高达模型制作全教程.docx
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高达模型制作全教程
高达模型制作全教程
如何选购工具
切割工具 模型制作的第一步是将模型零件完整无损的切割下来。
塑胶模型专用剪钳
用来剪塑胶模型零件的工具。
前端薄而平整。
绝对不能省钱不买的。
另外，一些美工剪刀和指甲钳，由于刀锋不够锋利，容易破坏部件，刀头也不利与从模板上剪下零件，千万不要使用。
在价格上，进口和国产的差别很大，但国产明显不好，便宜有事反成浪费，建议买台湾的，又好又不贵
美工刀
用于切割纸张或较薄改装板的工具。
也可以雕刻部件上的线条和切割零件。
注意要保持刀刃的锋利。
笔刀
可以做比美工刀更细致的操作。
价格也很便宜，大约15元左右，还带一小盒刀片。
钢尺
度量工具，同时帮助切割一些塑胶板或改造板。
之所以推荐钢尺，是因为更不容易被刀片破坏，经验之谈啊
切割垫板
如果不想破坏你的桌子，就快去买一块吧。
有小中大不同型号，价格在100左右。
万一油漆翻了，还能避免弄脏桌面。
另外，有了一块板放在桌上，你自己的工作室就象摸象样了。
打磨工具 模型制作的第二步是将切割下来的模型零件作精细打磨和修整。
锉刀
锉刀能够处理部件上的边缘或结合面。
我买的是三件套，平锉，圆锉，半圆锉。
基本上是够用了。
还有专门的金属锉刀，不过在目前中还用不到。
使用锉刀要千万小心，因为用力过猛旧会损坏部件，所以要轻轻的锉，一点点达到你期望的目标
砂纸
如果要涂装模型，那砂纸是必不可少的，通常制作高达模型使用的是水砂纸，也就是可以沾水使用，利用水带走打磨中产生的碎屑。
水砂纸是分不同的型号的，比如400，600，800等，号码越大，表明质地越细，一般先用400或600的先在零件表面粗打磨，在用800-1500分别细打磨。
旧牙刷
可以刷掉打磨后的碎屑，也可清理锉刀。
但一定要用旧的，不然可能会破坏部件打磨后的表面。
粘合工具 高达模型制作原则上是不需要用到粘合剂的，请谨慎使用
瞬间胶
能够在极短的时间粘合。
塑胶模型专用胶水
郡氏和田宫的都有，它能利用融化塑料的方式粘合部件，粘性较瞬间胶强，但干的时间也相对长。
高达模型原则上是不需要胶水的，但是当你需要要进行喷涂的时候，胶水就有举足轻重的重要性了。
底漆补土 模型上色以前的必要步骤，有助于色彩吸附，同时也是模型修整的最后一道工序。
塑胶补土（珐琅系补土LACQUER）
多用来填补部件接缝的补土。
可以溶与珐琅系溶剂使用。
想要去除你模型上的明显接缝，就要用这个东东了，不过，一旦使用补土，也就意味你一定要进行涂装你的模型了。
合成树脂补土EPOXY
也是要和催化剂混合后才会发硬的补土。
因为是粘土状的，所以比较容易造型。
但硬化时间往往长达6-24小时。
也是多用与改造。
水补土
喷上后可以检查打磨及填补情况，也可以增强涂料的附着力，如同底漆一样。
左面的是罐装喷补土，右面是瓶装水补土（图中都是白色1000号的，比较适合做飞机，高达，500号适用在坦克等，有灰色和白色两种水补土）
过去用罐装，直接在打磨后的部件上喷，但大小力度需要把握的很好，因为很容易喷的太多或不均匀。
而且，几个部件一喷就没有了。
