为重要的是硝化细菌，由于硝化细菌不仅仅存在于过滤系统中，在缸内也有很多分布，因此我们通常把缸内和过滤系统内的硝化细菌统统称为“硝化系统”。
而过滤系统中的硝化细菌，这这个硝化系统的最主要成员。
所谓硝化作用，就是将水中对生物有害的NH4-（氨）、NO2-（亚硝酸根）等转化为无害NO3-（硝酸根）。
在草缸中，由于水草本身对NH4-和NO2-也有很强的吸收作用，因此实际上，草缸中的“硝化系统”中，水草也是不可忽视的成员之一。
由于过滤系统中的硝化细菌只能对溶解在水中的有害物质起作用，而大多数水草获取N元素的主要来源是根部吸收，因此，所谓的“硝化细菌和水草争夺N肥”的忧虑实际上并无必要。
而那些根系不发达，主要靠叶面吸收养分的水草，实际上也能利用NO3-获取N，因此，硝化系统在草缸中总的来说是利大于弊。
另外，一套优良的生化过滤系统，可以利用“良性细菌”充分攫取水中的营养资源，从而抑制那些“有害细菌”的生长，使得水中的菌落分配指标能够处于一个比较平衡健康的状态。
综上所述，在水草缸中，过滤系统应当是以物理过滤为主，生化过滤为辅。
两者共同充分发挥作用，可以保持水草缸中的水质和“卫生环境”始终维持在一个健康的水准上。
二、过滤系统的种类以及选择
水族中过滤系统的种类五花八门，目前比较常见的过滤方式主要有：
缸外过滤桶、上部过滤、内置过滤、底沙过滤、滴流式生化过滤、缸外底滤等等，这些过滤系统各有其优缺点，由于篇幅所限，不再一一详述。
在这里，我重点讲述缸外过滤桶，这是水草缸最为适宜的过滤方式。
所谓缸外过滤桶，就是将滤材、水泵统统集中在一个封闭的桶状容器中，通过水管与草缸中的水体连接起来，利用水泵将缸中的水吸入桶内，然后经过滤材过滤后再放回缸内。
在这个过滤过程中，被处理的水体始终是封闭的，不与空气发生接触，因此属于一种“封闭式”过滤系统。
三、过滤桶的性能优劣
对于过滤系统来说，衡量其是否有效的主要指标有2个：
单位时间内处理水体的能力和处理功能的效率。
单位时间处理水的能力，主要是看“流量”指标，显然流量越大，单位时间内流过过滤系统的水越多，处理能力越强。
处理效率，主要是看滤材分配是否合理，滤材与水的接触面是否够大（与滤材的结构以及滤材的数量有关），滤材上端生物群落是否健康。
我们平时在推荐草缸过滤系统时，都会机理推荐缸外过滤桶这种形式，这就很容易给人一种错觉，那就是过滤桶的水处理能力一定很强。
可是很不幸的是，这真的是“错觉”，过滤桶无论在物理过滤还是生化过滤方面，都不是最强大的。
如果要追求这两个方面，显然缸外滴流式多级过滤系统要强大的多，与之相比，过滤桶在流量、滤材数量、硝化系统工况各个方面都占据绝对的下风。
但是，有一点原因，使得我们不得不采用过滤桶这种并不完美的过滤形式，那就是-CO2。
当然，过滤桶体积小，易于清理也是我们选择它的一个主要原因之一。
我们知道，CO2是水草生长所必须的条件之一，它是水草获取C元素的主要来源，虽然空气中也含有CO2，并且会溶入缸中，但是对于大多数茂盛的水草缸来说，这点CO2显然是不太够用的，因此我们不得不人工添加CO2。
由于CO2容易聚集在水的表面，并且极易逸出，因此水面的波动会加速CO2的散失，使得水中的CO2减少，影响水草的生长。
因此，我们必须选择水面波动影响最小的过滤系统，来保持水中CO2的浓度。
这方面，内滤和过滤桶都能满足要求，但是内滤从美观方面以及适用性、效率方面都不及过滤桶，所以，我们仍然会选择过滤桶。
了解了选择过滤桶的主要原因后，我们会发现，在某些可以不用人工添加CO2的草缸中，我们实际上并不需要过滤桶，可能一个大点的瀑布过滤就能解决问题。
