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木制家具
木制家具
给木制家具着色可不仅仅是剥掉一层漆，再刷上另一层漆这么简单。
对木材进行准备工作，不仅耗时而且还耗力，可它是整修工作能否成功的关键。
涂刷面漆只是着色的一项准备工作而已。
也许，您在这一步骤上花的时间比在其他家具整修阶段所花的时间要多，但是最终结果会告诉您，这样做是值得的。
给木制家具着色可是一项大工程，只要稍有不慎就可能毁了这套家具。
希望本文能给您吃下一颗定心丸。
在下面的部分中，我们将带领您了解着色的整个过程——漂白、打磨、着色和封底。
让我们从一些您在着色前需要弄清楚的问题开始。
首先，认真观察家具。
剥去漆的过程对家具的损害程度如何？
接合处是否松了？
还能看到烧痕、污点或其他瑕疵吗？
胶合板是否松动或鼓起来？
在您对木板进行准备工作和着色之前，请先修理好破
剥去漆层之后，检查家具是否有表面和结构上
的问题——比如烧痕、污点、裂痕或松动的胶合板等。
其次，检查木材本身。
它是何种木材？
它的纹理是紧密的还是疏松的？
准备工作取决于木头的材质——纹理疏松的木材往往需要添加一些填充剂；一些木材还需要进行特殊处理。
这件家具是由多种木材共同制成的吗？
如果是的话，那么您必须先为那些较不显眼的木材进行漂白或着色（通常价格较便宜），以便使其与主体表面相配。
最后，观察剥去漆层后的木材颜色和纹理。
木材中是否还存有旧的污点和填充剂？
通常，应当先对它进行漂白。
颜色是否斑驳或不均匀？
家具的一部分是否比另一部分颜色更深？
木材的颜色是否比您所料想的要深些或浅些？
您能看到清晰的纹理图案吗？
对于任何家具而言，您选择的着色剂决定了如何对木材进行着色前的准备工作。
并非所有的面漆都可以和所有的底漆和填充剂一起使用。
不同的着色剂需要进行不同程度的准备工作。
在您准备为一套家具着色之前，确保对要使用的着色剂的特性和要求都已十分熟悉。
阅读包装罐上的成分和使用信息，并按照厂商的说明和建议进行使用。
确保您使用的底漆和填充剂是由厂商指定并且在附表中列出的兼容产品。
您准备好了吗？
在您开始着色或打磨之前，您需要先对木材表面的污迹进行处理。
在下一部分中，您将了解到漂白木材的若干技巧。
在多数情况下，漂白只是一种补救措施，并非整修的例行步骤。
如果木材表面有明显的污渍、黑斑或水渍；如果木材上斑斑点点，布满污痕；如果其颜色不均匀；或者旧的着色剂去除后，木板上仍残存有旧的斑点和填充剂，那么家具就需要进行漂白了。
对于橡木、胡桃木和桃花心木而言，原先的填充剂往往是个棘手的问题。
对于由两种或两种以上木材制成的家具而言，漂白能够使颜色均匀。
它能够使颜色较深的木材变浅，使之与浅色木材相配。
在您对任何家具进行漂白之前，先确保其木材适合漂白。
一些木材并不适合进行漂白——比如，樱桃木和椴木就不能漂白。
一些木材，例如椴木、雪松木、栗木、榆木、红杉木和红木等就很难漂白，而另一些浅色的木材（特别是松木和白杨木）漂白只会让它们看上去毫无生气。
桦木、枫木和胡桃木可以进行漂白，但漂白会破坏它们原本与众不同的颜色。
还有些稀有树种——桃花心木、柚木和其他上等木材——鲜有漂白效果好的。
普通的易漂白木材可能会有较好的漂白效果，包括岑树、山毛榉树、橡胶树和橡树。
选择漂白剂
并非所有漂白处理都使用同一种漂白剂。
您需要一种强效漂白剂还是相对温和的漂白剂，这要具体问题具体分析。
