温室蔬菜大棚怎么样建才坚固.docx

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温室蔬菜大棚怎么样建才坚固

温室蔬菜大棚怎么样建才坚固——寿光农业技术员协会教会你

近几年，各地兴建蔬菜大棚的热情高涨。

但是，部分地区在建棚时，往往是照着葫芦画瓢，忽视了当地的自然条件，结果出现了很多问题，不仅缩短了蔬菜大棚的使用寿命和实用性，还降低了蔬菜的产量及品质，造成不应有的经济损失。

因此我们就当前蔬菜大棚建造中存在的误区做一些分析，提醒各地菜农注意避免此类问题的发生。

寿光大棚技术员协会结合各个专家的技术，总结出一下建造细节技术：

中国农业技术员信息网有详细的介绍，同时可以网上咨询

误区一：

棚内下挖过深

此为当前蔬菜大棚建造中的突出问题。

造成这个问题的原因是多方面的。

其一，近几年菜农为了追求种菜效益，加大投入建造“高标准”蔬菜大棚，使得棚室高度越建越高（有的甚至棚室内高度超过6米），大大增加了棚室墙体（北墙和东西两墙）的土方量，需要在棚内大量取土堆砌墙体，下挖也就越来越深。

其二，部分菜农误认为，棚内下挖越深越保温，越利于蔬菜生长，以至于在和顺县等地出现了“地窖式”蔬菜大棚（棚内距离地表2．5米深），这些都是不合理的。

其三，建棚者为了省工省时，在堆砌墙体的过程中，直接从棚内下挖取土，棚前土壤却没有利用，更增加了棚内与棚前地表的高度。

棚内下挖过深不利于蔬菜生长。

大家都知道，大棚之所以能够进行反季节蔬菜（瓜类、茄果类等喜温蔬菜）栽培，是因为棚室能够为其创造适宜的温度、光照等条件。

这与大棚覆盖薄膜后，白天接受太阳光照，棚内蓄热，晚上散热，反复进行的“温室效应”密切相关。

棚内下挖过深的害处主要有两方面：

一方面，必然会造成棚前脸处出现较长的遮阴带。

据了解，和顺出现的“地窖式”大棚正是由于冬春季棚前脸处见不到光照，无法进行蔬菜生产或蔬菜长势极差而得名。

棚内温度（气温＋地温）因接受太阳光照而提升，处在遮阴带内的蔬菜则会因温度过低而出现“低温障碍”。

同时，蔬菜生长因缺乏光照而无法正常进行光合作用，导致“面黄肌瘦”，甚至“饥饿”而亡。

另一方面，建棚者把棚内熟土堆砌墙体利用后，裸露地表的是一层生土，有机质含量低，土壤有益微生物匮乏，透气性差，如果不加以改造，当季蔬菜生长必受影响。

此外，蔬菜大棚下挖过深，对于一些地下水位过浅的地区更不适合，棚户建棚下挖过深，会使种植的黄瓜等普遍出现沤根、死棵现象，导致巨大的经济损失。

那么，一个适宜于反季节喜温蔬菜生产的棚室该如何规划建造呢？

经过不断摸索、试验，根据当前菜农建棚资金投入的有关情况，我们认为，一般情况下，采用钢管作骨架，棚内最高立柱选用5．8米（下埋60厘米左右），后墙高度4．5米左右，棚内下挖0．5—1．2米的棚室最为恰当。

