365服装CAD综合实训裙子教案.docx
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365服装CAD综合实训裙子教案
服装CAD综合实训（裙子）教案
女裙的分类与构成
授课班级：
359课时：
第1、2课时课堂类型：
新授理论
课题：
女裙的分类与构成
目的要求：
了解女裙的分类与构成
重点：
女裙的分类
难点：
设计女裙的注意事项
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
裙装的结构设计是将人体的下肢看着一个整体，其特点是无裆缝、呈筒状结构。
裙装的款式丰富多样、造型美观，它与上身结合成为连衣裙，能充分反映女性的优美体态，是女性主要的服饰之一。
一、裙子的分类
（1）按长度分类：
超短裙、短裙、中裙（膝群）、长裙。
（2）按外部轮廓分类：
H型、A型、X型、V型、有些写为：
窄裙、斜裙、圆裙。
（3）按内部结构分类：
多节裙、多片裙、明裥裙、暗裥裙。
（4）按腰部形态分类：
低腰裙、无腰裙、装腰裙、连腰裙、高腰裙。
图1---裙子的分类
二、裙子原型结构图、（裙装基型构成）
（一）制图规格
裙子原型是以腰围、臀围、裙长为主要制图依据，其规格取中号（M）
cm
号型
裙长L
腰围W
臀围H
160/66
60
68
90
（二）制图方法
1、作基础线
（1）作长方形长边是裙长尺寸（原型裙长不包括腰头宽度，一般为3CM，制图时应减掉）短边是H/2+2cm（最小的放松量）。
其中长方形的上下两条横线为上平线和下平线，左右两条竖线为后中线和前中线。
（2）臀围线从上平线向下量取上裆长（17cm），并作上平线的平行线。
（3）侧缝线量取臀围的H/4点作前中线的平行线。
2、作轮廓线
（4）前腰线从前中线的上端沿上平线量取W/4（放松量），把余下的部分两等分，取其1/2为腰围大点，并画顺曲线。
（5）后腰线从后中线的上端沿上平线量取W/4（放松量），把余下的部分两等分，取其1/2为腰围大点，并画顺曲线。
（6）前后侧缝线分别从前后腰围大点上量0.7cm，再画顺至侧缝线。
（7）前省道把腰围大两等分，省道分别设置在等分点上，每个省大为臀腰差的1/2，省长为11cm左右。
（8）后省道把腰围大两等分，省道分别设置在等分点上，每个省大为臀腰差的1/2，省长为13cm左右。
三、裙子设计的注意事项
1、规格设计
■裙子的控制部位：
裙长、臀围、腰围
■臀围、腰围放松量应根据面料的性能、质地而定。
■裙长以人体的身高“G”为依据，膝盖以上取0.3G±数值，膝盖以下去取0.4G～0.5G±数值。
■臀围高也以身高为依据，如：
身高160～170厘米取18厘米，身高160以下取17厘米，身高170以上取19厘米。
2、省量的确定
根据臀腰差确定收省。
■（H-W）/4≤6cm时前后各收1个省;
■（H-W）/4≥6cm时前后各收2个省。
3、裙衩高低确定
从腰节线向下量，根据人体身高确定，如：
身高150～180厘米，裙衩取36～40厘米。
4、前后片大小分配
■裙子独立成款式时，可以前后同样大小分配，也可取后大前小。
■连衣裙前大后小分配。
小结：
本节主要讲解女裙的分类与构成，以及裙子的结构分析，要求学生掌握女裙的结构原理。
课后反思：
学生掌握还可以，在课上就画出了原型图。
女裙的款式变化
（一）
授课班级：
359课时：
第3、4课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化
（一）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子有哪些分类？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
（一）、女裙原型的绘制
1、规格
号型
裙长
臀围
腰围
160/66
66
90
68
2、结构图
（二）、裙子款式变化
1、款式图
款式一的款式特征：
装腰，前中有一个阴裥，有两省。
款式二的款式特征：
装腰，前中有左右各一个阴裥。
款式一款式二
2、结构制图
款式一
由原型变化而来，在前中线上增加10CM的阴裥量，侧缝放摆2CM。
款式二
在原型的基础上画，先以省为点作分割线，在分割线中加入阴裥量20CM。
小结：
通过原型图变化了两款裙子的变化。
课后反思：
学生完成还可以。
有几个学生准备工作没有做好，没有跟上老师的进度。
女裙的款式变化
（二）
授课班级：
359课时：