您可以考虑使用下列几种常用的漂白剂：
洗衣用漂白剂：
这种温和的漂白剂能够解决大多数整修表面颜色的问题，从刮漆时未去除的污迹或填补物到墨迹和水渍都能用它来去除。
这种漂白剂对于斑点多的区域或整体表面淡化处理的效果很好，但并不会彻底改变木材的颜色。
在任何家具上使用强力漂白剂之前，您都应该先试试洗衣用漂白剂；通常它就能解决问题。
草酸：
草酸，以粉末或晶体的形式出售，用于去除木料上的墨渍。
它还能将化学试剂染黑的木料漂白成本色。
您不大可能遇到这类问题，除非您的家具专门经过碱液和氨水的刮漆处理。
碱液和氨水会使木料脱色，不建议非专业使用。
草酸必须在整个家具表面使用，因为在大多数情况下它还能漂去旧的污渍。
您可以用它来漂白整件家具，以保家具颜色均匀。
草酸对粗纹路木料的漂白效果比对细纹路木料更好。
二合一漂白剂：
这种二合一商用漂白剂专门用于淡化和去除木料的自然本色。
如果您想让一件深色的旧家具与一屋子的淡色家具相配的话，这种漂白剂最适合。
该漂白剂很强力，必须小心使用；您应该戴上橡皮手套和安全防护眼镜。
这种漂白剂也很贵。
有几种品牌可以选择。
漂白方法
不论使用哪种漂白剂，切记漂白的效果是永久的——如果木料颜色太浅您可以重新上色，但是漂白不均匀的话就很难修补了。
确保木料完全干净，尽量不要触摸。
漂白剂一定要均匀地渗透到木料里。
在使用漂白剂之前，先在一块相同木料的废料上或者在家具的隐秘角落试验一下，以确保完全了解漂白剂的漂白效果和速度。
一般来说，漂白剂在软质木材上起效较快，在硬质木材上起效较慢。
漂白并不难，但是它有一些注意事项——因为漂白剂属于相当强力的化学试剂。
其中比较强力的甚至会伤害皮肤、眼睛和肺部。
使用漂白剂时应当戴上橡皮手套和安全防护眼镜，并确保工作环境通风良好。
使用漂白剂要完全按照生产厂家的说明进行。
如果不小心弄到皮肤上了，一定要立即冲洗。
漂白剂还要求小心涂抹和擦拭。
使用漂白剂时，应使用人造猪鬃刷——化学试剂会损坏天然猪鬃。
使用漂白剂时应顺着木料的纹理，均匀地把表面刷湿并刷透；不要让它干一块湿一块的。
按照下面介绍的详细方法进行漂白。
漂白完毕后，用一块潮湿的布把木料擦干净。
为了去除残留，完全中和木料；可用氨水溶液来中和草酸漂白剂，用硼砂溶液来中和洗衣漂白剂或二合一漂白剂。
用适当的中和剂来彻底清洗漂白过的木料，小心不要过量使用。
其次，处理速度要快，以防水渍，用清水冲洗木料并用软布将其彻底擦干。
在进行下一步工作之前，必须使家具放置干燥至少两天。
若要使斑点多的区域颜色均匀或使木料整体颜色变浅，可将
洗衣用漂白剂按照木料的纹理用力地刷在整件家具表面。
洗衣用漂白剂
使用洗衣漂白剂时要用力，将其均匀地刷在整件家具表面。
如果您是要去除污点或淡化染色的区域，那就把漂白剂用力地涂在那些区域。
洗衣漂白剂的漂白效力很快。
一两分钟之后，您就会看到污迹褪色。
如果您要去除一个很久以前的污迹，可以当污迹颜色变浅以后用一块潮湿的布将漂白剂擦去它。
如果对局部进行漂白，以去除污点或混合颜色区域，那就等到漂白区域的颜色变得与其他区域差不多；然后再用漂白剂对整件家具表面漂白一次。
当颜色均匀时，用潮湿的布擦去漂白剂。
最后，使用1杯硼砂与大约1升热水混合的溶液来中和漂白的家具。
中和后，用清水冲洗，然后将其彻底晾干。
草酸
草酸不是腐蚀剂，但有毒。
应该戴上橡皮手套和防护眼镜，并保证环境通风。
准备草酸需将饱和溶液和温水混合：
一杯温水中大约要溶入28克草酸粉末或结晶物。
