服装结构与工艺教材重点精讲.docx

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服装结构与工艺教材重点精讲

一、基本知识点

1、撇胸的使用量是通过侧省分解得到的，一般掌握在侧省的三分之一左右。

2、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作基本判断，判断的标准是看施用的省有多少。

3、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。

4、由于翻领的—般形式是前门襟开深至胸凸以下，这样胸凸以上止口不顺布丝也是无关紧要的，因此撇胸设计更适合用在合身的翻领结构中。

5、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：

一是以功能划分，二是以造型形式划分。

6、撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起

7、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。

8、纸样不同尺寸的设计，重要的是要找出（放松量）和（收缩量）采寸的分配原则。

9、、服装的效果图的表现类别有工艺型、夸张型、具实型和艺术型。

10在进行一款完整纸样设计之前，首先要考虑全省的使用量，换句话说就是所要设计成衣的合身程度。

11、当服装增加放量时，要根据服装不同类型的造型要求有所区别，主要表现在合体型的主体结构和宽松型的主体结构的追加放量的分配上。

12.服装样板必须是分解的结构，不可以象结构设计图那样有重叠的结构，必须将服装结构图上的连口结构打开。

13.、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：

一是以功能划分，二是以造型形式划分。

14.按照全省的分解平衡原则，当施省越接近全省，越要使其作平衡分配

15..服装样板的分类有两种：

裁剪样板、工艺样板

16、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。

17.撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起

18.在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。

19.分类采寸主要是指由胸围松量变化所影响的各类衣身尺寸设计的配比。

20.服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的主要部位。

21.挂面是指上装或裙装前中线部位的门襟和里襟的翻边。

22.样板的概念，服装样板是在服装工业生产中具体应用的各类型板。

23.衣片的纱向是指样板在衣料上排列的取向。

24.结构制图是整个结构设计的成果表现。

结构图能准确地反映衣片的几何形

态及组合关系、数量关系，是服装行业相互交流的技术文件。

25在追加放量之前要对前片乳凸量进行处理和选择，这是女装纸样设计必须要做的。

一种情况是先将前片基本纸样腰线处的乳凸量的二分之一与后片对位的方式分解掉，重新修正前袖窿曲线，将此可理解为无省基本纸样。

26根据合体型主体结构放量设计的经验，不难理解和掌握宽松型主体结构放量设计的规律和方法,它们只是结果的不同，即相似形和变形，其基本原则不变，这就是后身增幅大于前身。

27净片样板主要用于当面料烫缩后，确定其服装裁片的大小、纱向、对条格和净准和规正服装裁片。

有净样板和毛样板。

28定型样板主要用于缝制过程中，确定小部位、小部件的外观形状及大小等，如袋盖板、领型板、口袋板。

29定位样板主要用于缝制中或成型后，确定某部位、某部件的正确位置，如门里襟眼位板和省的定位板等。

30作为宽松型结构，省的功能和作用已变得微不足道，因此在女装中乳凸量的分解不采用设省的方法，而采用无省设计的腰线对位处理。

在此种情况中袖窿的开深设计与相似形有很大不同，宽松型袖窿开深量设计要配合该袖子结构的袖山大幅度降低进行，即在相似形袖窿开深量的基础上再增加后肩延长量。

二、基本原理与应用

1、制板技术

在现阶段国际、国内都较通用净粉制图，主要便于进行复杂的结构设计，因此，结构图设计后要进行分解样板，并加入必要的挂面、缝头、贴边、确定必要的定位标记、文字标记，这项工作也属于制板。

