革与皮鞋.docx

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革与皮鞋

第四章革与皮鞋

学习要点：

1、初步了解什么是皮革，原料皮的皮层结构及化学成分；皮革的分类，人造革与再生革的区别；皮鞋工艺的质量检验。

2、掌握皮革的鞣制工艺：

皮革的鞣前准备，皮革不同的鞣制方法，皮革革面外观及物理机械性质，皮革的主要品种；皮鞋的结构及皮鞋的感官检验、外观疵点检验。

3、鉴别不同的皮革及皮鞋的真伪。

第一节天然革

一、制革原料皮

常用的制革原料皮有牛皮、羊皮（包括山羊皮和绵羊皮）、猪皮、马皮（包括骡皮、驴皮）、兽皮（鹿皮、麂皮、袋鼠皮）、海兽皮（海豹皮、海猪皮、鲨鱼皮、鲸皮、海豚皮）、爬行动物皮（蛇皮、鳄鱼皮、）、驼鸟皮等其他种类的皮。

虽然有些皮数量不多，但很有发展前途。

我国由于以食用猪肉为主，所以使用猪皮较多。

（一）皮革的概念、特点

皮革是由动物皮经过一系列物理与化学的加工处理所制成的一种坚固、耐用物质，简称革，具有许多优点。

集中表现在：

1、热稳定性能好，具有良好的耐热性和耐寒性。

成革制品一般在热水中的收缩温度都在60℃以上,有些革甚至在沸水中也不收缩,通常热至120-160℃时也不变形；在冰雪严寒的冬天，甚至在-50—-60℃时,仍能保持一定的柔软性和坚固性,其形状、硬度和机械强度的大小并无大的改变。