四、过滤桶参数的选择
过滤桶的主要参数包括：
流量、功率、扬程、容积。
1、流量：
流量是指单位时间内过滤桶能够通过最大的水体体积，单位是L/H，即每小时可以通过多少升水。
一般来说，厂方给的这个参数是指“无滤材流量”，也就是水泵的流量，如果加上水管、滤材、阀门等诸多因素后，由于这些因素造成的“水阻”，实际流量将会大大缩小，严重时，可以降低到这个流量的50%以下。
因此，当我们看流量时，最好先打个对折再说。
对于大多数草缸来说，通常建议每小时循环2~3次即可达到要求，也就是实际流量=缸的容积*2或者3，例如一个200L水的草缸，需要流量为400~600L/H，加上水阻因素，需要配置流量为800~1200L/H的过滤桶。
2、功率，是指过滤桶内水泵的功耗，一般来说，水泵的功率越大，水流越强，扬程越高，过滤桶抗水阻的能力越强。
但是，由于除了功率外，水泵本身的工作效率以及水路的设计也会影响到上述因素，因此，我们可能并不需要太在意功率这个因素。
3、扬程。
由于水具有水压，水位越高水压越高，因此当水位高于一定程度时，水压和水泵的力量达到平衡，此时的水位就是“扬程”。
在我们的过滤系统中，并不太需要考虑扬程问题，因为封闭式过滤系统进出水的水位差别会非常小。
但是我们还是要看看扬程这个指标的，扬程越大，代表水泵的带载能力越强，克服水阻的能力强，也就能适应更多的滤材。
4、容积，这个问题很容易被忽视，实际上却是相当重要的指标。
容积越大，意味这可以装载越多的滤材，系统的过滤效率越高。
相对于滴流过滤来说，过滤桶最大的劣势在于容积，底部滴流过滤的容积轻易可以做到100L以上，而过滤桶往往只有10几L。
所以我们很多时候，需要考虑大容积的过滤桶，并且，还要想其它办法来扩展过滤桶的容积。
（后面将有介绍）
五、过滤桶滤材的选择与放置
1、滤材的选择
既然我们了解了过滤桶主要作用，那么我们可以有针对性地选择滤材了。
目前市面上的滤材种类很多，根据功能的划分，主要有4种：
A）物理过滤类：
细过滤棉、羊毛垫
过滤棉主要是由白色化纤（氨纶、腈纶？
一直没弄清楚）经过无纺工艺制成，纤维细密，有弹性，在市面上常常成块或者成包出售，价格低廉。
细过滤棉经过压紧后后空隙非常小，可以阻挡水中细小的颗粒。
由于过滤棉具有相当大的表面积，实际上同时也具有一定的生化过滤作用。
羊毛垫是比较高档的物理过滤材料，采用细密的羊毛为原料，经过压制工艺而成，一般厚度在3~5mm，可以平铺和叠加。
羊毛垫具有更细密的空隙，并且物理性能稳定，过滤效果更好。
过滤棉由于工艺、材料成本不同，质量和价格也不同。
总的来说，我们应该选用质地细密、颜色洁白、弹性好的产品。
质量好的过滤棉可以经过多次清洗仍能恢复原状，质量差的过滤棉使用1~2个月就会缠结收缩，失去过滤效能。
实际上，优质的过滤棉由于使用耐久，其时间单位成本上并不高。
比如JBL的过滤棉。
羊毛垫价格差异更大，总的来说，都差不太多~并且由于其质地过于细密（滤材配置不当的话容易造成阻塞），实际上在缸内的用量并不大。
B）生化过滤类：
陶瓷环、玻璃环、石英球、生化球
陶瓷环是采用陶土和沙子经高温烧结而成，一般都是做成环状，所以叫“陶瓷环”。
陶瓷环具有丰富的空隙，表面积巨大，是硝化细菌的理想的菌床。
玻璃环实际上是陶瓷环的一种，含沙量（实际上是石英）更高，烧结温度也更高，空隙更为丰富。
需要注意的是，普通陶瓷环的质量良莠不齐，很多陶瓷环的烧结温度过低，容易粉化，并且容易硬水，这对于水草缸是相当负面的作用，因此，我们应该选择质量更好的玻璃环，并且由于用量不多，实际上也增加不了多少成本。
