如何绘制高品质的衬衫纸样及其衬衫工艺.docx
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如何绘制高品质的衬衫纸样及其衬衫工艺
关于如何绘制高品质衬衫纸样的研究
摘要：
衬衫（shirts〕chènshān穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣。
如何绘制高品质的衬衫纸样，主要从以下方面考虑：
衬衫面料的棉纱质量是关键；衬衫纸样绘制要考虑齐全；衬衫的缝制工艺以及衬衫装饰品对衬衫的影响。
关键词：
衬衫面料、衬衫纸样、衬衫的缝制工艺、衬衫装饰品
【本文衬衫的制作是以男装175/92A人台的尺寸为基础绘制成的，以下尺寸为所需数据】
颈围
胸围
袖窿深
腰节长
衣长
半背宽
袖长
袖口围
37.4
92
26
43
70
20
65
20
一、高质量衬衫对面料特殊要求
面料对衬衫来说，可以决定它的品质高低。
高质量衬衫面料棉纱质量控制的关键是棉花的质量、混配棉质量、半制品的质量、棉纱的锭位质量差异，阐明了制定混配棉、半制品、产成品棉纱的质量控制标准是减少衬衫面料布面纱疵的重要保证。
面料因素的影响
由于面料采用的原料、组织、密度的不同，会造成面料的物理特性如悬垂性、刚柔性等有所差异，从而运用在同一结构设计中，不同面料也会表现出不同的造型效果。
例如，麻织物和丝织物，由于面料性能差异很大，所以采用同一种结构设计制作出来的服装，也会表现出很大的造型效果差异。
而领子处于视觉中心，是服装的点睛之处，微小的造型差异会影响整件服装的成型效果。
因此有必要研究男式衬衫纸样设计中下落量与面料力学性能之间的定量关系。
【①参考文献：
男式衬衫领纸样设计研究朱旭明,吴志明（江南大学纺织服装学院,江苏无锡）】
衬衫面料质量的优劣90%是由棉纱质量的优劣决定的，因此我国纺纱技术的进步和棉纱质量的提高在一定程度上决定了衬衫面料质量的好坏。
对于棉纱质量，随着衬衫面料组织结构要求的改进而提出更高的质量标准和要求。
1）衬衫面料对棉纱质量的要求是随着衬衫面料织物组织结构的变化而改变的，不同组织结构的衬衫面料对棉纱的质量要求标准不同，目前高质量衬衫面料对棉纱质量要求较高的是泡泡布、米通条。
2）高质量的衬衫面料不仅要对棉纱的各类疵点数量进行有效地控制，而且对棉花混配棉的质量、半制品的质量、成品纱各锭位的质量、异性纤维的数量按照所规定的质量标准进行控制。
3）对于高质量衬衫面料棉纱异性纤维的控制必须在籽棉的采摘、堆放、分等分级、存储、运输、加工和皮棉的使用之前清除，纺纱后工序异性纤维清除器、带异性纤维剪切的电子清纱器等对异性纤维的清除数量是有限的。
4）高质量衬衫面料除了对棉花、前纺半制品的控制外，加强对细纱工序和自动络筒机的每一个锭位的控制和气捻接的控制是减少衬衫面料布面疵点数量必要的手段。
【②参考文献：
高质量衬衫面料对棉纱的特殊要求】
【新疆溢达纺织有限公司周献珠】
【新疆沃普农业发展有限公司熊伟】
【高青流云纺织有限公司骆世杰】
二、男式衬衫领纸样设计研究
男式衬衫中的“领”，对于设计师来说是衬衫的设计关键，对于观察者来说是人们对服装感觉的视觉中心，它直接影响着整件衬衫的成败，是衬衫的关键部位之一。
在评价一件衬衫时，人们往往会以某个细节的精致与否来评价该衬衫的档次高低，而这个至关重要的细节就是———衬衣领。
由此可见为了得到高质量的领,必须采用精确度较高的衬衫领纸样。
在设计衬衫领纸样时,需要考虑人体构造因素、面料性能因素以及加工工艺因素等等都是使男式衬衣领达到完美的关键所在。
【③参考文献:
影响男式衬衣衣领形态的因素分析:
张燚（武汉纺织大学服装学院湖北武汉）】
1、人体构造因素
1．1颈部构造对领子纸样的影响
【颈骨与领子纸样的关系】
颈椎是头部的支柱，有主要骨骼是颈椎，7块椎骨组成。
颈椎被沿脊柱、纵向走向的脊肌及其他肌肉深深包围，在体表无法接触到。
第7颈椎（隆椎）的横突起形状和棘突起长度和其他颈椎骨稍有不同，只有第7颈椎棘突起可以从体表上看到，这是领围线后中心标志BNP的位置[2]。
在胸骨与锁骨的内侧连结形成的胸锁关节处，形成了一个拇指大小的颈窝，掠过颈窝的的锁骨上端和正中线的交点就是领围线前中心标志FNP点。
【肌肉与领子纸样的关系】
在领子纸样设计中，要特别注意研究浅层肌和外侧颈肌，即颈阔肌、斜方肌和胸锁乳突肌。
虽然颈阔肌在服装中作用不大，但与颈部形态关系密切，当个体咬紧牙关或者紧张时，会使颈根部的形态如帐篷一样张开，这将影响到领窝线和领围线的设计。
影响服装领子和肩部结构的一个重要肌肉是斜方肌，斜方肌的肌束可以划分为下行部（上部）、水平部（中部）、上行部（下部）。
其中下行部是领子、领围线设计的重要影响因素，下行部与肩部形成的坡状部分成为领子不安定的原因之一。
领子纸样设计中的一个重要控制点侧颈点SNP，就是斜方肌下行部（上部）的前缘和领围线的交点。
斜方肌的强弯弧度在领围线处向肩棱方向突出，造成衣服后领围难于与颈部贴合。
胸锁乳突肌是从头部后侧到前颈部斜向下来的颈部最大的肌肉束，是颈部运动的主动肌。
前颈肌群和后颈肌群的界限与胸锁乳突肌的交点，是神经点N，此位置一般作为领子高度设计范围的标志点。
【皮肤和皮下组织与领子纸样的关系】
由于颈部运动时前颈部变化要大于后颈部，后领围线部分皮肤变动较少，稳定性好;前领围线部分皮肤变动大，稳定性差。
所以，颈部纸样设计时，一般以后领部为基础，再变化前领部结构和颈部运动的关系即可，而且前颈部已是公认的重点设计区。
1．2颈部形态对领子纸样的影响
颈椎并不是和垂直（纵端）面平行的，而是略向前倾，和垂直面成一定角度（如下图）。
由于人体体型的差异，颈部倾斜的角度各有不同，因而产生了前倾的颈和后倾的颈两种特殊的颈部形态。
前倾的颈会使领子和后颈间距加大，从而感觉领子与颈脱开，破坏整体美感;后倾的颈会使领子与后颈间距减小，使领子与后颈贴合，从而影响颈部运动，使人体产生不适感。
对于颈部前倾的个体，应适当将前领口加深，后衣片领口位置提高，从而达到领部前移的效果。
对于挺胸、颈斜度较小、头颈偏后者，领部应适当后移，即前领口提高，后领加深。
2、面料性能因素
2．1面料性能对衬衫领下落量的影响
【衬衫领下落量】
衬衫领是关门领的一种，它由相互分开的领座和翻领两部分组成。
领座部分与人体的颈部贴合，领面与领座和人体的颈肩部贴合，影响翻领贴合程度的重要因素之一是翻领下落量（简称下落量，如图1所示）。
【数据测量】
根据经验和资料，设定一个估计值，制作完成后进行人台着装实验，根据测量值，以0.5cm为单位，对下落量进行调整，直至找到最佳下落量。
本实验选择翻领宽作为评价指标，将做好的领子穿着在男装175/92A的人台上，静置一段时间，待领子稳定后，用游标卡尺测量领面宽，精确到0.1cm。
根据国家标准规定的领子尺寸公差，以及工业生产中的实际公差，现规定本实验中领面后宽公差为∃0.15cm，即领面宽度在3.85~4.15cm范围内，均认为符合设计要求。
【④参考文献面料性能对衬衫领下落量的影响朱旭明，王红（江苏信息职业技术学院）】
2．2衬衫的领衬材料应具有的特性
2．2．1硬挺度和回弹性
领衬材料应具有合适的硬挺度和回弹性，制作衣领的基本织物。
由平面领衬布制成竖直衣领时，只用一块领衬布是难于达到上述硬挺度和回弹性要求的。