第5、6课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化
（二）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子原型的结构制图如何画？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
裙子的款式变化
1、款式图
款式一的款式特征：
装腰，前片有两省，有一个斜向分割，下摆有折裥。
款式二的款式特征：
装腰，前片尖型分割，下摆有折裥。
款式一款式二
2、结构图
（1）、款式一
在原型前片全片上进行设计，先确定斜向分割线，上半部为裁片一，下半部加折裥。
裁片一
裁片二
（2）、款式二
在原型图上经过省线确定一条斜向分割线，上半部省合并成裁片一，下部按款式图收折裥。
小结：
通过原型图变化了两款裙子的变化。
课后反思：
有几个学生完成的很快，第一个款式老师手把手教学生画，第二个款式要求学生自己完成。
女裙的款式变化（三）
授课班级：
359课时：
第7、8课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化（三）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子原型的结构制图如何画？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
裙子的款式变化：
1、款式图：
款式一款式二
款式一的款式特征：
装腰，前片有嵌线袋两个，下摆自然波浪。
款式二的款式特征：
装腰，下摆收摆，前片斜向分割，有折裥7个。
2、结构图：
（1）款式一的结构要点：
从底边量上20CM作横向分割，裙下摆分为四等分，下口展开；省往侧缝徧，并转移。
（2）、款式二的结构要点：
经过省点作斜向分割，下摆收进2CM，分成四等分，每个放出折裥6CM。
小结：
通过原型图变化了两款裙子的变化。
课后反思：
女裙的款式变化（四）
授课班级：
359课时：
第9、10课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化（四）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子原型的结构制图如何画？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
（一）裙子款式变化的应用
分割线较多的紧身裙宜用硬挺、结实的面料来做、牛仔布即是具有代表性的面料，由于牛仔布的外观感觉是坚牢质朴的，所以用分割的手法并于分割线外缉明线，既有装饰效果，也增强了其结实的程度。
较轻柔的面料不适合这种款式，因为紧身裙拼接合后缝线受力，轻薄的纱绸面料会被撕裂。
分割线的形式有很多种，如竖向的，横向的，斜向的，综合的，或集中在一起的等等，拼合的同时注意收掉省量。
分割线的装饰变化：
分割线的变化有多种，一为分割线的位置，即在前身、后身、正中或两侧；二为方向，分割线有纵向、横向、斜向的变化；三为形状，分割线的形状可以是直线、曲线甚至是折线的。
另外，在分割线上做些装饰来强调分割也是一种设计手法，如在斜向分割中加入流苏，或拼色分割，或加入小花边，这些都可强化分割效果，同时又会因运用的装饰手法不同，使裙子具有不同的风格。
（二）、裙子的款式变化
1、款式图
2、结构图
（1）、款式一
在原型前片全片上进行设计，先确定分割线，经过左边的省作弧线分割，右边的省合并。
小结：
通过原型图变化了两款裙子的变化。
课后反思：
在操作时，学生还是有点不明白，跟着老师一步一步的画，掌握得还可以了。
女裙的款式变化（五）
授课班级：
359课时：
第11、12课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化（五）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子原型的结构制图如何画？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
（一）裙子款式变化的应用
分割线较多的紧身裙宜用硬挺、结实的面料来做、牛仔布即是具有代表性的面料，由于牛仔布的外观感觉是坚牢质朴的，所以用分割的手法并于分割线外缉明线，既有装饰效果，也增强了其结实的程度。
较轻柔的面料不适合这种款式，因为紧身裙拼接合后缝线受力，轻薄的纱绸面料会被撕裂。