在工厂里制板工作具体有绘制结构图和分解制作样板组成。

2、服装的效果图的表现类别有工艺型的、夸张型、具实型和艺术型的。

工艺型的效果图一般为单线墨稿画，注重于结构和工艺处理形式的表达，这种效果图利于对结构设计理解，一般多以款式图表示。

具实型效果图，对人体的各部比例。

服装穿着效果都进行了客观实际的反应，从效果图上可以进行数量关系的分析。

以上二种效果图有利于结构设计，多出之于实践经验丰富的服装设计师之手。

夸张型效果图，表现的人体各部位比例依其艺术喜好和造型的涵义而有夸张，从图上难以直观理解各部位的结构数量关系。

艺术型的效果图在画面上做有渲染和虚笔，追求艺术表现形式。

后二种效果图不利于结构设计，多出之于艺术类的服装设计师，在结构设计中必须认真分析后再确定其结构。

3、样板的分解制作

分解结构图并制作样板，是加工缝制服装的前提，分解样板必须依据服装加工工艺要求合理进行。

同一服装款式，同一结构图，由于工艺加工方式不同其分解的样板不同。

因此，我们分解样板应参照工厂实际情况和确定的加工工艺来进行，分解时，头脑中要有服装各部位、各部件的加工工艺和成衣后状态。

样板图有缝头，贴边量、挂面，并注纱向及有关编号、号型、样板品种标注。

4、透视结构的分析：

透视结构的分析具体包括：

（1）、表面被其他部位掩盖的部件结构：

插袋的里布形态、裙撑的形态、风衣覆肩内结构等等。

（2）、里布的结构：

里袋的结构、分割缝的省略、袖型的局部改变等。

（3）、款式的内外组合结构：

装里子或加棉层等。

透视结构由于其结构形式是设计者主观思维决定，因此在审视服装款式设计中必须与平视结构相吻合统一，同时兼顾节省材料，便于加工。

5、简述相似形纸样的放缩量设计的基本原则。

相似形放量纸样是由标准基本纸样派生的外套基本型；变形放量纸样则是由标准基本纸样派生的休闲装基本型，它们之间的关系是基本纸样和相关的两个亚基本纸样的关系，两个亚基本纸样（相似形和变形）在采寸上相互借鉴又相互制约。

因此．放量设计虽然从“个别”人手，但要全方位综合思考，才能把握住它们各自的特点，而不失原则。

6、服装制版中刀口、钻眼标记的部位有哪些？

①刀口标记的部位：

缝份和折边的宽窄；收省的位置和大小；（1分）开衩的位置；部件装配的位置；袋、袖头等装配位置；（1分）褶裥或抽褶、分割缝的定位；需要对格对条的位置等。

（1分）

②钻眼标记的部位：

收省的长度和橄榄形省的大小；插袋和挖袋的位置和大小等。

（2分）

7、样板的分类：

服装样板分为二类：

①、裁剪样板为服装工业化生产提供面料裁剪板型、里料裁剪板型、衬料裁剪板型。

裁剪样板均为毛粉。

②工艺样板为服装工业化生产提供工艺制作中使用的净片样板、定型样板、定位样板。

8、结构的不可分解性：

对于一些服装款式存在的结构不可分解现象和不合理的结构要进行分析修正，再进行结构设计。

结构的可分解性就是指服装能通过立体或平面结构设计方法，分解为衣片的特性。

如图8-1-3就是几种不可分解的结构修正前后的图例。

不合理的结构设计常常反映在服装穿脱方便性上，服装结构必须适应人体自由穿脱之需，注意领口、下摆、袖口、腰围等部位的大小设计，注意其能否通过人的头、肩、臀等部位，不能满足人体的自由穿脱需要的则称不合理结构，应加以设计开口、折裥、褶、松紧等工艺形式，使其结构得以实现合理。

9、工艺型的设计图的绘制

在搞结构设计之前，必须在分析、审视效果图的基础上，绘出工艺型款式设计图。

此图必须为单线墨稿绘制，要明确地表示出结构和工艺处理形式，能准确地体现服装款式的各部位比例关系、位置和大小、形状。

10、控制部位的规格确定

服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的主要部位，这些部位尺寸是控制服装造型、肥瘦、长短的关健，因此称控制部位的规格，其规格的确定就是规格设计，规格设计后应列表示之，我们称谓成衣规格。

