无缝内衣常用材料.docx

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无缝内衣常用材料

第一部分常用的原材料由以下几种

1、棉Cotton棉的透气性、舒适性和环保性是不可替代的，因此在很多产品中，我们都会加入一定比例的棉。

但是现在的工业很发达，往往我们的保暖内衣里却没有棉，而是采用锦纶、氨纶、以及涤纶等等混纺的纤维。

2、锦纶，即尼龙Nylon或Polyamind或Polyamindefabre，很多客户只写缩写PA

3、涤纶Polyester涤纶是世界上用量最大的合成纤维，超过腈纶。

我们常用的普通涤纶，很多只写缩写PET或者PL，要注意理解正确。

涤纶一般都会和其他纤维混纺，很多服饰上写的都是百分之多少的聚酯纤维，其实就是涤纶。

因为涤纶用量比较大，他们不想让普通老百姓认为这是一个低档的东西。

有时客户也会指定高档的涤纶，我们公司常用的高档涤纶是杜邦公司的一个品牌，叫Coolmax。

*注解1

4、氨纶PUPolyurethane这是一种聚氨基甲酸酯纤维Elastanefiber，又叫Spandex。

商品名称有莱克拉（Lycra、美国、英国、荷兰、加拿大、巴西）、尼奥纶（Neolon、日本）、多拉斯坦（Dorlastan、德国）等。

我们公司常用的就是莱卡。

莱卡Lycra,氨纶纱，聚酯型氨纶，是杜邦公司Dupont的一个品牌，莱卡纤维是一种很神奇的材料。

莱卡（LYCRA）可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。

我们的修身系列有一些就有莱卡的成分在里面。

*注解2我们内销宣传上说的高弹纤维指的就是这一类材料。

5、胶粘纤维Viscose,包括很多种如：

哑光丝，粘纤，人造丝，人造棉，人造毛等等，其中最知名的，我们艾美莱在用的就是莫代尔纤维Modal，莫代尔（Modal）是奥地利兰精（Lenzing）公司开发的高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。

6、丙纶polypropylenefiber丙纶PP是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维等规聚丙烯纤维的中国商品名。

又称聚丙烯纤维。

丙纶的特点有以下几个：

1、纵面平直光滑，2，密度轻，只有0.91克/立方厘米；3，强度大，弹性优良，耐磨性很好；3、湿强基本上等于干强，是制作渔网、缆绳的理想材料；4、吸湿排汗作用很明显；5、染色性很差；6、耐腐蚀，但是耐光性差，热稳定性也差，易老化，不耐熨烫；7，强度高，仅次于锦纶，价格却比它低得多。

由丙纶制成的织物尺寸稳定，耐磨性也不错。

因此丙纶常用于编织地毯。

7、亮光丝BrightYarn这是一种功能纤维，按材质不同有涤纶类的，也有锦纶即尼龙类的。

8、冰凉丝ColdYarn冰凉丝是一种云母聚合纤维，由于云母的水合率以及热传导率，使这种纤维摸起来很凉，适合于夏季内衣及某些运动系列的产品。

其实也是涤纶的一种，属于涤纶类的功能性纤维。

我们公司曾用Micax的牌子，现在用的叫MicFibre*注解3

9、舒酷丝Socotex这是我们艾美莱做全国代理的一种材料。

它是一款介于冰凉丝和莱卡之间的产品，来自日本。

（实际不是，是深圳东运达化纤的开发的一种超细弹丙纶纤维，）

9、抗菌纤维Merylskinlife这是一款由美国Nylstar公司开发了一种名为MerylSkinlife抗菌纤维，该纤维其实是一种尼龙66纤维，它能使皮肤获得自然平衡，即使是在激烈的体力活动时也一样。

MerylSkinlife是Meryl家族的又一位新成员，这个系列纤维的特点是有较好的悬垂性、柔软性、透气性、染色性及良好的光泽。

10、其它爱美莱公司会用到的纤维：

A、圣麻

圣麻纤维是以麻为原材料，采用粘胶生产线生产的再生纤维素纤维。

它彻底消除了天然麻纤维制品亲肤性差、易起皱的缺点，同时保持了其吸湿透气性好、抗菌抑菌性隐定的优点，用圣麻纤维素纤维加工的产品具有良好的物理、化学和机械性能，耐磨性好，吸湿、透气性好，强度大，韧性高，初始模量大，染色性佳，固色率高，并且可生物降解，具有一定的保健功能，适合加工具有特效功能的产品。