后来使用瓶装的，每次用1：
4的比例与稀释液调配，然后用喷枪喷涂，大小都可以自己控制，而且均匀。
这一瓶水补土可以用很长时间，至少比罐装要多好几倍。
所以，你如果是使用喷枪的，当然是买瓶装的拉，不过用完后，一定要好好洗洗，不要堵塞枪口。
上色工具 涂装是模型制作的乐趣所在，做到这一步，才能摆脱初级制作者的行列成为高手。
喷笔
手涂颜色只能在一些小范围中实施。
要想均匀涂色或处理一些特殊的色彩效果，只有喷笔才能实现。
喷笔有双动和单动区别，图中是双动喷笔。
各款喷笔价格不同，在决定你的总预算后，快选择你最适合的喷笔吧！
气泵
利用电动马达压缩空气以次提供给喷笔，在买的时候，除了考虑气泵的压力是否稳定充足，还一定'听了再买'，否则，嘿嘿，别怪邻居半夜敲你家的门啊！
图中是我的气泵，绝对的静音型哦。
遮盖胶带
在涂色时，为了保护原有的颜色或控制喷涂的区域，所使用的特殊胶带。
它的粘性不强，不会破坏已有的漆层，而且可以自由弯曲和切割。
千万不要拿一般的胶带去代替，否则后果不堪设想。
调色盆
瓶装的油漆都是高浓度的，必须用专业稀释剂稀释，当然是在这些专用的小盆中操作比较方便。
一套有11个，价格在10多元，也很合算
备用颜料瓶
涂色时，往往需要大量的颜色，把颜色调好后，放在这些空的瓶子里，能保证颜色的统一，而且多余的颜色也可以保存下来，白色的胶卷盒是首选，到照片影印店去要都不要钱的啊！
高达马克笔（涂装用）
改良过去的水性涂料，使用酒精做溶剂制成的颜料笔，漆膜比水性漆更强，分为基本色，金属色，荧光色3大类，每类各8种颜色。
高达马克笔（渗线笔）
有粗头和细头不同种类，图中的只有0.04mm，采用油性涂料，可以顺着部件上的凹槽画线，可以用纸巾擦拭。
颜色分棕色，黑色，灰色。
笔
手涂的必备工具。
一般使用的分三类：
平笔，细笔（圆笔）和面相笔，由于高达模型比较精巧。
所以在涂很多细小部位时，面相笔非常有用。
油画颜料
与Zippo汽油配合使用，可作出很好的渗线效果。
ZIPPO油
用来稀释油画颜料，进行渗线
棉签
在渗墨线和旧化时，可以擦拭溢出的涂料
面纸或卷纸
在涂色时，可以擦拭不要的涂料，但不要贪便宜买劣质的纸，不然纸屑会沾在部件上。
涂料 尽管可以用国产涂料代替，但还是推荐日本进口模型专用涂料，价格也不算贵
水性HOBBYCOLOR（俗称郡氏水性漆）
可以用水稀释的压克力Acry系涂料，不用特殊溶剂稀释就可以直接使用，还可以直接用水洗笔。
（尽管如此，我还是坚持用溶剂稀释，也用溶剂洗笔）干后是防水的，但如果上色太薄的话，容易发生不均匀现象，而且附着力较差，容易剥落。
颜色编号以H开头。
MR.COLOR（LACQURE俗称郡氏油性漆）
使用有机溶剂来稀释使用的模型专用涂料，又称珐琅系涂料，但不会象工业珐琅系涂料一样容易破坏模型。
干燥后漆膜附着力强,不会溶解于压克力Acry系涂料或田宫珐琅系Enamel的涂料。
颜色编号以C开头。
田宫模型漆水性压克力系涂料Acry
与郡氏水性漆一样，附着力差，但成色很漂亮
田宫模型漆油性珐琅系涂料Enamel
是干燥时间最慢的模型漆，但成色也是最好的，也不容易产生笔纹，比较容易渗墨线或做旧化处理，但用喷枪喷涂时会太厚。
MR.METALCOLOR（金属色漆）
