中国服装史.docx
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中国服装史
中国服装史
中国服装史
中国素有“衣冠王国”之称，几千年来，中国人民创造了无数精美绝伦的服饰，为世界服装之林作出过突出的贡献。
今天我国服饰在经过近代西化的冲击后，又再次登上了世界服饰的舞台。
这说明，中国传统服饰具有强大生命力和艺术感染力。
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。
从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。
无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。
但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。
远古时期
一百多万年以前，远古人类就已经在中国大
陵氏嫘（léi）祖。
以后历代的皇帝均以隆重的礼仪祭奠“先蚕西陵氏神”，以表达对发明养蚕缫丝技术的祖先的尊敬与感激。
新石器时代的丝织品已拥有很高的水平，曾出土的前4700年的放在竹管中的丝织品，其精密度已经和现在生产的电力纺的精密度相似。
中国的丝绸之邦的地位，从新石器时代就已经开始了。
衣裳之初
我国最早最基本的服饰形制是上衣下裳，那么上衣下裳的形制是如何确定的呢？
《易.系辞》记载“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”。
如果说黄帝时代已经确定服饰形制那是不可能的。
人们刚摆脱兽皮裹身的状态，原始纺织业刚起步，建立服饰制度的假设只能是后人的一种假设。
但是，在四五千以前的先民已经初具以后的服饰形态，这个是可以肯定的。
毕竟服饰的形、色总是由简陋向高级发展的。
传说时上身披的兽皮叫做衣，下体呢先是前后用兽皮遮掩，后来把前后缝合起来就形成了下裳。
“裳”为下裙也，意为保护下体。
后来发明了织物，就用织物代替了兽皮，即是上衣下裳。
这种上衣下裳的制度成为了我国古代服饰制度的基本形式之一，也是最基本的，可以说后面历代的服饰绝大部分都是由衣裳演变发展的。
也许可以说，上衣下裳成为我国最早最基本的服饰形制，大致形成于夏朝。
也就是公元前21世纪至公元前16世纪。
在这段时间内，原始公社逐渐瓦解，并且进入奴隶社会。
但夏朝至今没有出土的文物可考，只有些传说和假设的遗迹。
夏朝的服饰形制也是从仰韶之后，殷商之前的文化断层中去发现、猜度的。
商代
商代对植桑养蚕十分重视，促使当时的丝织生产水平迅速提高。
人们渐渐掌握了养蚕、缫丝、织布的技术，而且还对织机进行了改造，使之能适应提花织物的生产要求。
商代后期，奴隶制度日益完备，等级差别日益明显，在服饰上表现出奴隶主贵族的丝帛绣衣和庶民的粗布褐衣。
我们前面提到的上衣下裳是商代主要的服饰形制。
上衣下裳:
上衣多为交颈右衽，腰系带。
下裳，保护下体的衣服，裙之意。
右衽，这在整个中国服装史都是非常重要的。
什么是右衽呢？
右衽是汉服最原始的特征，也是一直由汉服诞生之初延续到明末的是汉服最明显的标志，缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服。
汉服右衽的穿法是汉服的核心，其他配件及穿着方式可以说都是围绕此展开的。
穿上汉服后交衣领。
左衣领在上，右衣领在下，右领压住左领使左右两衣领形成交叉状。
到腰部将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起打上结。
之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成X状（如果衣料透明的话），而衣料不透明的情况下呈y字状，而相反夷狄则是左衽。
“微管仲，吾其披发左衽矣”，即古代以“披发左衽”表示对夷狄的鄙视。
上衣在商代通常为窄袖短身，周代才出现长大宽博的样式。
下裳即裙，下遮开档裤。
那时的裤子只有两个裤腿，裆是不缝合在一起，是广义上的开裆裤。
穿那样的裤子的目的是为了保暖腿部。
通常人们只穿裙子或“裳”，在冷天腿部受冻，于是就在腿上套个套筒，这就是早期的裤子。
那时的裤字写作绔，按古人的解释，那时的绔是“胫衣也”，即给小腿穿个衣服，而不管屁股。
（贵族子弟会穿用丝绸做的绔，即为“纨绔”。
所以对于不学无术的贵族子弟，便称之为“纨绔子弟”。
）
商人腰间多系带，身份尊贵者还在带下系蔽膝。
又称绂、韨。
蔽膝就是遮盖大腿至膝盖的服饰，狭长，下成斧形。
古代奴隶制社会都把身前这种东西象征权威，并用不同质料、花纹分别个人的等级。
下衣下裳在商代为男女通用之服。
据考，商代服饰衣料主要是皮、丝、麻。
由于纺织技术的进展，丝麻织物已经占重要地位。
商代人已经能织造特别薄的精细绸子和提花几何纹的锦。
奴隶主贵族平时穿色彩华丽的丝绸衣服。
衣料用色厚重除使用丹砂等矿物颜料外，许多野生植物如槐花、栀子、种植的蓝、紫草等也已经用作染料，为服饰材料和纹饰提供了物质资源。
周代
在这普遍思想活跃，各国纷争的年代，衣着款式的多样化是肯定的，只是我们仍缺乏更多的史料。
一般而言，这时期的服饰形制不外乎是上衣下裳和深衣。
这两种形制在西周和东周时期都已发展的比较完善。
上衣下裳是继承商以来的形制，大约到春秋战国时期，出现上衣下裳连成一体的深衣。
周朝的服装仍保留上衣下裳的服装形制。
上衣款式多为直裾式、交领。
主要为右衽的衣襟，袖身比商代时宽博。
深衣和深衣制式的袍服一直到唐代，还与其他制式的服装共为朝服和礼服，可见深衣在汉族服装中的地位。
深衣，流行于先秦，古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。
当时深衣，以白色麻布为之。
其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。
