成都画报成都生活指南.docx
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成都画报成都生活指南
成都画报｜2017成都生活指南
断断续续地拍摄成都快四年了。
我不算一个好的摄影师，也不是一只优秀的广告狗，这四年里我的长进也很少。
从最早的记录生活，到后来拍人文，我机械死板地按着快门，记录着亘古不变的老建筑和永远缓慢的成都人们。
技术上并未长进，但是对这座城市的感情却是深厚了许多，甚至可以说是热爱和感激。
我感激成都，她让我找到了一个舒服的生活方式。
我从未见过一座城市如成都一般，如此深谙中庸之道。
从城市的格局和高度，到市民们的为人处世，一切都是刚刚好。
她是一个对少数人群宽容的城市，接纳边缘生活方式，是性少数人群的天堂，她爱他们就如同爱其他人一样。
没有本地人，也没有外地人，祖上都是湖广填四川来的移民。
包容是成都的城市精神，也是成都人的CityPride。
“中国没有第二个城市，拥有如此强烈的从老到少，具体鲜明的本土文化，并且依然具有成为国际大都市的能力和野心。
”
自由，从容，平等。
受道家影响，社会等级感不强，人性受束缚小，大家都在循人的本性追求快乐享受生活。
我曾问我的上司，为什么不离开成都，去做更高薪的工作？
她回答说：
瓜娃娃，出去了是生存，留在成都才能生活啊。
是啊，我才发现，在成都的这四年光景，从最初的无感到现在的热爱，潜移默化之中，她已经成了我的全部生活。
我将这近四年有关成都的光影、经历和见闻，整理成为了一个小小的生活指南。
当然，与其说是生活指南，它其实更像是一篇游记，一篇流水账式的游记，它更侧重于对街区、建筑和历史的介绍，同时夹杂着一些我对于这座城市的看法和不成熟的见解。
我把它献给所有没来过成都的人、刚来成都的人和居住在成都的人，希望对你们有参考价值。
我希望你们也能在成都，找到属于自己的生活方式。
有府南河的地方，就有成都。
府南河其实不是一个正式的名称，它来源于成都的两条支流河：
府河和南河，府南河真正的名字应该叫锦江，但我更喜欢称它前者。
在成都市区能看到的水体，几乎都来源于府南河。
这条河流已有2300年历史，承载了太多人的记忆和生活。
我在成都的这几年，总是会和府南河产生或多或少的联系。
晚上的府南河畔是最安逸的，安逸这个词不是抽象的概念，也并非是一个对成都的刻板印象，而是实实在在的体验和感受。
在河畔行走，歌声和舞蹈，酒精和茶水，只感觉岁月静好，无忧无虑。
成都的城市精神，大抵是由府南河孕育而来的：
小巧精致，缓慢温吞，婉曲含蓄。
有人说成都没有大江大河，没有高山丘陵，城市是一望无际的平川，实在有些许平淡无奇；而这里的生活，似乎也是平淡知足，缺乏斗志。
但在我看来，”平”也许才是生活最高级的状态。
我总是会批驳那种说成都人不思进取，贪图享乐的言论。
这个错误的刻板印象流传已久了，大概是外来的人们看见本地人整天吃吃喝喝，玩耍打闹，一副富贵在天，及时行乐的模样，由此产生的“偏见”吧。
每个城市的年轻人都一样，充满了斗志和活力，他们努力工作的样子去城南转一转就能看到。
成都的安逸不是放纵，而是work-lifebalance。
在奋斗和生活之间保持一个完美的平衡，那才是对生命最高的尊重。
夜晚的府南河上总是会有音乐飘过，不管是九眼桥边年轻艺人的嘻哈、民谣，还是望平街老汉老嬢的管弦乐大合唱。
坐车从合江亭一侧疾驰而过，窗外便是呼啸而来的音乐，不同的音调不同的乐器。