但可改用可熔领衬材料来解决这一问题。
2．2．2尺寸的稳定性，
领衬材料的尺寸稳定性是保证衣领有确定形状和美观外形的重要特性，要求洗涤熨烫后的领衬布的尺寸变化沼、须与衣领布完全一致。
为此目的，领衬布必须用棉纱，聚醋纱这类尺寸稳定的纤维制成，且经过预缩处理或树脂整理。
此外亦可用可熔领衬材料通过表面熔溶技术，使衣领面布不出现歪斜现象，并改善其缝纫性能。
2．2．3其它要求
领衬材料除应有尺寸稳定性外，还须有一定的洗涤牢度。
其中硬挺度和回弹性能使衣领经反复洗涤后既耐磨又不改变外形。
为此，最有效的方法是用增强洗涤牢度的耐久性整理。
特别是应用粘合可熔领衬材料可大大提高衣领的耐洗牢
2．2．4适宜的清洗技术，
即使是设计优良的润滑装置，并使用良好的润滑剂，在现代针织机上还是需要有清洗过程。
在正常的机器运转过程中，会产生极细的金属微粒。
如果这些微粒淤积下来，就会产生过度的磨损，故需清洗掉这些微粒。
此外，还清洗掉氧化的油污粗尘粒。
用洁净的油周期地净化机器，以获得良好的运转条件。
对大多数现代以有利的编织速度运转的园型编织机提供适宜的完全润滑和散去热量来说，靠润滑油本身的清洗是不够的或者是勉强的。
结论：
通过创造适宜的润滑环境，可以全面地延长机器寿命，运转时间和增加生产率。
要创造这样的环境必需建立和维护有适宜的润滑装置，润滑剂和清洗过程。
【⑤参考文献：
衬衫的衬领技术】
2．3影响男式衬衫衣领形态的因素分析
2．3．1【男式衬衣领的结构特征】
1）男式衬衣领的板型结构
男式衬衣衣领按其结构特征分类，有标准领、温莎领、纽扣领、尖长领等；按其板型裁片方法分类，则有两片领和一片领等。
本文主要研究的对象是男式标准型衬衣领的板型结构特征，其领片由立领和翻领两个裁片构成。
2）舒适合理的男式衬衣领的形态特征
首先，男式衬衣领的最基本要求是人体穿着的舒适感，颈部是人体结构的重点保护部位，衬衣领的舒适性就显的尤为重要。
男式衬衣领这个重点的细节部位正是设计师们着重体现服装品质的地方。
2．3．2【男式衬衣领形态的影响因素】
男式衬衣领的结构较为复杂，它的基本构成主要由领围线、领坐翘势、翻折线、领宽（领坐和翻领）等主要因素构成。
这些参数及其相互之间都相互影响、相互制约着，他们数据之间的整体结合决定着衬衣领的不同造型。
①（领围线）：
领围线的绘制主要以人体颈根围的结构为研究基础。
经过试验研究，以下领围线的数据较为符合人体结构，前领窝：
2N/10-1（前领宽）,2N/10-1.5（前领深）；后领窝：
2N/10+0.5（后领宽）,N/10（后领深）。
N为领围尺寸。
在绘制后领围弧线时，应依据颈根围结构，在靠近后中心线的大约2/3处，后领弧线的弧度应平缓、顺滑。
同理前领围弧线大约靠近前中心线大约1-2cm处弧度应平缓、顺滑。
②（坐领弧线与领围线的合理应用）:
一个舒适的衬衣衣领，领坐与颈部之间应该存在合适的空隙量，这个适当的空隙量不仅增加了衬衣领的外观造型效果，同时在一定程度上还可以缓解领子对人体颈部带来的压力。
此外，坐领的高低在男式衬衣领中也有一定的讲究。
坐领的高低对人体颈部结构有着重要的影响，如果坐领太高会给颈部运动带来阻碍，坐领太低又会直接影响到衬衣领的美观。
因此，我们将合适的宽度设置在3.5-4cm之间。
③（立领与翻领弧线的合理应用）:
在男式衬衣领中，坐领与翻领相结合的两条弧线的改变决定了领带空间量的变化。
当我们设计不带领带的休闲衬衣时，我们可以通过减小一定的领带空间量，这样可以使衬衣的衣领造型更加挺括、外形更加美观。
④（翻领样式的合理应用）:
一件好衬衣领的翻领样式应与人体结构合理地结合，领部边缘自然地平服在人体颈部与前胸面的结合处。