在建造该类棚室的过程中必须强调，墙体用土也要从棚前空地下挖取土，下挖深度视情况而定，一般要在0．5米以上。

如此建棚，可使得大棚前脸处仅有不足0．6米的深度，减少了遮阴带面积，同时又能提高棚室的保温性能。

建棚始终要坚持

“因地制宜”的做法。

比如对于一些耕作层浅、地下水位低的地区，就要避免建造“半地下式”蔬菜大棚，不能出现“地窖式”棚室。

应尽量减少下挖深度或直接在地表建棚。

对于现在一些地方已经建成的下挖过深的棚室，我们建议采取一些补救措施：

一是可以在能够保证棚室整体牢固性的前提下，将棚前脸处的土层挖取一部分，增加透光面积。

二是将水渠规划在棚南端，并做走道，而将蔬菜定植到棚北墙根，从而提高种植效益。

对于棚内易发生涝灾的棚室，我们建议：

一是蔬菜种植要起高垄（35厘米左右），增加土壤耕作层，利用根系生长，避免沤根、涝根。

二是要在棚后下挖深坑，降低棚内的地下水位。

该做法已经在很多地方广泛应用，效果不错。

误区二：

墙体内外坡太陡

这是蔬菜大棚建造过程中的一个细节问题。

一些菜农建造的蔬菜大棚墙体内外坡太陡，有的甚至无坡向，呈垂直墙体。

据当地菜农讲，蔬菜大棚墙体建成带坡向的，必然要多占用棚与棚之间的土地，棚内的种植面积也减少了不少。

从占用土地多少考虑，菜农的观点有一定道理，但若从蔬菜生产的角度考虑，棚墙体内外坡太陡就显得不合理了。

其原因有二：

一是墙体内侧坡太陡或无坡度，减少了墙体的总表面积，进而降低了白天墙体的蓄热量，棚（夜）温易受影响，不利于蔬菜的正常生长、发育。

二是东西墙内侧坡太陡或无坡度，一天之中，早晨或晚上棚内光照易被东西墙所遮挡，并且遮挡的时间和面积随着墙体坡度的减小而增加。

棚内光照不足，将影响蔬菜的光合作用，降低其产量及品质。

另外，墙体内外两侧有坡度，墙体呈梯形，又可增加棚室的牢固性。

那么，如何建造蔬菜大棚墙体更符合蔬菜生产呢？

我们的试验证明，蔬菜大棚墙体堆砌好后，可以用挖土机在棚内进行“切墙”，使得墙体呈梯形，墙体上部与下部之间的距离在0．5米左右。

而东西墙在切制时，为了提高棚内的光照条件，除了蔬菜大棚选址要北偏西5°－10°外，还可在堆砌时向东或向西分土，使得东墙或西墙分别偏外10°。

此外，为了提高蔬菜大棚的保温性和利用下雨下雪流水，墙体外侧也要留坡。

误区三：

棚内立柱埋设不当

在蔬菜大棚内，立柱的主要作用是支撑拱杆，防其弯折。

可是，我们在下乡的过程中发现，不少蔬菜大棚刚刚建成半年，就出现了立柱断裂现象。

经我们考察，该情况与立柱埋设不当有关。

分析原因为，出现断裂的立柱为（从北往南数）第四排，断裂的位置在立柱下端40厘米处，立柱裂痕呈横向，由南侧向北侧扩展。

造成如此情况的主要原因就是埋设该立柱时未将其向南倾斜，而是垂直于地面，结果在不断使用后置式卷帘机卷拉草苫的过程中，形成的巨大推力通过拱杆作用于该排立柱，进而使其折断（注：

垂直于地面的立柱所能承载的作用推力要远远小于稍微向南侧倾斜的立柱）。

受蔬菜大棚建造的制约，一旦棚内立柱出现断裂，重新更换立柱的难度比较大。

在此，我们建议，如果仅仅是立柱出现轻微断痕，可以采取在其一旁增设加固短立柱的方法。

那么，在蔬菜大棚建造中，该如何正确埋设棚内立柱呢？

我们建议，蔬菜大棚埋设立柱，可分三大步骤进行，即先布线，再定“标尺”，最后分次埋设立柱。

第一步：

规划布线。

以蔬菜大棚内径100米长为例。

通过实地规划可知，100米长的地块，按照3．5米一间（因3．5米一间，不仅利于蔬菜做畦整地，可定植5沟蔬菜，而且能提高大棚的整体承载力），地块中间可规划出28大间，棚东西两头剩下各1米的两小间。