2、具有较高的机械强度。

其耐磨强度、抗张强度、拉伸强度和耐折度等在一定程度上都比橡胶、塑料好；其延伸性和变形性都好于橡胶、塑料。

3、具有透气性和排湿性。

皮革属于多孔性的物质，具有良好的透气性能和透水汽性能，穿着透气舒适。

4、具有较好的着色能力。

多孔使皮革易上色，具有被人们所喜闻见的鲜艳的颜色和很好的光泽。

此外，它具有耐微生物和耐化学药品腐蚀的独特之点。

（二）原料皮的结构：

由表皮层、真皮层、皮下层构成。

（1）表皮层：

表皮层是皮的最外面一层，没有毛的部位的表皮层比长毛部位的厚些。

一般家畜皮有毛部位的表皮层厚约10一20微米。

牛皮的表皮层占厚度的1—1.5％。

表皮层是以角质细胞为主体，皮下层位居真皮层下面与动物肌肉毗连，没有固定的厚度，随动物的种类、肥瘦、部位等不同而变化。

皮下层是很疏松、柔软的结缔组织形成的空松的网状组织，存在于网状组织中的脂肪细胞和沉积的脂肪体、肌肉组织、血管、神经等。

表皮层与皮下层对制革是无用的，要在制革的准备过程中一并除掉。

（2）真皮层：

其厚度占生皮80%以下。

真皮层又可分为乳头层和网状层。

乳头层的表面叫粒面，粒面呈凹凸的皮纹，可根据皮纹特征的不同，去辨别原料皮的种类。

网状层是由较粗的胶原蛋白质纤维束交织而成的网状结构。

纤维束交织越紧密，生皮的机械强度越高，一般背部和臀部的纤维束交织紧密，而在腹部较为疏松。

真皮层是形成革的基本层。

（3）皮下层（乳头层）：

乳头层表面有明显的神经乳头，毛根、脂腺、微血管都存在于乳头层中，其胶原蛋白纤维束较细，故质地柔软。

乳头层的表面称为粒面，神经乳头和毛孔使粒面呈显凹凸的皮纹。

从皮纹的特征可以分辨原皮的种类。

牛皮的毛孔均匀分散；羊、马皮的毛孔呈波浪形排列。

幼畜皮的毛孔小而密，神经乳头不发达，纤维束细致，因此粒面光滑平整；壮畜皮的皮纹比较明显；老畜皮的粒面粗糙。

网状层是由较粗的胶原蛋白质纤维束交织而成的网状结构，比乳头层坚实。

尤其是网状层的中间部分是由最粗大的纤维束组成，其上方和下方的纤维束都较细。

（三）原料皮的化学组成

一般生皮的化学成分为蛋白质73%、水分24.5%、脂肪2%、矿物质0.5%。

以胶原蛋白质为主体，它呈纤维束状，可与各种鞣料结合而改变其性能，成为化学性质很稳定的皮革。

（四）皮革的种类（拿皮样组织学生课堂鉴别）

1、牛革：

是以牛皮为原料制成的皮革。

皮层厚薄均匀、粒面光滑细致，纤维束粗壮，组织紧密，坚韧结实，黄牛皮是质量最好的一类。

主要用作鞋面革，也用作鞋底革、箱、包、服装、沙发、乐器等。

粒面特征：

毛孔细圆而直，分布均匀又紧密，毛孔陷入不深。

粒面丰满、细致、坚实，手感硬而有弹性，皮面光滑平坦。

2、羊皮革

（1）绵羊皮的构造特征是表皮薄、毛囊、皮脂腺、汗腺等相当多，所以制成革特别松软，又纤维束较细，编织疏松，因此制成的皮革牢度较低。

毛囊、皮脂腺、汗腺绵羊皮革质地柔软，延伸性大，手感像丝绒，强度小，有较高的透水性、透气性，皮面也较细致光滑，用来制作服装、手套等，也可作帽子。

（2）山羊皮与绵羊皮不同，毛囊、皮脂腺、汗腺等均比绵羊皮少，纤维组织紧密，纤维束粗壮，所以制成革比绵羊皮饱满坚实，强度较大。

皮面紧密有光泽，是一种高级原料皮。

粒面特征：

毛孔细小呈扁圆形，排列均匀如鱼鳞状。

山羊皮较薄，厚度在0.4—0.6mm，强力不太高。

皮纤维组织紧密，皮质柔软，延伸性大、弹性足，透气性好，能染成鲜艳的颜色，且不易褪色。

3、猪革

猪皮皮层结构上下一致，不象牛皮易于松面脱层，由于皮纤维编织紧密坚韧，纤维束粗壮，所以耐磨强度好，比牛皮耐折，不容易断裂，鞋底革更耐磨经用。

由于毛孔较大，毛囊穿透皮层，所以有良好的透气性，穿着舒适。

不足的是表面粗糙，皮质略为粗硬，弹性较小，延伸性高易变形；毛针穿透皮层，防水性差，吸水后易膨胀变形。

但这些缺点可以改变，只要采取适当的加工方法，就可以制成美观、耐用的皮革。

如猪皮细纹革、猪皮打光革、猪皮丝光面革等品种。

粒面特征：

猪皮的毛孔稀少，毛孔深而粗大，三个毛孔成一组，呈三角形排列，革面粗糙且凹凸不平。

4、马革

马皮革表面也很光滑细致，与牛皮鞋差不多，但还是有区别的。

马皮的毛孔是椭圆形，比黄牛皮的毛孔略为大些，并斜插革内，这些毛孔有规律地排列着，构成了山脉形状。

不如牛皮丰满美观。

马皮薄，穿着牢度不如牛皮。

但透气性和吸湿性比较好，穿着时不会感到闷气不适。

5、绒面革

绒面革是用机械设备将皮革起绒再染上颜色而制得。

制造各种绒面革的原因：

一是因为皮革本身比较粗糙或斑疤过多，二是为了提高皮革的利用率，把较厚的皮劈成二张或三张，制成绒面革；三是因为品种的需要。

绒面麂皮革是各种绒面皮革中最好的一种。

这种麂皮因皮面粗糙，斑疤很多，所以不适宜制作正面革。

这种绒面皮厚度在0.5—1.2mm，纤维组织细密柔软，弹性、强度、韧性、耐磨性能都比山羊皮好，绒面细腻而整洁，适于制造各种皮鞋。

在女鞋和童鞋中用得比较多。

（五）原料皮的化学成分

生皮的基本成分是蛋白质、水分和脂肪。

生皮中含有多种动物蛋白质，其中胶原蛋白是真皮层的主体，是构成皮革的基质。

胶原蛋白呈纤维束状，它可与各种鞣料结合而改变其性能，成为化学性质很稳定的皮革。

除胶原蛋白外，真皮中还含少量树枝纤维状的弹性蛋白、网形纤维状网硬蛋白，其余还有角蛋白和非纤维状的球蛋白、清蛋白、粘蛋白等。

二、皮革的鞣制

（一）鞣前准备

用原料皮制造皮革，从组织学方面来说，是利用原料皮的真皮层部分，从化学组成来说，则是利用原料皮中的胶原部分，而其他的不能成革的部分和成份要在生产过程中被除去，其中大部分是在鞣前准备阶段被除去。