喷涂干后，用柔软的布打磨会产生金属光泽，但漆膜的附着力很差。
消光剂 和涂料混合后，可降低涂料的光泽，或半光泽
笔纹消除剂
由于LACQURE珐琅系涂料在笔涂时，很容易产生笔纹，加入这种溶剂可以减缓干燥速度。
但加入过量，会造成漆面光泽，失去消光的作用。
油漆稀释液
使用喷笔或手涂时，需要把瓶装的颜料用专用油漆稀释液稀释。
如希望产生光泽，可在稀释时加入笔纹消除剂。
建议不要使用香蕉水来稀释，因为可能会造成腐蚀部件。
MR.COLORSPRAY罐状漆
现成的喷漆，多半为半光泽色。
无光泽色较少，没有金属色和特殊色。
不太建议使用。
田宫SPRAYMINI模型罐装漆
是LACQURE珐琅系的涂料，会被Enamel珐琅系的溶剂溶解，使用时小心。
金属底漆
因为一般塑胶模型涂料无法着附在金属上，所以要先涂一层金属底漆增加油漆的附着力。
有罐装和小瓶装
其它 模型做多了，相信各位一定会积累到很多经验，自己发现或发明一些比较实用的小道具
镊子
在处理小部件或帖纸时很有作用。
牙签
处理一些小地方时可以起到作用。
还能作为固定部件的作用。
透明胶带
假组合时可以暂时固定部件
宽胶带
和牙签配合，可以用来固定部件。
但千万不要做遮挡胶带来使用啊
夹子
涂装时可以避免直接用手拿的弊端，多准备一些不同大小的，以符合不同的部件。
清洗液
可使用比较便宜的香蕉水等溶解力较强的溶剂。
主要用来清洗喷笔。
但最好不要用来稀释涂料。
图中我用的是二甲苯
口罩（防毒面具）
油性漆毒性较大，为了你的健康，最好还是带着工作吧。
手套
玩喷涂的必备。
超市里有买，一包有好几套装，选择薄一点的
塑性泡模板
用来固定完成喷涂的部件，买好家电，千万不要把防震固定的塑性泡模板扔了哦！
喷涂箱
如果你的工作室通风条件不好，又不愿弄脏自己的房间，还是快去做个喷涂箱为好。
工具箱
在超市花了25元买的综合工具箱。
三层空间，很实用。
再也不必为乱扔工具而找不到担心了。
喷笔使用说明
1.什么是喷笔？
喷笔是能令涂料呈雾状喷出以达到均匀上色目的的重要涂装工具。
喷笔的优点：
与上色笔相比，可以更均匀的喷涂涂料，可以更好的控制涂料的厚薄以表现色彩轻重、明暗等细微差别，易于大面积喷色而不产生色差；与彩色喷罐相比，不再是单调的一种色彩，可以自由的根据自己的喜好和需要，任意调和出各种色彩，完全不收拘束
2.构成喷笔体系的三大要素？
有了喷笔，并不等于你已经能喷涂上色了。
没有气压，喷笔是不会自动喷出涂料的。
所以我们还需要能源源不断提供气压的设备，这就是气泵。
对于绝大多数模型制作爱好者来说，从单纯的拼装组合走向更高级的喷涂上色，最困难的一道门槛就是这个气泵了。
一是因为它贵，近千元的价格明摆在那里，二是不容易买到，尤其是专门用于模型制作的进口产品。
不过，对于想真正踏入模型制作这个五彩缤纷世界的朋友们，奉劝一句：
还是趁早花钱吧。
买了气泵，如果老板忘了向你推荐这个，那近千元的气泵就有爆泵的危险。
这就是安全气阀，能买到如图的安全气阀＋气压计＋空气吸湿机三位一体最好。
安全气阀绝对不能马虎，这是你的气泵能十年如一日的安全工作的重要道具。
许多气泵本体自带安全气阀，但由于设计上的问题，往往发生滴水、漏油的情况，所以绝大多数本体自带的安全气阀已经被专业发售商给堵上了，取而代之的是这种三位一体的更安全的气压装置。