按照此规划，分别用卷尺测量出每一间的具体位置，而后南北向进行布线。

第二步：

定“标尺”。

“标尺”是指用于其他立柱埋设时参照的标准立柱。

一般是以棚东西两头的立柱作为“标尺”。

以在山东寿光建棚为例，假若大棚后墙内高4．5米，可选用的各排立柱高度分别为：

第一排加重立柱5．5米（偏北斜）、第二排加重立柱5．8米（直立）、第三排立柱5．5米（稍微偏南斜）、第四排立柱4．8米（偏南斜）、第五排立柱3．6米（偏南斜）。

前两排之所以选择加重立柱，是因为大棚建成后，该处将承受卷帘机和草苫的总重量。

在选好立柱之后，再根据布线图，分别把棚东西两头的两列立柱埋设好即可。

注意：

立柱的下埋深度均为60厘米。

并且，第一排立柱要偏北一些，从而能使得后墙上的斜立柱（菜农俗称“后砌柱”）探出40厘米，其与水平线夹角45°左右，一方面是为了提高第一排立柱的承载力，另一方面是增加棚内冬季的日照时数。

第三步：

分次埋柱。

以棚东西两头的“标尺”为准，按照由外到内的顺序进行依次埋柱。

方法：

埋设第一排立柱时，先将用于第一排的立柱，从其上端往下测量并标记出3米的位置。

然后，在“标尺”立柱（从其上端往下）3米处东西向拉一条标线，立柱埋设后，标线要与立柱的3米标记处重合。

按照此方法，再埋设第五排立柱，最后，埋设内部的各个立柱即可。

误区四：

棚膜覆盖有误

蔬菜大棚只有通过覆盖棚膜后，才会真正发挥“温室”效应。

因此讲，选购适宜于蔬菜大棚的薄膜，并通过正确的棚膜覆盖方法，延长棚膜寿命就显得尤为重要。

可是，前不久，我们下乡走访时，发现不少农户棚室的棚膜覆盖存在问题。

首先是棚膜的选购有误。

一般而言，蔬菜大棚薄膜共分两幅，一幅为屋面棚膜，另一幅为放风棚膜。

前者我们建议选购透光率高、无滴消雾性强、寿命长的聚氯乙烯或乙烯－醋酸乙烯高温复合膜，后者建议选购使用聚乙烯成分棚膜。

可是，不少农户却用聚氯乙烯成分的棚膜作为了放风棚膜。

其中，一菜农的蔬菜大棚长100米，由于聚氯乙烯成分的棚膜伸缩性大，故而他仅仅使用了90米长、2．2米宽的这种棚膜。

结果，本来在放风口处，屋面棚膜与放风棚膜重叠30厘米，可保证“闭风”效果，可是，时间一久，具有伸缩性的聚氯乙烯棚膜“收缩”了，进而导致闭风不严实的结果出现，假若是冬季夜间，闭风不严实，易造成蔬菜冻害发生。

