针织服装工艺制作技术要求.docx

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针织服装工艺制作技术要求

一、针织面料的特性

针织服装大都是以棉、涤和涤棉纱的针织面料为原料，其特点是质感柔软、伸缩性较大、透气、吸汗、穿着舒适随意、富有个性，适合运动服便装、男女休闲时装和内衣等。

我在实习期间，所接触的主要是针织面料的成衣。

因针织面料除了上述部分特性方面外，还具有脱散性，卷边性，易起毛起球性等其它特性，所以在成衣的缝制生产过程中就需要我们采取正确的工艺方式来对待。

二、针织服装的工艺流程

主要工艺流程为：

验布→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些衣片制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、印绣花等效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

三、缝制的缝纫设备材料要求

而缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。

在缝制加工过程实行流水作业。

制衣过程中，选择缝针缝线看是一个很简单的问题，实则不然，不仅要满足技术上的要求，还要顾及美学要求，从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑，才能达到更完美的效果。

因针织面料和梭织面料的特性的差异问题，在缝纫的材料上会有一些特殊的要求，其具体的缝制设备和材料要求如下：

（一）常用的针织缝纫设备

我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”，常见的平车机以高速平车机,转速在3500~5000r/min）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。

　　由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。

平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。

其它设备还包括锁眼机、钉扣机和套结机等。

包缝机常见的有三线包缝机（俗称拷边机）、四线包缝机、五线包缝机（俗称三针五线）。

其转速可分为：

中速（1500~3500r/min）、高速（3500~5000r/min）、超高速（5000r/min以上的）。

（二）缝纫材料的要求

1、缝线　一般纯棉针织面料采用×4或×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。

缝线要达到下列质量要求：

（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。

（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。

  （3）缝线必须具有柔软性。

  （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。

   2、缝针　缝纫机针又称缝针、机针。

服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

对应不同的面料，必须选择合适的缝针。

我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同型号的缝针。

在机针的选择上，应选用表面光滑，没有毛刺。

伤痕、绣点等粗糙、孔和槽的连接处倒圆、光滑的镀铬等隔热合金的机针。

针织服装的缝针一般采用圆头机针。

（三）缝纫线迹的种类和特点

针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。

梭织服装应用锁式缝迹较多，而针织服装以应用链式缝迹为主。

由于针织物具有伸缩性和脱散性，要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布的延伸性和强力相适应，使缝制品具有一定弹性和牢度，并防止线圈脱散。

经常受拉伸的部位还要选用弹性好的缝迹。

服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。

线迹可基本概括为以下四种类型：

   1．链式线迹　链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。

单根缝线的称单针。

其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散，常用在衣片之间的缝合处。

双根缝线的线迹称为双针，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散，所以常用在下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位。

   2．锁式线迹　亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。

直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，只有在衣服不易拉伸的部位，象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。

3．包缝线迹　是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。

根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。

其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。

当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好。

   4．绷缝线迹　由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。

绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，可起到防止织物边缘脱散的作用。

滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等处常采用绷缝缝迹，这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整

　四、针织服装缝制过程的技术要求

服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。

条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称。

缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

缝份要适合于所用材料（面、里），要适合于所采用的缝合形式（缝型），折边缝的外观不能有斜裂现象。

折边量要适合所用材料（面、里）；折边量必须均匀一致，平整；下摆的面布和里布的折边量要相配。

要按指定的、与面里料、缝型和缝线相符相符的针迹数进行缝制。

各部位的缝制要良好；面线与底线宽紧须相配；缝线牵紧；止口缝迹宽窄、缝迹开始与结尾要一致；缝纫机送布齿的痕迹不能留在衣片上。

五、针织服装工艺缝制技术要求的个人心得总结：

通过长期间的所学所见，对针织服装工艺缝制技术要求，我有如下总结：

服装的生产流程的每一个环节都是紧密相扣的，而每一道环节的目的都是为了追求高效益来为工厂获得更高的利润，所以我认为根据面料特性选用合理的缝纫设备，以及合适的缝纫材料作为缝制生产工序的前提下，同时加强工人们的自身技能水平，才是真正的提高工厂的效益的可行之法。