分割线的形式有很多种，如竖向的，横向的，斜向的，综合的，或集中在一起的等等，拼合的同时注意收掉省量。
分割线的装饰变化：
分割线的变化有多种，一为分割线的位置，即在前身、后身、正中或两侧；二为方向，分割线有纵向、横向、斜向的变化；三为形状，分割线的形状可以是直线、曲线甚至是折线的。
另外，在分割线上做些装饰来强调分割也是一种设计手法，如在斜向分割中加入流苏，或拼色分割，或加入小花边，这些都可强化分割效果，同时又会因运用的装饰手法不同，使裙子具有不同的风格。
（二）、裙子的款式变化
1、款式图
2、结构图
（1）、款式一
在原型前片全片上进行设计，先确定分割线，经过左边的省作弧线分割，右边的省合并。
小结：
通过原型图变化了该款裙子的变化。
课后反思：
在操作时，学生还是有点不明白，跟着老师一步一步的画，掌握得还可以了。
女裙的款式变化（六）
授课班级：
359课时：
第13、14课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化（六）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子原型的结构制图如何画？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
（一）裙子款式变化的应用
分割线较多的紧身裙宜用硬挺、结实的面料来做、牛仔布即是具有代表性的面料，由于牛仔布的外观感觉是坚牢质朴的，所以用分割的手法并于分割线外缉明线，既有装饰效果，也增强了其结实的程度。
较轻柔的面料不适合这种款式，因为紧身裙拼接合后缝线受力，轻薄的纱绸面料会被撕裂。
分割线的形式有很多种，如竖向的，横向的，斜向的，综合的，或集中在一起的等等，拼合的同时注意收掉省量。
分割线的装饰变化：
分割线的变化有多种，一为分割线的位置，即在前身、后身、正中或两侧；二为方向，分割线有纵向、横向、斜向的变化；三为形状，分割线的形状可以是直线、曲线甚至是折线的。
另外，在分割线上做些装饰来强调分割也是一种设计手法，如在斜向分割中加入流苏，或拼色分割，或加入小花边，这些都可强化分割效果，同时又会因运用的装饰手法不同，使裙子具有不同的风格。
（二）、裙子的款式变化
1、款式图
（2）、款式二
在原型图上，加腰头的量，经过省线确定一条弧线分割线，再在弧线分割线上确定竖线分割。
小结：
通过原型图变化了该款裙子的变化。
课后反思：
学生分三组在黑板上画出该图，每组选出代表在黑板上画，学生积极性很高，最后第一组赢了。
女裙的款式变化（七）
授课班级：
359课时：
第15、16课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化（四）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子原型的结构制图如何画？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
裙子的款式变化
1、款式图
款式一
2、结构图：
款式一的结构要点：
裙长40CM，腰头宽5CM，以省为依据作竖线分割，口袋放阴裥量4CM。
（1）分割图
（2）裁片图
小结：
通过原型图变化了该款裙子的变化。
课后反思：
女裙的款式变化（八）
授课班级：
359课时：
第17、18课时课堂类型：
操作
课题：
女裙的款式变化（七）
目的要求：
掌握女裙的变化过程，能构独立完成女裙的款式变化的制图。
重点：
女裙的变化款式
难点：
女裙的变化过程
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、裙子原型的结构制图如何画？
2、裙子结构设计的注意事项？
三．新授内容：
裙子的款式变化：
在分割线上做些装饰来强调分割也是一种设计手法，如在斜向分割中加入流苏，或拼色分割，或加入小花边，这些都可强化分割效果，同时又会因运用的装饰手法不同，使裙子具有不同的风格。
所以该裙在分割线上加入了校布条进行装饰。
1、款式图
款式二的结构要点：
裙长45CM，根据款式图将前片分成了五个裁片，上面两片省道合并。
（1）分割图
（2）裁片图
小结：
通过原型图变化了该款裙子的变化。
课后反思：
服装号型与推板的基本知识
授课班级：
359课时：
第19、20课时课堂类型：
新授理论
课题：
服装号型与推板的基本知识
目的要求：
把握档差的科学计算和分配，推档的方法和一般步骤。
重点：
号型与推板的基本知识。