同时，为使不同程度上失去水份的原料皮便于加工，使皮纤维与鞣质更好的结合，以使制成的皮革符合各种使用要求，因此，必须在鞣制前进行一些准备性的操作，称为鞣前准备。

1．浸水

目的：

是利用生皮充水的膨胀作用，使防腐处理过的原皮重新充水，尽量使原皮接近鲜皮状态。

同时，除去生皮上的污物；使生皮中的可溶性蛋白质大部分溶于水中。

新鲜的生皮一般含水量在75％左右，将其放在清水中还可以吸收部分水分。

而不同程度干燥过的生皮，放入清水中，则会大量地吸收水分。

生皮由于吸收了水分而会逐渐增厚，由僵硬变得柔软，这就是生皮充水。

生皮能充水的原因，是由于构成生皮的主要蛋白质胶原以及生皮中的一些可溶性蛋白质等含有大量的亲水基因。

生皮在酸和碱溶液中会发生充水膨胀作用而变得厚硬而有弹性。

原因是生皮的胶原纤维因大量吸收水分而使其长度缩短，直径变粗。

浸水时间要适度，时间过长粒面易受细菌作用而产生针孔、缺口等疵点，皮蛋白也会水解而使成革松、空；时间过短充水不足，整张皮充水不均匀，纤维间质溶解不好，皮纤维分离差，成革僵硬。