街边总是坐满了人，总会有人捧场，总会有人鼓掌，哪怕唱的是椒盐普通话，声气也要大得让河对岸的人听到。
同行的北京朋友问我：
成都人工作日都不上班吗？
东大街的金融商务区，是和市井民居融合的。
府南河亦从这里流过，东风大桥宽阔的街面上，总是有很多成都嬢嬢爷爷踩着拍子，跳着交谊舞。
管你是不是市中心，管你是不是寸土寸金，只要大家过得快乐开心就好。
府南河合江亭一侧的锦馆驿街是水锦界所在街区，背靠水井坊遗址，这里主营餐饮和娱乐，有很多西餐厅、粤菜馆、川菜馆、烤鱼店，是兰桂坊的“大后方“，泡吧的人们总是会在开始前和结束后来这里聚餐，很多餐厅甚至在结束用餐后就是酒吧。
这里的名气不是很大，因此比较清静，晚上会有很多霓虹灯，低矮的屋檐上方就是城市夜色，漫步其中甚是魔幻，在古墙青瓦中蹦迪的感觉也是十分奇妙。
推荐：
唐宫小聚（粤菜）、炭与炭（韩料）、兰巴赫（啤酒吧）、探鱼（烤鱼）。
成都兰桂坊位于府南河畔的合江亭一侧，这里是外国人聚集地，因此酒吧风格更加开放和狂野。
兰桂坊近几年在网络媒体上的曝光度挺高的，由于某些难以启齿的原因我就不细说了——九眼桥地区确实是一个神奇的地方。
成都人民喝多了，什么都做得出来。
推荐：
音乐房子、水母JELLYFISH、露丝餐厅、革命酒吧合江亭在府河和南河的汇合处，因此得名。
这里被赋予了爱情结合的涵义，许多成都的新婚夫妇都会在合江亭拍摄婚纱照，它是一个只属于成都的爱情暗喻。
亭边马路上甚至还有巨大爱心组成的爱情斑马线，拍婚纱照的时候，交警叔叔还会主动帮助维护交通秩序。
合江亭旁的贰麻酒馆是一个半露天的酒吧，依靠在府南河边，旁边就是安顺廊桥。
这是一个十分适合游客的地方，酒虽一般，但是地段很好，一定要去坐河边的卡座，八点之后基本没位置了。
在河边的夜色中微醺发麻，是一种绝妙的体验。
府南河畔并非只有喧嚣和热闹。
锦江在市中心穿城而过，河畔两岸是树荫、老小区和历史遗迹，城市化的进程没有侵略到这里。
从天空中看下去，府南河和新城有着鲜明的分界。
这里还保存着老成都的生活方式。
望平街街头的香香巷，是一条特色美食街，尽头便是府南河。
巷子很短很窄，餐厅排列的密度十分高，招牌都快挨到一起了，一到晚上灯火通明，似乎像是在台湾或日本的夜市。
里面的内容十分有趣，既有霓虹灯又有红灯笼，酒吧旁边就是茶馆和川剧院，泰国菜和日料的对面则是本土的自贡菜和火锅。
可以说，成都多样的生活方式被极强地浓缩到了一条小巷子里面。
香香巷口子上有一家小小的果汁亭，叫做老王家的果汁铺。
强推他家的手搓冰粉，那是我见过的料放得最多的冰粉，和那些机器做的冰粉完全是两种态度。
而且每天还限量二十五碗，有时候得提前预定。
河边的小街安静可爱，沿街既有传统的茶馆麻将馆，也有时兴的轻食店、咖啡厅，虽然形式和内容不同，但是老年人和年轻人都在这里共享同一种安静的生活方式。
推荐：
望平滨河路、天仙桥滨河路、祥和里
府南河是成都生活的一个载体，也像是这个城市的缩影——安静又喧闹，时尚又古老——府南河畔有一万种生活方式，每一种都不曾让我失望过。
比起天府广场，我更喜欢称这里为“成都中心”。
因为这里包罗万象，成都的一切都浓缩于这个街区之中。
以银石广场为分界线，两边是年轻人和中老年人的世界；东糠市街两侧，则是高端奢侈和市井世俗的对比；而在远洋太古里之内，古老的建筑和国际大牌相处融洽，共生共荣。
这是所有人都能去的地方，这里属于所有人。
远洋太古里是成都乃至是全国少有的开放式商业街区，低密度的建筑设计让它与城市街区互相融合。