一定要准备充足的溶液再对整件家具进行漂白。
将草酸溶液均匀地刷在木料上，按照木料的纹理来刷整件家具的表面。
在软质木材上，您能立即看到结果；而漂白剂对硬质木材的作用时间会比较长。
让它在木料上作用大约20分钟，然后用潮湿的布将其擦去。
如果表面没有完全漂白或漂白不均匀，必要时可再次使用酸溶液。
在硬质木材上，完全的漂白可能需要一小时。
用干净潮湿的布来擦木料，然后用清水冲洗。
然后用1杯家用氨水和大约2升水的混合溶液来中和。
用干净的水再将其冲洗一遍，然后使其干透。
二合一漂白剂
二合一漂白剂使用简单，通常起效也很快。
漂白剂的两种成分——分别标着“1”和“2”或“A”和“B”——它们通常分开使用。
您应阅读生产厂家的说明并完全按照说明进行漂白处理。
通常先使用第一种溶液，过20分钟之后再使用第二种。
您需要认真按照说明来进行漂白，使用第一种溶液并待其发挥作用；然后再使用第二种溶液。
漂白一次通常能使木料完全漂白，但是如果颜色还不够浅，可以再漂白一次。
用潮湿的布将漂白后的家具擦干净，然后用1杯硼砂与大约1升热水混合的溶液来中和。
用清水冲洗木料，然后使其干透。
漂白后期处理
任何一种漂白处理都会使木纹隆起，即使家具已经彻底用砂纸处理过。
为了防止凸起的纹理影响涂料的效果，您必须在木材干燥之后，对其表面再进行一次打磨处理。
漂白之后，将家具至少干燥两天。
然后用5/0或6/0级砂纸将隆起的木纹轻轻磨平，小心勿使表面变粗糙。
因为木料中还有一些化学残留，最好戴上呼吸面具，并使用真空吸尘器去除砂纸打磨出的粉尘。
用粗布将家具擦拭干净。
漂白的另一个负作用，尤其在使用洗衣用漂白剂时，是木料的颜色会发白或发灰。
这种情况并不严重；它说明漂白剂已使木料表面的纤维脱水。
对于硬质木材，这种颜色在刷漆之后就能消失。
对于软质木材，灰色会很明显，疏松的纤维也会很明显。
若要去除它们，可使用000号钢丝绒用力沿着纹理摩擦木料；摩擦全部漂白区域，以使颜色均匀。
刷漆之后，灰色就会完全消失。
您差不多就要开始准备给家具着色了，但在此之前还有一个至关重要的步骤。
您必须先将木材表面打磨光滑，然后才能给木料刷漆。
在下一部分中，您将了解到有关打磨的所有事宜，其中还介绍了怎样对一些棘手和狭窄的地方进行打磨。
与整修的其他步骤相比，打磨是最不能敷衍了事的。
它必须由手工完成；因为电动工具可能会损坏木材。
打磨总是要顺着木纹进行，您不仅要仔细认真而且要彻底到位。
但它只是一项花时间的技术活，因为打磨所需要的主要还是耐心。
在打磨中投入的精力多少将直接决定面漆涂刷的质量好坏。
开始工作之前，您要确保知晓打磨的基本要领。
打磨的技巧
打磨的第一条规则就是要顺着木纹进行打磨，因为若逆着纹理进行打磨，就会留下很明显的永久性划痕。
第二条规则是要使用磨块，因为如果不使用磨块，便不能保证均匀的打磨力度。
对于平坦的表面，磨块应当配有软垫；没有软垫的磨块就没有弹性，因此在打磨过程中，砂纸上的砂粒会刮坏木材表面。
对于弯曲的表面，您最好的选择就是外包砂纸的厚泡沫垫或海绵。
这些填充物能根据木材的弯曲度改变自己的形状，从而使打磨力度稳定均匀。
出色的打磨技术简单易学、使用方便。
打磨时要使用磨块顺着木材的纹理进行，每一下的打磨距离要长、轻且均匀。
不要用力向下压；太过用力会导致磨块边缘出现凹槽。
砂纸一旦粘在一起或是已磨平，立即更换新的砂纸。
您可以逐步换用越来越细的砂纸，以均匀、彻底地打磨木材表面，使其变得光滑。