2．脱毛、浸灰

脱毛、浸灰在制革工艺中是不能截然分开的两个工艺过程。

除去原料皮上毛的工序称为脱毛。

这一工序都是将生皮浸于过饱和的石灰溶液中来完成的，所以又称为浸灰。

单用熟石灰浸灰，脱毛时间长，胶原水解较多，皮质损失大，若加入硫化钠，可缩短脱毛时间，因此多采用灰碱法脱毛。

另外，还有盐碱法、二甲胺一浸灰法、酶法、氧化脱毛法等。

脱毛的目的是：

将表皮和毛针出去，使粒面裸露，使制成革光滑美观。

过程是角蛋白在碱中水解，双硫键断开，使毛与真皮的联系削弱，硫化物和二甲胺等还原剂阻止了毛内新键的形成，从而加快毛松脱的速度。

浸灰的目的是使纤维间质溶解，皮内脂肪皂化，皮内纤维组织结构松散、分开、使皮膨胀。

3．脱碱

脱碱又称脱灰。

浸碱的生皮虽经水洗，皮内PH值仍在10以上，不利于鞣制，故脱碱目的是除去裸皮中的石灰，降低Ph值，降低裸皮的膨胀。

采用灰碱法脱毛的裸皮，其中含有1％的氧化钙，更需脱去这部分灰，以利于鞣制时鞣质的渗透和结合，因此准备过程中均需脱碱。

脱碱或脱灰，首先是水洗，洗掉皮中1／3的碱或灰．余下2／3的碱或灰，采用中和的办法除去。

脱碱用的酸多为弱酸及酸式盐，国外多采用有机酸，效力好，皮垢易于去除，粒面清洁、细腻，皮革更加柔软。

酶软化的作用主要是清除皮垢，溶解部分皮蛋白质，使成革柔软，是制造软革的一项重要工序。

4．浸酸和去酸

脱灰和软化之后，要用酸和盐溶液处理棵皮，称为浸酸。

目的是降低裸皮的pH值，改变裸皮表面电荷性质，利于鞣剂的透入。

铬鞣和鞣浴的PH值最初要求是PH值为2.5—3，若不经浸酸，影响鞣制，影响成革的质量。

一般浸酸多用硫酸和氯化钠，也可用盐酸或有机酸。

目前，多采用蚁酸或醋酸与硫酸合用，成革粒面细，革质柔软。

有时加入1％明矾，起到铝鞣的作用，可使革面粒面平滑，也有加入1％的甲醛溶液（37%含量），起一定固定粒面，减轻松面现象的作用。

去酸是为了加速探制过程中铬盐的结合，一般在鞣制猪革时采用。

5．脱脂

脱脂目的是除去原料皮中所含的大量脂类。

脂类不除掉，将严重影响成革的质量。

脱脂方法除需要将原料皮削肉，尽量削尽皮下脂肪外，还必须采用化学的方法脱脂。

常用的化学方法有皂化法、乳化法和溶剂法。

（二）皮革的鞣制

1．铬鞣法

铬鞣法是用铬的化合物鞣制裸皮，使之成为成品革的加工方法。

用铬鞣法加工的成品革称为“轻革”。

目前，铬鞣法广泛应用于轻革生产，其重要性已超过植物鞣法。

制备铬鞣液所使用的铬盐有：

重铬酸盐、铬明矾和硫式硫酸铬等。

常使用的重铬酸盐是六价重铬酸钠，又称为红矾钠，为橙红色的粉状结晶，含有两分子结晶水，分子式为

Na2Cr207·2H20。

六价的铬无鞣制作用，需还原为三价的铬后才有鞣制能力。

用三价铬的化合物直接鞣制称为一浴法；把透入皮内的六价铬的化合物用还原剂还原成三价铬的化合物，使之与皮结合的鞣制称为二浴法。

铬鞣制过程分为二个，一个过程是鞣剂向裸皮渗透，第二个过程是渗透进裸皮内的鞣质与裸皮的活性基结合，两个过程同时进行。

铬鞣革呈青绿色，成革丰满，皮质柔软，弹性好。

二浴法鞣制的革，粒面特别细致，革身柔软，但操作比较繁琐，红矾浪费大，反应复杂不易控制，后来被一浴法代替，目前已很少使用，只在鞣制极细腻的山羊皮面革时，才有采用。

