儿童摄影体会和心得.docx
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儿童摄影体会和心得
儿童摄影体会和心得
儿童摄影体会和心得
儿童摄影体会和心得（非常实用）
来源：
生命树数码冲印
其实我也只是个业余摄影爱好者，只是接触数码摄影比较早，我最初买数码像机的动机就是为了记录即将出生的女儿的成长经历。
到现在，女儿快四岁了，儿童摄影我也就在业余的生活中积累了一部分经验，也拍了些自己比较满意的儿童生活照。
经常碰到有人问我是如何拍好儿童生活照的。
在这里就花点时间写些经验与大家共同分享，希望能帮到爱好和需要给宝宝拍照的爸爸妈妈们；
关于摄影基础技巧，大家可以再生命树数码冲印网了解很多基础数码摄影技术。
在这里，我主要讲密切相关的儿童摄影注意事项：
光线不足如何拍？
很多时候我们是在家里给宝宝拍照，在大部分情况下，室内光线是绝对不够的，尽管是白天，由于采光和天气原因，还是不够光线让我们拍好照片。
那么如何判断光线不足呢？
很简单；在数码像机的自动拍摄模式下（A），出现闪光，那肯定就是表示光线不足了。
或者在快门优先的拍摄模式下（P），快门速度低于200。
也表示光线不足，快门速度低于100，那就是严重不足。
那么到底在光线不足的情况下来拍好室内照片？
1；加强采光；例如开窗，或让宝宝尽量在窗边或阳台上。
或者利用大块的泡沫板和大面积的
白纸等反光材料来把室外的光线收集进室内宝宝身上。
2；加强灯光；打开家里所有的灯源，最好是落地灯、伸缩灯、甚至台灯，让光线尽量集中在
宝宝身上，但要注意安全，不要让宝宝可以接触到或强光直射宝宝的眼睛。
3；利用像机的闪光灯；这个不推荐使用，而且要尽量避免使用，在逼不得以的情况下使用，也
要尽量少用，强调一点；千万不要对着宝宝的眼睛使用闪光灯。
有条件（例如闪光灯可以旋转）
要巧妙利用反射闪光来加强光线，例如对着白墙来闪光。
4；加大光圈以及降低快门来增加曝光；如果你的数码像机有手动拍摄模式（M），可以把光圈
开到最大（例如2.0，一般也有2.4），以及降低快门速度（不要低于1/60秒，否则就很难拍
清楚了）。
这样就是为了让更多光线进入镜头。
5；提高感光度（ISO）来增加光线的吸收；如果你的数码像机有可以调整感光度，你可以调高
感光度（ISO），一般的数码像机最低感光为50-100。
如果光线不足，可以把最低感光度向
上调整一到两档。
但要了解的是感光度调整后，对画面质量有直接影响；画面会出现糙点，
感光度越高，糙点越严重。
6；用以上多种方法结合使用来达到解决光线不足的问题。
如何让宝宝的表情更可爱？
更自然？
这也是爸爸妈妈最头痛的问题：
往往拿着相机，面对宝宝，一个劲逗他笑，可他就是不笑，或者只要用镜头对着她，她就用手来抓。
往往为了拍好一张好照片，把爸爸妈妈累个半死....而大部分拍的照片，回家一看，10张有九张不满意......
