服装制版常用数据及公式.docx
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服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式
在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：
低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
）
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：
基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：
立档深：
基型为0.1号+0.1h。
低腰型：
基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。
袋绊为1cm宽，长3~5cm。
裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。
牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。
前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。
省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。
裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。
门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。
基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。
360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：
领宽+0.5=领深；西装原形：
领宽-0.5=领深。
领口弧线短于领脚弧线0.5cm。
后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。
夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：
3，接近黄金比：
袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。
茄克宽松类不大于背长。
服装制版与人体测量是密不可分的，要达到合适的服装纸样的制版，就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。
人体测量是为了更好地服装制版，服装制版是为了符号人体测量的数据，达到两者的统一。
人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。
服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。
而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。
真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。
（一）服装人体主要测量部位介绍
1、胸围（B0）：
沿胸部最丰满处围量一周。
测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。
2、腰围（w0）：
沿腰部最细处围量一周。
3、臀围（H0）：
沿臀部最丰满处围量一周。
4、肩围（S0）：
分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。
（一般可视为前肩宽的2倍）
5、颈围（N0）：
在颈根处围量一周。
6、身高（h0）：
头顶至脚底的普通距离。
7、上体长：
头顶至耻骨联合处的高度。
值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半
除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。
（二）服装成品主要部位介绍
1、胸围（B）：
人体净胸围（B0）加放松量得到。
2、腰围（w）：
人体净腰围（w0）加放松量得到。
3、臀围（H）：
人体净臀围（H0）加放松量得到
4、肩围（s）：
人体肩围（s0）加放松量得到。
5、领围（N）：
人体颈围（N0）加放松量得到
6、号（h）：
号是服装工业化生产中概括出的以厘米（cm）为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。
例如：
165号、170号等等。
通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。
7、半号：
以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。
除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。
服装制版学习中要注意的四大方面
在很多的咨询学生中，涉及到的问题如：
“怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是找不到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？
”，“你们教的是男装还是女装？
是职业休闲装还是时装？
为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？
”“我很想学服装制版，但是听很多人说刚学出来的都找不到工作，公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？
”。
所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术：
这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。
比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。
这些需要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。
很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。
第二、平面到立体的关系：
即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。
因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。
掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：
因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。
同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
第四、审美情趣：