铬鞣革的缺点是：

成革略空松，易吸收水分，易打滑，纤维疏松，切口不光滑。

2．植鞣法

植鞣法是利用植物鞣剂鞣制裸皮成革的一种方法，又称为植物鞣法。

成品革称为“重

革”，是鞣制底革，轮带革的基本方法。

植物鞣质含于某些植物的根、茎、叶、皮、果实以及果皮的组织细胞中。

含有植物鞣质的原料，称为植物鞣料。

国内一些新的植物鞣料不断被开发出来，大大增强了制革工业的制革水平。

植鞣革呈棕黄色，质地丰满，主要特点是；组织紧密，抗水性能强，潮湿后不滑溜；伸缩性小，不易变形，不受汗水的影响，切口光滑。

缺点是：

抗张力强度小，耐磨性、抗热性和透气性较差，储存过程中较易变质。

3．结合鞣法

结合鞣法是：

指同时采用两种或多种鞣法进行鞣制，即将裸皮在不同的鞣质中逐次鞣制成革的方法，常用的结合鞣法有铬植鞣法。

铬植鞣法又分为先铬后植鞣法、先植后铬鞣法、重铬轻植鞣法、重植轻铬鞣法。

铬植鞣法生产的面革，成革较重，丰满，坚实，适于苯胺染料染色，修饰较容易，裁剪率大，所制做的皮鞋、皮靴对湿、热更稳定，不易变形。

但过度复揉，会削弱粒面层的强度。

（三）皮革的后整理加工

皮革的后整理加工的目的是使皮革具有与用途相适应的外形和性质。

一般分为染色、加脂与填充、干燥、整饰等工序。

1．皮革的染色

皮革的染色能改善皮革的外观。

2．皮革的加脂与填充

皮革的加脂可使革丰满柔软，提高强度，减少折纹，降低吸湿性。

对于植鞣革，在加脂的同时加入填充剂硫酸镁和葡萄糖，使革质饱满而具有弹性，增强革的耐热性。

3．皮革的干燥

皮革的干燥是皮革整理的重要工序，实际上包括干燥、回潮、滚压、刮软等工序。

它不是简单的除去水分，而是使鞣剂与皮质进一步结合，使皮革定性定形。

4．皮革的整饰

皮革的整饰是为掩饰皮革的伤痕和缺陷，进一步提高皮革的外观和耐用性而进行的涂饰、防水处理、打光、磨面、烫平压花搓纹等加工。

三、皮革的质量

（一）革面的外观

革面的外观是指革的表面特征——革纹和色泽，以及各种缺陷的大小、部位、数量等；各种皮革由于原皮种类和制革方法（特别是整理方法）的不同而具有不同的外观。

例如，正面革要保持原皮天然的粒纹，绒面革要有纤软丰满的绒毛，修面革要有经过压花搓纹制出的人造表面。

皮革的色泽也是重要的外观条件。

色泽要求均匀纯正，通常分为黑、棕等多种颜色。

皮革存在的缺陷可能是多种多样的，我归纳如下几点：

（1）虻眼

一般是指虻幼虫寄生在牛皮下，并在背部咬出一个呼吸孔洞以利生存，成长为成虫以后从呼吸洞里爬出来，就在牛皮上形成黄豆大小的孔。

（2）伤残

原料皮本身的伤残及生产过程中形成的伤残。

（3）松面与管皱

松面和管皱是常见的皮革缺陷。

由于某种原因，使皮革上层（粒面层或乳头层）和下层（网状层）之间的交联变弱，而使皮革表面呈现出较明显的凸纹大而长时，称为管皱。

对皮革松面和管皱的检查方法是：

将皮革表面（粒面）向内变曲约 90 度，如 出现细小而连续的小纹（或没出现皱纹），将皮革放平后即消失，为不松面；如表面出现较大皱纹，且放平后皱纹不能小时，为 松面；如皱纹严重，甚至皮革未经变曲就有很明显的凸纹时，为管皱。

