精选法国葡萄酒之行 探访20家极品酒庄.docx
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精选法国葡萄酒之行探访20家极品酒庄
法国葡萄酒之行探访20家极品酒庄
时间：
2009-11-516:
40:
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我们一行人从巴黎出发，深入被喻为“帝王谷”的卢瓦尔河谷，然后挺进法国著名的葡萄酒产区--波尔多，探寻了世界上最古老的白兰地——雅文邑的奥秘，参观了南北罗讷河谷诸多的葡萄园和酒庄，经法国另一大著名葡萄酒产区勃艮第，拜访了以博若莱新酒名震天下的博若莱产区，总共20多家酒庄。
我的葡萄酒之行在法国地图上画了个“圆”，这个360度的路线，侧重的是法国葡萄酒的多样性和代表性。
而我对法国酒庄360度的探访，也就使我对闻名于世的法国葡萄酒有了更深度的了解。
法国为什么是美酒之乡？
法国人说，这是大自然的恩赐。
北纬45度线横亘波尔多地区和罗讷河谷地区，形成了适合葡萄生长和葡萄酒酿制的理想气候。
还有，不可或缺的法国丰富的葡萄酒文化。
一般概念上的法国葡萄酒，是指红、白、玫瑰红等颜色,酒精含量在12%至18%的佐餐酒。
这当中也包括餐前饮用的葡萄汽（泡）酒（最著名的是来自法国香槟省、世界上独一无二的香槟），以及适合餐后助消化饮用的白兰地（最声名显赫的是被喻为“白兰地之王”的法国干邑）。
法国葡萄酒在世界酿酒业做“老大”已经很久了。
尽管法国酿酒人也开始拜访“新世界”的酿酒车间，但不可否认的是，全世界的酿酒人都可以从法国葡萄酒中寻找到更多的灵感和动力。
《新旅行》指点
酒庄资讯
索米尔河谷酒庄
CAVEDESAUMUR
地址：
RoutedeSaumoussay-49260SaintCyrenBourg
阿克曼·雷米帕尼埃酒庄
AckermanRemypannierwww.ackerman-
布赫山丘葡萄酒总部
地址：
1PlacedeI'Eperon-33710BourgsurGironde
www.cotes-de-
让·弗尔酒庄
ChateauJeanFaure
地址：
33330SaintEmilionFrance
雅文邑www.armagnac.fr
劳巴德酒庄
ChateaudeLaubade
32110Sorbets
拉斯多酒窖
CavedeRasteau
RoutedesPrincesd'Orange-84110Rasteau
阿尔代什葡萄酒
www.ardeche-
另外在这里吃栗子浓汤的餐厅属于当地有特色的一间三星级旅馆LEVIVARAIS
地址：
CentredesParcs07600ValslesBains
泰·艾米塔奇酒庄
Tainl'Hermitage22.RoutedeLarnage-B.P.326603TAIN-L'HERMITAGECEDEX-FRANCE
比隆家族葡萄庄园
DominiquePiron
地址：
69910villié-morgonFrance
www.domaines-piron.fr
酒庄行以外，有意思的事就是参观古堡了。
香波堡（Chambord）：
www.chambord.org
翁布瓦兹堡（Amboise）:
www.chateau-
舍农索城堡（Chenonceau）:
卢瓦尔河谷：
尴尬的第一次
我们的葡萄酒之旅，从位于卢瓦尔河中游的安茹-索米尔葡萄酒产区开始。
香波堡曾住过不少王公贵族
卢瓦尔河是法国最长的河流，从起源地阿尔代什一直到著名的港口城市南特（Nantes）流入大西洋，全长1020公里，是法国最重要的水陆交通枢纽。
说起卢瓦尔河谷，恐怕最有名气的当属散布在卢瓦尔河两岸的古城堡。
卢瓦尔河谷的辉煌、荣耀和美丽，应该归功于河两岸壮观神秘的古城堡。
这些古堡大都建于中世纪和文艺复兴时期。
从中世纪开始，这里就成了法国王室和贵族度假、狩猎甚至是猎艳之地。
英法百年战争时期，法国王室曾经逃到卢瓦尔河谷避难，因此卢瓦尔河谷也被称作“帝王谷”。
那些曾经为战争而建的城堡，后来大都被改建成美丽的官邸和宫殿。
其中著名的城堡有被列入世界文化遗产名录的、也是河谷地区最大的城堡——香波堡（Chambord），因意大利天才艺术家达·芬奇而闻名的翁布瓦兹堡（Amboise）、新人选择举行婚礼的拥有浪漫情调的舍农索城堡（Chenonceau）?