服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在尚装，崔老师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，因此，在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”，（其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的，其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版，而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习，目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业，只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入），作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整，而且对老师要求很高，老师不但要版型技术过硬，还要懂得工艺，关健是老师要懂设计，懂得市场上各品牌的风格、流行趋势，这样才能接近服装公司实际工作方法（时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法，是否投产等进行决定，版师在一旁记录修改意见）这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色，站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习，并且这样的练习要有数量，每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣，亲自看到老师怎么调整、风格点评，设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。
同时，学生还必须在伴随着学习的时候，去商场看一线品牌的服装，学什么看什么，学领子时看领子，学袖子时看袖子，增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识，对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。
尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌，结构和分割复杂，打这种版就不只是制图的基本功问题，掌握量感和服装审美特别重要，所谓“宽松无对错”，很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的，用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说：
“用平面不好打的部分，在人台上贴贴补补就出来了”，这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。
综合以上四点，刚开始提出的这些问题是不是都解决了，当然在具体的学习中还会有很多的问题，有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求，这里没法一一呈现，对于任何技术的学习和从业来说，技术本身不是最重要的，对于刚学出来工作的学生来说，不管在学校学得多好，毕竟经历和经验有限，还要不断地学习和积累，在尚装，有的学生毕业工作一周后给老师打来电话：
“老师，我工作挺好的，老板和设计师都很认可，我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师，老板对我考的版很满意，我要4000的工资，他马上就答应了”“老师，放心吧，技术不是问题”，老师在替他们高兴之余，也有很多的担忧，刚出去时一定要谦虚，工作5年10的版师每年打200年版，10年就打了2000个版，经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司，接触了国内几年不同的流行变化趋势，跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合，你们在学校学得再好，练得再多也不过打200多个样版，还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过，所以还得向公司的老板师学习。
也有个别的学生工作几个月后，打电话回来，“我不像某某同学一样以前做过样衣，我对工艺的知识缺乏，做版师很吃力，没有信心”，还有的工作一两个月后回学校见到老师就像在外面被人欺褥的孩子一样，数落公司的样衣师怎么大声嚷嚷、怎么挑问题找毛病，在遇到困难时也不要气馁，哪里欠缺就补哪，要多向样衣师学习，公司的样衣师一般都有十年以上的工艺经验，她们的意见一般都是对的，曾国藩说过“不管是在哪一个行业有一技之长的人都不敢轻易忽视”，有技术的人一般也会多少有些傲慢，刚开始工作时遇到一些困难也是正常的，如果轻易就能达到老板师的水平，版师工作的技术含量也就低了，也没有学习的必要了，技术含量低的工作是会马上饱和的。
以上这些希望对服装制版学习者和初就业有一些帮助。
服装结构制图要求？
辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2：
3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。
样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。
锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。
做缝1-1.5厘米。
弯弧处0.8-1厘米。
折边3-5厘米。
怎样减小服装制版的误差?
为了保证制图打板乃至推板的精度，满足客户的要求以及工艺的要求，技术人员不得不反反复复检查和修改图线以及样板，其工作量之大，非专业人员所能想象。
这是我们都不希望看到的情况。
那么，怎样尽可能在操作的过程中减小制图误差，使得操作结果的误差能够尽可能小，最后免除繁杂细碎的检验工作，同时又能保持制图或样板的较高质量呢?
本期就减小框架直线以及续画直线的误差的话题进行讨论。
在服装结构制图过程中，需要很多纵横交错的辅助线，这些辅助线虽然不是最终我们需要的线条，但它们对于完成整个制图工作来说是必须的。
这些辅助线就是服装结构的框架，框架的准确与否直接关系到制图和样板的准确性。
这些框架一般是直线，上线的最主要特征就是“直”。
我们在制板制图的过程中，往往会根据需要，把某些辅助线进行延长，而这个延长直线的操作就大有学问。
普通的操作方法是用直尺直接延长，至于延长的部分能否沿着原来的方向就很难把握了。
实际上，相当一部分制图或样板出现变形就是框架辅助线出现偏斜以及变向直接导致的。
那么，怎样保证我们画出来的框架直线以及续画直线不至于发生大的歪斜呢?
其实诀窍很简单，那就是我们要深谙“差之毫厘，谬以千里”的道理。
不论是直接画直线还是续画直线，都涉及到把握制图基准线的问题，如果画线的时候不考虑基准线，所画出或续画出的直线势必发生歪斜。
一般来说，画第一条直线的时候，基准线就是样板纸或制图纸的边缘，由于纸的横边与纵边一般是比较标准的垂直关系，因此是比较可靠的原始基准线。
无论是画与纸边平行的直线还是画与纸边垂直的直线，都要注意与纸边的实际位置关系。
操作人员一般使用的制图用尺都是比较规范的度量衡工具，直尺与三角板都能很好地完成平行线和垂直线的绘制操作，但遗憾的是，很多操作的人员依旧把握不住平行与垂直，这究竟是为什么呢?