管皱是严重的松面。

一般来说，只有全粒面的皮革才可能 有松面或管皱的出现。

绒面革、二层革则不存在这两种缺陷。

（4）裂面

皮革经弯曲，拉伸或折叠后，粒面出现裂纹。

原因是微生物侵蚀，表面积蓄盐类过多或表面过鞣。

（5）僵硬

革本身发板、发硬、缺乏弹性。

原因是准备阶段纤维素没有适当膨胀、松散、或鞣制不良。

（6）霉斑

皮革的等级是以缺陷为重要标志，但同时还必须区别它们所存在的部位。

以革的中心部位限制最严，一二级品中几乎不允许这些缺陷的存在。

另外，革身的丰富、柔软而有弹性，厚度均匀平整，以及革里的洁净卫生也属于对皮革的外观要求。

（二）皮革的物理机械性质：

应当先明确，对于各种不同用途的皮革物理机械性能的要求是不一样的。

根据穿用及加工的需要，一般对于每种用途的革确定本身几项最重要的指标。

（1）对于鞋面革，我国要求的指标有抗张强度、伸长率、撕裂强度、崩裂高度、收缩温度、耐折牢度、颜色摩擦牢度。

（2）对于服装革和手套革一般要求抗张强度、伸长率、撕裂强度、收缩温度、颜色摩擦牢度。

指标如下：

1．厚度

皮革的厚度与其用途的关系非常密切，各种用革都有一定的厚度要求。

同一厚度的裸皮，经不同的鞣制和整理，会得到不同厚度的皮革。

在革的各部位，厚度也有差别，所以检查一张革的厚度，需要规定它的测定标准点。

2．密度

皮革的密度用每立方厘米的重量来表示。

各种皮革都有其正常的密度范围。

皮革的密度还直接影响它的透气性和透水性。

密度小则透气、透水性强。

透气性是皮革所具有的良好卫生属性，而透水性却不利于防湿，因此对用途不同的革，应有分别主次的不同的要求。

3．吸水性

皮革的吸水性与皮革的种类、鞣制和使用加脂剂等因素有关。

胶原具有亲水性，革中纤维间有空隙，因毛细管作用而吸水。

革因毛细管作用吸水的速度较快，一般不超过2小时即可达到平衡，若不发生分子吸附则吸水量不会继续增加，所以皮革的吸水性既能反映它的密度，也能反映它的鞣制程度。

检查皮革吸水性的方法是测定经浸泡2小时和24小时后皮革的含水量。

4．收缩温度。

生皮在热水中收缩变形，经过鞣制后收缩温度提高。

由于用各种鞣法所制成的皮革是成分不同的物质，故其收缩温度各有一定的范围。

如果皮革没有鞣透，它的收缩温度也就不能达到正常的要求。

一般植鞣革约为75—85℃，铬鞣革约为95一110℃。

5．抗张强度和伸长率。

皮革受到伸张作用时会产生相应的变形—延伸，变形的大小随革纤维结构的特征而不同。

当伸张力达到皮革内应力的最大限度时纤维就会断裂，这时的伸张力表现了革的抗张强度。

抗张强度是关系皮革耐用强度的主要指标，皮革应当具有足够的表里一致的抗张强度。

表面的抗张强度低于内层，则皮革易于发生裂面现象。

皮革的抗张强度是用拉断时每平方毫米所负荷伸张力的公斤数来表示的，即用专门的拉力机进行伸展至表面发生裂纹时每平方毫米所负荷拉力的公斤数。

皮革伸长率有两种表示方法。

拉断时，皮革延伸的部分与原长度之比的百分率称为伸长率，这是延伸的最大极限，能反映皮革的变形范围。

另一种是指皮革在某一伸张力作用下的伸长率，或称定负荷伸长率。

加工制造某些革制品时，常需了解革料在承受这种加工处理下的定负荷伸长率，才能保持制品具有正常的形态。

6．耐磨性。

主要在鞋底革的质量方面，耐磨性更为重要。

皮革的耐磨性是指各种皮革都须具有适于需要的耐磨性。

影响皮革耐磨性的因素很多。

原皮结构是一个重要的因素，纤维束织角较大则耐磨性高，原皮陈化或腐烂将大大降低耐磨性。

正常的原皮，由于制革未达到规定的要求如浸水、浸灰程度；鞣透度低；油脂含量太少；酸度过大，干燥时反栲；滚压时水分和压力不适当等等，也会直接降低耐磨性能。

皮革的耐磨性是用装有砂纸的转轮来摩擦皮革，磨去一克皮革所需要旋转的次数为耐磨性的重量指数；磨去l毫米皮革所需旋转的次数为耐磨性的厚度指数。

7．撕裂力。

皮革的撕裂力是指在革制品的加工过程中穿线、缝线皮革趋向撕裂的程度，其数值与皮革的厚度有关。

撕裂力由专门的撕裂器测定。

8．耐折牢度。

皮革的耐折牢度用于鞋面革。

是指人们行走前脚着地时长期折挠动作使皮革产生折皱的程度。

耐折牢度的测定是用专门的仪器夹住皮革，往复曲折，直至革身及表面产生变色、起毛、裂纹、起壳、掉浆、破裂等现象时，记录下产生这些缺陷时的曲折数，以曲折数表示耐折牢度。

9．崩裂高度。

崩裂高度用于鞋面革，表示人们将鞋子撑开穿用时，向上用劲走路，鞋面所承受外界崩力所产生的高度效果。

10．颜色摩擦牢度。

颜色摩擦牢度是指已染色的皮革表面色泽经受摩擦之后的落色程度。

试验时是用白布在试样上摩擦，再将白布上的沾色程度与沾色分级标准样卡进行比较确定。

四、皮革的分类和品种（学生只作简单了解）

（一）皮革的分类

不同种类的原料皮能制成不同性质的皮革；同样采用不同的揉制加工方法，也能得到不同种类的皮革，因此，皮革的种类很多。

1．按原料皮分类

皮革根据原料皮的来源可以分为：

牛皮革、羊皮革、猪皮革、马皮革、其他动物皮革。

2．按重量分类

皮革在生产和销售中有的以面积计；有的以重量计。

因此按皮革的重量可以分为：

重革、轻革。

3．按用途分类，

根据皮革的不同用途可分为：

生活用品革、生产用革、国防用革。

生活用品革又可分为：

制鞋用革、服装用革、箱包用革等；生产用革也可分为：

纺织生产用革、球用革等。

4．按照加工方法分类

根据皮革的加工程度、加工方法分为：

铬鞣革、植物鞣革、油鞣革、结合鞣革等。

[小常识]：

怎样区别牛革、猪革、马革和羊革

皮革的类型不同，其特点和用途也各不相同。

例牛皮革面细，强度高，最适宜制作皮鞋；羊皮革轻，薄而软，是皮革服装的理想面料；猪皮革的透气透水汽性能好，较适于制做内衣和儿童用品；马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高，用于制作皮裤和皮靴效果较好。