我始终感觉是在城市的小巷小街中穿行，而不是在一个商场之中。
成都人为什么喜欢逛太古里？
因为在这里，能真切地体会到“逛”的意义，哪怕你什么都不买，你什么都不吃，也有一席之地属于你，城市生活的美感和自由唾手可得。
“快里”，此图片来源于网络
它的Slogan“快耍慢活”，也与成都的城市精神极其贴合。
太古里分为“快里”和“慢里”，快里是三条购物街和两大广场，慢里则是大慈寺周边的小街巷，一个主打高端购物，一个主打生活方式。
远洋太古里已经超脱出城市的商业职能，更承担起了文化和历史职能。
太古里原本是一片环绕大慈寺的老旧居民区，混杂着各种历史建筑，在太古里的修建之中，它们没有被遗弃，老成都、古建筑、商圈在这里得到了充分融合。
远洋太古里现有广东会馆、欣庐、字库塔、马家巷禅院、章华里&笔帖式老宅和大慈寺这六座古建筑，分散在独栋川西民居建筑之中。
我常常会刻意驻足来欣赏它们的美貌和沧桑，许多游客都匆匆而过，将它们和周围的新建筑混为一谈，实在可惜。
如若你要来，就慢慢散步吧，去寻找那些身藏繁华之中的老建筑。
LINE
LINE的大陆第二店，店门口4米高的布朗熊是游人拍照打卡处，还有可妮兔、馒头人、詹姆士的玩偶。
店内除了周边零售之外，还有LINE主题的咖啡、甜点、快餐，饮品人均40左右青悦越南料理
成都的饮食多样性和包容性较强，太古里有很多外来饮食。
青悦主推带有法式风格的越南菜肴，椰青海鲜焗饭和辣味海鲈鱼味道不错。
椰青也好喝，人均200以上。
方所
自拍圣地，里面的人除了在看书，就是在拍照。
这里是一个巨大的空间，被走廊、阶梯、书架切割出多个层次，视觉冲击感很强。
外文和小众书籍很多，这里的文创产品也很有意思。
写到这里的时候，突然不想写了，因为太古里有意思的店实在太多了，坑的也有很多，不同阶层的人也有各自想要的，要写合集的话我实在有些疲累。
也许，自己亲自去探索、去体验，去好好地”耍“一下，你才能感受到它给你的那些惊喜。
在太古里与晶融汇之间，有一条叫东糠市街的小街，被成都人民戏称为“太古外”。
同太古里一样，它也是成都生活方式的一个缩影。
成都的市区几乎没有老城区和新城区的说法（除了南边的高新和天府新区，那里就是新造了一个城），上世纪的低层民居和现代的高楼大厦排列在一起，有人说这样影响市区的天际线，有人说这样包容城市历史。
我是觉得这样挺好的，至少保留了那些老旧市井但却可爱亲切的老街区。
东糠市街是一条典型的成都老街道——一格一格的小商铺，狭窄的人行道，接地气的老馆子，烟火气息浓重，倔强地不向写字楼低头。
但是在保持自身模样的同时，它也在努力地去适应这个时代，一些新奇的店铺出现在了这条老街上。
天然呆冰の怪兽
伪装成绵绵冰的冰雪怪兽，眼睛是饼干做的，我一般选酸奶味的，配料选年糕和坚果，好吃到爆。
街角拐角的门口有一个户外座，座位上有一只小怪兽，你可以坐在它旁边慢慢吃冰，街边吃冰的感觉很棒。
人均30左右。
张四哥森态麻将馆
成都魔幻现实主义的一个体现，和博舍酒店正对着——成都人喝茶的两种地方。
里面的麻将室被密密麻麻的绿植包围着，像一座森林一样。
这里还卖凉面甜水面，麻将打饿了就吃。
重点是在这个地段，价格实在是非常便宜。
马旺子川小馆
老牌川菜酒楼，做的全是好多四川人都不知道的正宗川菜，空间设计也极其考究，连筷子撑都是一个生花生。
强推玉米粑粑，碗碗旺，宫爆茄香球虾，老卤大排。
人均80多，很火所以需要排队，至少五点左右就要去拿号。