首次打磨后的表面略微有些粗糙，但在下一次打磨后就会变得光滑，最后一次打磨会去除剩下的粗糙痕迹。
开始打磨时使用粗砂纸——对于大多数木材您要使用3/0号的砂纸，而对于一些非常软的木材，比如松木或白杨木，则使用4/0号的砂纸。
逐步换用4/0号和5/0号砂纸，最后使用6/0号的砂纸。
尽管从理论上而言，使用的砂纸越细，打磨出的木材表面就会越光滑，但是使用太细的砂纸不仅会堵塞木材细孔，而且还会影响涂料的效果。
逐步换用各种型号的砂纸对整件家具进行打磨。
在几次打磨之间，用刷子或吸尘器清理打磨产生的所有碎屑，然后再用粗布将木材擦拭干净。
灰尘和砂纸的砂粒可能会给木料表面留下划痕。
对于一些砂纸不能打磨到的角落，您可以使用锋利的刮刀仔细地将木材表面刮平。
由于刮刀会在木材表面留下擦痕或刮痕，所以最好只在无法打磨之处使用刮刀。
横档、圆形物和栏杆
狭窄的横档，栏杆，支柱和其他圆形部件需要进行特殊处理。
打磨时用粗砂纸使劲磨擦，无论是否用磨块，都会让这些圆形部分变平或变形；而这些圆形部件只应被磨去最少的木料。
要打磨圆形部分，将细砂纸（5/0号和6/0号均可）剪成细条状；千万不要用砂粒较粗的砂纸。
将一条砂纸包裹在要打磨的部分，横跨在其表面，拉住两头来回磨擦，就能将木材打磨光亮。
如果您想将木材表面打磨得光滑均匀，那么就需要在每个圆形部件中上下移动砂纸条，并不时调整打磨
雕饰，特别是一些较浅的雕刻图案，必须要对其进行认真的处理。
由于粗糙的打磨可能会使雕饰的线条变得模糊，因此您只能使用5/0号和6/0号的细砂纸来打磨细木条；工作时无需磨块。
顺着木材的纹理轻轻地进行打磨，并用手指向下按砂纸，使其深入到图案的凹陷区域内。
尽可能地打磨到雕刻图案最内部的地方，但是小心不要磨平了精美的表面。
裂缝和弯曲的边缘
用折过的砂纸条沿着缝隙进行打磨，以适应裂缝的角度。
只沿着缝隙慢慢地进行打磨；并且要保持用力均匀。
并且要保证砂纸不会滑落。
如果粗心大意，您就有可能损坏位于缝隙两边的木边。
打磨凸起的曲线时，用手指轻压砂纸，沿着曲线的弧度小心地进行打磨，并且小心不要损坏任何邻接的表面和边缘。
打磨凹进去的曲线时，应使用一枚与曲线直径相当的销钉。
将木钉用砂纸包裹住，然后沿着曲线的弧度小心地来回打磨。
在曲线的两端，小心不要让木钉破坏任何邻接的表面。
胶合板和光泽
如果您的家具是由木板胶合而成的，那就需要小心对待了。
通常的打磨技术可能会对木材造成严重的损害。
对于表面有精致光泽的木材也是如此——一般的打磨方法会剥去表面的光泽。
为了达到最好的效果，您应当对胶合板和附有精致光泽的木板进行轻轻地打磨处理。
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打磨凹进去的曲线时，应使用一枚
被砂纸包裹，
大小与曲线直径相当的木钉。
打磨光滑坚固的整面胶合板时，使用5/0号或6/0号的细砂纸。
不要使用比较粗糙的砂纸。
对于非常薄的胶合板和有光泽的木板，使用钢丝绒将其打磨光滑是最好的选择。
它的技巧与砂纸打磨是一样的，您真正所需要的是耐心。
如果表面很粗糙，则您要使用0#钢丝绒进行打磨，然后再接着使用00#和000#钢丝绒进行最终的打磨。
如果表面光滑，则只能使用较细的钢丝绒。
在几次打磨之间，用刷子或吸尘器清理掉所有的灰尘和钢丝绒碎屑，然后用粗布将木材擦拭干净。
纹理凸起
当木材弄湿时，组成纹理的细胞就会膨胀，这样纹理就会在木材表面凸起。