另外不用安全气阀，而在通气管上戳洞来降压是绝对不行的。
顺便说一句，即使发生爆泵仅损坏气泵，不会伤害到人体，呵呵。
3.如何选购喷笔体系？
首先，选购一支好的喷笔。
以容易清洗的不锈钢制喷笔最好，资金充足的话，进口的优先考虑。
按口径控制调节装置，喷笔可分为外调式喷笔和内调式喷笔，这直接关系到涂料喷出的口径，对色彩喷涂面积和厚薄的控制。
所以注意应该选购外调式喷笔，口径可以在0.2mm～0.3mm之间做细微的调节，用于制作模型最佳。
如上左图，外调喷笔的口径调节装置位于笔杆中央的正上方。
按涂料壶所在的位置，喷笔可分为顶壶喷笔和侧壶喷笔，按自己的握法和手感来选择吧。
如上右图的是侧壶喷笔。
接着，选购一台好的气泵。
以小巧的模型制作专用气泵最好，尽量不要买国产的自制气泵。
插上电源，试用一下。
功率要挑稍大一点的，声音要挑稍轻一点的，散热要挑稍好一点的。
仔细检查一下本体有没有安全气阀，如果有，那里容易滴水出来，注意不要滴在机器上造成短路；如果没有，那说明安全气阀被正常封堵了，那就不要忘记向老板讨那个三位一体的空气调节阀。
常有朋友问：
气泵和气罐有什么区别？
请看上图。
气罐就是一罐子压缩气，一罐子气用完了70块钱人民币也就没了，最可怕的是喷到一半断气。
除非你想带在路上用或怕气泵的声音影响别人才有必要选择气罐。
可以无限量供气的气泵才是上上之选。
然后，选购空气调节阀。
最好就是我刚才说的安全气阀＋气压计＋空气吸湿机三位一体的。
接上气泵试用一下。
堵住出气口，气压计的指针会不断上升。
这时候旋转安全气阀，可以听到气体排出的声音，气压计的指针会下降。
下面的透明瓶子是空气吸湿机，按下底部的按钮，吸出的水就会从这里排出。
最后，检查一下气管是否漏气，两头要有连接用的金属轴。
4.怎样使用喷笔？
直握。
类似于乒乓球里的直拍。
容易控制，尤其是在描绘直线的时候直握的优势很明显。
对于手比较小的人，直握也比较舒服
横握。
类似于乒乓球里的横拍。
不容易疲劳，长时间工作的时候可以选择横握。
对于左撇子，横握也比较舒服。
主体钢针，喷笔内部的主轴，由精密特细钢制成。
尖端部分直接控制喷笔的口径和方向调整，在清洗时一定要千万小心，注意不能损坏头部。
主体钢针一旦损坏，整支喷笔也就报废了
排量口径调节旋钮，位于喷笔的末端。
通过调节这个旋钮，可以控制前端涂料喷出的排量，以控制涂料喷在对象表面的厚薄程度
喷嘴，位于喷笔的前端，注意时常保持清洁
5.怎样才算喷色的最佳效果？
涂料和溶剂混合。
上图就是两种溶剂，左图为田宫X-20A水性溶剂，右图为郡士110油性溶剂。
两者不能混用。
比例一般为涂料：
溶剂＝1:
2，也可以按自己的需要调和
左图为涂料过淡导致的结果，右图为涂料过浓导致的结果
正确调和，浓度适合下的效果
喷笔正常，最小口径下的效果。
6.怎样清洗喷笔？
清洗液可以用香蕉水来代替，香蕉水可以在五金店买到，不要去水果铺买～
堵住喷嘴，壶里就会咕噜噜冒泡，直到没有颜色泛上来就干净了。
再喷喷看，没有颜色喷出来。
如果嫌麻烦，干脆塞进清洗液里，一边喷一边洗吧，注意这时候气泵要开着。
一般来说，时常使用喷笔，这样洗洗也就可以了，整个清洗过程不过2分钟。