其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。
因其前后深长，故称深衣。
深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。
及汉代，妇人礼服用衣、裳相连续，与古代深衣同。
其样式对后代的服饰产生极大影响：
唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。
今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。
深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。
它的另一特点是“续袵钩边”。
“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。
“钩边”，是形容衣襟的样式。
深衣改变了过去服装的裁制方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
深衣出现于春秋战国之际。
在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上，可看到这种深衣的式样。
深衣主要有两种式样，分曲裾和直裾，它流行于不同的年代。
从春秋战国到秦汉时期，一直流行曲裾深衣。
特别是到了汉代，深衣已成为女性的礼服。
深衣是西周时用途最为广泛的衣服，男女皆服。
深衣是衣裳分裁后再相连，下裳共用六幅，每幅又二分，以合每年十二个月。
领式一般交领右衽，小口大袖，领和袖口通常为宽缘，腰间系丝织物大带，有曲裾和直裾两种。
深衣特点：
1.上下衣连体的一种设计；2.设计保守（宽大、长袖、不开胸）；3.色彩以冷色调为主；4.三代时期的男女正装样式。
结构：
襟：
指衣的前幅。
交领右衽：
古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。
衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。
中原习俗为右衽。
祛：
袖口。
袂：
袖子。
裳：
裙子。
曲裾：
由服装环绕形成的裙子样式。
冕服，是古代的一种礼服名称。
主要由冠（冕冠）、上衣（玄色，即黑色）、下裳（一般为红色或黄色）、舄（或靴——明制）等主体部分及蔽膝、绶、佩等其他配件相构成。
冕冠主要由延、旒、帽卷、玉笄、武、缨、纩、紞等部分组成。
冕冠是帝王臣僚参加祭祀典礼时最贵重的礼冠，所以后来人有用冠冕堂皇的成语来形容人的仪容。
在冕冠的前后两端，垂有数条五彩丝线编成的”藻”，藻上穿玉珠，名”旒”，一串玉珠为一旒。
冕冠有三硫，五硫，九旒及十二硫之别，穿着时按级别而定，其中以十二硫为贵，专用与帝王按照规定，凡戴冕冠者，都要穿着相应的玄衣和纁裳。
玄衣即黑色上衣，纁裳即绛色围裳，上衣纹样一般用绘，下裳纹样则用绣。
所用的纹样视级别高低有所不同，以十二章为贵。
十二章为：
日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等，通称“十二章”。
玄端，服用阶层仅限于天子与士大夫，是一种正式的上衣，诸侯用来作祭宗庙的服装，士大夫则作为朝服。
因上衣为黑色，且形制端正庄重，故被称为玄端。
穿着玄端时头戴冠，下着裳。
裳的颜色随穿衣人的身份而变，以素裳规格最高。
周代的纺织业比商的时候更加发达了。
丝、帛、麻、革的织造遍布城乡，衣料的纹样更加精致。
据考，此时的图案极其丰富，主要有云纹、雷纹、菱纹、圆圈、圆点、斜格和变形的龙凤、蛇等动物纹饰。
其中以云纹、虎纹、几何纹居多。
商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。
服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位，腰间则用条带系束。
春秋战国时期，出现一种名为“深衣”的新型连体服饰。
深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常服、礼服，且被用作祭服。
在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。
胡服的短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，广为盛行，“胡服骑射”成为佳话。
秦汉
秦以法家思想立国，不受周礼太多限制，秦始皇废除了周代的六冕制，保留了礼仪上最低的祭祀小礼服，群臣服装也仅仅保留了最低级的玄端。
同时，秦始皇又信奉阴阳家的始终五德之说，以黑色为尊贵之色。
此外，秦始皇三品以上着绿袍、深衣，庶人白袍，绡为之。
故古人以“白衣”代称平民。
汉代的服饰则继承秦代。
，汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。
汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。
一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。
汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是留仙裙。
在经济繁荣和政权稳固的基础上，汉代的衣冠服饰也日趋华丽。
汉承秦后，以袍为朝服，袍即深衣制。
袍服为主要形制。
燕居时多服襌（音同单）衣，即单衣。
形制和袍是一样的，只是不用衬里。
袍服的样式，多为大袖，袖口部分收紧缩小。
袖口紧窄的部分为“祛”，袖身宽大部分为“袂”。
袍服的领子，以低袒为主，穿时会露出里衣。
主要有大襟斜领，衣襟开的很低，领袖也用花边装饰。
至汉，服色上仍然崇尚黑，随着各方面的成熟和发展，汉武帝太初元年定黄色为尊。