任何液体都会引起这种反应；即使木材表面被打磨光滑了，涂漆这一步骤本身又会让木材的纹理凸显出来。
要想防止涂过面漆的家具表面出现凸起的纹理，那您就应当在最后一次打磨之后、刷漆之前，有意识地先使纹理凸起，再将其打磨掉。
让纹理凸起，最简单的方法就是水。
用海绵蘸冷水将打磨后的家具浸湿，保证木材湿得均匀且彻底；然后再擦拭掉多余的水分。
木材必须湿得均匀，不能有干斑和积水，否则木材干了之后会留下水渍。
要格外小心不要让胶合板过湿；粘结胶合板的胶水可能是溶于水的。
让木材彻底地干透。
当木材彻底干透后，凸起的纹理纤维就会在木材表面显现出来。
用5/0号或6/0号砂纸，在木材表面将这些凸起的纤维轻轻地打磨光滑；在一些非常脆弱的木材表面，则使用000#钢丝绒进行打磨处理。
小心不要把表面磨糙。
然后，用刷子或吸尘器清理掉打磨产生的碎屑，再用粗布将木材擦拭干净。
最后，您已经准备好着色了，对吧？
不要这么快。
在您开始给家具着色之前，还有不少东西需要了解。
在下一部分中，我们将帮助您根据自己的木材选择正确的着色剂。
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木材是一种美观的材料，但是并非所有的木材都一样美观。
上等的木材主要是因其漂亮的色泽和美丽的纹理获得青睐；普通的家具木材效果稍差，并不是因为它们不够结实，而是因为它们看上去不够美观。
无论是硬木还是软木的古董家具，通常看上去都相当漂亮，这仅仅是因为这些木材有着新木所不具备的光泽。
在家具翻新过程中，有一种很棒的东西能让木材看上去更美观，那就是：
着色剂。
人们有各种理由为家具着色。
正确使用着色剂，能够起到突出木材纹理的效果，并且还会赋予家具光亮的木材特性。
它能让新木材看上去很旧，或者让普通的木材看上去像某些珍贵的木材。
它能够让两种木材的木板看上去像是一块，恢复漂白区域的颜色，并且改变或加深任何木材的颜色。
尽管进行着色并非永远都是一个好办法，但它确能解决许多问题。
在您为家具着色之前，应当先对它好好地观察一番。
如果它是由樱桃木、枫木、桃花心木、红木、老松木或者任何一种珍贵木材制成的，那么最好不要为这些木材着色；因为这些木材原始天然的颜色看上去最漂亮。
如果木材的颜色较浅，并且纹理相对而言比较普通，着色对于它也许是个不错的选择。
山毛榉木、桦木、白杨木、岑木、橡胶木和新松木在刷面漆之前通常都会先着色。
一些树木，比如橡木，无论着色与否，看上去都魅力十足。
一般而言，如果不能确定着色能否改善木材的色泽，那么您最好不要轻易为您的家具着色。
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在为家具着色之前，可以先在不显眼的
地方刷上一点点面漆，看看木材不着色时效果如何。
木材类型并非是着色的唯一指导思想，您自己的喜好才应当是决定因素。
为了弄清楚家具不着色时看上去的效果，您可以在一块不显眼的地方——比如桌子底部，用任何一种您打算刷的面漆做个小测试。
刷完面漆后，木材的颜色会加深，纹理也会显现出来。
如果您喜欢家具现在的样子，那么就没有必要为其着色了。
如果您希望木材的颜色更深一些，或是纹理的图案更明显些，那么动手开始为它着色吧。
当您弄清楚要着色的木材的类型后，那么选择一款让木材看上去更有生气的着色剂，就不是什么难事了。
有很多类型可供选择。
着色剂选择
有几种着色剂可供选择：
擦拭着色剂、水性着色剂、着色底漆和NGR着色剂。