确实，要给宝宝拍张好照片确实不容易，除了掌握好拍摄技术，还要宝宝的配合。
而往往宝宝不会任我们摆布，那如何是好？
一般我是这样的；只要带宝宝出去玩，我都会带上相机，只要她自己玩得很开心的时候，我就会拿出相机开始准备拍照。
往往我拿出相机，只是拿在手上摆弄，或等宝宝不注意的时候举起镜头对着她，跟随她的身形移动，不一定按快门。
她过来就放下镜头，盖上镜头盖，把相机给她摸玩。
这样，她就习惯你的镜头对着她了。
对相机没有距离感和恐惧感。
而等她再次离开去自己玩的时候，我就可以开工了，根据环境，天气，距离调好拍摄模式和各种参数，开始追踪拍摄。
这样自己拍的比较从容，想按块门就按，时机不好就继续用相机跟踪她。
反正拍一张是一张，就是把你的相机当作你的眼睛，想拍的时候就把按快门当作眨眼就可以了。
最高境界；她只知道你在看她玩耍，你只是把相机当作你的眼睛。
这样，只要你按下快门，镜头中的宝宝和动作都是最自然最可爱的！
我在照片处理网论坛发布的照片基本都是通过这个方式来拍摄的。
当然，如果有人来配合，例如让妈妈陪女儿玩，爸爸拿相机跟踪拍摄，这样往往事半功倍。
如何在阳光下拍摄？
很多时候天气好的时候我们都会带宝宝出去玩，当然拍照遇到太阳大就是常见的了，这个情况下往往拍出的照片对比太强烈，也就是说面部白的地方太白，暗的地方太黑，甚至一边脸白一边脸黑，更有可能背景很白，而面部却黑黑的。
那如何避免上面的情况呢？
一般这个情况下；我们需要对光线进行分析，然后采取不同的方式来采用不同的拍摄方法；1；如果面部白的地方太白，暗的地方太黑，那就是因为在阳光直射下，光照的地方太白，而面部阴影则会比较黑，这时我们要避免阳光直射。
例如打把伞啊，或者在树木阴影下来拍，
技术过硬，也可以让面部背对太阳，就是逆光拍摄。
2；背对太阳逆光拍摄；这个情况下有可能背景很白，而面部却黑黑的，那如何避免这个情况？
那就需要了解数码像机的测光系统，背对太阳逆光拍摄,一般我们要采用"点测光"。
就是把测光方式调成"点测光"后，再用镜头对着背对太阳面部的暗处来进行测光。
这样你就会发现这样拍出来的逆光照片，面部再也不黑了。
3；不了解点测光，或者没有点测光功能，身边也没有伞和其他类似树的阴影，那怎么办？
没关系，我们就直接采用顺光来拍摄。
就是面部直接面对阳光的方向，不要让脸部产生大量阴影。
让脸部全部暴露在阳光下，这样拍出来的照片也就避免了"阴阳脸"，不过要注意的是，在这个方式下拍摄要注意要动作快，不然宝宝眼睛受太阳影响，会很累，也容易晒黑，且容易出现小眼睛甚至闭眼睛。
如何让画面主体（宝宝）更突出？
一般没用摄影经验的爸爸妈妈在拍摄照片的时候，很少考虑构图和取景方式，以及主题的表现方式。
这样拍出来的照片背景杂乱，主体（宝宝）不突出，那么，如何避免我们常说的"纯生活照"，让我们宝宝的照片更有艺术感？
首先我们要解决构图问题，因为构图和清晰是一张好艺术照片最基础的要求。
清晰好解决，只要对焦准确就可以了，而最值得学习的才是构图，因为构图没有公式，只有经验的积累和艺术的细胞。
多看多吸收你认为好的照片，思考这张照片为什么好？
只要多看多思考，才能吸收你看到的，并运用到自己的拍摄中去。
如何让画面主体（宝宝）更突出？
在这里我只是讲几个拍摄构图技巧，起一个抛砖引玉的作用；
1；首先从颜色说；衣服和环境最好是有一个对比关系，这样宝宝会从环境中突出来。
例如；在草地上，给宝宝穿带不带蓝色色调的衣服，穿例如橙色，粉红，红色，白色，黄色等等....，
在杂色背景，让宝宝穿纯色套装，例如在人多的地方。