原因在于误差。
这大概是由于他们对误差的形成原理不太了解的缘故。
我们知道，两点决定一条直线，画直线的时候只需要找到两个关键点，而这两个关键点并不在所要画的直线上，而是在基准参考线上。
误差的大小与关键点的距离有关系。
我们只需要记住：
在基准参考线上的两个关键点之间的距离越大，最后以此为依据画出的直线方向误差越小。
记住了这个常识，我们在今后的制图和打板过程中就很容易减小辅助性直线的方向性误差了。
在画平行或垂直于纸边的直线时，我们要且只要找到两个关键点，在制图尺所允许的长度内，让这两个关键点的距离尽可能长就可以有效地减小误差了。
值得指出的是，在制图的过程中，我们不是一直拿纸的边缘作为基准线的。
在图面内部画的很多直线都是以附近的直线作为基准的。
我们的原则是在这些基准直线上取尽可能远距离的两个点作为关键点。
另外，我们要尽可能避免选取土较短的直线段作为基准线。
如果有可能，最好还是以原始的基准线——纸的边缘来作为基准线，这样可以最大限度地减小制图直线的累计误差。
续画直线的道理也是一样的。
续画一段直线，这个操作的基准线就是这条直线本身。
那么我们在这条直线上选取的两个关键点就要尽可能长才可以。
如果用一把直尺来续画这条直线，我们就要让这把直尺的相当长的部分与这条直线重合，这样续画出来的直线才尽可能理想地维持原来直线的方向。
许多操作人员忽视了这个细节，结果把直线画成了“折线”，这是我们必须要注意的。
服装样板推放是服装技术人员经常要做的工作，保证推放的精确度是对这项工作的基本要求。
目前我们经常采用的推板方法主要有以下几种：
点放码方法、摞推方法、拖板推放法、总图推放法和相似形推放法等等。
点放码方法一般是在专门的放码纸上逐档绘画结构线，最后形成一个推档总图。
由于在操作的时候可以先推出最大号或最小号，然后中间采取等分的办法找到其它各档，等分意味着误差有减小的趋势，因此说这种推板方法可以很好地减小误差。
在进行摞推的操作时，各档样板是呈规律性排布的。
这些规律性排布的各档之间安排档差的时候，最好是计算好最大一档和最小一档之间的档差数据，先控制好这两档之间的距离关系。
其它各个档只需要按等分的原则进行排布就可以了。
这样可以最大限度地减小误差。
拖板推放法一般认为是相对简易快捷的方法。
但从减小误差的角度来看。
该方法是不足取的。
原因是该方法一般只适于逐档推放，而且在推放的过程中由于母板很容易发生歪斜，这就必然造成比较大的累计误差和偏离误差。
从这个意义来说，拖板推放法并不是什么情况下都适用的。
一般来说，结构相对简单（以直线为主）的款式以及档数比较少的情况才可以采用拖板推放法。
总图推放法基本原理是先画出最小号的样板和最大号的样板，然后把各个关键对应点连成直线段进行距离等分，得到其他各档的样板。
由于这种操作需要两套母板，一般很少被人们采用。
但如果单纯地考虑推放的精度，总图推放还是可取的。
相似形推板法的原理是依据精确的档比进行样板的标准放大和缩小，操作相对简单快捷，从理论上说是绝对不改变样板的形状。
但因为该推板方法需要专门的工具，所以也不太可能在短时间内普及。
不过，从严格的意义来说，该推板方法的精度是最高的。
减小推板过程中曲线的误差
在服装推板过程中，我们会遇到很多曲线。
随着这些样板的推放，这些曲线的长度在发生着变化，但曲度本身一般不会有太大的变化。
这就是我们在进行推板处理曲线部位的要诀。
这些曲线除了设计师设计的成本之外，绝大多数是依据人体进行设置的，这就提示我们在推板的时候把握住人体的基本特征，该处凸的部分要保持外凸属性，该内凹的部分要保持内凹属性。
这种定性的问题把握住了，画出来的图线看起来就不会有什么不舒服了。
还有在描绘各档对应曲线的时候，曲线的始发段一般要保持平行，这是推板操作在曲线部位尤其要注意的细节。
在点放码推析过程中，很多部位的对应曲线之间的间距很不容易把握，这个时候我们可以采用一个更为巧妙的方法来解决，那就是从坐标原点引射线贯穿这段对应曲线，然后把对应交点之间的距离进行调节就可以了。