据说，大大小小总共有300多个城堡散落在卢瓦尔河畔。
2000年11月，卢瓦尔河谷正式被联合国教科文组织确认为世界文化遗产。
由于这条法国第一大河，卢瓦尔河谷（流域）也就成为了法国延伸最长的，同时也最富有乡村气息的葡萄酒产地。
卢瓦尔河谷葡萄酒产地总共拥有约5万公顷，由4个主要的葡萄酒产区组成——卢瓦尔河发祥地中央高原（MassifCentral）的上游产区，中游的都兰产区（TheTouraine）和安茹-索米尔产区（Anjou-Saumur），港口南特产区（PaysNanteis）。
我们的葡萄酒之旅，从位于卢瓦尔河中游的安茹-索米尔葡萄酒产区开始。
首先要拜访的索米尔河谷酒庄（CavedeSaumur）。
绵延曲折的卢瓦尔河谷两边，气候和土壤条件呈多样化状态。
而处于中游的安茹-索米尔葡萄酒产区，几乎算是卢瓦尔河谷产酒量最大、最多样化的地区。
这里酿制所有种类的葡萄酒：
干白葡萄酒、甜葡萄酒、桃红葡萄酒、红葡萄酒和葡萄汽酒。
法国知名的葡萄品种有30多种，这里酿造使用的葡萄品种主要有4种：
勃艮第香瓜（MelondeBourgogne）、白诗南（CheninBlanc）、品丽珠（CabernetFlanc）和苏维翁（Sauvignon）。
秋天的葡萄园里一片宁静，我们错过了前两天最后一次葡萄的采摘。
这里的葡萄藤平均年龄是30年，据说相当于人的壮年。
葡萄根深深地钻入地下10多米深，行与行之间的绿草是为了调节土地的湿度，吸收多余的水分。
3个设备先进的现代化的车间和350个用于发酵和陈化的不锈钢温控桶，使得酒庄成为整个卢瓦尔河谷最大也是最现代化的酒庄之一。
深入藏酒窖的隧道
酒庄中的通气孔，故去用于住人
其实，说起索米尔河谷酒庄的最大特色，非它的地下长廊莫属。
酒庄的葡萄园盘踞在山坡的顶上，而在25米深的地下却是无尽头的地下长廊。
早在公元12世纪，这个地区就开始出现了僧侣们为挖掘盖房子用的石灰岩石而凿出来的地下长廊。
据说这个地区现在还保留有总长180公里的地下长廊，其中属于索米尔河谷酒庄的有10公里，是这个地区最长的一段长廊。
在酒庄，这种特殊的地理结构使得压榨后的葡萄汁借助自身的重力被输送到地下酒窖，同时也就降低了葡萄酒被感染的可能性。
长廊巨大的空间还被用作酒庄的库房，现在这里存有一千万瓶葡萄酒。
这里的温度和湿度都很适宜葡萄酒的陈化和保存。
触摸冰凉潮湿的岩壁，我们似乎感觉到这里的葡萄酒在静静地修身养性，等待人们开启它的辉煌时刻。
法国人一向认为，法国的葡萄酒如此出色是其土地赐予的。
他们把葡萄酒之间的每一个细微的差别，都归功于葡萄赖以生长的地方；归功于适时的雨水；归功于阳光；归功于适度的风；归功于适度的土壤湿度和矿物质的含量。
土地，是法国人描述这个整体的相互作用的自然力量的惟一词语。
我常常想，那么人呢？
尤其作为一个酒庄里的灵魂人物——酿酒师，他的思想他的个性能否影响到酒的个性和风格呢？
葡萄酒如人，每一种都有自己的个性与气质。