给宝宝来一套刺眼的纯色套装，往往就可以让宝宝在杂色人群中一下就能突出来。
2；采用纯色背景，例如宝宝后面背景是一片绿化带或树林，又或者宝宝后面是纯色窗帘或白墙，这样，不管宝宝穿什么衣服，都会突显出来。
3；虚化背景，让宝宝后面的景物都模糊不清，让宝宝显得格外清晰。
虚化背景的办法就是要大光圈（越小越好），长焦距（越长越好），如果这些名词你不懂，请先仔细阅读或了解自己的像机功能，然后用手动模式，调到你的最小光圈（例如2.0），再把你的相机变焦推到最大倍数（例如6倍），然后在距宝宝三米内来拍宝宝的特写，这样，宝宝后面的景物就会模糊掉。
4；从特写的拍摄上来突出宝宝的表情；让背景在照片中的比例很少。
例如只是拍宝宝的头部或用竖构图拍宝宝的上半身，这样背景相对在画面中的比例相当少，更能让视觉集中到宝宝身上。
扩展阅读：
我的摄影心得
我的摄影心得
（1）---摄影进阶的层次
摄影是用工具（相机）记录瞬间的艺术，个人认为摄影的进阶大致分为以下四个层次：
（1）技术层面：
摄影这门艺术是需要工具的，这个工具就是相机，那么掌握相机的基本工作原理、工作参数等技术性内容，就成为是否入门的标志。
具体来说要明白以下问题：
1.旁轴相机和单反相机的工作原理？
2.数码相机与胶片相机的区别？
3.什么是快门？
4.什么是快门速度？
5.什么是光圈？
6.什么是感光度？
7.什么是焦点？
8.什么是景深？
9.什么是焦距？
10.如何获得准确的焦点，即自动/手动对焦的原理？
11.如何控制正确的曝光，即快门、感光度与曝光值之间的关系？
12.光圈、焦距与景深的关系？
13.什么是闪光同步？
14.什么是曝光补偿？
15.“白加黑减”是什么意思？
等等。
掌握了以上问题，基本可以算是摄影入门了，可以独立拍摄出焦点清晰，曝光准确的片子。
当然随着电子技术和光学技术的发展，现在的相机一般都具有自动对焦、自对曝光的功能，使得现在的入门速度要比以前快得多，但也会有缺点，就是造成相机的使用者对相机的理解不够深刻，就如同是windows和DOS之间的关系。
此层面达到后，拍摄者的特征是摄影兴趣很大，见什么都想拍：
）。
（2）美术层面：
在掌握技术层面，能拍出焦点清晰，曝光准确的片子后，还是不够的，因为这些片子往往不够美观，甚至看上去会别扭。
这时拍摄者需要掌握一定的美学基础和正确的审美观念。
具体来说有以下方面：
1.构图的基本原则，黄金分割。
2.画面焦点的安排。
3.透视感与镜头的选用。
4.正确景深的运用。
5.画面的均衡感和节奏感。
6.前后景与主体关系的运用。
7.光线的运用与驾驭。
等等。
这一层面是比较重要的，达到美术层面后，就可以拍出相对成熟的片子，可以初步称之为“作品”。
看待某些景物时，已经习惯用镜头取景的方式审视，拍出的片子已经比一般人看到的实景还要漂亮，因为已经经过了美术加工。
此层面达到后，拍摄者的特征前期是自信心得到提高，自我感觉进步明显，处理画面的方式和技巧日渐成熟，但到后期会出现一个平台期，感觉拍不出新意，或是感觉没有进步，甚至拍摄兴趣大减，不想拿起相机。
（3）艺术层面：
在掌握美术层面后，可以拍出画面优美的片子，还是不够的，因为这类片子看多了后，会觉得画面虽然美丽但是显得空洞，缺少主题，画面不能与现场取得和谐的统一。
这时候拍摄者需要做的就是提高自身的综合艺术/文学修养。
这时候可以不急于拿起相机，而是要看看散文诗歌、书法作品、游览河山，探寻这些艺术作品后的深层次的东西，然后再拿起相机，感受就是不一样的，能够拍摄出与画面主题相吻合的画面，就可以控制并拍出“朦胧”、“雄伟”、“婉约”、“清新”等不同的感觉，已经拥有善于观察美的眼睛，能够从平常的风景中拍出不平常，视角独立，有想法。