朗御的辨识度很高，相连的双厦，是一栋高层住宅。
楼里隐藏着各种私房菜，咖啡厅，啤酒馆，美发店，画室以及琴馆，像一座城市森林。
这里的独特之处在于开阔的视角，可俯瞰太古里、IFS和东大街的城市风光。
建议在晴朗天气的时候去朗御，因为有极大的可能性能看见天际的雪山，成都是世界上唯一一座人口千万以上并且可见雪山的城市，时不时出现的雪山，常常给城市里的人们带来惊喜。
朗御上俯瞰太古里、在成都遥望雪山（此图来源于网络）
成都人会把IFS国际金融中心用四川英语念出来：
爱诶符诶斯。
这座成都地标与太古里只隔了一条纱帽街，却更加现代化和国际化，整个街区开阔明亮，很有未来感，同太古里一样，非常适合街拍取景。
这个街区可能聚集了成都最会穿衣服的那群女生和GAY，四川有句话叫做“打望”，用在这里就很适合。
IFS的1-3楼聚集了奢侈品牌和一线品牌，负一楼和4-6楼是符合工薪阶层消费水平的牌子，餐厅的选择也有很多，相比太古里的价格更令人接受。
然而IFS最热门的是那只爬墙的大熊猫，是著名设计师Lawrence的作品，作为公益项目保留至今。
关于他的故事和段子，等你来了之后，听你的成都朋友慢慢给你摆吧，你可能会笑一个晚上。
IFS的七楼楼顶花园可以看见大熊猫的正面，坐一楼直达电梯可到（电梯按钮上会有大熊猫标识）。
不出意外的话，你会看见很多人在它脑袋下留影，这时候，你只用绕到大熊猫的侧面（餐厅门口），那里没人，而且是与众不同的取景处。
至于春熙路，就忘了它吧，去不去都无所谓了。
那里是城市旧日的辉煌，是老成都人记忆中的繁华。
大慈寺可能是我在成都最喜欢的一个建筑群了。
精妙冠世，这是我能想到的描述它的唯一词语，亦是其照壁前的四个金光大字，它也是千年前苏轼游蓉之时，对大慈寺壁画的绝妙赞赏。
这里是玄奘受戒之处，这里是“震旦第一丛林”，这里是佛教艺术的宝库。
无论是古时还是当今，这都是一座无与伦比的寺庙。
大慈寺就静卧在这座城市最繁华最昂贵的地段——远洋太古里，它被奢侈品商店和玻璃写字楼所包围，无数的无神论者和反叛者从它门口经过，但它却并不显得泥古和拘谨，而是以宽容的姿势拥抱着这个全新的城市。
在庭院里有一个圆一小和尚的巨大卡通形象，而寺庙的房檐下，也悬挂着延参法师和小动物们的漫画预告，这些都令我感到惊喜。
在大慈寺，宗教感的传递并非是以威严和压迫来达到的，而是亲近和兼容。
正如庙门口迎接大家的是微笑的弥勒佛，而不是凶神恶煞的天神，这里的一切都是平和亲切的。
同四川的大多数寺庙一样，大慈寺也有一个配套的茶馆——大慈茶社。
这里的茶钱只需几块，与太古里的寸土寸金有些反差，但这也是传统生活的一丝保留。
隔壁便是素斋饭，颇为有名，八元一份，十一点开饭，十二点完毕，用餐请早。
大慈寺定期还会举办一些市集活动、艺术展览、法会，内容都很有意思，对非信众人群也十分友善，比如观莲节，六一文创集市等等，详情可见大慈寺微博。
（@成都大慈寺）坐落于闹市之中，却更显清净。
与传统的佛教寺庙相比，大慈寺更食人间烟火，却丝毫不俗。
在这里，佛教的力量不需强行灌输，你只需一个人在庭院中逛逛，便能体会得到。
文殊院位于天府广场以北，在地铁文殊院站下，步行即可到达。
虽然处在市中心，但这的确是一个让人清净的地方。
文殊院周围的街区被红墙包围着，建筑低矮，古树茂密，人们倚墙缓行，有几分古韵在其中。
在城市高速发展的当下，能有一块古旧的地方，供人沉思，供人反省，供人敬仰，也是十分必要的。
院中的亭子里，总是有老人在摆龙门阵，自带茶水风雨无阻。