B、芦荟纤维

芦荟纤维是采用高科技手段将超细芦荟粉体在纤维素纤维纺丝时加入纤维内而制成的功能性纤维素纤维，使纤维体内和外表均匀分布着纳米芦荟微粒。

芦荟粘胶短纤维是以棉浆粕为原料，通过碱浸、压榨、老成、黄化、混合、过滤、脱泡、熟成、纺丝、精炼、干燥而成的再生纤维素纤维。

芦荟粘胶短纤维的化学和物理性能非常接近棉花，具有良好的吸湿性、放湿性，用其加工的织物穿着特别舒适。

在纺织加工过程中，不易引起静电的积聚，与合成纤维混纺可以改善混纺纤维的可纺性，利于加工。

同时，又具有良好的染色性能，可用多种染料染成各种色泽鲜艳的颜色。

主要用于纯纺或与棉、其他功能性纤维混纺，也同样适用与涤沦等合成纤维混纺，常规品种以1.67dtex*38mm短纤为主，纺织上常用75DX24F，120DX30F长丝。

C、混纺

虽然纤维基本上就是这些，但是很多功能性的纤维，还是不知道的，要根据客户的要求去找特殊的材料。

另外，很少是单种纤维成布的，比如我们会用到涤棉，即涤纶和棉。

这种材料的缩写是T/C或者CVC。

CVC的全称chiefvalueofcotton

是以棉为主要的纺织品，聚酯（涤纶）跟棉混纺,一般棉含量高於聚酯就称之为CVC纱,反之为T/C纱,但现在通称CVC纱的含量都是在棉含量65%以上，C/T比例55/45者还是称为T/C纱。

80支表示纱线粗细，

S（纱支）是指1磅重的纱线有多少个840码（1码=0.9144米）

C表示棉纤维成份

T表示涤纶纤维成份

棉60%涤纶40%

12、其他市场上的常用纤维

A、天丝Tencel纤维

天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。

总起来说：

天丝具有：

1有棉的柔软性2有涤纶的高强力3有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。

B、

C、丝Silk

D、麻Linen

E、发热纤维HeatingFibre传统的保温是以阻止身体所发出的热逃逸为主的，发热纤维则是自行发热而温暖身体的一种全新材料,其吸水性之强远远超过其他品种纤维。

是吸湿后能发热的纤维如Eks纤维、softwarm纤维等，目前所谓的自发热纤维在发热方面的功能是有限的，因为从物质守恒定律出发，出现的热能只能从人体的皮肤呼吸中获得。

目前作为保暖内衣的发热度，大约在3-5度左右。

当前市场占有率较高的是日本东丽公司研发的softwarm纤维。

F、腈纶Acrylic腈纶是由85%的丙烯腈和15%的高分子聚合物经过湿法或者干法纺丝而成的合成纤维。

学名叫聚丙烯腈纤维polyacrylonitrilefiber又叫“合成羊毛”聚丙烯腈纤维的性能极似羊毛弹性较好,伸长20%时回弹率仍可保持65%，蓬松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高15%，有合成羊毛之称。

强度22.1～48.5cN/dtex，比羊毛高1～2.5倍。

耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降20%，可做成窗帘、幕布、篷布、炮衣等。

能耐酸、耐氧化剂和一般有机溶剂，但耐碱性较差。

纤维软化温度190～230℃。

具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点，根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。

聚丙烯腈纤维可与羊毛混纺成毛线，或织成毛毯、地毯等，还可与棉、人造纤维、其他合成纤维混纺，织成各种衣料和室内用品。

聚丙烯腈纤维加工的膨体毛条可以纯纺，或与粘胶纤维、羊毛混纺，得到各种规格的中粗绒线和细绒线“开司米”Cashmere

G、彩棉naturalcoloredcotton天然彩色棉是采用现代生物工程技术培育出来的一种在棉花吐絮时纤维就具有天然色彩的新型纺织原料。

但是目前批量种植成功的只有绿色和棕色。

H、桑蚕丝

I、羊绒

J、摇粒绒其实摇粒绒只能算是一种面料，它是以100%涤纶用小元宝针织结构,在大圆机编织而成,织成后坯布先经染色,再经拉毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种复杂后整理工艺加工处理,面料正面拉毛,摇粒蓬松密集而又不易掉毛、起球,反面拉毛疏稀匀称,绒毛短少,组织纹理清晰、蓬松弹性特好。