到东汉的时候，又改以赤为贵。
汉朝官吏的朝服随四时而动，比如春青，夏赤，秋黄，冬皂。
东汉时又加季夏为黄，改秋为白。
但当时百官多备黑色朝服，士大夫燕居时多着青紫，所以朝廷规定，微贱的人不能着青紫，只能着青、绿两色。
襜褕，就是直裾的单衣，是襌衣中较长者，名取其襜褕然有宽裕之貌，是男女通用之服。
也有曲裾和直裾，直裾较多，不能作为正式礼服。
但到东汉时，直裾取代曲裾成为礼服。
素纱襌衣为交领,右衽,直裾，面料为素纱。
因无颜色，没有衬里，出土遣册称其为素纱襌衣。
如果除去袖口和领口，襌衣的重量只有25克左右，折叠后甚至可以放入火柴盒中，可谓“薄如蝉翼”、“轻若烟雾”。
素纱襌衣是世界上现存年代最早、保存最完整、制作工艺最精、最轻薄的一件衣服，属国宝级文物，它代表了西汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。
汉时着裨，裨是短裤，是由胫衣发展而来的，两股之间以裆相连，但不缝合。
汉人多将裨用作衬裤，仍在外边穿裳和裙。
汉女有着有裆裈，曰穷裤。
它和胫衣相比已经有了明显的进步：
胫衣只到小腿，膝盖以上一无所有。
而穷裤则有所不同，它不仅上达于股，而且将裤身拉长，上连于腰。
到了汉代，曲裾深衣成为了女子的专用服式，是女服中最常见的一种服式。
这种衣服通身紧窄，长可曳地，下摆一般是喇叭形，行不露足。
衣袖有宽，窄两种形式，袖口一般都镶边。
衣领采用交领，领口很低，露出里衣，时称三重衣。
襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。
汉代时期的女子日常装束为上衣下裙，上衣为襦，是一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现。
下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。
魏晋南北朝
服饰文化是传统生活方式继饮食文化的又一基础层面。
整个生活方式的形成塑造，受到社会大的时代环境的影响，必然也影响着整个服饰文化的形成，进而我们可以从个体的服饰中窥见时代性的生活方式。
“褒衣博带”作为魏晋时期典型的服饰，受到时代大的环境的影响。
宽松的政治环境，魏晋玄学之风，佛教的兴盛以及士族制度的影响等都促进这一服饰的形成。
衫：
汉族男子服饰主要是衫子。
魏晋时期时的袍基本上沿袭了东汉的式样，并做了一些适合时代性的修改形成了宽衫大袖，袖口部位也去除了紧束的袖头，服装由紧缚而走向开放。
这时期的袍代表着褒衣博带的典型式样成为我们研究的重点，在领、袖及下摆处皆有缘饰，服装整体宽松、柔顺，缘饰色彩亮丽，清新淡雅。
而到北朝后期吸收了少数民族的习俗，对袍作了较大的修改，成为圆领、小袖，而且大部分没有缘饰。
帻、巾：
魏晋时期男子的巾帽沿汉制，但又有所改变。
首先巾帻的后部逐渐加高，中平，体积缩小至顶，帻上横插簪笄。
簪笄质料因戴者身份而为犀玉骨角不等，称为平巾帻或小冠。
小冠上若加用黑漆细纱制成的笼巾，就为笼冠。
在士大夫中巾子颇为流行，文人使用巾子，表示名士风流。
诸葛亮纶巾羽扇指挥战事流传千古，苏轼也在《念奴娇·赤壁怀古》中，以“羽扇纶巾”形容周瑜从容不迫的姿态。
当时有折角巾，菱角巾，白纶巾等。
帔是始于晋代的一种女子衣物，形似围巾，披之肩背，不及下也。
帔就是我们看到的画里的妇女肩上或手臂上搭着一条长长的条带，走路随风摆动，显得潇洒自然，这就是帔帛。
通常是轻薄纱罗制成，是利用丝帛轻盈飘逸之态而装饰的。
唐代
唐朝的服饰丰富多彩，唐人的服饰融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩，最丰富的时期。
头上戴的，身上穿的，脚上套的，以及头上和面部的装扮，变化之大，花样之多，超出我们的想象，亦难以穷尽。
从现存出土的文物史料来看，圆领袍衫是唐朝男子服装的主要形式。
圆领袍衫又称团领袍衫，样式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟出有缘边，前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，有夹单之别。
穿圆领袍衫时上戴幞头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。
唐代官员的袍衫，主要以颜色来区别等级。
三品以上官员服紫色，五品以上服绯色，六品七品服绿色，八品九品服青色，后因“深青乱紫”改八品九品服碧色。
以后朝代变更，服色也有所变化，但大抵以紫，绯，绿，青四色来定官品高卑。
在唐朝以前，黄色上下可以通服。
唐代认为赤黄近似于日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君”，故赤黄除了皇帝之外，其他臣民一律不可以使用，把赤黄规定为皇帝常服专用的色彩。
唐高宗李治初时，流外官和庶人可以穿一般的黄，至唐高宗中期，黄色与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。
从此黄色就一直成为帝皇的象征。
在唐人的诗歌中,也不乏类似的描写。
如杜牧：
“觚棱金碧照山高,万国珪璋捧赭袍”；陆龟蒙：
“六宫争近乘舆望,珠翠三千拥赭袍”。
简单来说，唐以黄色为最贵，红紫，蓝绿，黑褐等而下之，白色则没有地位。
初唐女装束，平民一般多小袖长裙。
通常裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。
这种小袖长裙样式流行甚久，裙常用两色绫罗拼合。
自天宝后，贵族妇女衣着日趋讲究华贵和宽大。
皇亲国戚，分等级穿红着绿，其女眷也照丈夫品味，必穿绸绫锦绣。
中唐以后，唐女装越来越长大宽博，衣袖竟大过四尺，衣长拖地四五寸。
半臂，又称半袖，这是一种短袖的对襟上衣，没有纽袢，只在胸前用缀在衣襟上的带子系住。