准备长时间放置，那就要拆开来，好好洗洗干净。
洗主轴，可以用里面的主体钢针来通一下。
不过要小心啊，后果我刚才说过了！
洗完后组合起来，检查一下没有什么东西落在外面吧。
擦擦干，好了收起来。
基础部件切割
如何完美的把零件从零件框上取下而不产生接口痕迹（俗称水口），这是每个刚刚开始制作高达模型的人都想问的问题。
以下将做正确的示范，并同时列举许多错误的例子，让大家能有一个直观的认识。
如图所示，部件、部件接口、部件框架。
电镀部件与普通部件的接口是不同的，切割时务必看清楚，不能一视同仁
接口处理的三样基本工具:
1.模型钳（15元）
2.笔刀（普通10元，专用25元）
3.水砂纸（普通1元/张，专用5元/张
步骤一正确的示范：
使用模型钳把零件从框架上剪下，保留3mm左右的接口，等待再加工。
错误的例子：
用剪刀从模型框架上把部件直接贴着面剪下来，
这样做不但不能避免接口的痕迹，还会伤害到部件本身。
错误的例子：
使用指甲钳代替模型钳，
由于指甲钳的形状，很难伸到部件框架中剪下零部件。
错误的例子：
大家可以看到这些都是指甲钳惹的祸。
步骤二正确的示范：
刚才用模型钳剪下部件，保留了3mm左右的接口，
用笔刀切修，注意最后还是要留下一点点的接口。
错误的例子：
再次使用上面提到的指甲钳切修接口，即使很小心不碰到部件，还是会留下明显的接口痕迹。
错误的例子：
继续使用曾经发挥作用的模型钳来切修接口，
尽管专业模型钳在很大程度上能避免剪坏部件，
但在剪曲面部件的接口时，由于刀口是平的，还是容易剪坏部件。
错误的例子：
用模型钳直接切修，还是会留下明显的接口痕迹，
并且由于刀口在使用了一段时间会变钝，
所以新旧模型钳剪下的部件接口痕迹也是不同的。
错误的例子：
对自己的刀法非常自信了，是不是就能直接用笔刀切下部件呐？
结果一点小小的偏差，锋利的刀头就很容易的把部件也破坏了
步骤三正确的示范：
刚才用笔刀切修，留下一点点接口的部件，现在做最后的打磨。
先用400号的水砂纸打磨留下的接口痕迹，再用800号的水砂纸细打，
可以看见，接口痕迹不见了，零件表面平整光滑。
错误的例子：
有时部件的接口会出现明显的白色痕迹，这是怎么回事？
其实这是由于直接用刀笔切修，而没有留下一点点接口造成的。
总结步骤一、二、三正确的示范：
步骤一，用模型钳剪下部件并保留3mm左右的一小段接口。
步骤二，用刀笔切修接口时不要一下子就切到部件，而是保留一点点接口。
步骤三，用水砂纸打磨。
用三种不同方式处理的部件作比较，最左面的水砂纸处理的接口痕迹一点也看不见。
但由于打磨后，部件表面也会相应粗糙，对单纯组合不上色的朋友可能是一个挑战。
当然，如果要自己上色的话就没有什么问题了。
模型组合和打磨
型制作是集想象与创造于一体的一种非常有趣的游戏。
打开模型包装盒，首先看到的就是这些做工精致的零件。
初学者注意，每个零件都有编号，不要急于把他们钳下来，
必须按说明书的步骤一组一组的去做。
这就是说明书的最重要部分－－组合图纸。
同样的，也要注意不能把模型一口气全部组合或粘合起来，这是错误的。
为了方便涂装上色，分多组，将零件先组合成独立的部件。
百代出品的高达模型是不需要用到粘合剂的（当然除了中上级制作者）。