11、特殊部位的结构分析与解决

在结构设计中难免遇到一些特殊结构的部位，要认真分析从立体服装造型

转变为平面结构的关健问题，运用恰当的结构设计方法进行解决，解决的过程中可能建立二次或三次原型，也可能要辅以局部的立体结构设计方法。

12、简述工艺型设计图的绘制要求

在搞结构设计之前，必须在分析、审视效果图的基础上，绘出工艺型款式设计图。

（2分）此图必须为单线墨稿绘制，（1分）要明确地表示出结构和工艺处理形式，（1分）能准确地体现服装款式的各部位比例关系、位置和大小、形状。

13、服装制版的贴边确定方法。

贴边一般的取值范围为2～5cm，袖口为2～3cm，上装、裙边为3～4cm，裤脚口4～5cm，无袖、无领的边口为2.5～3cm。

贴边受到以下几个因素影响，可视具体情况而定。

（2分）

（1）衣料的厚度：

衣料厚，则贴边略宽。

（1分）

（2）边口线的弯曲：

服装的边口线为直线时，贴边可以宽，当边口线为弧线并为连贴边则应减小，而装贴边可以按一般取值范围。

（1分）

（3）有无里子：

服装如果装里子，则应使贴边略加宽1cm。

（1分）

14、简述相似形放量纸样与变形放量纸样的关系。

从相似形和变形放量设计的结构趋势看，服装越合体，结构的线性特征越复杂，即曲线多、分片多、省的作用大；（1分）越宽松，线性特征单纯，即直线多、分片少、省的作用小。

（1分）袖山高的趋向则是相反的，即相似形放量时，袖山高的设计是在基本袖山的基础上增加（手套型）袖窿开深量；（1分）变形放量时，袖山高的设计是在基本袖山的基础上减去（剑型）袖窿开深量。

（1分）把握住这种结构的综合规律，就掌握了上衣纸样设计技术的关键。

15、服装样板缝份确定的一般范围

一般为0.5～2cm范围内。

当缝份处于弯曲度较大但非止口弧线部位（袖

笼、领窝、裆），缝份为0.8cm，当缝份处于止口部位（袋盖、领外口、门襟止口等），缝份控制0.5～0.7cm，其余缝份基本上控制1cm，辑一般明线的缝份为2cm以内。

特殊情况按工厂生产工艺实际情况而确定。

16、服装制版过程中影响缝份的因素有那些？

（1）缝型的形式：

（1分）

（2）衣料的性质：

（1分）

（3）样板（衣片）的缝口线的弯曲程度：

（2分）

（4）缝份所处的部位：

17、样板制作标注文字说明的内容有那些？

①服装产品的款号；（1分）

②服装产品的规格；（1分）

③样板的种类；（1分）

④样板的特性：

（1分）

注明纱向。

18、衣片不同的纱向在重力的作用下变形量对服装制版有什么影响?