哪怕是外面扯着闪电，下着暴雨，他们也安稳地坐在其中，淡定自若。
从国家政治到街坊八卦，从峥嵘岁月到柴米油盐，俨然一个沙龙的模样。
我看到许多人是独自前来，他们是佛教徒，是无神论者，是外国人，他们有信仰，他们无信仰，但这都不重要了。
也许，享受此刻的安逸宁静才是最重要的。
文殊院有让人平静的魔力，有可能是因为它茂密的古树，有可能是因为它空灵的钟声，也有可能是因为我们一直想要在世俗中寻找一方净土，而文殊院恰恰离我们最近。
我们的城市需要这些古旧、无欲的地方，去庇护这些气喘吁吁，拼命奔跑的城市人类，让他们能短暂地忘记都市的浮躁，去重返孩提时期的无欲无求。
因为专业的原因，我在川大的江安待了快四年了，那里是双流的郊区，有一片巨大的森林和湖泊，栖息着水鸟和天鹅，居住在那里的人们年轻而又单纯。
而市中心的望江和华西，才是真正的人间。
望江校区处在一环路黄金地带，被人们戏称为“一环路最大的人民公园”，因为里面有着公园里有的一切：
百年大树，古建筑，跑道，广场，花园，甚至还有茶馆。
我一直对望江有一种依恋情节，只要在望江周边的地界上，就感觉像是在家一样。
这个百年老校，总是让人感到安静和舒适，以及强烈的生活感。
川大总共有四个大门，N个小门。
北大门（红门）是川大的正门，位于一环路南一段，周边有双荷池、明德楼等。
双荷池为六十年代的师生所挖，六七月为观赏的最佳季节。
明德楼为原成都工学院教学楼，1951年落成，现为行政楼，不对游客开放。
最佳取景处在国旗杆后方和学府广场侧面。
参观可从北门进入，建议使用导航或者乘坐学府广场上的人力三轮车（归学校管理，价格在其车尾，印象中是六元一位），主要往南和东走，漫步百年林荫也是一种很舒服的体验，如果是毕业季，你也许还会碰到壮观的跳蚤市场。
东门是最初的正门，位于望江路，毗邻府南河、望江公园和九眼桥。
校门外是沿河而筑的望江路，在傍晚沿着府南河跑步是我最喜欢的一件事情，因为人少清净，而且河景非常美妙。
傍晚六七点的这里是成都最温柔的模样。
东区是老建筑集中的区域（原国立四川大学校址），以听荷池为中心，四周诸多红墙灰瓦的教学楼和学院楼，张澜路上的梧桐树都是绝佳的拍摄地。
之所以叫听荷池，是因为这里真的绝佳的发呆之地，如果需要散心，可以一个人来，听听那个每天都来的大叔拉巴扬琴。
南门文华大道是川大的中轴线，是原四川大学和原成都科技大学的分界线。
秋天是观赏银杏的好时候，金黄的银杏叶堆满街道，阳光好的时候，会有市民前来野餐、郊游、拍照，就像是一个盛大的节日。
望江校区绿杨路、华西校区钟楼、江安校区景观水道亦有银杏。
南门、西门、小北门所在的郭家桥北街、科华北路、红瓦寺，为餐饮聚集地，食物种类繁多，便宜又大碗，以下是我常去的几家。
徐孃钵钵鸡、金主任烤鸡、小龙坎火锅HiTea、玫瑰冰粉、JELLYFISH川大华西校区位于华西坝上，与华西诸多医院分列于人民南路两侧，其起源是美国、加拿大、英国等国基督教会在成都创建的三座医院，始建于1907年，是老成都建筑的代表之作。
华西校区由英国人设计，综合了中西方的建筑工艺元素，如今有老建筑10多幢，有8幢被挂牌保护，包括事务所（现办公楼）、懋德堂（现老图书馆）、万德堂（现6教学楼）、苏道璞纪念堂（现2教学楼）、钟塔（现名钟楼）、赫斐院（现4教学楼）、教育学院（现5教学楼），以及嘉德楼（现1教学楼）。
与望江极其强烈的生活感不同，华西的精髓在与对历史和时间的包容性，这里的一切都是古老且精美的，一砖一瓦皆是百年前的模样。