难点：
如何推板
教具：
图片、多媒体教学
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、分割线如何在裙子中应用，要注意什么？
2、如何进行裙子的结构设计
三．新授内容：
（一）、服装号型
1．号型的概念
号指的是身高，是我们设计和选购服装长度的依据，型指的是胸围，是我们设计和选购服装肥瘦的依据。
2．体型分类
国家标准根据人体（男子、女子）的胸围与腰围的差数，将体型分为四种类型，它的代号为Y、A、B和C。
它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用，也为消费者在选购服装时提供了方便。
体型分类代号
Y
A
B
C
男子体型
22－17
16－12
11－7
6－2
女子体型
24－19
18－14
13－9
8－4
3．号型表示
160/84A160/68A
170/88A170/76A
国家标准规定，服装的尺码标注不能简单的用S、M、L等这种模糊的尺码，一定要用号型来表示。
消费者在购买服装时可以根据号型来确定这件衣服是不是适合自己。
那么号型所表示的是什么内容呢，如160/84A这个号型，它所表示的内容为适用于身高158－162cm，胸围82－85cm，胸腰差在14－18cm的人穿着。
4．号型系列
在国家标准中，身高以5cm分档，分成7档。
胸、腰围4cm、2cm分档，组成系列。
身高与胸围、腰围搭配分别组成、号型系列。
系列常用于上装中，系列常用于下装中。
这样与四种体型代号搭配组成4个号型系列。
5.4A5.4C
5.2A5.2C
（二）、档差
档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。
档差的来源：
一是根据国家标准服装号型系列而制定的尺寸。
二是客户提供生产该款服装的尺寸（多见于外销企业）。
档差有两种形式：
一种是规则的，就是说每个部位的档差都是均匀的，另一种是不规则的，有些部位并档或者通码，一定要注意每档都要看仔细。
（三）、样板推放的目的
1．服装本身的多规格在当今服装工业的社会化大生产，要求同一款式的服装按照多种规格或号型系列的要求组织生产，从而满足大多数消费者的需求。
2．保证服装的外型不变采用推板技术能很好的把握各规格或号型系列变化的规律，使款型结构一致，
3．速度快采用推板技术有利于提高制板的速度和质量，使生产和质量管理更科学，更规范，更容易控制。
（四）、样板推档的方法
1．直接推档法
特点：
A、利用基准样板做曲线板，毛缝可直接用，速度快。
B、易产生误差，要求操作人员熟练。
C、对于分割线较多的款式，难度大，误差也会越大。
2．制图法净缝推板，在同一张纸上推放。
特点：
A、准确
B、图纸易保存
C、速度慢
D、适用于分割线较多的款式。
3．等分法利用最大和最小码建立坐标，几个码分几份。
4．计算机放码
（五）、样板推档的一般步骤
1、首先要选择和确定基准样板。
无论采用何种方法进行工业样板推档，首先要选择和确定基准样板，基准样板又称中间码纸样或封样纸样。
是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准，以此规格进行制板。
2、在进行样板推档之前，先要对基准样板进行全面、细致的检查。
如果基准样板不准确，不论推档运用的多么熟练，实际上也就没意义了。
3、确定公共坐标线。
公共坐标线也常称作基准线，它是样板推放的基准，没有它各放码点的缩放数据就无法计算。
在推档过程中公共坐标线有很多种选择，但坐标位置的确定直接影响操作的简繁，坐标线的合理制定能方便计算并能保证各规格样板的造型和结构相同。
选择公共坐标线有三个原则：
（1）易于计算；
（2）线条避免交叉，基准点尽量选择在衣片中间；
（3）尽量统一；
约定的常用基准线
上装
衣身
经向
前后中心线胸宽线背宽线
纬向
上平线胸围线
衣袖
经向
袖中线
纬向
袖肥线
衣领
经向
领中线
纬向
领宽线
下装
裤装
经向
前后挺缝线侧缝线
纬向
横裆线上平线
裙装
经向
前后中线侧缝线
纬向
上平线臀围线
4、推板的放缩约定
放大：
远离基准线的方向；
缩小：
接近基准线的方向。
5、确定档差。
档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。
从事外贸生产的服装企业，服装规格一般由客户提供，客户在生产订单上会对服装各个部位、各个规格的尺寸有详细的规定，我们只要求出每个部位的档差就可以了。