有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。
因领口宽大，穿时袒露上胸。
多穿在衫襦之外。
流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。
半臂的衣领宽大，胸部几乎都可以袒露出来。
不过“慢束罗裙半露胸”并不是什么人都能做的。
在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸。
唐代妇女们穿用半臂时，有的把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短风衣一样。
在唐代，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列。
半臂的兴盛时期是在唐代前期，中期以后便有了显著的减少。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。
在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。
在平时，唐代的常服是胡服。
男性戴幞头，穿圆领袍衫，着胡服。
唐代女装的特点是襦裙、大袖衫、半臂、帔的统一和女着男装。
服饰趋于表现自由、丰满、华美、圆润。
这与唐时兼容并包的社会风气是脱不了干系的。
宋代
宋朝服饰大体沿袭隋唐旧制，但因宋长期处于内忧外患交并之中，加之程朱理学的思想禁锢等因素的影响，這一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。
唐的软脚幞头这时已演变为内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。
皇帝与达官显宦戴展脚幞头，公差、仆役等戴无脚幞头，儒生则戴头巾。
宋代男子服饰仍以圆领袍衫为主。
妇女发式以晚唐盛行的高髻为贵。
簪插花朵蔚然成风，女裙较唐时窄，且有细褶，“多如眉皱”；衫多对襟，覆在裙外。
褙子，又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。
妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。
但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。
而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。
褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。
宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。
这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。
穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。
宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。
斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。
关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。
有身份的主妇则穿大袖衣。
婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。
宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。
宋代织锦以成都蜀锦最有名。
宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。
宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。
元代
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。
元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。
宫中服制长期延用宋式，直到1321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的“质孙服”制，汉人称“一色衣”或“质孙服”。
这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。
元代人“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。
元代服装以长袍为主，官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。
据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有11种，夏服有15种。
“质孙服”服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。
这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。
天子的有十五个等级（以质分级层次），每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。
比如，衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽。
天子夏服也有十五等级，与冬装类同。
百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。