日本首富柳井正的优衣库就有很多摇粒绒的服装。

第二部分：

材料各个参数的意思

1、涤纶FDY63D/24F这个意思是总纤度为63旦（由24根单丝组成）的牵伸丝

其中FDY指的是全拉伸丝，同一个参数的各种缩写及所代表的意思如下：

初生丝：

未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）Preorientedyarn/partiallyorientedyarn、高取向丝（超高速纺丝）（HOY）

拉伸丝：

拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）Fullydrawnyarn、全取丝（纺丝一步法）（FOY）

变形丝：

常规变形丝（DY）、拉伸变形丝（DTY）Drawtexturingyarn、空气变形丝（ATY）

POY与FDY：

高速纺丝的纺丝速度为3000～6000m／min，纺丝速度4000m／min以下的卷绕丝具有较高的取向度，为预取向丝，通称POY（pre－orientedyarn）。

若在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝，通称FDY（fullydrawyarn）。

　DT：

拉伸加捻丝称为DT（DrawTwist）。

以POY为原丝经牵伸加捻机，拉伸为主并给予少量的捻度，即可得到DT。

DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。

一般来说,纱线价格是DTY＞FDY＞POY

63D指的是63旦，旦就是Daniel（丹尼尔），意思是9000米长度的纤维的总重量是多少克。

除了D以外，人们还会用TEX或者DTEX来表示重量。

如果是DTEX，是分特，指10000米长的纤维束的克数。

TEX是特，tex指1000米长的纤维束的克数。

有些更细的纤维，可能会用到MTEX，那就是指1000,000米长的纤维束的克重。

一般这种情况，我们会说是1000米长的纤维重多少毫克。

如果是棉类，人们还常常用英制的纱支数（S）来表示。

　“纱，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：

一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144米/码）时，纱的细度为一支。

如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。

英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。

英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。

比如30S/2，意思就是1磅重的材料长度是30X840码，后面的/2，指的是这个纱是2股拧在一起的，也有的是/3等等。

2、包覆纱2030或者包纱3030的意思是20D或者30D的氨纶外面包了30D的锦纶或者涤纶。

包覆纱又称包缠纱,是一种新型结构的纱线，它是以长丝或短纤维为纱芯，外包另一种长丝或短纤维纱条。

外包纱按照螺旋的方式对芯纱进行包覆。

其特点为条干均匀、膨松丰满、纱线光滑而毛羽少、强力高、断头少。

根据包覆层数可分为单包覆纱和双包覆纱两种，其中锦氨、涤氨多以单包的方式包覆居多。

而双包如精梳棉（粘胶、竹纤维、各种纱）+涤锦双包等各种特殊纤维。

根据使用的机器不同，又可以分为机包和空包两种。

一、空气包覆纱（简称空包，英文缩写为ACY）是将外包纤维长丝与氨纶丝同时牵伸经过一定型号喷嘴，经高压缩的空气规律性的喷压形成节律性的网络点的纱线。

其织物手感柔软滑爽；

二、机械包覆纱（简称机包，英文缩写为SCY）是将外包纤维长丝不断的旋转并缠绕在被匀速牵伸的芯丝氨纶上，是经加捻而具有捻度（英文缩写为TPM）的，织物风格平整挺括是其主要特点。

空包的价格要便宜的多，因为空包的产量更高。

而且空包在喷气织机上整经时一般需要上浆，否则织物易起毛断丝等，但打纬就可以直接使用。

纺纱有三种不同的工艺：

摩擦纺、环锭纺和气流纺也就是转杯纺。

市场上最早出现的就是环锭纺，到现在也还是主要的纺织办法。

环锭纺ringspinning

条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加捻同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品.