拍出的片子就会显得比较有意境，也有一定的深度，比较耐看。
此层面达到后，拍摄者会打破前一个平台期，感觉到了一个新的境界，个人具有一定系统的艺术修养。
（4）思想层面：
达到这一层面后，基本上可以称之为大师。
这个层面的拍摄者出的片子，画面有明显的主题，并能形成有符合这种主题的明显氛围，对主题的挖掘和对氛围的把握深刻，能够拍出“欢乐”、“悲凉”、“宁静”、“坚强”等感觉。
而准确最显著的特征是：
这种片子有明显的情感输出。
也就是说片子能准确传递给观众一种作者的思想与想要表达的东西，而具有特定经历的观众往往会对其传递的思想形成强烈的共鸣。
通俗一点说：
就是相片可以让观众感动，能让观众欢笑，落泪，深思，或回味。
。
能够做到这一点，就可以说是一幅（或一组）非常成功的作品了。
此时作者是在用心看世界，而不是眼睛。
此时的作者已经跳出了摄影技术上的条条框框，达到画腐朽于神奇的境界。
要达到这一点，个人觉得首先拍摄者要有一定的人生阅历，对人生和生活要一定的感悟，最重要的是，要怀着感情拍摄。
要想感动观众，首先要感动自己。
我的摄影心得
（2）---控制画面的均衡与节奏
利用光线明暗对比获得画面焦点心得
（1）得到了大家的鼓励与支持，感到欣喜，更感觉到了压力！
利用晚间时间整理出了心得
（2），一点体会，与大伙交流，请大师指正！
美术（绘画）是与摄影相通性最强的一门艺术，一幅摄影图片想要成为好的作品，首先就是要满足画面的美学条件。
摄影很有意思，从内容上说，它像西方的油画，因为很写实，没有任何绘画比摄影还能够写实的了，因为它是相机对光线的忠实记录；然而从意境上来说，它又像中国的国画，因为很写意，摄影作品的意境来自于对写实内容的完美提炼，所以与东西方的美术文化都是相关的。
对美术（绘画）我只了解皮毛，坛子里“品味水墨”里有很多大师，我也不敢絮论，但具体结合到摄影上来，个人觉得有一句话可以概括，就是“注意控制画面的均衡与节奏”。
能够做到这一点，拍摄出的相片就是经过美术加工与提炼的，看起来就会觉得“让人眼前一亮”，觉得“很舒服”，会让人觉得“比肉眼看到的更好看”。
控制画面的均衡与节奏也就是常说的构图的本身以及其最终目的，如何控制画面的均衡与节奏？
根据个人的拍摄体会，斗胆说上几句，期间用自己的几张拙作做为例子说明。
虽有“王婆卖瓜”，“好为人师”之嫌，也是豁出去不管了呵呵。
（1）保证画面有焦点（视线引导）。
这里说的焦点不是对焦的焦点，而是画面内容的焦点，是视线的引导处，白话就是“吸引观众眼球的地方”。
一张相片，如果观众一眼看上去，视线很快集中在某一处，那么就成功了。
这张相片就不会显得平淡无味了。
一般而言，画面的焦点处就是画面主体所在的地方。
如何实现画面的焦点，或是如何成功是吸引观众的注意力（眼球）呢？
个人觉得有大致有以下几种方法：
1.利用光线明暗对比获得画面焦点。
（如下图）这张图整体色调较暗，阳光照亮的几片树叶，很自然成为想要交待的主体和焦点。
利用冷暖色彩对比获得画面焦点2.利用冷暖色彩对比获得画面焦点。
（如下图）这张图整体画面偏暗、冷，主体人物的衣服为亮、暖色调，很容易让观众得到画面的焦点。
利用景深获得画面的焦点
3.利用景深获得画面的焦点。
（见下图）这张相片利用对景深的控制，让主体以外的景物虚化，以达到使主体嫩芽成为画面焦点的目的。