如果有足够多的时间，可以在华西的小路上多逛一逛，去寻找那些屋檐上的小动物。
华西很适合拍摄怀旧类的照片，夏有荷花，秋有银杏，这两个季节里的华西是最美的。
不过需要注意的是，大多数老建筑不对外开放，在外面看看就好了。
走在川大里面，我有时候会觉得这不是一个大学，而是一座小城。
学校和市井的分界线很模糊，学生和市民共享这块古老的土地，红砖灰瓦的老教室和爬满青藤的居民楼互相包容。
你能看见放风筝的老人和办宠物聚会的年轻人在互相夸赞，你能看见旗杆下的留学生和扫地的孃孃有说有笑，你能看见图书馆的大学生和报林中的老爷爷借同一束灯光在阅读，你也能看见市民们饭后踱步在校园之中，像是在自己的花园。
川大最不缺少的就是生活感，这便是她最大的魅力。
正如川大校训：
海纳百川，有容乃大。
这所大学以自己的模样，阐述了这个道理。
在我的意识中，成都的颜色是青色，它是由灰蓝色的城市和绿色的植被调和而成的。
成都是一座城市园林做得很用心的大型城市，甚至提出了2020年前要将城市绿化覆盖率提高到45%的可怕目标。
能不能实现是一回事，但是发展的方向总是好的。
城市是人类智慧的堆砌物，植被则是原始而朴素的，而成都巧妙地将这两者中和。
犹记得成都打出过“世界田园城市”的口号，想必初心便是要“复得返自然”吧。
三圣乡在锦江区，是城市中一块“采菊东篱下，悠然见南山”的田园之地，这里种植着大量的鲜花，有许多农家乐和花圃。
我经常在空闲的时候，和朋友家人到这里骑着自行车，逛花市，呼吸新鲜空气。
其实这儿并不适合专门跑来游玩，因为没有游客会专门跑来一个农家乐发一天的闷呆。
你得学会度假而不是旅游，最好是一个没事的周末，和亲朋好友们一起来，打麻将喝茶，赏花采莲，划船饮酒。
“度假”在这里是极低成本，人人可享受的。
这里是一个供人们消磨时间的世外桃源。
三圣乡的街道狭小，街边种植着大量的树木和花卉，房屋低矮，并且多是白墙灰瓦的中式建筑，偶有人骑着自行车来往，常常令我想起日本或台湾的小街。
成都是农家乐的发源地，大抵是在面对城市化的扩大和侵略时，成都人心有忧虑吧。
于是他们选择在城市的边缘，复原那些童年时期的记忆和光影，那些绿荫和池塘，蝉鸣和蛙声，稻谷和花香。
这里的人们都念旧，他们都怀念天真自由的小时候。
东湖公园于我的三大职能：
拍照，跑步，野餐。
还记得第一次到东湖公园的时候，被这块巨大的水体吓坏了：
我这是在三环外吗？
？
？
明明是在二环高架旁边，却是郊区的辽阔感，只有湖水中阿玛尼大厦的倒映提醒着所有人，这里还是市区。
东湖公园的位置在锦江区二环路东五段，是成都三环内唯一的原生态湖泊，绕湖而生的是大量植物、草坪和原生湿地，不折不扣的洗肺之地。
东湖公园是一个完美的人像拍摄地，人少地大，有树荫和大湖，还有一座白墙绿藤的红美术馆，湖边还有一座用作咖啡馆的玻璃房子（因为人少貌似开垮了）。
我常常给约拍的客人在这里拍照，红美术馆的楼梯取景真的是太赞了。
湖边有许多小道，傍晚常常有附近的居民绕着湖跑步、散心。
春秋天的时候，湖边的小坡上零零散散的有人们铺着野餐布，搭着帐篷在这里野餐、露营，在成都少见的温和阳光下惬意地躺着。
当一样东西是平时生活所难得到的时候，我便会去充分享受它，比如成都的太阳，比如这片大湖。
铁像寺水街位于城南的高新区大源，它有点像太古里，同样都是与寺庙共生的商业区，只是这里更加的静谧，植被的覆盖率更高。
在水街的中心区域，有一个巨大的传统戏台，周围全是参天大树，戏台的树荫下放满了四川特色的蔑竹板凳，游客可以在这里喝茶、采耳，但是价格偏高。