石英球是德国依罕公司特有开发的一种生化滤材，据说其生化过滤效果更加优秀。
不过我们的草缸实际上并不需要这种滤材，稍后我会解释原因。
生化球是用塑料制成的生化过滤材料，具有较大的表面积，利于硝化细菌的附着。
基于和上面同样的理由，对于水草缸来说，我们并不需要它。
C）兼具物理和生化过滤：
生化棉、生化丝、粗过滤棉、陶瓷沙
生化棉实际上是具有一定弹性的发泡塑料，空隙适中，表面积大，兼具物理和生化过滤作用。
生化丝是一种水处理用滤材，是采用塑料纤维挤压缠绕制成的，和生化棉类似，但是耐久性更强，几乎是“永久性滤材。
”
粗过滤棉也是用化学纤维经过无纺工艺压制而成，其纤维比普通过滤棉要粗硬，通常是绿色的。
其空隙相对要大。
陶瓷沙也是一种过滤材料，具有丰富的表面积以及稳定的物理性能，也是属于半永久性滤材。
不过需要注意的是，陶瓷沙具有一定类似与活性炭的吸附作用，因此需要考虑其对液肥的影响。
由于这些滤材都是兼顾物理和生化过滤的，因此其物理过滤效能比细过滤棉和羊毛垫要差。
D）特殊功能滤材：
活性炭、吸氨石、麦饭石、珊瑚沙、银离子陶瓷环、负离子陶瓷环、草泥丸等等
活性炭是一种吸附性滤材，主要作用是脱色和除臭，水族中使用的活性炭多数是由椰壳制成，质地细密多孔。
活性炭据说对液肥有吸收作用，因此在使用时需要考虑液肥用量。
不过我在实践中对此并未有什么感觉~
吸氨石是一种火山岩，又叫沸石，是一种天然矿物，据称对水中的NO2和NH4有吸附作用，并且其细密多孔结构也具有一定的物理过滤作用，德国依罕经常推荐此种滤材。
麦饭石、珊瑚沙都是向水中释放矿物质的滤材，在草缸中不适用，同样还有火山岩，不再赘述。
银离子陶瓷环、负离子陶瓷环，大致是在陶瓷环中添加某种矿物或者化合物，使其缓慢释放某些物质，能够起到杀菌消毒的作用，这对于鱼来说具有一定好处，但是由于使用者不多，尚无法判断其性能的优劣以及是否有其它副作用。
草泥丸中富含大量腐殖质，会释放酸性物质降低水的PH值，并且改善菌落分布，有利于鱼虾健康。
遗憾的是，草泥丸还会释放色素，造成水色变黄。
对于需要欣赏美景的草缸来说，无法令人接受。
2、过滤桶中滤材的选择
前文提到，过滤桶的作用是物理过滤为主，生化过滤为辅，因此，在滤材的选择上需要根据这个原则进行考虑。
首先，我不反对任何实验性的尝试，其次，本文只是我个人的选择和理解，与任何商业行为无关。
我认为，过滤桶中滤材的重要程度依次排列顺序为：
细过滤棉（白棉、羊毛垫）、生化棉、活性炭吸氨石等辅助性滤材、玻璃环（优质陶瓷环）。
选择理由如下：
A）细过滤棉是目前最好的物理过滤材料，而过滤桶在草缸中的主要功能就是物理过滤，因此，无论如何，细过滤棉都应该是过滤桶中的主角。
羊毛垫与细过滤棉的差别在于价格和过于细密。
所以如果使用羊毛垫的话，应该将其放在过滤系统最后环节，只用来过滤最为细小的颗粒，避免由于阻塞造成过滤系统的效率下降。
B）生化棉兼具物理和生化过滤两种功能，可以将较为大颗的脏物预先排除，避免加重细过滤棉的负担而造成系统效率下降或者过于频繁的清洗，因此，也应该是必备材料。
比生化棉更为高档的生化丝也是一样，效果更优，只不过成本上需要考虑一下。
C）辅助性滤材具有特殊功效，需要根据很具体情况考虑使用。
其中吸氨石和活性炭是最常用的滤材。
吸氨石是兼具辅助和生化过滤功效的产品，可以作为主材使用。
D）陶瓷环在过滤桶中的效率比其在滴流过滤系统中的效率要低的多，主要是滤桶的封闭环境无法最大限度提供丰富的氧气，其丰富的表面积特点也就无从利用（即便有足够的菌床，也没有足够的氧气来维持那么多硝化细菌），并且由于其单一的生化过滤效能，对于容积本来就显不足的过滤桶来说是个极大的浪费。