如果说酿酒是一种艺术的话，那么酿酒师就是酒类的艺术家了。
酿造葡萄酒是个非常复杂的过程，分为分选、去梗、破皮、发酵、陈酿、调配和灌装等几个主要步骤。
在酿酒的整个过程中，酿酒师的工作举足轻重。
年轻酿酒师Nicolas的主要工作就是在酒庄里酿造葡萄酒。
既然酿酒师可以说是酒庄的关键人物，那么一个酒庄的酿酒师更换之后，酒的个性和风格是否有明显的变化呢？
Nicolas的回答是否定的。
1999年，他来到索米尔河谷酒庄。
作为酿酒师，他一直力图做到把自己的性格隐藏起来。
虽然他确信，如果他愿意，他是能够做到让自己的因素影响到酒的性格。
可是，不愿意突出自己个性的他，认为自己应该做的是发展现代酿酒技术，保护并突出卢瓦尔河谷的地域特色，开发新的地区特色的酒和新的口感的酒。
这也是他心中的好酿酒师的标准。
我相信，在Nicolas酿造的葡萄酒中，我们也一定可以找到他那腼腆、谦逊和试图隐藏自己丰富情感的个性。
不能叫“香槟”的气泡酒
欢呼声达到高潮，“砰”的一声，酒瓶塞冲入空中，随之涌出的是欢乐的气泡，欢乐的人们端起斟满的长脚郁金香形状的杯子庆贺着?
这是我们在庆典上，特别是在电影电视中看到过的场面。
那么这种气泡的美景，主角一定是香槟喽？
！
那可不一定！
主角除了可能是产自法国香槟省的香槟酒——A角色，也可能是来自葡萄汽酒领域的B角色。
葡萄酒有气泡即二氧化碳，是葡萄汽（泡）酒与葡萄酒的根本区别。
香槟是葡萄汽酒领域最耀眼的明星，除它之外，无论在法国还是在意大利、西班牙、加拿大、美国等地，葡萄汽（泡）酒就只能叫做汽酒，不能冠以“香槟”的名字，哪怕其制作工艺与香槟的制作工艺完全相同。
除了香槟省，法国生产汽酒最有名的地区应该是卢瓦尔河流域。
而索米尔又是卢瓦尔河流域酿制葡萄汽酒的龙头老大。
我们拜访的阿克曼·雷米帕尼埃（AckermanRemypannier）酒庄，就是做气泡酒起家的。
据说1811年，酒庄的创始人让·阿克曼先生，一位来自比利时家族的年轻人，把香槟地区酿酒的技术带到索米尔地区，并娶了当地姑娘在这里安家立业，成为这个地区气泡酒的创始人。
酒庄人介绍说，直到今天，酒庄仍保持使用香槟酒的传统酿制技术。
嘘！
按法令说，我们现在都不能提“使用香槟酒的传统酿制方法”！
1936年，香槟地区得到原产地命名保护之后,“索米尔的香槟”就只能叫做索米尔汽泡酒了。
说真的，我在阿克曼酒庄尝到的任何一款气泡酒，都比法航飞机上的那款香槟好喝！
尤其是那几款难得一见的索米尔粉红气泡酒！
最可气的是，最次的香槟的价格也能赶上质量上乘的气泡酒。
冤！
我为这些不能叫“香槟”的气泡酒鸣不平！
小镇上的街景
雅文邑：
与干邑棋逢对手
雅文邑号称是世界上最古老的生命之水，有文献记载，1348年就已经出现了雅文邑白兰地。
当我们进入美丽宁静的劳巴德酒庄（ChateaudeLaubade）时，酒庄的生产经理人——长得像雨果的米歇尔·巴守克先生（MichelBachoc），早已等候我们多时。