铁像寺水街人气比较冷清，一方面离市区太远，另一方面消费普遍较高，不是特别亲民。
但是水街以河水为沟通网络的形式还是挺新奇的，可以逛一逛，看一看。
这里还有一家水上星巴克，可以说是全国范围内较为独特的一家门店了，北口有面对面的回澜古塔和基督恩光堂。
除此之外，还有大大小小的美术馆、画廊、茶室、餐厅和酒馆。
铁像寺水街有许多佛教、道教元素的餐厅和茶室，印象最为深刻的就是轻安素食馆。
这是一栋独立的小楼，餐厅在二楼，一楼是文化综合体，书籍、服装、家饰、食材都有售，总的感觉就像是在美术馆里进餐一般。
食物是定食分餐，一道一道地上，待你品完每道菜的滋味之后再撤下。
喜欢素食的朋友们可以去尝试一下，每天的菜单不一样，128元一位。
麓湖的地位我便不再赘述了，成都首屈一指的高档住宅区，一个梦幻的乌托邦，有着巨大的湖泊、极具未来感的建筑、庞大的马场和连绵的绿地。
麓湖有一座湖心岛：
麓客岛，可在艺展中心乘坐麓湖的摆渡船前往，岛上有一座安静的小教堂/静思室，周边种植着大量花朵，十分精致可爱。
岛码头上还有一家以集装箱为主结构的咖啡馆：
寻麓君，可能是成都景致最好的咖啡厅了，身处岛上，以湖为景，视野十分开阔。
成都的街道总是给我一种安心的感觉，因为它们不冰冷，不古板，充满人情的关怀。
大多数街区都如同我出生的那个小城一般小巧精致，亲切而熟悉。
街道干净，绿树成荫，总是会有便利店和饭馆，人们在街道两边生活：
饮食，玩乐，打牌，闲聊，散步，公共街道是生活的载体，无数条街道是无数种生活方式。
大家似乎并不介意自己的生活暴露在外人的面前，人与人之间的关系很近。
他们的生活与街道是一体的，街道是他们的生活，而不仅仅是一条通行的水泥路。
耿家巷
这是一条毗邻市中心的古老街区，临街而建的是一排近代的青瓦房，现在大多数都是极其火爆的苍蝇馆子。
在成都，苍蝇馆子就是那些用餐环境很差，但是味道、价格和口碑都极好的餐厅。
苍蝇馆子之于成都人，就是教堂一般的存在。
每天深夜，在春熙商圈逛累了的人们就会来到这里吃烧烤吃烤鱼，街边全是桌子和板凳，人们就坐在马路上喝酒吃肉，自由自在地也不在乎形象，太平盛世的模样。
红牌楼北街
临河的小街，位于肖家河的老居民楼之中，生活气息很强，沿街有很多串串店、面馆和家常菜馆。
最值得一提的是厕所串串的前身：
三不摆冷锅串串，环境很不错，一定要坐户外，露天的河坝+街角的大树+火辣串串就等于夏天里的幸福。
串串的味道没问题，力荐这里的五香兔头，一定要早点，不然就没了。
四圣祠街
市二医院地铁站一出来，就能看见四圣祠街36号，典型的川西民居门头，蜷缩在摩天大厦之中。
这里是一片历史痕迹很重的老街区，曾经有供奉着孔子四位弟子的祠堂，并以此为街道命名；这里也曾是在蓉外国人的聚集地，有着数座教堂和医院，还发生过震惊全国的“成都教案”；这里还是谢无量先生的故居···如今这里的近代建筑中仍然居住着居民，为这些老宅子增添了生命的活力。
“小时候的糖油果子”也在这里，4元一串，依然是四川人童年的味道。
草堂路
草堂路环绕着杜甫草堂，毗邻浣花溪公园，植被覆盖率和多样性极高。
环境很好，也很安静，有大量的湿地，适合野餐和踏青。
杜甫草堂里有大片的竹林和古建筑，需要购票入内。
平安桥街平安桥街上最有名的就是平安桥天主教堂，它是天主教成都
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