因此，我们应恰当地处理好翻领的结构数据，根据不同的领型变动，通过精确的实验，准确改变翻领结构上的数据变化，制作出完美的男式衬衣领的造型。
2．3．3【款式流行因素】
从近些年男装流行趋势中，可发现男式衬衣的变化往往主要是衣领、袖口、门襟等局部的微妙变化。
男式衬衣领的设计，主要是在强调面料的材质、颜色的对比，同时还会在一些小细节上做设计，起到画龙点睛的作用。
如衣领上LOGO装饰手法的设计，衣领反面花纹、图案的设计等，从这些经典的细节设计，体现出衬衣的别致。
衬衣领的设计还应与服装的外形相协调。
不同外型的服装有不同的美，有的庄重、有的活泼、有的刚强、有的温柔，而不同样式的领也有不同的美，有的端庄、有的朴实、有的典雅、有的轻松。
【⑥参考文献:
影响男式衬衣衣领形态的因素分析:
张燚（武汉纺织大学服装学院湖北武汉）】
2．4 面料的物理特性
由于服装面料采用的原料、组织、密度各不相同，会造成面料的物理特性，如悬垂性、刚柔性等有所差异，从而运用在同一结构设计中，不同面料也会表现出不同的造型效果。
如麻织物和丝织物，由于面料性能差异很大，所以采用同一种结构设计制作出来的服装也会表现出很大的造型效果差异。
在不考虑其他缩率的情况下，纸样的尺寸就是在成衣规格尺寸的基础上，增加因缩水率引起的尺寸收缩量。
服装纸样尺寸=成衣规格尺寸/（1-面料缩水率）。
在领子制作中，一般考虑领围尺寸加放后的值，加放后的领围=领围规格尺寸/（1-面料经向缩水率）。
另外，在服装的制作过程中，领子一般要粘黏合衬，为了使领子挺括。
黏合衬是一种热缩性的材料，当它在高温下粘上裁片后，会导致裁片收缩。
领围样板尺寸=成衣领围规格/（1-经向热收缩率）。
3、加工工艺因素
3．1缝制工艺
为消除和降低加工条件、工艺流程和加工质量等因素对领子质量的影响，全部领子试样采用同一工艺流程、由同一人完成。
领子缝制时一般要求有里外均窝势，即领面尺寸要大于领里尺寸，目的是使领子翻折后自然、伏贴、平整、美观，领面与领里的缝合线迹不外露。
领面尺寸与领里尺寸的差值随面料厚度的增加而增大，一般不少于两倍面料厚度[3]。
所以绘制衬衫领纸样【样板以男装175/92A人台的尺寸为基础，制作男式衬衫样板，衬衫领样板采用领座3cm，翻领宽4cm的款式】时应注意：
1）翻领宽与领座高差值与下落量之间存在定量关系。
2）不同面料，翻领宽与领座高差值对下落量的影响程度不同。
3）下落量的确定应该综合考虑面料性能与翻领宽与领座高差值的影响
【⑦参考文献面料性能对衬衫领下落量的影响朱旭明，王红（江苏信息职业技术学院）】
3．2缝制工艺因素
3．2．1【面料的缩水处理】
除合成纤维织物或者以合成纤维为主的混纺织物外，一般织物如果未经防缩整理，落水或者洗涤后都会有一定程度的收缩。
因此，织物的缩水处理对服装尺寸的稳定有很大的影响。
面料缩水率指标ε:
ε=
其中L0————水洗处理前，经、纬向长度（mm）；
L1————水洗处理后，经、纬向长度（mm）。
工业生产中一般通过两种方式处理面料的缩水问题:
1）在生产小批量服装时，面料进厂后，一般先水洗、烘干、熨烫，然后进行铺料、排料、裁剪、缝制。
这时的样板尺寸，在不考虑其他缩率的情况下，采用成衣规格尺寸。
此方法尤其适合于有不同缩率的面料拼合而成的服装，但这种方法将会提高生产成本。
2）面料进厂后，先随机取样，进行水洗试验，测试面料的缩水率。
再不考虑其他缩率的情况下，纸样的尺寸就是在成衣规格尺寸的基础上，增加因缩水率引起的尺寸收缩量。
服装纸样
尺寸=
，在领子制作中，一般考虑领围尺寸加放后的值，
加放后的领围=
3．2．2【面料的热收缩性】