服装在排料中要选择纱向，而不同的纱向在重力的作用变形量是不同的：

（1分）

经纱<纬纱<0～450斜纱（1分）

450斜纱变形量最大。

采用不同纱向的同一衣片下摆会产生结构不平衡。

（1分）我们在进行结构设计和制板中应首先了解面料各纱向的变形量，在衣片上或样板中予以调整。

（1分）一般面料悬垂性越强，质地越疏松，则变形量越大，而且不同纱向的变形量差异也大。

19、服装总体造型：

服装的总体造型的审视是我们进行服装围度设计的关健，也是服装结构设计依据。

服装的总体造型分为X、H、A、T型，其各型由于其围度差异大小而有区别。

总体造型还可以有对称和非对称的区别。

20、服装的局部款式变化：

服装的局部款式变化主要观察以下的项目：

各部位和部件的形状、比例、长度、位置、相关连的形式；款式的省、裥、分割缝的位置、具备要求和其变化的程度；开口位置、大小和是否辑明线、腰带的变化。

21结构图的审核

服装结构图是服装样板的基础，它的准确直接影响到服装款式成衣后的效果，因此，在投入缝制之前，必须对结构图予以审核，审核的内容有：

1.结构

要观察和想象此结构图所表示的衣片各部位、部件的结构和形态，在组合成服装后的造型、款式是否达到原服装款式设计，有否有遗漏和不准确的结构设计。

2.各部位尺寸规格

首先重点验证服装控制部位的尺寸，然后验证各细部结构的尺寸。

3.相关结构线吻合

因为相关结构线的双方在缝制中要组合到一块，所以应做到相关结构线的长度及形态上吻合。

4.结构图图面

这一条主要针对要发表的结构图，审核图面的表示方法是否规范、准确，

一定要按统一的结构图的表示符号、部位代号、标注方法绘制。

22、贴边的分类

（1）连贴边：

连贴边多使用于普通服装边口为直线或曲线弯曲度不大情况。

（2）装贴边：

装贴边多使用于普通服装边口线为复杂的曲线或曲线的弯曲程度不大但对服装外观的平整度要求高的服装边口。

例如袖笼、领口或衣摆，。

23、缝份的确定

在净样板上所加放的，便于同其他衣片缝接的宽裕量称缝份。

设计缝份就保持了服装制成后规格的准确和缝合部位的固定。

1、影响缝份的因素：

缝份取得偏大，会使缝辑处起皱不平，或牵制局部服装的结构而影响舒适和浪费面料；缝份取得偏小则会影响缝辑部位的牢度，或影响缝子的分烫，因此，缝份的确定也应综合考虑。

影响缝份的因素有：

（1）缝型的形式：

工艺上的缝型种类较多，主要有合缝，来去缝，和包边缝等，有的还辑明线，这样就使其缝份不同。

辑明线的缝份宽，不辑明线的缝份窄；辑宽明线的比辑窄明线的缝份宽；遇到面料较厚，其二层面料缝份不一样宽；处于包缝外层的样板缝份要大，处于包缝内层的样板缝份要小；留有放肥量的样板的缝份要大。

（2）衣料的性质：

服装面料的厚薄和松紧度影响缝份。

厚料的缝份相对大于薄料，面料质地疏松的缝份相对大于面料质地紧密的。

（3）样板（衣片）的缝口线的弯曲程度：

直线部位的缝份相对大于弧线部位的缝份。

（4）缝份所处的部位：

处于单纯的缝合部位的缝份可以略大，而处于止口部位的缝份应小。

（5）其他：

一般分缝熨烫的缝子，缝份可以略大；而倒缝或集中几层面料的合缝，缝份略小，同时缝制后要修改缝份，使缝合处缝份均匀过渡并外观呈薄挺。

2、缝份确定的一般范围

一般为0.5～2cm范围内。

当缝份处于弯曲度较大但非止口弧线部位（袖

笼、领窝、裆），缝份为0.8cm，当缝份处于止口部位（袋盖、领外口、门襟止口等），缝份控制0.5～0.7cm，其余缝份基本上控制1cm，辑一般明线的缝份为2cm以内。

特殊情况按工厂生产工艺实际情况而确定。

24、挂面的配置

挂面的配置分以下三种情况：

①衣领属于无领、立领、翻立领的，则连、装挂面的配置见图8-3-1示。

当自己在裁制单件服装，面料幅度不足时，可以考虑略减少。

②衣领属于连翻领，坦翻领的，则连或装挂面的配置见图8-3-2示，其挂面宽一定在装领点外。

有时装领点在设计中较特殊，为了照顾装领点，则挂面过宽（因连挂面是布料的直纱）浪费面料，所以可以考虑以贴边补足，见图8-3-3示。

③衣领为驳领或其他领型装挂面的，其配置方法见图

25、撇胸的纸样处理方法。

撇胸的纸样处理方法：

固定BP点，将基本纸样向后倒，使侧省的三分之一移至前颈点，修正胸乳点以上的前中线（图），从撇胸处理后的前中线看，已经不是垂直线结构了，这在一些前领口开度较浅的设计中，前止口部分不能保证与布丝一致，特别是有条格图案的布料，出现了前中线错条错格的现象。