元朝的官服讲究颜色，是清一色的，所以叫“一色服”。
所谓“一色服”，指的是一次赴宴穿一种颜色的服装，皇帝和百官有13种颜色的服饰。
元代女服分贵族和平民两种样式。
贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式，袖口窄小，袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。
这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓“金绣云肩翠玉缨”，十分华美。
作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。
当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。
元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行。
汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。
此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
明代
明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。
明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。
比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。
服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。
但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。
纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。
衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。
明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。
当时扬州流行一种新式样：
女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。
裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。
裙边有一、二寸绣边。
明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。
裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。
褶纹装饰十分讲究。
有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。
有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。
一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。
这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。
到宋代将它列入礼服行列之中。
明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。
清代
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。
旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。
其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。
清代服饰最大的特点是各种各样的袍服，这些袍服在穿着场合和时间上有着严格的规定。
男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，长袍马褂为清代男子最常用的服饰之一，与之搭配的是布靴与瓜皮帽满族青年女子着旗装，其坎肩为一字式，中年妇女着旗袍。
汉族妇女的服饰组配，一般是袄、褂、裙和披风。
诗书礼仪之家，女孩长到13岁必须穿裙子。
只穿裤不穿裙者，一般是侍俾和乡下劳动妇女。
民国
民国时期受中西文化碰撞的影响，服饰花样繁多，中西并存。
在这里，我们介绍几种为大家所熟知的服装。
中山装是以孙中山的名字命名的一种服装。
很多著名人物如蒋介石、毛泽东、周恩来、邓小平都常穿着中山装。
中山装（Chinesetunicsuit）是在广泛吸收欧美服饰的基础上，近现代中国革命先驱者孙中山先生综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，并被世人称为中山装，此后中山装大为流行，一度成为中国男子最喜欢的标准服装之一。
1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。
立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。
后片不破缝。
这些形制其实是有讲究的，根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义。
其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。
其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的
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