服装在制作过程中，领子一般要粘黏合衬，以使领子挺括。
黏合衬是一种热缩性材料，当它在高温下粘上裁片后，会导致裁
片收缩。
织物的热缩性有热收缩率R来表示:
R=
其中L0—————熨烫处理前，经、纬向长度（mm）；
L1—————熨烫处理后，经、纬向长度（mm）。
领围样板尺寸=成衣领衣领围规格/经向热收缩率
结论
1）领子纸样设计中前颈点、侧颈点以及后颈点与颈部构造有密切关系，颈部倾斜形态对纸样的影响；
2）面料的拉伸比功、拉伸功回复率、压缩功回复率、单位面积重量等四个主要性能指标对下落量有影响；
3）在确定领子样板尺寸时必须考虑面料的缩水率和热缩
【⑧参考文献：
男式衬衫领纸样设计研究朱旭明,吴志明（江南大学纺织服装学院）】
3．2．3【工艺要求】
在结构设计时，对翻领的领里作了相应缩小处理。
在作缝制工艺设计时，必须将领面长出的量吃进，领里拔开。
这是为了保证领子缝制时有里外均窝势，不会发生吐止口，在领面下不会出现领里的堆积量。
目的是使领子翻折后自然、伏贴、平整、美观，有立体感。
在缝制底领工艺时，应将长片先与缝制好的领面缝合，注意吻合点对齐。
然后，再将短片与领面及长片缝合。
【⑨参考文献:
影响男式衬衣衣领形态的因素分析:
张燚（武汉纺织大学服装学院湖北武汉）】
三、男装衬衫领的纸样制作
领是男装衬衫的重要部位,研究领纸样制作、讨论影响领与人体颈部曲线相配合的因素。
领曲线的曲率是领质量控制的关键。
男装衬衫自从以它自己的面貌出现以来,领一直是它的关键部位。
领的风格似乎主导着衬衫的风格,因此领质量的控制是男装衬衫生产的关键。
为生产高质量的领,领样必须与人体颈部曲线恰当地配合。
下面就是领纸样的制作的答题步骤：
1 领纸样的制作【见图1】
A：
以A为起点，作水平线与垂直线;
B：
BA=翻领宽;
C：
BC=2.5cm，此空间用于加缝份;
D：
DC=立领宽，DCE：
EA=
领围，过E画垂直线与过B、C、D的水平线交于F、G、H。
I、J、K：
分别为AE、AI、IJ的中点，过K做垂直线，分别与FB、GC、HD交于
L、M、N。
O：
OE=FP=1.3～2cm，取决于领点的大小，如果领点大，领曲度要增大，以保证领与人体颈部曲线的符合，此时OE长度增加。
α：
领角，决定领外观，α增大，两领尖距减小。
Q：
QP为领点长。
R：
为OK上点，通常IR≈1/4IO，QR为翻领上部曲线参考线，PL为翻领下部曲线参考线。
注意
AJ和BL至少为2cm，J1、K1、I1、L1与J、K、I、L、距离渐变。
QR前段接近直线，以保证翻领平服落在人体。
S：
SG=2.5～3cm，取决于止口与扣位的距离。
V:
：
VG=WH=UY=0.7～1.5=EO－0.5cm，画线TU、MV。
以此为立领上部曲线的参考线。
x:
NW上点，大约3/10NW。
以此为立领下部曲线的参考线。
此领样为净样。
【⑩参考文献：
男装衬衫领的纸样制作赵洁（大连轻工业学院工业设计系,大连）】
四、衣片纸样的制作
【以点0为起点，画出水平线和垂线，其中垂线为后中线】（见上图）
0—1袖窿深＋4，经过点1画水平线为袖窿深线。
0—2腰节长＋3，经过点2画水平线为腰围线。
0—3衣长＋8，经过点3画水平线为下平线。
1—4
＋12，经过点4画垂线，向上与点0的水平线相交于点5，向下与下平线相交与点6。
0—7
－0.5，经过点7画垂线。
7—84.5cm，经过点0和点8画后领窝曲线，曲度距离点7为2cm。
0—9
＋2cm，经过点9画水平线为后育克线。
9—10，半背宽＋4cm，经过点10画垂线，向下与袖窿深线相交于点11，向上与点0的水平线相交于点12.