一些着色剂是和底漆混合在一起的，并且通常会贴上着色剂/底漆的标签。
并非所有的着色剂都方便易用或者能保证不错的效果，因此您在行动前先要花几分钟时间制定计划和阅读标签。
首先要考虑的就是打算使用何种面漆。
大部分面漆都可以涂刷在多数着色剂之上，但是聚氨酯清漆却不能涂刷在某些着色剂之上。
如果您想使用聚氨酯清漆（这种漆既美观又经久耐用），那么就找寻一种可与聚氨酯相兼容的着色剂吧。
如果您无法找到一种兼容的着色剂，那么您只好在这种不可兼容的着色剂上涂抹一层透明的树脂底漆。
在这层底漆上再刷上一层清漆，就可以让您的家具闪闪发光。
选择着色剂的第二个考虑事项就是您期望用它达到怎样的效果。
最常用的家具着色剂是由颜料与油或松节油，或是由苯胺染料与松节油、水、酒精或挥发精油等混合制成的。
其他类型的着色剂包括着清漆、着色底漆和有机着色剂。
颜料型油性着色剂
颜料型油性着色剂是不可渗透的。
它们是由颜料与亚麻油、松节油、石油溶剂油或类似的溶剂混合制成的。
它们有时呈凝胶状。
它们不仅便宜，而且使用简便，但是使用的前提是木材的纹理非常疏松，因为这种着色剂通常会使纹理变得模糊。
这种着色剂通常在硬木上效果不理想，但是对于一些像枫木那样纹理紧密的硬木，它们可以起到略微加深木材颜色的作用。
颜料型油性着色剂还可以起到提高色泽亮度的作用。
使用时，将颜料型油性着色剂涂抹在木材表面，在木板达到理想的颜色之后再将其擦拭掉。
颜色的深浅是由着色剂停留在木材上的时间所决定的。
晾干需要的时间可能会很长，并且为了防止面漆渗色，着色剂必须封闭好。
木材在使用之前也要进行封闭处理。
随着时间的推移，颜色会逐渐褪去。
渗透型油性着色剂
渗透型油性着色剂当下非常流行；它们是由苯胺染料与松节油或类似的溶剂混合制成的。
它们不仅价格便宜，而且使用简便，但是它们往往渗透得不够均匀。
因此，它们在硬木上的效果便不甚理想，因此最好将其用在松木和其他的软木上。
对于像枫木这样纹理紧密的硬木，这种着色剂可以起到略微加深颜色的作用。
使用时，将渗透型油性着色剂涂抹在木材表面，在木板达到理想的颜色后再将擦拭其掉。
颜色的深浅是由着色剂停留在木材上的时间所决定的。
晾干需要的时间比较长，并且为了防止面漆渗色，着色剂必须封闭好。
这种着色剂一旦干了，就很难再去除掉。
它们的颜色既丰富又清晰，但是会随着时间的推移而逐渐褪色。
NGR（不起毛）着色剂
NGR着色剂是由苯胺染料、变性酒精，与甲醇等挥发性精油混合而制成的。
它们不仅价格昂贵，而且使用困难。
酒精着色剂会随着时间的推移而逐渐褪色，并且为了防止渗色，它们必须封闭好；它们还不能与虫胶清漆共同使用。
醇溶性的NGR着色剂不会褪色或渗色，并且它们产生的颜色更为统一。
酒精性和醇溶性NGR着色剂都干得非常快。
因此，涂刷时动作要迅速，刷得要均匀。
重复刷几层薄漆，能够将重叠部分降到最小。
一种颜色可以直接地覆盖在另一种颜色上，但是太暗的颜色必须进行漂白。
对于硬木，特别是纹理紧密的硬木而言，油性着色剂往往不能够完全地被吸收，而NGR着色剂就是不错的选择了。
NGR着色剂不能用在软木上。
着色漆
着色漆是一种非渗透型着色剂，是在清漆的基础上加入苯胺染料混合而制成的。
厂商通常使用着色漆为抽屉、家具背面和其他一些隐蔽的地方打漆，因为它不仅价格便宜而且无需再上漆，但是，这种着色漆看上去比较廉价，通常不建议作为面漆使用。
底漆
底漆是不可渗透的着色剂，是由清漆、虫胶清漆或硝基漆基料混合而成的。
使用时，往往需要刷两层漆，并且必须对木材表面打蜡以进行保护。