气流纺也就是转杯纺openendspinning

核心是一个纺杯，纤维条从喂给罗拉与板间输入,被高速小剌辊（分梳辊）开松成单纤维.纺纱杯内的负气压使单纤维随补入气流经输送管道进入纺纱杯内,在杯高速回转的离心力作用下,沿光滑内壁紧贴到转杯最大内径处的凝聚槽内,形成环状纤维条.生头与接头时,引纱线尾随补入气流从引纱管放入,同样因转杯的离心作用贴于凝聚槽内,使纱尾与纤维条相连接.引纱拉出纺纱杯时,纤维条随纱尾离开凝聚槽,并同时受纺纱杯的高转回转加捻成纱,经阻捻盘、引纱管被输出罗拉拉出,由槽管带动筒管卷绕成筒子.适纺短纤维，中粗特纱,纤维条清洁而均匀,成纱捻度较多,其形态与环锭纺不同，外观上气流纺是捻度高，纱芯由一层捻度低的纤维包围，从轴心到表面的成纱，气流纺的纱多用于制织灯芯绒、劳动布、色织绒和印花绒等.

摩擦纺，国内又叫尘笼纺纱，Frictionspinning，由于是费勒博士（Dr.ErnstFehere）于1973年发明的，因此又叫DREF纺

摩擦纺纱是一种自由端纺纱，与所有自由端纺纱一样，具有与转杯纺纱相似的喂入开松机构，将喂入纤维条分解成单根纤维状态，而纤维的凝聚加捻则是通过带抽吸装置的筛网来实现的，筛网可以是大直径的尘笼，也可以是扁平连续的网状带。

国际上摩擦纺纱的型式较多，其中最具有代表性的摩擦纺纱机是奥地利的DREF-Ⅱ型及DREF-Ⅲ型，这两种机型的筛网为一对同向回转的尘笼（或一只尘笼与一个摩擦辊）。

所以也称为尘笼纺纱。

纺织工艺：

按图案成形方式分有印花、印花纸、绣花、提花

1、印花

印花指布织好后,图案再印上去,有活性印花和一般印花之分。

30S的印花床品价格在100-250元左右,好的也有400多元（指的是加上其他指标因素,如纱支数,斜纹,棉含量等）。

2、柯式印花纸

是一种转移材料。

它有别于其他直接丝网印刷（印花），使用简便，只须把柯式印花纸的图案放在织物（布片）或被转印物的表面，然后用烫画机（或电熨斗）熨压若干秒后，图案就会直接转印在物体上。

柯式印花纸可以代替传统刺绣和印花，而成本却低于一般的刺绣和多色套印花。

对服装制造工厂，使用非常方便。

因为只需将预先设计的烫画自行转印到半成品（裁片）或成品（衣服）上，快捷妥当，无须印花厂加工。

柯式印花纸用途广泛，适用于服装、公仔、T恤、帽、鞋、手套、袜、袋以及皮革制品，塑胶制品，木材制品等

3、绣花

绣花是指布织好后,图案是用机器（一般情况下）拿各种不同材料的纱线绣上去的,与印花相比较而言,洗涤时不会褪色.透气吸湿性好等特点。

4、提花:

提花是指面料上的图案指在织时,用不同颜色的纱织起来的,相比较绣花面料而言,造价成本更高,质量,透气性能更好

衣物的编织办法有两种梭织和针织。

我们现在用的就是针织，针织一般分为经编和纬编两种。

针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。

针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。

梭织布：

是将纱线由经纬两个方向相互垂直交织而成的布，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

就是机织物，用经纱和纬纱在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。

例如（平纹布，斜纹布，缎纹布等，都是梭织布）

针织布上的各种纹路，比较复杂，可以分为基本组织、变化组织和花色组织。

我们的产品上常用到罗纹组织、平纹组织以及提花。

纬编针织物的主要组织结构

1、基本组织

（1）平针组织：

平针组织的正面有线圈的圈柱组成，反面有线圈的圈弧组成，该组织是由大小均匀的同一种线圈组成，即纬编单面组织，也即日常所说的汗布。

（2）罗纹组织：

由正反面线圈纵行交替配置而成的。

由于正反面线圈纵行配置数不同，形成不同外观风格与性能的罗纹。

如1+1，2+2，3+2等等（3）双反面组织：

由正反面线圈横列交替排列而形成。

由于纱线弹力的作用，线圈在纵向倾斜，使织物收缩，致使圈弧突出在织物的表面，故有反面的外观。

2、变化组织

（1）变化平针组织：

由两个平针组织纵行相间配置而成。

使用两种色纱则可形成两色纵条纹织物，色条纹的宽度则视两平针线圈纵行相间数的多少而异。

（2）变化罗纹组织：

如用两个1+1罗纹形成外观似2+2罗纹的变化罗纹；用一个2+2罗纹加一个1+1罗纹相间排列形成外观好似3+3罗纹的变化罗纹。

3、花式组织提花组织：

（1）单面提花组织：

由两根或两根以上的不同颜色的纱线相间排列形成一个横列的组织。

（2）双面提花组织：

双面提花组织的花纹可在织物的一面形成也可同时在织物的两面形成。

一般采用织物的正面提花，不提花的一面作为织物的反面。

提花组织的反面花纹一般为直条纹、横条纹、小芝麻点以及大芝麻点等。

集圈组织：

（3）单位集圈组织：

利用集圈单元形成凹凸小孔效应。

（4）双面集圈组织：

在罗纹组织和双罗纹组织的基础上进行集圈编织而成。

有半畦编组织一面为单针单列集圈，另一面为平针线圈形成组织即珠地网眼组织；畦编组织的两面都为单针单列集圈即柳条组织。

添纱组织：

（5）全部线圈添纱组织：

指织物内所有的线圈均由两个线圈重叠形成，织物的一面由一种纱线显示，另一面由另一种纱线显示。

（6）部分线圈添纱组织：

绣花添纱是将与地组织同色或异色的纱线覆盖在织物的部分线圈上，排列成一定的花纹而形成。

浮线添纱是以平针组织为基础，组织中地纱线密度小，面纱线密度大，由地纱和面纱同时编织出紧密的添纱线圈。

衬垫组织（7）平针衬垫组织：

以平针组织为地组织，由地纱编织而成，衬垫纱在地组织上按一定的比例编织成不封闭的圈弧。

（8）添纱衬垫组织：

由面纱、地纱和衬垫纱编织而成，其中面纱和地纱编织成添纱平针组织。

衬纬组织：

在基本组织或变化组织的基础上，沿纬向衬入一根辅助纱线而形成的组织。

（9）普通毛圈组织：

地组织为平针组织，而每一个附加线的沉降弧都形成毛圈。

（10）花式毛圈组织浮雕花式毛圈组织：

毛圈线圈编织与否，根据花纹要求两色提花毛圈组织：

采用两种色线，由选片装置按花纹图案选择沉降片进出两种不同高度的毛圈：

换线提花毛圈：

在单针道或多针道毛圈针织机上加装四色换线装置编织而成。

双色毛圈：

毛圈在织物的两面形成。

长毛绒组织：

在编织过程中用纤维或毛纱同地纱一起喂入编织成圈，纤维以绒毛状附在织物表面。

菠萝组织：

将新线圈穿过旧线圈及其沉降弧的组织。

纱罗组织：

纱罗组织是按花纹要求将某些线圈进行移圈形成的，纱罗属移圈组织的一种。

纱罗组织分单位纱罗组织和双面纱罗组织。

波纹组织：

由倾斜线圈形成波纹状的双面纬编组织。

波纹组织分罗纹波纹组织和集圈波纹组织。

衬经衬纬组织：

在基本组织上衬如不参加成圈的经纱和纬纱形成的。

经纱提花组织：