故此，我们强调，不要选用聚氯乙烯的棚膜做放风棚膜。

此外，我们还发现，棚膜覆盖后的压膜绳固定有误。

压膜绳的主要作用就是“压住”棚膜，而不是破坏棚膜。

不少农户棚室的压膜绳是从上至下倾斜式拉放的，而不是上下直着拉。

由于压膜绳倾斜式拉放，使得其横跨在（大竹竿或钢管）拱杆上，时间一长，再通过拉放草苫，压膜绳与棚膜来回摩擦，结果导致棚膜出现破损，得不偿失。

误区五：

棚高、棚宽不成比例

棚高指蔬菜大棚的高度，一般测量时以棚内（从北墙数）第二排立柱的高度为准；棚宽指蔬菜大棚的跨度，一般测量从棚内北墙根处的水渠边至大棚前沿。

俗话说，“有高度才会有跨度”，可是我们走访发现，不少棚户为增加蔬菜大棚的种植面积，将其越建越宽。

如一农户新建大棚的棚宽达到了15．5米。

但受水泥立柱和墙体承载力的约束，他家蔬菜大棚棚高5．5米左右，如此便影响了棚屋面的采光性。

同时，由于棚体跨度太大，立柱承载力增加，使得他的棚室仅可使用重量较轻的保温被，而无法使用物美价廉的草苫。

此外，因棚太宽造成放风困难，尤其是冬季棚的前脸处，难以将湿气放出，病害容易侵染，成为棚内蔬菜的“病源区”，灰霉病、霜霉病等病害易发生。

那么，在建造蔬菜大棚时，该如何规划其棚高、棚宽呢？

理论上讲，蔬菜大棚的高度与其南北跨度应根据当地的纬度来定。

首先，要明确蔬菜大棚的高度与其跨度决定着棚室采光面的角度，而棚室采光面的角度制约着太阳光入射角的大小。

其次，测量证明，太阳光的投射率与光线入射角关系密切。

其入射角在0°—40°范围内，太阳光线的入射率变化不明显，当入射角大于40°以后，随入射角增大，其透光率急剧下降。

再由棚室采光面的角度公式：

棚室采光面的角度＝90°－太阳高度角－太阳光入射角40°

。

（注：

太阳高度角一天之中，中午最大，早晨出太阳时为零，大棚采光面的角度应适当增加5°－6°。

）可以看出，棚室采光面的角度受当地太阳高度角的制约。

例如：

在北纬35°左右地区

（山东枣庄、临沂等地），其冬至时太阳高度角为31．6°，建造大棚时，其棚屋面采光面的角度应大于23°（ɑ＝90°－31．6°－40°＋5°＝23．4°）

那么，蔬菜大棚的南北总宽度就可以用下面公式算出：

大棚南北总宽度＝大棚最高点高度×ctgɑ（ɑ为棚屋面采光面角度，此为余切值）＋后坡面的投影长度。

按照以上方法，可确定出蔬菜大棚的棚高和棚宽。

误区六：

选址不佳

蔬菜大棚是一种投资成本高、使用年限长的固定设施，一旦建造选址不佳，必将影响以后的棚室蔬菜生产，降低种植效益。

可是，我们在下乡走访中发现，不少棚户的蔬菜大棚，或距离公路太近，造成棚屋面上的粉尘量过多，影响了光照；或建在了低洼地块，雨季易造成棚内涝灾，蔬菜沤根严重；或棚前、棚后有大树、建筑物等物体遮挡，棚内采光差，蔬菜生长受影响。

另外发现部分棚户的蔬菜大棚在定其方位上偏离太大，以至于影响了棚屋面的采光角度。

以上情况均与蔬菜大棚建造前选址不佳有关。

那么，蔬菜大棚建造该如何正确选址呢？

我们强调，选场地、定方位是其选址重点。

选场地：

蔬菜大棚场地选择的原则有三，一是选择光照条件优良，大棚的前面、东西两侧无高大建筑物、无烟尘较多的厂矿、树林、山峰等地块建棚为宜，以免造成遮荫，影响蔬菜生长。

二是土质忌过黏、过酸、过碱土壤酸碱度在6．5－7．5之间适宜番茄、黄瓜等蔬菜生长，若土壤偏酸或偏碱不是太大，可通过使用石灰或醋渣进行调解

，同时强调土壤耕作层不宜过浅，至少在40厘米以上。

三是建棚场地不宜选地势低洼、靠近湖泊河流的地块，因其地下水位较高，汛期棚内的湿度过大，蔬菜易发生涝害。

而冬季易造成棚室地温过低，蔬菜根系生长受影响，且病害增多。

定方位：

在选好场地后，先利用指南针定好南北向，然后拉一条长为3米的南北直线，再从南北直线南端斜向西北拉一条长5米直线，再从南北线北端向西拉一条长4米的直线，将其与5米的斜线前端重合，即确定直角90°