利用线条引导观众视线利用线条引导观众视线4.利用线条引导观众视线。
（如下图）下面二图，均是利用画面中的线条对观众的视线进行引导，以获得特定的视觉传达效果。
构图-果实的位置构图-牛的位置
（2）将焦点放在合适的位置。
将焦点放在合适的位置，有二层面的含义。
一是上下左右的横向维度的位置，二是前后纵向维度的位置，都要考虑到。
因为相片虽然是平面的载体，表达的却是立体的景物与内容。
1.平面维度焦点的位置选择。
平面维度焦点位置的选择往往容易被注意到，最通用和简单的原则就是“黄金分割”原则，即焦点放于画面上下或是左右的黄金分割处。
如下图，一般情况下，不提倡将焦点（主体）放于图片正中央（除了专门表达主体对称性）或置于某个极端角落。
人物的呼吸空间对于人物的构图，则一般要求在人物的视线方向留有较多空间（特殊表达除外），称为“呼吸空间”，如图。
前景的利用背景的利用虚化前景所带来的效果2.纵向维度焦点位置的选择。
这个维度其实就是指焦点前景与后景的搭配与安排，往往较易被人忽略。
但也是很重要的，因为恰当的前后景可以让画面充满立体感与层次感、纵深感，不会显得“扁平”。
内容重心的平衡（左边人物与右边树枝）色彩重心的平衡（上红下黄，并且分界线是斜线）（3）注意画面的重心。
这就是所谓的“均衡感”，画面的重心适当，看起来就会有平衡感和平稳感，否则会头重脚轻或左右失衡，觉得别扭（特殊表达除外）。
这里面的重心又可分为二方面，即内容重心和色彩重心，即指即要整个内容均衡，也要色彩均衡，不能一边全是东西，一边全是空白，也不能一边全是白的，一边全是黑的。
不能太满，注意右上角
不能太均匀，注意疏密分配（4）注意画面的节奏。
节奏本来是音乐艺术的名词，但也适用于美术，画面也要有节奏。
意思虽然重心平衡了，但不是完全平均就能解决问题。
也就是说画面不能太满，太满就没有了韵味和想像空间，如同在国画中要有“留白”，也不能太均匀，否则失去了韵律的美感，如同国画中说的画梅花的枝条要做到“疏可走马，密不透风”的道理一样。
左右呼应（人物与灯笼）上下呼应（亭子与小舟）前后呼应（前景的樱花与背景的三口之家）（5）做好主体与前后景（或衬托物）的呼应。
红花需要绿叶扶持，不然红花也会显得单调。
摄影中的主体也不例外，画面有了呼应，才会生动。
同焦点的位置一样，这里的呼应也分为横向维度（上下，左右）的呼应和纵向维度（前后）的呼应。
水平面绝大多数都要水平广角拍摄时，尽量调整机位减少畸变（6）几何图形与线条的控制。
画面中出现几何图形和线条是常有的事，对于这些东西的控制基本水软山温用前述的方法就可以，但是有一点要注意，一是地平线、水平面一定要平（特定的场合与表达除外），不能歪斜。
在应用广角镜头时，镜头本身会产生畸变，就时候要尽量调整机位，加以控制。
（特定的场合与表达除外）。
高快门速度，凝固瞬间低速快门，画出轨迹大光圈，浅景深，突出主体
小光圈，大景深，加大描写范围短焦距，造就近大远小透视感，加强冲击力中长焦距，产生压缩透视感（7）通过快门速度、光圈大小、焦距长短对图片进行特定的控制。
掌握了以上构图的基本方法后，还可以结合器材因素，通过快门速度、光圈大小（景深大小）、焦距长短（透视）对图片的效果进行特定的控制，以达到预定的目的。
注：
光圈大小一般是控制景深大小，但其还有控制氛围的重要作用，下篇再详述。
我的摄影心得（3）---夜景与弱光摄影
夜景灯光的光芒感夜景灯光的光芒感
（1）夜景和弱光摄影的定义。
夜景与弱光摄影是摄影中的一大类。
它的内涵是：
1.拍摄时间一般是在黎明、黄昏和夜晚。
2.主体曝光量很低。