12—130.75cm，用直线连接8—13为后育克线。
10—1410cm。
10—150.75cm，用（稍微）曲线连接14—15。
1—16
＋0.5cm，经过点16画垂线，向下与腰围线相交于点17，与下平线相交于点18。
5—194.5cm，经过点19画水平线。
19—20
－1cm。
19—21
－2.5cm，经过点20和21画出前领窝曲线。
10—221.5cm。
20—23（8—13）＋0.5cm，用曲线连接20—23为前育克线，曲线突出0.5cm。
1—24
＋4.5cm，经过点24向上画垂线。
24—253cm，用直线连接23—25。
23—26
，经过点13、10、15、16、25、23画出袖窿弧线，其中后袖窿弧线的曲度距离点11为3cm，前袖窿弧线的曲度点距离点24为1.75cm，在线段23—25处凹入1cm为点26。
21—271.5cm为搭门，经过点27向下画垂线至下平线。
27—283.5cm为门禁贴边，经过点28画垂线至下平线。
在点28处上升约0.5cm，与点27连接。
19—291.5cm。
17—301.5cm。
18—3120cm，经过点31画水平线。
31—320.75cm。
31—330.75cm，经过点16、30、33画出后侧缝摆线，经过点16、29、32画出前侧缝摆线。
点34为
，经过点34向上画垂线，点35为
。
34—364cm，经过点36画水平线至前门襟贴边线为衬衫底边线；用曲线连接33—35和32—36，3—35—33为后下摆底边曲线，32—36至门襟贴边线为前下摆底边曲线。
9—372cm为褶裥宽，经过点37向下画垂线至下平线。
五、衬衫前开襟纸样与工艺设计的研究
为研究衬衫各种前开襟纸样与工艺的配合方法，为选择高质量及美观效果的明开襟品牌衬衫生产方法提供实用参考。
5．1衬衫前开襟款式
前开襟是为衬衫外观造型需要而在前中心部位设定的开口结构，其不仅方便衬衫的穿脱，而且有画龙点睛的装饰设计效果。
通常衬衫前开襟款式分为明襟明扣和暗襟暗扣两类（见图1）
明襟明扣指在衬衫外观上显露开襟和纽扣形状的开口款式，暗襟暗扣指在衬衫外观上隐蔽开襟和纽扣形状、开襟和纽扣隐藏在面料前中位置下方的开口款式。
5．2明襟明扣前开襟纸样与工艺的配合设计
连前身的明襟明扣见图2左，明襟贴边与前裁片相连，其缝纫工艺较简单，仅将襟贴边折向前片正面而缉装饰线;纸样操作上可从前片的前中心线加出1/2襟贴宽度尺寸，画明襟对折线，再加出1个襟贴宽度尺寸和1cm缝份。
由于成品显露出明襟贴边的反面，故此方法仅适用于正、反面图案及颜色相同的平纹面料。
但对于斜纹、印花等正、反面图案及颜色不同的面料，则需改进工艺方法，见图2右，将明襟贴边折向前片反面而缉明线，再翻向前片正面且烫平服，缉装饰边线;在前片纸样上标明明襟的缉明线位置，并以此切割张开1cm，再在前中心线处加出1/2襟贴宽度尺寸，画明襟对折线，继续加出1个明襟贴宽度尺寸。
5．3脱离前身的明襟明扣
明襟贴边与前裁片脱离，有三种缝纫工艺与纸样配合:
（1）单层襟贴缝纫于前片的正面，见图3，为避免襟贴缝纫后里层缝边外露!
的弊病，纸样操作上从前片的前中线加出1/2襟贴宽度尺寸减0.2cm或0.5cm!
和1cm缝份，用虚线画出襟贴缝线;另外取襟贴宽度尺寸加2个1cm缝份而描绘出襟贴纸样。
此是男装衬衫最常用的一种生产方式，特别适用于条子或格子的面料，可将襟贴斜裁，而产生斜条子或斜格子的特别外观效果。
（2）双层襟贴包缝于前片，见图4，在前片纸样的前中线加出1/2襟贴宽度尺寸，用虚线画出襟贴缝线;另描出襟贴，取其边线为对折线，且加1cm缝份，完成双层襟贴纸样;此纸样缝制的襟贴较厚，且浪费面料，为省料，可将双层襟贴包缝于前片边缘，见图5，如此前片纸样需在前中线减去1/2襟贴宽度尺寸，再加出1cm缝份。
由于双层襟贴的缝份处特厚，故不适用于厚的面料和那些因厚度不均产生色差!
的面料。
5．3．1暗襟暗扣前开襟纸样与工艺的配合设计暗襟暗扣前开襟款式在结构上需有面襟贴和里襟贴，为避免里襟贴外露!
的弊病，里襟贴宽度应比面襟贴宽度窄0.2cm~0.5cm。
故需分里、面襟贴宽度尺寸。
5．3．2连前身的暗襟暗扣
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