这就需要保持前中线垂直，使撇胸移至领口变为领口省，这种情况往往结合全省分解平衡设计，把撇胸量和部分胸省合并成复合省。

这种与撇胸合并的复合省，其撇胸表面上看好像名存实亡，事实上已并入省移设计，因此，其省尖应向前中线偏移使省缝与条纹一致。

这种情况省仍然对条格有破坏怍用，只是减轻而。

一劳永逸的办法就是既不要撇胸也不要省，这就是将领口适当增加（前领口不变）1cm左古，利用这种差量使前领口曲线拉直而服帖，但这种情况更适合用于半宽松和夏季软性面料上。

26、相似形纸样的放量设计原理。

在追加放量之前要对前片乳凸量进行处理和选择，这是女装纸样设计必须要做的。

一种情况是先将前片基本纸样腰线处的乳凸量的二分之一与后片对位的方式分解掉，重新修正前袖窿曲线，将此可理解为无省基本纸样。

若有胸省设计（包括撇胸），则通过胸省转移分解乳凸量，袖窿不变，将此可理解为有省基本纸样。

这两种情况中做好任何一种选择之后再追加放量。

设胸围追加量为12cm（加上基本纸样固有的12cm放量，说明成衣胸围放量是24cm，一半制图为6cm。

按照几何级数分配比例与微调原则，后侧缝、前侧缝、后中缝和前中缝次序的分配是3：

1．5：

1：

0．5或2．5：

1．5：

1：

l的比例加入到对应的部位。

分配技巧在把握原则的基础上，采寸要尽可能整齐，计算操作要方便，或者在原则的前提下，强调哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3：

1．5：

1：

0．5变成3：

2：

0．5：

0．5，意味着向前侧缝有所倾斜（前胸高而厚时）变成3：

1蔓1．5：

0，则说明向后中缝倾斜（后背凸起或加大后身运动量时）。

总之，围度放量要在分配原则的基础上，根据造型和运动功能的需要灵活掌握，但不能违反分配原则，如前侧缝追加量大于后侧缝。

后肩升高量等于前、后中缝放量之和（1．50m）的2：

1，后肩是1cm，前肩是0．5cm。

根据需要也可以不分解1．5cm，而全部追加在后肩上（因为1．5cm没有可分性）。

根据“袖窿开深量＝侧缝放量一1／2肩升高量”（浮动值为0～1．5cm）的公式，大约是4cm（4．5cm一0．5cm）。

后颈点升高量等于后肩升高量的一半为0．5cm，然后重新画出后领窝。

前、后肩的加宽量等于前、后中缝放量之和的1／2，按照微调原则可以用1cm也可以用0．5cm，最后结合袖窿开深点，参照原基本纸样的袖窿曲线画出新的袖窿，前领口开深量为前中缝放量（0．5cm），腰线下调量为1／2袖窿开深量。