经纱提花组织由经纱和纬纱编织而成，经纱提花组织可形成纵向条纹花纹。

经纱提花组织分单针和多针。

复合组织：

复合组织有两种或两种以上的组织复合而成。

（11）集圈—平针复合组织：

在织物两面由不同品种的纱线形成不同的风格。

（12）罗纹复合组织：

由正反面线圈纵行根据花纹的需要进行排列而形成，正反面线圈纵行排列不同，则组成不同风格的织物。

（13）平针—罗纹复合组织

梭织布上的各种纹路，这些纹路的制作一般是提花，它的纹路一般有三种：

平纹、斜纹、缎纹

1）平纹组织：

特点：

交织点最多，织物正反面基本相同，在各类组织的织物中，当经纬纱号、种类、密度相同时，平纹织物最为紧密坚牢。

举例：

棉织物中的细布、平布、府绸、麻纱、帆布等，毛织物中的派力司、凡尔丁、法兰绒、丝织物中的纺绸等。

2）斜纹组织

特点：

交织点比平纹少，织物正反面不同，抗撕裂强度很高，有光泽，易缩水。

举例：

棉织物中的斜纹布，卡其，毛织物中的哔叽，华达呢等。

3）缎纹组织

特点：

织物正反面有明显差别，正面特别平滑而富于光泽，反面粗糙，无光泽。

浮面纱容易被磨断而产生条痕。

举例：

棉织物的贡锻，丝织品的软缎，毛织物的直贡呢、横贡呢等。

*注解1：

Coolmax功能性纤维面料由杜邦公司的Dacron纤维制造而得。

Dacron纤维是中空涤纶纤维，它的截面形状独特，呈四管状，且纤维的管壁透气，从而在面料内形成很好看毛细网络。

正是由于这种纤维独特的物理结构，使纤维具有吸湿、排汗、透气的特性，面料可随时将皮肤上的汗液排离皮肤，传输到面料表面，并迅速蒸发，使皮肤保持干爽和舒适。

由Dacron纤维制成的Coolmax功能性面料，具有吸湿、透气、排汗性，给衣料带来一场全新的变革。

Coolmax功能性纤维面料的干燥率是棉的2倍，因此，Coolmax面料用于运动服，可以使皮肤保持持续干爽，穿着舒适。

*注解2：

　氨纶纱Spandex首先由德国Bayer公司于1937年研究成功，美国杜邦公司于1959年开始工业化生产。

由于莱卡几乎垄断了全世界的氨纶纱市场，因此莱卡几乎成了氨纶纱的代名词。

目前的市场上，只要是采用了莱卡的服装都会挂有一个三角形吊牌，这个吊牌也成为高质量的象征。

莱卡（LYCRA）可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。

莱卡纤维可以配合任何面料使用，包括羊毛、麻、丝及棉，以增加面料贴身、弹性和宽松自然的特性，活动时倍感灵活。

而且莱卡与大多数的氨纶丝不同，它拥有特殊的化学结构，在湿水后处于湿热密封的空间里也不会长霉。

它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。

莱卡有着出众的伸展性。

对针织品而言，它的多向延展是由织物本身决定的，莱卡带来的只是拉伸而回复的弹性。

莱卡适用范围极广，能给所有类型的成衣增添额外的舒适感，包括内衣、定制外套、西服、裙装、裤装、针织品等。

它大大改善了织物的手感、悬垂性及折痕回复能力，提高了各种衣物的舒适感与合身感，使各种服装显现出新的活力。

*注解3：

云母冰凉纤维

什么是云母？

   云母属于铝硅酸盐矿物，具有连续层状硅氧四面体构造化学式为KAl2〔AlSi3O10〕〔OH〕2，其中SiO2 45.2%、Al2O3 38.5%、K2O 11.8%、H2O 4.5%，此外，含少量Na、Ca、Mg、Ti、Cr、Mn、Fe和F等。

由于云母本身为片状结构，其导热效果由于PET本身。

而脱层后云母本身形成的水合效应，易形成一层水化膜。

此双重效应“导热+含水“正是夏季需求，这正是纱线冰凉的缘由。

云母纤维的物理性质和作用原理：

薄层云母本身完全透明无色，其熔点高达1300度，且在高温550度以下性质完全不会改变。

由于PET的热传导只有0.03，故片状云母的热传导速率为PET的5倍以上。

加上纳米云母表面带电荷。

故水合作用颇高，即水合率极高，需在500度以上才可将水脱掉，如此一来，高含水，也带动降温作用，所以在双重效果“高热传导率+高吸热效果“的作用下，将促使纳米层云母成为新一代的降温散热材料。

当薄膜层的厚度减少，边界的散射效应对热传导的影响逐渐显著，垂直与薄膜方向的执传导系数降低，但薄膜横向的热传导系数却逐步上升。

抗静电功能

云母纱与其他纱线比较，云母纱优异的抗静