，最后将东西线延长后作为大棚后墙北边基准线便可。

实践证明，采用正南或南偏西5°的方位角，每天中午太阳光线与前棚垂直，冬季大棚光照时间最长，储热最多，利于蔬菜生长。

日光温室采光设计

2009-2-1710:

57:

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　　日光温室是靠太阳的热辐射来获得热量的，夜间的热量也主要依靠白天积蓄的太阳辐射热能，但在长城以北地区，如遇连续大风降雪恶劣天气，室外气温有可能达到摄氏零下十几度到几十度，这时室内则需要人工加温。

因此，不同地区日光温室的建造方式、增温措施是不尽相同的，应根据当地的实际情况加以建造。

　　一、日光温室建造的原则

　　建造日光温室在实用的基础上，应重点考虑以下几点：

①采光蓄热和保温性能良好；②规格尺寸和规模大小适当；③有足够的强度，能抵抗大风、降雪等产生的负载；④能合理地调节温、光、水、气等环境条件；⑤建造材料尽量就地取材，注重实效，降低投资成本。

　　二、日光温室建造的要点

　　太阳是一个巨大的炽热球体，它长期保持着稳定的高温，蓄存着极大的能量。

太阳辐射的主要波长范围在0.15～4微米之间，约占太阳辐射总能量的99％。

在到达地面的太阳辐射中，又可分为紫外线区（波长小于0.38微米的辐射），可见光区（波长在0.38～0.76微米的辐射）和红外线区（波长大于0.76微米的辐射）。

根据太阳辐射的性质，我们在建造日光温室时，重点应考虑以下几个要点。

（一）温室的方位与透光

　　日光温室建造的方位一般都是东西延长，坐北朝南，应以当地中午12时的太阳方位为准。

但在实践中有的人主张朝南的方位偏东，这样早晨可提前揭开草苫，使光线尽早照射，因为早上太阳未出来之前，温室内的温度最低，这样偏东的坐向，可尽快提高温室内的温度。

也有的人主张朝南偏西，这样的优点是可以延长下午的日照时间，有利于蓄热。

不论采用哪种方式，偏向不宜超过10°角。

（二）塑料薄膜与采光

　　目前我国的日光温室大都选用塑料薄膜作为采光屋面的透明覆盖材料，厚度一般在0.08～0.12毫米之间。

无滴水薄膜，可减少水滴对光的反射和吸收转化成潜热，增加透光率。

与其他薄膜相比，无滴膜可使温室内普遍增加2℃～4℃。

　　（三）前屋面的角度与透光

　　阳光照射到薄膜屋面上以后，大部分透人室内，但也有部分光被薄膜吸收和反射掉。

薄膜的吸收是固定不变的，而透过和反射成反比关系。

当然我们的目的是最大限度地增加透过率，这样我们就应千方百计地减少反射率。

在实践中得知，透光率的大小与光线与薄膜之间的人射角有一定的比例关系（图4一1）。

入射角越小，透光率越高；反之则透光率越低。

这里的入射角就是人射光和法线之间的夹角。

但是人射角的大小与太阳的高度和温室采光面的坡度有一定的关系（图4-2）。

但是太阳的高度每时每刻都在变化着，而温室采光面的坡度，不可能随太阳的高度变化而变化。

因此摆在我们面前的是温室采光面坡度的确定，不同地区采光面坡度应该是不一样的。

原则上以每年温度阳高度为准，这时可以在气温最低时最大限度地提高温室内的温度。

当然人射角以0°为最好，但最大不宜超过40°。

　　三、目光温室的设计及材料选择

（一）日光温室的总体尺寸