在过滤桶中，陶瓷环实际上只能算是一种“结构性配件”，其主要作用是将水流均匀分散，保证下级滤材的过滤效率。
也许有人会说，生化棉也有同样的效能，但是生化棉和陶瓷环最大的差别在于，前者不能“重组”。
陶瓷环只需要晃动一下就可改变其结构，使得由于某些较大的脏物造成的局部阻塞被完全消除，而生化棉做不到。
生化球、石英球和陶瓷环一样，在过滤桶中实际上并无多大作用。
3、过滤桶中滤材的放置
过滤桶中滤材的放置绝对不是简单的堆砌和组合，必须根据各种滤材的效能和特点加以考量。
一个合理的滤材配置方式，可以使过滤桶很长时间不用清洗，并且会发挥最大的过滤效能。
首先，常见的过滤桶主要有两种水流形式，见下图:
过滤1.jpg（60.37KB）
2007-10-2916:
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形式A：
水进入过滤桶之后由上至下经过逐级过滤，再由水泵通过插入桶底的管道将“干净的水”抽出过滤桶。
形式B：
水进入过滤桶之后先通过管道进入桶的底层，然后利用水泵的吸力向上“拔水”，逐级经过过滤后达到桶顶的出水口排出。
对于这两种过滤方式，我强烈推荐B。
这是一种最为合理的水流走向，符合“长期不清洗”的原则。
目前国内大多采用这种水流形式，代表有AT、德彩、海利等等，国外则是依罕等（这是依罕首先采用的方式）。
这种方式的好处就是，大块的污物被第一层滤材过滤后，会由于重力的影响落到桶底，桶底相对来说水流平静，这些污物会在这里逐渐被细菌分解，变成碎屑、NH4\NO2，碎屑可以被系过滤棉过滤掉，NO2/NH4则再经过硝化系统的处理，变成无害的NO3。
更大的好处是，这些所谓的“污物”在腐烂时会产生丰富的有机酸，有利于稳定水质，从而有益于刚内生物的生存。
虽然形式A也可以做到这一点，但是与形式B相比其劣势是明显的，主要原因有2：
A）新水中很有丰富的氧气，不利于厌氧菌的生存，使得污物的分解效率降低。
方式A污物存在桶的上方，受到新水的冲刷，厌氧菌几乎无法生存，方式B的桶底水流相对来说是“死水”，厌氧菌活动旺盛，有利于分解；
B）大块的污物落在第一级过滤上，并且会随着水流逐渐落到细过滤棉上，极易堵塞水路，造成水流流量下降，影响过滤系统工作效率，使得使用者不得不经常清洗。
而经常清洗的结果就是严重破坏桶内的菌落分布，不利于生化过滤。
并且，方式A的清洗必须将所有滤材全部拿出，而方式B通常只需要清洗上部滤材即可。
以AT3338为例，滤材放置的顺序如下图（其它滤桶可根据结构参考）：
过滤2.jpg（74.71KB）
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AT3338总共有3个滤材盒，从下至上的滤材设置方法如下：
A）第一层，下部铺玻璃环，上盖一层生化棉。
这一层的主要作用是：
粗过滤大块污物，并使其降落至桶底；利用陶瓷环和生化棉的各向同性，将水流均匀分散开，并减缓水流速度，使得下一级滤材能够充分接触水流。
此处可以用吸氨石代替陶瓷环，但是要将生化棉放在底层，避免吸氨石从滤材盒的缝隙中落到桶底，失去作用。
B）第二层，下部铺生化棉，上部铺细过滤棉，细过滤棉要略微压实，大约是市售过滤棉3~4层。
这一层的功能是，首先一层生化棉进一步消除水中大块颗粒，并将水流彻底分散均匀，细过滤棉过滤水中微小颗粒。
C）第三层，下部铺羊毛垫，上部摆放特殊滤材，如果不需要特殊滤材，可摆放细过滤棉、生化棉。
细过滤棉不要压紧。