当我们进入美丽宁静的劳巴德酒庄（ChateaudeLaubade）时，酒庄的生产经理人——长得像雨果的米歇尔·巴守克先生（MichelBachoc），早已等候我们多时。
趁太阳还没有完全沉入地平线，巴守克先生领我们来到了酒庄的葡萄园。
淡淡的暮霭下，我们看到的是满眼不同色调的绿色。
从近景的大片绿油油的草地，到中景的连绵起伏的葡萄园，到远景有些灰绿色的树林，空气中也充满绿色的味道。
为什么会有这么大片的草地呢？
怎么不都种上葡萄呢？
巴守克的回答令人感到意外：
给土地增加营养。
原来,这里的土地为沙砾，为保证种植出优质的葡萄，每年10月到第二年5月，酒庄都要请来牧羊人和600多头羊在葡萄园“散步”。
巴守克先生微笑着说，羊的粪便就是葡萄园最好的有机肥料，犒劳这些“羊专家”的就是这绿油油的青草。
雅文邑产区位于法国西南部，比邻另一种著名的白兰地——干邑的产区，它覆盖了整个热尔省、朗德省的一部分和洛特-加龙省的一些地区。
1909年5月25日，法律规定了雅文邑生产的三个地区——上雅文邑（LeHautArmagnac）、下雅文邑（LeBasArmagnac）和雅文邑－特纳勒兹（L'ArmagnacTénarèze）及其范围。
三个地区的土质特点不同，生产出口感迥异的雅文邑白兰地。
被钙质土壤覆盖的上雅文邑，也被称作为“白色雅文邑”，是三个原产地中面积最大的一个；下雅文邑的酸性砂质土，带来优雅果香和细腻口感的雅文邑酒；位于中间地带的雅文邑－特纳勒兹为钙质黏土，则为雅文邑酒带来悠长、醇厚的口感。
1935年8月6日的“法国地区餐酒”（A.O.C）的法令，又明确规定了生产葡萄酒过程的规范及酿造条件。
根据此法令，雅文邑只能使用10种葡萄品种酿酒。
劳巴德酒庄用来蒸馏的白葡萄酒主要来自：
白玉霓（UgniBlanc）、白福儿（FolleBlanche）、鸽笼白（Colombard）和白巴科（BacoBlanc）等4个葡萄品种。
远处，一个线条简练的酷似飞鸟的雕塑伫立在葡萄园中，那是法国著名现代艺术家梵尚·巴雷（VincentBarré）的作品——《鸟犁》。
巴守克告诉我们，寓意为大地和人之间关系的这个雕塑，是劳巴德酒庄十三个现代艺术作品之一。
酒庄跟现代艺术的结合，我们还是第一次见到。
这些艺术作品是被邀请来劳巴德酒庄做客的13名艺术家在酒庄创作的。
在蒸馏器里，木炭像被鞭打，上下扭动，蒸汽随之慢慢上升
微湿的顶部，明显的汗水越聚越多，汗层缓缓加厚，然后成滴下落，似水晶般晶莹透亮，滴入玻璃杯中，微妙的心境在海上漂浮，随东方一线阳光飞到空气中?
”
这是诗人萨吕斯特.巴尔塔（1544-1590）眼中神秘的白兰地蒸馏过程。
白兰地——用葡萄酒或水果发酵后的汁蒸馏得到的烈酒，也被称为“生命之水”。
雅文邑号称是世界上最古老的生命之水，有文献记载，1348年就已经出现了雅文邑白兰地。
这种神秘的液体最早曾涉及到炼金术，而后又被人们赋予了各种疗效：
可以消退眼睛的红肿，可以治愈痛风，可以涂抹在头上消除头痛?