3.夜景摄影一般以夜晚的灯光、火焰、月亮、星辰作为主要光源；弱光摄影一般则是以黎明、黄昏的微弱光线作为主要光源而得名。
夜景摄影和弱光摄影总的来说划分并不是很严格，有的时候概念是有所交叉的。
（2）夜景和弱光摄影的魅力。
夜景和弱光摄影具有的独特魅力与其拍摄环境是分不开的，在弱光环境下，相机可以拍到与人肉眼所见差别很大的画面与效果，并且由于黎明、黄昏时光线的色温较平时不一样，由此拍出的片子有一种白天无法得到的氛围。
（3）夜景和弱光摄影的器材。
由于夜景和弱光摄影的特殊性，所以除了正常所需要的机身，镜头外，还有几样必须具备的器材：
1.三角架（长时间曝光支撑作用，夜景和弱光摄影曝光时间从几十分之一秒到几个小时不等）。
2.快门线（用于B门）。
3.目镜挡板（防止光线通过目镜进入CCD，造成光污染，在长时间曝光下，这个因素是不能忽略的。
（4）夜景和弱光摄影的一些拍摄技巧。
1.夜景灯光的光芒感。
采用小光圈拍摄方法，可以使夜景中的点状光源呈现美丽的星状光芒，增强表现力，如下图。
一般光圈在16-22，可出现明显效果。
弱光的色调氛围弱光的色调氛围2.弱光和夜景的氛围。
要想拍出弱光和夜景那种独特的氛围，除了构图、内容选材、思想构思等方面外，在技术层面上大致有以下几种方法：
A.合理利用弱光的色温。
前面提到过，弱光下的色温与常态不同，会导致相机的白平衡不准，但由此所以可以故意特出用于制造氛围。
一般这种氛围往往给人一种静下心来的感觉，可体会。
这些效果均是相机的白平衡失准所导致的，但是很有趣，所以在PS中对于此类片子千万不能“自动色阶”，反而可通过“照片滤镜”等方法加强这种氛围。
大光圈的光晕和散景大圈光和景光的晕散B.利用大光圈镜头制造的光晕和散景效果。
用大光圈（一般在2.0以上）镜头拍摄夜景，会产生美妙的光晕和散景效果，并且在酒吧、街头等弱光下片子会产生一种强烈的现场感，片子会显得很感性（这种感觉只可意会呵呵），1.4以上的超大光圈效果更明显，但镜头价格不菲。
当然即使你的镜头光圈不够大，但通过合理的运用，也可产生类似的感觉。
拍夜景不一定要等到天全黑拍夜景不一定要等到天全黑3.拍夜景不一定要等到天全黑。
有不少人有这样的误区，认为拍夜景非要等到天全黑下来，其实这是不正确的，正好相反，在天空没完全黑下来的时候的夜景是最美的，因为此时兼有弱光和夜景的场景，画面层次感强，这时天空往往会出现很舒服的蓝调，反而夜的感觉会更强烈（可慢慢体会）。
长时间曝光带来的效果长时间曝光带来的效果4.长时间曝光带来的效果。
长时间曝光不仅可以为夜景和弱光摄影提供足够的曝光量，而且可以带来特别的效果。
对动态光源进行长时间曝光，可获得美丽的光迹。
如下面二张图中的第一张（曝光时间10秒）。
对水面进行长时间曝光，可使水面显得非常平静，得到一种仙幻的效果。
如下面二张图中的第一张（曝光时间10秒）。
此外，对天空的星辰长时间曝光（一般要达到30分钟到2个小时），可以得到美丽的星迹，这是由于地球自转，所以星星成为动态光源所致（唯一不划出星迹是北极星）。
由于本人耐性不够，所以没有此类相片，想看的话可以上网搜嘿嘿。
当然，这种超长时间的曝光对相机的抗燥点能力以用电池的续航能力提出了很高的要求。
同时也可看出，天文爱好者想拍出清楚的星云，普通设备是不行的，因为那只能拍出一条星迹，还需要配备赤道仪（可以自动跟踪星星，做到相机与星星之间无相对运动）。