档差有两种形式：
一种是规则的，就是说每个部位的档差都是均匀的，另一种是不规则的，有些部位并档或者通码。
如果规格中的档差是不规则的，一定要注意每档都要看仔细。
内销服装企业的服装规格有两种来源：
一种是根据国家标准来制定规格，另外一种是企业根据自己的情况自己制定规格。
小结：
服装工业推档是服装工业化生产过程中很重要的一项工作，有很强的技术性和科学性，计算、推导要求细致、科学、严谨。
不同的企业推档的方法也有所不同，一般来说，外贸企业注重配合，就是说要根据客户所提供的产品规格来进行推档，每个部位的尺寸都要符合订单的要求，自己不能随意更改。
内销企业在推档中更注重结构，在对基准板进行放大和缩小时，服装的“型”不能改变。
课后反思：
西服裙前片推板
授课班级：
359课时：
第21、22课时课堂类型：
操作
课题：
西服裙前片推板
目的要求：
把握西服裙档差的科学计算和分配，推档的方法和一般步骤。
重点：
西服裙推板。
难点：
西服裙档差分配及计算。
教具：
西服裙样板
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、什么是服装号型？
2、如何进行样板推档？
三．新授内容：
（一）西服裙基准样板绘制
1、款式图
装腰，前后片腰口各收两个省处理臀腰差。
后中心线分割，上端装拉链，下摆开叉。
2、结构图
（二）西服裙样板推档
1、号型规格
部位
155/64A
160/66A
165/68A
档差
腰围
66
68
70
2
臀围
90
92
94
2
裙长
60
62
64
2
立裆深
18
2、西服裙推档
基准线的确定：
纵向的基准线为前后中心线，横向的基准线为臀高线。
前裙片推档
各部位放缩值和放缩说明
A点：
前中心线与腰线的交点，该点在纵向上的缩放量就是臀高的档差，臀高档差是0.5cm，所以纵向每个号型缩放0.5cm。
横向不缩放。
B点：
侧缝线与腰线的交点，该点在纵向上就是臀高的档差，臀高档差是0.5cm，所以纵向每个号型缩放0.5cm；横向的缩放量是臀围档差/4，为0.5cm。
C点：
臀高线和前中心线的交点，该点横纵向不变。
D点：
臀高线和侧缝线的交点，该点纵向不变，横向的缩放量是臀围档差/4，为0.5cm。
E点：
底边线与侧缝线的交点，纵向缩放裙长变化量，裙长档差为2cm，因为横裆线以上已经缩放了0.5cm，所以纵向每个号型缩放=，横向缩放档差为臀围档差/4，为0.5cm。
F点：
底边线与前中心线的交点，纵向缩放裙长变化量，裙长档差为2cm，因为横裆线以上已经缩放了0.5cm，所以纵向每个号型缩放=，横向不变。
H点、J点：
该点在纵向上的缩放量就是臀高的档差，臀高档差是0.5cm，所以纵向每个号型缩放0.5cm。
横向省在腰口的1/3处，所以为×1/3≈。
I点、K点：
该点在纵向上的缩放量就是臀高的档差，臀高档差是0.5cm，所以纵向每个号型缩放0.5cm。
横向省在腰口的1/3处，所以为×2/3≈。
小结：
西服裙前片的推档过程。
课后反思：
西服裙后片推板
授课班级：
359课时：
第23、24课时课堂类型：
操作
课题：
西服裙后片推板
目的要求：
把握西服裙档差的科学计算和分配，推档的方法和一般步骤。
重点：
西服裙推板。
难点：
西服裙档差分配及计算。
教具：
西服裙样板
教学过程：
一．组织教学：
检查学生出缺席及课前准备情况。
二．组织提问：
1、什么是服装号型？
2、如何进行样板推档？
三．新授内容：
（一）西服裙基准样板绘制
1、款式图
装腰，前后片腰口各收两个省处理臀腰差。
后中心线分割，上端装拉链，下摆开叉。
2、结构图
（二）西服裙样板推档
1、号型规格
部位
155/64A
160/66A
165/68A
档差
腰围
66
68
70
2
臀围
90
92
94
2
裙长
60
62
64
2
立裆深
18
2、西服裙推档
基准线的确定：
纵向的基准线为前后中心线，横向的基准线为臀高线。
（1）、前裙片推档
各部位放缩值和放缩说明
A点：
后中心线与腰线的交点，该点在纵向上的缩放量就是臀高的档差，臀高档差是0.5cm，所以纵向每个号型缩放0.5cm。
横向不缩放。
B点：
侧缝线与腰线的交点，该点在纵向上就是臀高的档差，臀高档差是0.5cm，所以纵向每个号型缩放0.5cm；横向的缩放量是臀围档差/4，为0.5cm。
C点：
臀高线和后中心线的交点，该点横纵向不变。
D
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