因而蒸馏，这一雅文邑酒酿制过程的最基础的环节，也就一直被认为是一道神秘的工序。
酿造好的葡萄酒在一种铜制的雅文邑蒸馏锅内进行蒸馏。
这种蒸馏锅据说是创造了安达卢西亚文化的摩尔人发明的。
以前，大多数酒农是带着这种蒸馏锅游走于乡间，在葡萄园直接蒸馏酒。
我们在劳巴德酒庄的蒸馏车间见到了1975年建造的铜制蒸馏器——一个庞然大物。
不过，现在的蒸馏器是固定的，且由于蒸馏采用的是传统工艺的连续蒸馏，早就使用天然气或煤气代替了木炭。
过去神秘的蒸馏工序被一张与实物对比再清楚不过的流程图，和巴守克耐心的讲解，揭开了层层面纱。
蒸馏后的雅文邑酒无色，带有很浓的果香，酒精度高达52度至72度。
它们被装进手工制作的橡木桶中进行陈酿。
橡木桶的橡木大多来自加斯科涅的森林。
而装满酒的橡木桶被存放在温度和湿度严格控制的酒窖中。
雅文邑一般要经过半年到一年的新橡木桶的储存，然后转到酒橡木桶中存放，以防止过度萃取木桶中的物质。
年轻气盛的雅文邑酒就这样在橡木桶中缓慢变化，直到它从桶壁蒸发而失去酒精度和一部分液体而获得了成熟的颜色——美丽的琥珀色和细腻、醇厚、黏稠的口感。
劳巴德珍贵的雅文邑，是存放在酒窖中的2300个橡木桶中。
走进被称为“天堂”的昏暗潮湿的酒窖，我们发现酒窖房顶发黑。
这是因为透过橡木桶壁，酒经年累月不断挥发出来的含糖分物质造成的（每年要挥发掉2%-6%）。
酿酒人称，这部分挥发的酒是送给天使的。
“天堂”里的成熟的各种年份的雅文邑，经过经验丰富的酿酒师的魔术般的调配，变成了酒精度至少40度、经典琥珀色的“生命之水”。
终于等来了让人间的我们大开眼界和大饱口福的品酒时刻了。
酒庄极尽富丽堂皇的客厅成了临时的品酒室，郁金香形状的大圆肚子酒杯中被倒上了跳跃着金色光芒的雅文邑酒。
用整个手掌握住酒杯的感觉真好！
手温给雅文邑酒加热，伴随着轻轻的摇晃，酒的香气和个性便充分发挥出来了。
第一款是劳巴德酒庄XO（LaubadeXO，XO是白兰地的一个等级），全部由在橡木桶中存放了15至20年的佳酿调制而成。
香草的浓香和恰到好处的甜味，使身上的每根神经立即兴奋起来。
在法国市场，一瓶卖40欧元左右。
第二款，是劳巴德永恒5号（IntemporelNo.5），名字使人很容易联想到香奈儿5号香水。
它是由存放了25－30年的佳酿调制而成，带有强烈的芬芳和微辣的口感，奇怪的是又感到及其柔和。
酒的价格已经是100欧元/瓶了。
接下来的两款酒，分别是1961年和1956年的陈酿，市场价格分别是每瓶400欧元和600欧元。
由于是单一年份的雅文邑，所以感觉更浓烈也更醇厚，层次的丰富性却欠点儿。
清晨，宁静的小镇，阿尔代什地区
阿尔代什：
顽强的“老将军”
这些超过120岁高龄的老葡萄藤，黑褐色扭曲的枝干给人以力量感，葡萄的根深入地下七八米甚至十几米。
于是，酿出的葡萄酒有更鲜明的土壤特点：
结构坚实，有力度，矿物质感强。
如今，“老将军”们已经成为现存最老的仍能酿酒的葡萄了。
当然，比“老将军”们更顽强的是，阿尔代什酒农对这片土地的热爱和对葡萄酒事业的执著。
告别了拉斯多酒窖热情的人们，我们沿着罗讷河北上。
一路上郁郁葱葱的橄榄林和挺拔翠绿的柏树，慢慢被陡峭崎岖的景象所代替，我们已经进入北罗讷河谷葡萄酒产区。
终于在乌云密布秋风瑟瑟的傍晚，我们行色匆匆地赶到阿尔代什。
车直接开到了葡萄园起伏的山坡上。