基于长时间曝光，结合闪灯的多次曝光效果（实为单次曝光）长时间曝光还有一个特点是，对于短暂出现在镜头前的运动物体（不能是光源），基本是记录不下来的（因为曝光量太小的缘故），所以你在拍一个夜景，比如30秒曝光，那么即使镜头前人走来走去，也是基本没影响的呵呵。
利用此特点，在夜晚可以结合闪光灯，进行有趣的多次曝光操作（并非传统意义上的多次曝光哦，没有多次曝光功能的相机也可以做的嘿嘿），当然在数码和PS普及的情况下，这种片子意义不大，纯属有趣。
弱光，适当压低曝光光源夜景，适当提高曝光5.夜景和弱光摄影的曝光量和感光度控制。
夜景和弱光摄影的曝光量和感光度控制是很重要的，一般为保证夜景或弱光下的曝光量，都采用低感光度长时间曝光的方法，这样可以保证画质。
除非是记录性的拍摄，否则单纯提高感光度来提高曝光量是不可取的。
对于曝光量的控制，夜景和弱光摄影是有区别的。
一般来说，弱光摄影应该适当减低曝光量，目的是强化弱光下的氛围和现场感。
对于有大量光源的夜景拍摄来说，应该适当提高曝光量，目的是让其充分曝光，强化灯光效果，看起来更美观饱满。
当然，这不是绝对的，不同的场景只有测试才能知道最佳曝光值，没把握的情况下推荐包围曝光。
在一定范围内，数码相片不正确的曝光可以在PS中调节，这个在以后篇章中详述。
但对于良好的拍摄习惯，应该重视前期，而不能依赖后期，虽然在数码时代，后期发挥了越来越重要的作用。
我的摄影心得（4）---摄影器材的选择之机身
一、相机机身的种类1.胶片135相机（SLR）：
90年代玩单反的人，都用过胶片135相机，其感光元件为135画幅的银盐胶片。
虽然现在基本已经淘汰，但在某些发烧友的心目中，它仍有不可阻挡的魅力，其在解像率（普通负片的解像率采用电分法能达到6000万像素以上）、色彩（正片所能表现的色彩空间远非普通的RGB，sRGB色彩空间所能表达）、宽容度（负片的宽容度直逼肉眼极限）方面仍然有数码单反不可取代的优势。
就像数字电视永远取代不了胶片电影一样。
2.数字135相机（DSLR）：
数码135相机的感光芯片是固定式的CCD/CMOS，图片的电子化已经是潮流，数码单反以其所见即所得的快捷、后期暗房的民间化、存储介质的无损化等优势，已经完全占领了单反主流市场。
下面重点介绍一下数码单反的特点与选择：
A：
感光芯片的种类
目前民用的DLSR的感光芯片主要为CCD和CMOS，二者的特点为：
CCD优点为色彩还原好，画面锐利，缺点为高ISO画质噪点明显，能耗高；CMOS的优点为画质细腻，层次好，能耗低，高ISO噪点控制好，缺点是画面不够锐利，发灰。
更先进的感光芯片例如SIGMA推出的FOX3彩色CCD系统，色彩还原和宽容度已经接近胶片的水平了，在此不再叙述。
B：
感光芯片的大小
根据感光芯片的大小，可分为全画幅DSLR（即CCD/CMOS的大小与135底片的大小完全一样）与APS画幅DSLR（CCD/CMOS面积比135底片要小），由于CCD/CMOS的制造工艺限制，全画幅的次品率高，故成本高，价格也相对昂贵。
对于全画幅DSLR，传统镜头在其上面对应焦距不变，而对于APS画幅DSLR，镜头焦距在其上面有个转换系数，尼康为1.5，佳能为1.6。
C：
画质与宽容度
简单的说，画质是指画面的干净程度，宽容度是指画面容纳光比的能力。
在相同的图片处理器（CPU）情况下，二者与“CCD/CMOS面积：
CCD/CMOS像素值”有关系，这个值越大，画质与宽容度越好，反之越差。
所以可以看出，真正的画面质量与相机的像素值是成反
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