在手工描绘样板的过程中，许多操作者习惯使用曲线尺来进行描绘。
其实这也是造成曲线部位误差的根源之一。
要知道曲线部位是逐档放大的，而曲线尺是不能逐档放大的。
这样，很多部位的曲线只能近似描绘，这势必造成较大的误差。
这里笔者推荐大家使用直尺画曲线的方法。
这种方法可以有效地减少推板在曲线部位的误差，不失为一种好的制图技能。
但这种技能需要花一定的时间进行基本功训练。
目前，真比例学子普遍进行的直尺画曲线训练，就是经过充分论证之后采取的有效的教学措施。
利用服装CAD作为基本制图工具
最好的减小操作误差的方法还是采用服装CAD为基本工具的方法。
在手工操作中，有时推板过程即是打板过程。
同一款式如需五个号尺寸，就要打五个号的板，反复计算且易出错；或者在基础板上推出五个号，要逐点依次放缩，繁复又易产生误差。
可见，人工推板不仅工作量大、周期长，而且其技术含量也较大。
再者，服装产品属多工序作业，所以样板经过推板后，其造型直接影响着产品的质量。
这就要求推板后的各号型纸样与基本纸样不仅根据规模档差的规定，而且纸样的保形要求也比较高。
而在服装CAD中，只要完成了基本号型的制板作业，便可根据号型的多少，准确而迅速地完成推板。
服装CAD推板充分发挥了操作者和计算机的优势，大大提高了工作效率，保障了设计精度、降低了操作难度和劳动强度。
目前国内外CAD系统很多，技术上较成熟，且近年来有较大的发展，除了相当技术的发展（即与计算机制板系统或排料系统的集成）外，其本身在软件功能上也取得了很大的进步。
制图打板和放缩方式不断增加、功能设置逐渐实用、合理，操作也更加简单易学。
课程介绍
1、推档的概念：
服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格的标准纸样作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列样板的方法。
在服装生产企业中，通称推板，也称放码、推档。
2、推档的方法：
手工推档的方法有制图法和直接推档法。
在服装企业中基本采用直接推档法，在本次课程中将作为重点来练习。
二、本课程学习的目的和方法
通过理论和实例的分析，达到学以致用的目的，能结合款式和客户的具体要求，采用合理的公式和数据，进行推档熟练操作。
学习方法：
一是理论联系实际，重在实践。
二是要多看，多思，多想。
第一章概论
一、服装工业化生产的特点
1、服装工业化生产和门装的区别
对象不同：
门装是针对个别体型进行分析和研究的，属单裁单做的范畴；而服装工业样板研究的对象是大众化的人，具有普遍性的特点。
操作方式不同：
门装是由一个人独立操作，可以省略制板的过程，直接在面料上画样。
工业化生产是由许多部门共同完成的，这就要求服装工业制板详细、规范、准确，各部门尽可能配合默契。
在服装生产中，一般有技术科、裁剪部门，生产部门，后整理部门等组成。
技术科负责提供合乎款式要求（样衣和效果图）、面料要求（缩率，到顺毛，对格）、规格尺寸、工艺要求的工业样板；
裁剪部门负责排板、画样、铺料、开刀；
生产部门负责裁片缝制；
后整理部门负责锁眼、钉扣、整烫、包装。
以上所有部门都和工业样板息息相关，所以说工业样板在生产过程中是贯穿始终的，是服装生产顺利与否的先决条件，是保质保量进行生产的保证。
2、服装企业常用术语及概念
成衣：
服装生产商根据标准号型而生产的批量成品服装，是相对与门装店里定做的服装而出现的一个概念。
板：
即样板，分净样板和毛样板。
母板：
是指推板用的标准板型。
样：
一般指样衣。
样衣的制作、修改与确认是批量生产前的必要环节。
传样：
指企业为保证大货生产的顺利进行，在大批量投产前，按正常流水工序先制作少量的服装成品（20－100件不等），其目的是检验大货的可操作性。
驳样：
是指拷贝某服装款式。
二、工业样板的分类和特点
（一）工业样板的分类
A、裁剪样板（毛样板）
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