次部分利用羊毛垫细密的特性最后过滤掉上级过滤遗漏的更小微粒，并且利用空间摆放特殊滤材，对水质进行处理。
如果不需要特殊滤材，则可摆放生化滤材，尽量提高生化过滤效率。
如果在此层铺细过滤棉，请一定要在细过滤棉上层再铺一层生化棉，避免细过滤棉分散后钻入水泵叶轮中，缠绕在叶轮、轴承上，导致过滤桶发生故障。
六、过滤桶性能的扩展
前面提到，过滤桶在生化和物理过滤性能方面都不能算是最优秀的，但是由于水草缸的特点，我们又不得不使用它。
因此，我们很多时候为了获得更好的过滤效果，可以采用一些技巧来扩展和加强过滤桶的性能。
扩展的方式很多，但是归结起来实际上也就是下面3种：
扩展流量、扩充容积、改良滤材，或者是这三种的组合并用。
1、扩展流量
扩展流量最常见的方法就是采用更大流量的过滤桶和增加过滤桶，这两种方法没有什么特别的介绍，如果你觉得过滤效果不佳，并且滤材搭配也已经到位，那就换个更大的滤桶，或者再加一个滤桶吧。
后一种方式通常都被称作滤桶“并联”。
也就是增加的滤桶和原来的滤桶之间没有任何联系，仅仅是共同为一个水体服务而已。
由于UV灯、CO2扩散桶使用的普及，这些设备越来越多地出现在我们的草缸系统中，它们通常都是和过滤桶串接在一起的，具有相当的水阻，影响过滤桶的工作效率，因此，在采用这些设备后，过滤系统的流量还需要进一步加大。
单纯加大单个过滤桶的流量可能并不可取，过重的负担有可能极大影响过滤桶的使用寿命，因此，并联过滤是个比较合理方法，可以将这些设备分散开，分别接不同的过滤桶，以减小过滤桶的负担。
当然，增加过滤桶对过滤系统效能的提高也是显而易见的。
2、扩展容积
扩展容积实际上就是扩大过滤桶的滤材容量，使得在单位时间内水体经过的滤材面积增加，从而增加系统的过滤效率。
增加容积通常有几个办法：
前置无源过滤桶、后置无源过滤桶、过滤桶串接。
A）前置无源过滤桶，就是在过滤桶前串接一个无水泵的容器，在该容器中加入粗过滤棉和生化滤材，预先将一些大块的污物滤除。
这种过滤桶最适合前面A类型的过滤桶，可以完全避免该类型过滤桶的缺陷。
前置过滤桶可以提高生化滤材的数量，从而提高生化过滤效能。
B）后置无源过滤桶，和前置过滤桶一样，只不过是将容器串接到过滤桶的出水口。
此时过滤桶主要承担粗过滤和生化过滤功能，后置过滤桶主要承担细过滤和特殊过滤功能。
这样做的好处是，过滤桶几乎可以永远不清洗（适当清理水泵还是需要的），避免拆卸过滤桶对过滤桶寿命的影响。
C）A、B两种方法很好，可是不能解决水阻的问题，所以我们可以将两个基本上相同的过滤桶串接起来，利用两个过滤桶水泵的合力来增加过滤系统的功率，从而克服由于滤材增加而造成的水阻。
过滤桶串联的另一个好处是，不会增加过滤系统的流量，避免过大的水流对水草的冲击造成不利影响。
如果两个滤桶的功率和流量相近，就不会对滤桶寿命产生影响。
一般来说，采用同品牌同型号的产品为好。
过滤桶串联，相对于并联，还有个好处，那就是由于滤材分配合理，使得水在细过滤之前的“预处理”更加充分，第一个滤桶和第二个滤桶直接连接的管道、第二滤桶下方的缓冲区，都有利于水中颗粒的沉淀，相对来说，同等的滤材数量下，可以获得更高的过滤效能。
串联过滤，目前在国内外应用非常普遍。
有些玩家甚至认为，滤桶只有串联才能发挥应有的功效。
3、改良滤材
滤材的改良理应是器材生产厂家的事情，但是了解了后过滤原理后，实际上我们也可以做一些力所能及的事情。
比如说滤材的复合使用，比如说特殊滤材的使用等等。
这里介绍一些稍微特殊一点的滤材（很多我都没用过，仅仅是道听途说，有待各位确认）：
活性炭复合棉：
将活性炭和羊毛垫复合，一方面具有吸附作用，另一方面具有强效细过滤作用