葡萄园处在大山环绕的谷地里，地里随处可见的是200多年前火山喷发时遗留下来的熔岩碎石。
阿尔代什昼夜温差大，贫瘠的土地又遭遇到少水和被称为具有飓风威力的大风。
所以，这里的葡萄藤用钢丝尽量向上固定在木桩上，目的是为抗风和给下层葡萄藤提供更多的阳光。
于是，一排排粗壮高大的葡萄藤，挺立在乌云滚滚的苍穹之下，显得有些悲壮。
与挺立的葡萄藤相比，阿尔代什地区葡萄酒联合会的人和淳朴腼腆的酒农们显得可爱多了。
风霜雨雪和辛勤的劳作，不仅写在他们的手上，也写在了他们的脸上。
他们是我们葡萄酒之旅中长得最像酒农的酒农。
然而，一位不怎么说话、右手总托着腮帮子的严肃的“思考者”引起了我的好奇。
一打听，这位戴着眼镜的“思考者”原来是一位奉酒师，名叫阿兰·罗西耶（AlainRosier）。
嗯，打上领结，穿上奉酒师的围裙，口袋里再别上开瓶器，再加上点儿微笑就是我想象中的奉酒师了。
奉酒师（Sommelier），也叫侍酒师,是从事一种古老的行业的人。
以前他们是在餐厅和酒店里专门斟酒的服务员，而现在则是葡萄酒的专家。
他们除了在餐厅酒店提供专业葡萄酒服务，为顾客选配葡萄酒外，还要管理餐厅或酒吧的酒窖和制定酒单。
在国内，真正称得上奉酒师的几乎凤毛麟角，如果有也只是偷梁换柱的餐厅或酒吧的侍者。
从某种意义上来说，葡萄园也就反映了葡萄酒的口味——干、浓、个性顽强，这也正是我喜欢的类型。
北罗讷生长的葡萄大部分酿制成红葡萄酒。
这里的红葡萄酒生命力强，在这样极富挑战性的环境下酿制，然后在瓶中可以陈放多年。
而这里酿造的白葡萄酒主要是干白葡萄酒。
在酒窖中，除了惯例的品酒外，值得一提的是我们有幸享受到了专业酒商的待遇——品尝直接从酒桶中取出的当年正在发酵的葡萄酒。
主人用一支硕大的滴管，从橡木桶中吸取出了当年的维奥涅尔（Viognier）和西拉（Syrah）葡萄酿制的“半成品”。
不管陈化之后的“成品”如何，我对这款西拉情有独钟。
西拉正是罗讷河谷北部地区的王牌品种，非常适合这里的土壤和气候。
由它酿制的红葡萄酒颜色深，结构强。
现在这款“半成品”西拉，还远未达到这个美好的目标，但是浓郁的果香酷似热带水果榴莲，给我留下了深刻的印象,希望它将来成为一款佳酿。
19世纪中期，根瘤蚜虫害席卷整个欧洲，法国葡萄几乎遭到了灭绝的危险。
20多年间，葡萄根瘤蚜在法国肆虐，阿尔代什地区也无法幸免，短短几年之内，85%的葡萄园遭到毁灭。
直到1890年，法国人才开始将欧洲传统的葡萄藤嫁接到美国的葡萄根茎上，法国的葡萄及酿酒产业才得以重生。
沙曲（Chatus）葡萄便是阿尔代什地区劫后重生的“老将军”。
沙曲是欧洲古老的葡萄品种，也是本地区特有的品种。
我们怀着崇敬的心情，冒雨拜访了一片百余年的沙曲葡萄老藤。
这些超过120岁高龄的老葡萄藤，黑褐色扭曲的枝干给人以力量感，葡萄的根深入地下七八米甚至十几米。
于是，酿出的葡萄酒有更鲜明的土壤特点：
结构坚实，有力度，矿物质感强。
如今，“老将军”们已经成为现存最老的仍能酿酒的葡萄了。
当然，比“老将军”们更顽强的是，阿尔代什酒农对这片土地的热爱和对葡萄酒事业的执著。
博若莱——气氛不能旅行
博若莱产区在法国葡萄酒产区中的地位是独特的。
别看它在行政上是大名鼎鼎的勃艮第的一个区域，但就风格来说，博若莱的葡萄酒与勃艮第的明显不同。
多米尼克·比隆（DominiquePiron）——比隆家族葡萄庄园的第14代传人，为了让我们饱览博若莱地区葡萄园的美丽风光，给自己揽了个导游的工作。