一般来说，皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据。

猪革：

革表面的毛孔圆而粗大，较倾斜地伸入革内。

毛孔的排列为三根一组，革面呈现许多小三角形的图案。

牛革：

黄牛革和水牛革都称为牛革，但二者也有一定的差别。

黄牛革表面的毛孔呈圆形，较直地伸入革内，毛孔紧密而均匀，排列不规则，好象满天星斗。

水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大，毛孔数较黄牛革稀少，革质较松驰，不如黄牛革细致丰满。

马革：

革表面的毛孔呈椭圆形，比黄牛革毛孔稍大，排列较有规律。

羊革：

革粒面的毛孔扁圆，毛孔清楚，几根组成一组，排列呈鱼鳞状。

人造革和合成革：

人造革和合成革是以纺织品或无纺布做底基与合成树脂结合而成的复合材料，是属于类似天然皮革的一种塑料制品。

它们都具有柔软耐磨富有弹性等特点，应用十分广泛。

但透气性差，正面仔细看无自然毛孔反面底板是纺织或无纺布，而非动物皮底板。

另外，人造革与合成革耐寒性较差，过冷会变硬、发脆。

（二）皮革的主要品种

1．鞋面革

鞋面革是制造各种靴鞋面所用的皮革，或简称面革。

鞋面革的特征是：

质地柔韧，色泽鲜明，表面细致，厚度约0．6—2．2毫米之间。

面革原皮的种类最多，以牛、猪、山羊皮较为普遍。

鞣制方法以铬鞣为主，特种面革亦用铬一植结合鞣。

面革分正面革、绒面革与修饰面革。

（1）正面革：

正面革的外观与质量的关系最为密切，要求革面不应有裂面、管皱及松面现象，颜色应均匀一致，染层须透过粒面并与表面色调相同，革身须丰满、柔软而有弹性。

正面革表面保持原天然的粒纹，从粒纹可以分辨出原皮的种类。

正面革革纹的细致美观主要取决于原皮的粒面特征。

（2）绒面革：

绒面革表面具有绒毛，是革面经过磨绒处理所制成的产品。

制造各种绒面革，有的是因为皮革本身具有适于制成绒面革的特征，有的是因为靴鞋品种上的需要而将某些皮革改制，也有的是为了提高皮革的利用率，把比较厚的生皮劈成两张或三张制成绒面革。

各种绒面革中，麂皮是最好的一种。

麂是一种类似鹿的野生动物，毛粗硬而密。

麂皮因皮面粗糙，斑疤很多，所以不适于制正面革。

麂皮制成的绒面革，绒面细腻、柔软、光洁，皮质厚实、坚韧耐磨。

羊皮和猪皮等绒面革，主是是为品种上的需要而改制的。

羊皮绒面革比较疏松，没有麂皮细润，皮质也不及麂皮厚实柔软。

猪皮绒面革分两种：

一种是正面绒面革，是经磨去粒面而制成，绒毛较短较细；一种是反面绒面革，绒毛较粗较长。

牛皮绒面革亦叫牛皮反绒革，是由于原料的皮面比较粗糙或斑痕过多，制正面革有碍美观，因此制成绒面革。

绒面牛皮的绒面比麂皮和羊皮都要粗糙，用手在绒面上抚摸，色泽就会显出深浅不匀的状态。

牛皮绒面革有两种，一种是染有棕、黑等颜色的普通绒面牛皮，另一种是不染颜色结合鞣绒面牛皮革，这种绒面革的颜色随所用鞣料的种类和用量而不同。

（3）修饰面革。

修饰面革是经压花或搓纹等不同方法制出人造的表面，式样的变化极多，比较美观细致。

轧花纹是在原来的光面皮上加上一些凹凸形的硬印花纹，花纹的种类很多，有大小颗粒纹、格子纹、桔皮纹、细皱纹、鱼鳞纹、甲壳纹、芦席纹等。

在光面皮上压花出于两个原因：

一是为花色品种的需要而轧花；二是有些光面皮的皮面比较粗糙，或者斑痕较多，一经轧花就比较美观。

用以制造轧花皮的皮革，要求革身应丰满柔软而富有弹性；不应有裂面管皱或松面现象，涂层应均匀而牢固；颜色应一致，并有光泽。

2．底革

制造靴