27、变形纸样的放量设计原理。

根据合体型主体结构放量设计的经验，不难理解和掌握宽松型主体结构放量设计的规律和方法,它们只是结果的不同，即相似形和变形，其基本原则不变，这就是后身增幅大于前身。

然而，在实际应用中，由于宽松型服装的穿着习惯和造型状态,使内层衣服和外层衣服（因不像外套那样有中间过渡层）之间空隙较大。

例如，休闲衬衫再宽松也不可能套在西服外面穿，可是它的肥度可以达到外套的水平甚至大于它。

这样大的空间使结构趋于平面化（直线结构）、主观化（受客观制约减少）。

因此,可以从相似形几何级数的分配方法调整成变形结构的整齐划一的分配方法。

如胸围追加量（一半制图）设6cm，按几何级数分配为3：

l5：

1：

n5，如果是变形纸样放置就可以采用2：

2：

1：

1的分配比例。

另外，宽松型成衣以休闲服、运动服为代表，往往采用自然垂肩的造型，即衣服的肩线比人体肩点向外延伸并自然下垂（穿着的状态）。

这并不是一种简单的造型形式，它完全是根据人体活动自如的结构原理自然形成的造型格式。

因此，在纸样处理上应本着实用的原则展开设计。

其设计方法是，以肩点为基点水平向外延伸，延长量应与侧缝放量成正比，也就是说越宽松垂肩量越多，具体公式采用“后肩延长量=后侧缝放量+1cm（调节量）”。

其设计步骤如下：

以升高后的后肩宽为准，水平延伸确定新的后肩宽，以此尺寸用同样办法截取前肩宽，这时前、后肩的省差可以去掉（变形结构多为无省设计）。

作为宽松型结构，省的功能和作用已变得微不足道，因此在女装中乳凸量的分解不采用设省的方法，而采用无省设计的腰线对位处理。

在此种情况中袖窿的开深设计与相似形有很大不同，宽松型袖窿开深量设计要配合该袖子结构的袖山大幅度降低进行，即在相似形袖窿开深量的基础上再增加后肩延长量。

按照胸围追加量6cm的比例整齐划一地分配为2：

2：

1：

1．后肩延伸量为3cm（即2cm十lcm），袖窿开深量＝侧缝放量一1／2肩升高量+后肩延长量≈6cm（即4cm－lcm+3cm=6cm）。

袖窿曲线的形状与相似形完全不同，这也是“变形”最明显的地方，如果说合体型放置后仍保持着原“手套型”的袖窿形状，宽松型则变成了“剑型”，其他部位的放量比例参照相似形方法。

28、两种放量的袖子纸样处理的原理

按照袖子纸样的变化规律，袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用。

即袖山越高．袖子贴体度越大，袖肥减小。

也就越合体；袖山越低，袖子贴体度越小，袖肥增大，也越宽松。

对应衣片的袖窿关系，合体的主体结构增加放量袖山高仍控制在AH／3的状态，袖窿形状应保持与基本纸样袖窿相似（手套型）的状态．即从袖窿的“小手套型”变成“大手套型”。

对于袖子的纸样来说．如果AH增加,根据AH／3求得的袖山高也增加，同时袖肥也跟着增加，这说明相似形袖子放量的增加并没有使袖型发生本质的变化，相似形的袖窿与袖山（曲线）才能与中间层衣服的结构相匹配，这说明衣片放量采用相似形设计，袖子放量也要与之配合。

作用于变形放量的设计与相似形的目的不同。

如果说合体型放量是类似从一个小号变成一个大号的话，宽松型放量则是完全变成了“基本纸样”的另外一种状态。

因此，我们把宽松型放量设计叫做变形的设计，但这并不意味是从有序变成无序．而是从一种有序变成另一种有序。

具体地讲．相似形增加的放量，不是考虑“宽松”而增加的，而是组合的中间层服装迫使它增加放量。

在这种意义上的放置不能单纯理解为“宽松量”，用“容量”定义它更为确切。

变形设计增加的放量，往往不是考虑中间层（衣服）所占有的空间（容量）．如休闲夹克的宽松量很大，甚至超过外套的放量，但一般只和T恤或衬衫组合穿用，当然也可以当成套装使用。

因此，它的放量可以理解为“宽松量”．其变化后的主体结构和基本纸样相比有本质上的区别。

这种宽松变形的主体结构，必将使袖山降低，袖肥增加．袖山曲线趋于平直才能与“剑型”的袖窿结构相匹配。

宽松型袖山降低的公式采用原标准基本纸样的袖山高（AH／3）减去“剑型”袖窿的开深量。

袖肥则通过测量新的前后AH画出（图12一10），这说明衣片放量采用变形设计，袖子放量也要与之配合。

三、应用制图