于是大奔驰载着我们在博若莱起伏的山丘间迂回。
多米尼克说，每次看到葡萄园，他都心生一份感动。
一路上，我们所到之处无论酒庄大小，无论酒级别之高低，都能感受到法国酒农对土地、对葡萄酒的那份崇敬和热爱。
车窗外秋日的葡萄园色彩斑斓，白云的阴影游走在遍布葡萄藤的山坡，使人产生一种梦幻般的感觉，《牧神的午后》的序曲此时悠悠地从心里流淌出来。
伴随着美景的还有一帮“摄手”按动快门密集的哒哒声。
博若莱产区在法国葡萄酒产区中的地位是独特的。
别看它在行政上是大名鼎鼎的勃艮第的一个区域，但就风格来说，博若莱的葡萄酒与勃艮第的明显不同。
这里酿造的葡萄酒虽不会给人留下太深的印象，但非常好喝。
因此，人们常说博若莱葡萄酒是让人们来“喝”的酒！
除了少量的霞多丽（Chardonnay），99%的博若莱的葡萄园中只生长着一个葡萄品种——佳美（Garmay）。
博若莱佳美产地约23000公顷，是全法国佳美总产地的2/3，可以说优质的佳美葡萄酒就产自博若莱！
博若莱葡萄酒基本都是用佳美酿造的，但由于整个地区的土质不同（钙质黏土和花岗岩质土为主）和酿酒工艺的细微差别，使葡萄酒在风格上也有很大的不同，从清淡、早熟的葡萄酒到酒体比较丰满、浓重的葡萄酒。
博若莱人说，你可以找到与任何菜肴相配的一款博若莱酒，因为它简单、好喝。
对于这一地区最广泛的博若莱酒（Beaujolais），其中一部分酒是在当年11月份以“博若莱新酒（Beaujolaisnouveau）”的名称上市。
博若莱新酒，是法国第一种用每年的新葡萄酿造后就上市的酒。
这种拥有醋栗红或樱桃红透亮的酒色和独特花香、果香以及圆润口感的新酒，早已成为这个地区葡萄酒的形象大使。
可以说，真正让博若莱名扬天下的正是博若莱新酒。
葡萄酒如人一样也有自己的性格，于是博若莱新酒被人们称为“十六七岁的小姑娘”一样清新迷人。
她的这种与众不同的风格源于独特的发酵技术——皮内发酵。
葡萄是浸放在充满二氧化碳的桶中，当葡萄与氧气隔绝时，其内部开始发酵——糖分转变成酒精。
这种“皮内发酵”是在没有用酵母的情况下进行的。
而通常的发酵是让压破了皮的葡萄的汁液与酵母接触而发生的。
新酒的发酵过程最短3天即可，通常会持续4至7天。
据说，这种发酵工艺起源于公元12世纪。
这种发酵方式与通常的发酵方式所酿造出来的葡萄酒的最大不同之处是，降低了单宁酸的含量，从而加强了葡萄酒的果香和风味。
这自然也是新酒好喝的缘故。
在多米尼克家昏暗的酒窖里，我们分别品尝了博若莱霞多丽、博若莱村庄酒和博若莱等级酒，简单和顺口是我们对它们的一致评价。
也许是因为它们是让人来“喝”的酒，所以大家品酒时有点心不在焉。
但更主要的原因是在焦急地等待那最后一款酒——2006年博若莱新酒。
每年11月第三个星期四是全世界人喝新酒的日子，当年的新酒必须在这一天统一上市。
当多米尼克和他的美国妻子--金发美女克里斯缇（Kristine）再次出现在大伙儿面前时，他手里多了一瓶贴有颇具现代感设计酒标的酒。
的确是2006年的新酒！
一时间，酒窖里大呼小叫声此起彼伏，有倒掉杯中酒的，有涮酒杯的，还有抢着照纪念照的。
2006年是个罕见的好年份，整整一年的好天气为
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