基本打磨工具：
四支异形锉刀（可在大型五金商店买到，或通过本站订购），打磨棒，四支普通锉刀，
为方便使用裁成小方形的400号水砂纸，600号水砂纸，一块破旧柔软粗布。
基本粘合剂：
模型用胶水（可溶解P.S.塑胶，并含有透明树脂成分），
水补土（500号粗水补土或1000号细水补土）。
粘合前，先进行一次“假组合”，发现误差尽早解决。
发现定位孔设计不良，位置发生偏移，请削除定位钮，
零件的毛边，不正常突起也在“假组合”时即时处理。
涂上胶水，注意胶水会很快挥发变干。
注意通风。
涂胶水时注意：
1.胶水靠近零件的内侧涂，可以避免胶水外溢破坏外表。
2.需要粘合的两个零件都要涂上，只涂一面是不正确的，
将组合的两面塑胶均溶解，才能真正牢固的粘合在一起。
使用粘合剂时，不必顾虑胶水迅速挥发，一定要涂两面，
真正粘合的是融化的塑胶，挤出一点胶水是最佳状态。
田宫融剂型胶水挥发实在太快，这里使用另一种方法，
先“假组合”，然后往里滴就可以啦，不用顾虑外溢。
不论何种溶剂，最后都要挤压一下，
都以挤出一点点粘合剂为合格标准。
万一不小心滴到了不该滴的地方，千万不要用手去抹，
马上用嘴吹散开，待日后小心打磨修整就能恢复原样。
除了塑胶溶解型胶水外，还要介绍的一种就是快干胶，
其粘合原理与塑胶溶解型不同，粘合力来源于胶水本身。
快干胶放置于冰箱里低温冷藏，可以连续使用较长时间，
为了使用中不伤害到手指皮肤，建议用刀片作辅助工具。
使用高流动性快干胶来粘合。
先将需要粘合的两边确定位置，快干胶粘合速度极快，
数秒钟就能完成粘合，所以上胶水时同样适用嵌入法。
零件粘合完毕后，接着就是进行填补工作了。
在使用模型补土填补之前，先使用果冻状快干胶，
为了精确控制使用量，先剂出一些，用牙签挑上一点。
这次将先前留下的缝隙一一补满，流动型快干胶省时间。
填补完胶水后，就可以开始上补土了。
这里使用较好的容易控制的日本田宫补土，适合模型。
日本GUNZE的补土硬化干燥较慢，适合于改造人物杂物。
补土对塑胶有很强的吸附力，会牢牢的咬住模型的表面。
由于挥发的特性，完全干燥后，体积会比原先缩小一些，
因此上补土的时候额外多补一些，留下足够打磨的体积
快干胶1～2小时，模型胶水3～5天可以完全干燥硬化，
开始打磨工作，首先使用扁方形锉刀锉掉较大的落差，
要胆大心细，带弧度的来回锉，不要怕会损伤到零件。
处理不同的细节处，改换用不同形状的锉刀。
另一种锉刀－－钻石锉刀，对高硬度的固体非常有效，
价格并不贵，多备几支不同形状的绝对错不了。
锉刀打磨工序差不多时，便更换用水砂纸进行精细研磨，
同样带弧度的对零件整体全面打磨，不要盯住一个地方。
折叠水砂纸可以增强它的打磨强度，以及锐角的硬度。
通常从400号开始，600号，800号，1000号，····
逐渐上升水砂纸的精细程度，一直到自己满意为止。
注意，水砂纸是可以沾水配合使用的，这要视情况而定
较小较复杂的零件，如这颗炸弹，水砂纸很难发挥功效，
熟练运用锉刀和打磨棒各角度的功能在此就由为重要了，
基本工具中提到的破旧柔软粗布这时也可以派上用场了
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