无需进一步涂漆。
有机着色剂
有几种有机着色剂可以在松木和其他一些木材表面上使用。
最常见的有机着色剂使用烟草作为颜色来源，但是还有不少是用树皮、树根、茶叶、浆果和其他一些自然资源制成的。
这些着色剂都十分有趣，但是除非您的翻新技艺已十分熟练，否则，最好不要尝试这种着色剂。
运用正确的着色技巧，不仅能够为您节约时间，还能让一切井然有序。
在下一部分中，我们将回顾混合和涂刷着色剂的最佳方法。
无论您使用的是何种着色剂，最重要的就是获得您想要的颜色。
也许，您能够买到所期望的颜色。
假如买不到的话，如果您有想要的着色剂颜色的样品，那么可以把样品带到油漆店去，用其他几种颜色混合配出您想要的颜色。
在您得到正确的颜色之前，只有不停地进行实验，将少量的几种着色剂混合在一起，然后在废木料上测试，直到得出想要的颜色效果为止。
尽管可以买到各种颜色的着色剂，但是使用以下四种基本颜色中的两种或多种几乎可以混合出任何颜色，它们是：
浅色橡木（棕褐色）、胡桃木（褐色）、枫木（桔黄色）和桃花心木（红色）。
大部分厂商提供了各种颜色效果的混合比例。
添加一两滴黑色着色剂，就能将其他着色剂颜色变得暗淡些。
首先，先将少量的几种着色剂混合在一起；然后，再逐渐地添加一些溶剂将着色剂稀释，在废木料上进行测试，直到获得想要的颜色为止。
记住各种成份的混合比例，这样您才能复制出同样的混合物。
当您获得某种喜欢的颜色时，可在家具的隐蔽处测试其效果如何。
如果家具是由两种或多种木材拼制而成的，您可能要针对每一种木材调配不同的着色剂，但是通常情况下没这个必要。
当您对着色剂的颜色感到满意时，就可以为整件家具准备足够的着色剂了。
不要将不同牌子和不同类型的着色剂混合在一起，并且不要中途换用其他牌子和类型的着色剂。
剩下一些没用完的着色剂，总比着色剂不够用留下一条桌子腿或椅子扶手没刷要好得多。
无论您使用的是何种着色剂，涂刷时最好认真仔细。
如果您不能肯定调配出的颜色是否就是您想要的，那么先将着色剂稀释为较浅的颜色，然后再多刷几层，直到颜色达到您理想的深浅为止。
始终要先在不显眼的地方测试颜色效果，并且首先给最不显眼的表面着色。
也许用这种方法得到您心仪的效果会花费不少时间，但是，挽救着色失败的唯一途径就只有重新漂白，从头再来了。
为了防止家具表面上出现滴痕或颜色不均匀，要不时地转动家具，这样才能保证着色的家具表面总是水平的。
如果您的家具很大，转动它有些不切实际，那么您可以先从底部刷起，再慢慢向上刷。
刷的时候动作始终要快，并且要平稳均匀地将着色剂刷在整个家具表面上。
颜料型或渗透型油性着色剂
用一把干净的刷子，顺着木材的纹理，将颜料型或渗透型油性着色剂均匀地涂在家具表面。
您同样可以使用一块干净的抹布或海绵来涂抹渗透型油性着色剂。
让颜料型油性着色剂在家具表面停留约10到15分钟，直到表面的着色剂颜色开始变暗，将一块干净的抹布用着色剂浸湿，然后再用此抹布将表面多余的着色剂擦拭掉。
渗透型油性着色剂与颜料型油性着色剂相比，见效更快。
如果您想要浅些的颜色，那么应立即将家具表面多余的着色剂擦拭掉；如果您想要深些的颜色，那么就让着色剂在表面停留15到20分钟。
从某种程度上而言如果您不喜欢油性着色剂的效果，您还可以对它进行一些改进。
如果木材的颜色太深，将一块干净抹布浸在松节油或石油溶剂油中，然后
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