银离子玻璃环：
据称，银离子具有一定杀菌作用，甚至对某些水藻有一定抑制作用（SORRY,没用过这玩意，不知道是不是真的）。
由于银离子只会和与其接触的水流发生关系，不会溶解到水中，因此据说不会对硝化系统产生不良影响。
陶瓷沙：
陶瓷沙是自来水处理中的强力滤材，具有很强的吸附作用，其多孔的特质类似于活性炭，但是比活性炭更耐久。
吸氨石：
据说可以吸附水中的NO2/NH4甚至NO3，并且其多孔特性也可以作为物理、生化滤材使用，依罕在其说明书中强力推荐的滤材，价格也不高~~
火山石：
据说可酸化水质，并且不会黄水。
不过我测试过，似乎不是这么回事~~
如果将这些滤材和其它滤材混合使用，说不定会达到意想不到的效果~~（好坏就不知了，呵呵~）
七、过滤桶使用的一些小窍门
1、过滤桶与扩散桶和UV灯的串接。
CO2扩散桶和UV灯最好放置在过滤桶的出水口，这里的水质相对干净，不会有污物附着在UV灯和扩散桶上，降低对这些设备的清洗频率~此外，CO2扩散桶的出水有可能会很酸，有时候PH值可能会低于5，而据说过酸的水不利于硝化细菌的存活，为避免对过滤桶中的硝化细菌产生影响，再加上我们也不希望扩散桶变成垃圾桶，还是将扩散桶后置为好。
2、过滤桶清洗的频率。
一般来说，建缸初期由于频繁搅动底沙，水质往往比较浑浊，悬浮微粒较多，过滤系统中会存积太多的污物，尤其是细过滤棉，容易堵塞。
而建缸初期，过滤系统是否健康，会决定水质稳定的速度，包括初期水藻的控制，都和过滤系统有密不可分的关系。
因此，此时清洗过滤桶的频率应该稍微频繁一些，我建议开缸第2周后（约15天）清洗一次细过滤棉。
然后，隔一个月再清洗一次，并注意桶底沉积物是否过多，如果实在过多，可以倒一些出来（不必倒干净）。
两次清洗后，过滤桶和草缸就进入到成熟期了，此后可以每3个月清理一次，以清理过滤棉为主。
当然，如果发现流量下降太多，也要及时清洗，那就靠观察了~
3、开缸时，在过滤桶中各层倒入一些粉末状硝化细菌，会使硝化系统建立更为迅速。
4、过滤桶尽量不要用药物消毒，用清水冲洗干净即可。
新桶在投入使用前，最好能装满干净的自来水泡2天，包括软管和硬管，避免桶内可能的化学物质影响草缸的生态。
5、过滤桶安装后，很多人都觉得上水比较麻烦，可以有一个很方便的方法。
先在桶内装满水，然后将入水管安装好，保证入水口在缸内水面之下。
先不要将出水口装入缸中，用嘴对出水口向内吹气，使得入水管内的气体排出，反复多次，直到入水口的空气完全排净。
此时将出水口放低，缸内的水就会根据虹吸原理从入水口向桶内流，直到将桶内空气，然后有水从出水管流出。
此时将出水管提起，安装在缸内，开泵，OK，过滤桶上水一次完成~如果桶内有积气，可以关泵30秒再打开，反复多次，积气就可以排净了。
6、清理草缸时最好先关闭过滤桶，等清理完毕后让缸内水中的微粒沉淀一段时间，水半清后再开泵，可以减少清洗的频率~
7、如果你使用除油膜器，请检查好除油膜器的工况，不要让除油膜器漏气，过滤桶长时间积气有可能造成转子轴承干磨，大大影响使用寿命~
8、滤材不可塞的太满，有时候会将桶壁撑变形，造成过滤桶漏水~
9、连接管要注意清洗，管壁的光滑程度也会影响流量。
清洗的时候可以用铜丝活铁丝先穿过管子，在一端绑好棉布或者“百洁布”块，然后从另一头将铜丝慢慢拉出，如此反复几次，即可将水管清洗干净~
10、注意过滤桶下的支撑和避震，可以减小过滤桶噪声。
终于写完了~~
此楼做完善补充用：
1、过滤桶的生化效率还是不错的，只是和
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