　　1.跨度是指自温室南侧底脚起至北墙内侧之间的宽度。

跨度一般在6～7米之间，这样的跨度，配以一定的屋脊高度，可以保证前屋面有较为合理的采光角度和较便利的作业条件，也可以保证水蛭有较充裕的生存空间。

　　2.高度是指屋脊至地面的高度。

高度大时可直接增加前屋面采光效果，既有利于白天的透光，又增加容热的空间。

但高度过大，夜晚散热较快，又不利于保温。

在实践中得出，跨度在6米的日光温室，高度以2.6～2.7米为宜；跨度在7米的日光温室，高度以3～3.1米为宜。

　　3.前后屋面的角度前屋面的角度是指塑料薄膜屋面与地平面的夹角。

前屋面的角度大小对于光的接收有直接关系，一般应掌握在23°～28°之间，但具体的角度要根据太阳的高度而定。

后屋面的角度，一般由后墙高低来决定，角度越大，越有利于吸收和贮存热能，但不利于夜间保温。

因此，一般以后屋面在立冬至翌年立春之间中午能接受直射阳光为宜。

　　4.墙体和后屋面的厚度墙体的厚度，一般在0.8～1.5米之间。

不同地区有所不同，越偏北，室外气温越低，墙体应越厚。

后屋面的厚度，一般可掌握在40～70厘米为宜。

　　5.防寒沟是在日光温室前底脚外侧挖l条地沟，内填干草、马粪或细碎秸秆等保温材料。

沟深40～60厘米，宽30～50厘米。

最好在防寒沟的四周铺上旧薄膜，沟面要用草泥盖严，防止雨水渗人沟内。

　　6.通风口主要用于调节室内的温、湿度。

通常采用3块薄膜对接的方法。

第一道接口距屋脊1～1.5米，上片压下片20～30厘米；第二道接口距地面1～1.2米，下片压上片。

接口处的薄膜要增加一道拉绳，也可热合或缝合在薄膜边上，增加拉力强度。

　　7.进出口面积较大的日光温室，应在其一头设作业间，并在山墙上开门，作为出人口。

当然出人口越小越好，以方便进出为宜。

作业间既可供作业用，又可以避免冷空气直接进入温室。

对于没有作业间的日光温室，可在进出口处安装门，平时注意关严，防止冷空气侵人。

　　8.温室长度温室的长度应根据养殖规模而定，但一栋温室太短（20米以下），山墙遮荫面积占温室总面积比重较大，这样就形不成温室效应；温室太长（60米以上），操作和管理不方便。

一般温室长度在30～60米之间较为适合。

（二）日光温室骨架、墙体、后屋面和采光保温覆盖材料的选择

　　日光温室的设计建造要以就地取材、注重实效、降低投入为原则。

　　1．骨架材料骨架材料可分为竹木骨架、钢筋混凝土预制件与竹拱杆混合骨架和钢筋或钢管骨架多种。

一般情况下使用混合性的骨架较多，即柱、棺、擦等用钢筋混凝土预制件为主，南北方向用竹片，间隔20～40厘米，东西方向用8号铁丝。

铁丝靠近屋脊的间隔应近一些。

铁丝固定在山墙外的地锚上。

　　2．墙体材料墙体材料一般可用土墙、砖墙和空心砖等。

墙体的作用是减少室内温度的散失和室外冷空气的侵人。

　　3．后屋面材料总的要求是轻、暖、严，并要有一定的厚度。

后屋面材料的作用是，白天温度高时能贮存热能，当夜晚室内温度下降时，又把贮存的热能释放出来，保持室内温度的平衡。

后屋面材料普遍采用玉米秸作房箔，再抹上两遍草泥。

　　4．保温材料保温材料一般有草苫、纸被、棉被和无纺布等。

日光温室的类型和种类

2009-2-1710:

59:

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　　一、目光温室的类型

（一）传统型日光温室

　　传统型日光温室的后墙多为夯实的土墙，墙高1.2～1.5米，墙体厚约0.5米，屋脊高1.8～2米，前柱高0.6米，每间宽3.5～4米。

每3间设1个火炉加温，后墙与脊柱间（包括人行道、烟道等）宽1.2～1.3米。

这类温室的优点是升温快，保温性能好，省燃料。

缺点是跨度小，空间小，操作不方便。

（二）通用型日光温室

　　通用型日光温室是在传统型日光温室的基础上，经改良而来。

它克服了传统型温室的缺点，后墙改用砖砌，厚约0.5米，墙体高1.5～1.8米，屋脊高2～2.2米，后墙至脊柱间距1.2米。

每间宽为4.5～5米，在各温室后墙可设1个通风孔。

后屋面多采用水泥盖板。

　　二、日光温室的结构种类

（一）江南地区结构种类

　　这个地区的温室不需要有后墙，在结构建造上有竹木结构的，有水泥支柱、竹木或钢筋混合结构的，有金属线材焊接支架或镀锌钢管结构的。

　　1.竹木结构用竹木作立柱起支撑拱杆和固定作用，横向立柱数依横跨宽度而定，长度不等，宽度可掌握在10～15米之间，设5～7排立柱。

最外边两排立柱要稍倾斜，以增强牢固性。

拉杆起固定立柱、联结整体的作用，使整体不产生位移（图4-5）。

　　2．混合结构是用水泥、钢材、竹木建材混合建成的，比单纯竹木结构牢固耐用，但费用要高一些。

可用水泥立柱、角铁或圆钢拉杆、竹拱杆、铁丝压膜线（图4-6）。

在建造时，两根立柱间横架的拉杆要与立柱联结牢固。

两根拉杆上设短柱，不论用木桩或钢筋做短柱，上端都要做成“Y”形，以便捆牢竹子拱杆，而且短杆一定要与拉杆捆绑或焊接结实，使整个体系牢固（图4-7）。

　　3．无柱钢架结构无柱钢架结构一般宽为10～15米，长30～60米，中高2～3米。

由于无支柱，拱杆用材为钢筋。

因此，遮荫少，透光好，便于作业，坚固耐用，但一次性投资较大。

一般采用直径12～16毫米的圆钢直接焊接成人字形花架当拱梁。

上下弦间距离，在顶部为40～50厘米，两侧为30厘米，上下弦之间用直径8～10毫米钢条做成人字形排列，把上下弦焊接成整体。

两端固定在两侧的水泥墩上（图4-8）。

　　4．无柱管架结构无柱管架结构是采用薄壁镀锌钢管为主要材料建造而成。

管架材料规格为20～22毫米*l.2毫米，内外壁镀0.1～0.2毫米厚的镀锌层。

单拱时拱杆距为0.5～0.6米。

双拱时拱距可达1～1.2米，上下拱之间用特制卡夹住并固定拱杆。

底脚插入土中30～50厘米固定。

顶端套～弯管内，纵向用4～6排拉杆与拱杆固定在一起，有特制卡销固定拉杆和拱杆，呈垂直交叉（图4-8）。

为了增加牢固性，纵边四个边角部位可用4根斜管加固。

（二）长江黄河间地区结构种类

　　这个地区的温室主要是要增设风障。

风障的形式多种多样，可用作物秸秆编织而成，也可用砖砌成，为了长久使用还可用水泥钢筋浇铸，总之应与主体建筑相适应。

　　（三）黄河以北长城以南地区结构种类

　　可分为长后坡（图4-9）和短后坡（图4-10）方式建造，采用何种方式可根据实际情况具体确定。

　　（四）长城以北地区结构种类

　　该地区冬季气候十分寒冷，其温室除后墙采用保温措施外，室内还应采取增温措施，以减少昼夜温差，保持棚内温度相对均衡。