（1）衣服

大身用料：

（胸围+6CM）X（身长+6CM）X2X克重X（1+总损耗）

袖子用料：

（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X2X克重X（1+总损耗）

领子用料：

（领宽X2+2）X领高X1X克重X（1+总损耗）

每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料

（2）裤子

（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X2X克重X（1+总损耗）

备注：

以下仅供参考

罗纹：

18%汗布：

15-16%网眼：

15-16%氨纶汗布18-20%

绒布：

17-18%色织布（大）：

27-32%色织布（小）：

22-25%

面料计算公式

面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）

（一般地，开副定型价格：

2000元/T）

一个对排料没有经验的，要核算一件衣服的大概用料，最简单的用折算平方的方法，这也是最常用的，这针对的是普通的上衣，具体如下：

前身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+前衣片的左右缝头]*（前衣长+长下缝头）/面料门幅

后身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+后衣片的左右缝头]*（后衣长+上下缝头）/面料门幅

袖子=[（袖肥+袖口）/2+每袖片左右缝头]*（袖长+上下缝头）/面料门幅

领子=（领长*领宽）/门幅

挂面=挂面宽*挂面长/门幅

单衣用料=（前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面）*+损耗

一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份.

上衣面子:

胸围≤120CM---衣长+袖长+10CM+7CM（普通领）

上衣夹里:

衣长+50CM

裤子:

臀围≤120CM---裤长+10CM

裤子:

臀围＞120CM---3/2裤长

裤长=内长+前浪=外长（注是否连腰）

上衣:

胸围≥120CM---若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM

上衣:

胸围≥120CM且有叠门---衣长*3

织法介绍：

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1、元仝-

     元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少。

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2、过梳-

     过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。

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     织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。

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3、单边-

    单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字码上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。

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4、坑条-

     坑条又称罗纹，是双面编织物的基本组织，它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。

规则坑条是指底面的坑数一致，例如：

1×1，2×2，4×4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如：

4×2，3×6，12×3坑条。

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     在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同，以简单的2×2坑为例：

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     A．在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。

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     B．在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。

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      在通常的情况下多以针对齿的情况为主。

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5、修花-

      修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接织成衫片而不用裁剪，因而必须靠边加减针来实现，减针是指将两边纱线往内移进几针，之后将移织后空出织针压下退出，加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大，例如：

2-1-5是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。

例如：

要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。

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6、搬针-

     搬针是指减针过程不能一次完成，例如需在布片中间减一针则需将其外面相邻织针上的纱线往里移.一针并重复此过程，直至布片的边缘后将空针退出，此过程称之为搬针。

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7、三平及四平-

    在前后针床都密针的情况下，将左后刀仔打起其它三个刀仔都打落的织法称之为三平，四个刀仔都打落的织法叫四平。

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8、令士-

     令士是指前后针床密针间隔单边的织法，即是先在前针床织几专单边后将纱线全部过梳到后针床织$单边的间隔织法。

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9、搬揽-

     搬揽是指通过搬针织法形成一个揽角的织法，例如后针床密，针前针钉顶起四支针平一专后将面上四支针从中间为界，向两边搬两针后将原来的针压下，如此搬花数次达到规定宽度，再依次往里搬针直至重新合成四支针的织法如此开成一个揽角。

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10、挑吼与抽针--

       挑吼是指在织造过程中，将某针的纱线移到旁边织针而形成一个吼的织法。

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       抽针是指在织造过程中，让某些织针退出针织过程的织法，通常用于记号之用。

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11、柳条，扭绳，谷波，打鸡，珠地-

       柳条是指机头对角字码刀仔其中一对放低，另一对顶上，两面针床均有织针参与（排针方式可为1×1，密针，2×2等，视客要求而定）的织法。

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      扭绳是指在编织过程中每隔一定的转数相邻几支织针上的纱线互换的织法。

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      谷波是指几专四平相隔几专面元仝或底元仝的织法。

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      打鸡是指两针床密针，元仝一专平半专（织元仝进不参与编织的两个刀仔轮流放下）的织法。

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      珠地是指密针或1×1的情况下三只字码放下而另一只字码升起七成的织法-

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12、二三级打花-

       通常采用三种针（高脚长舌，高脚，低脚），但视乎需要采用其中一种或几种当机头上中山提起，织一专或半专打花再织四平，如此间隔的织法为二级打花；当机头上下中山一齐提起，织一专或半专打花再平织，如此间隔的织法叫三级打花。

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13、冚毛-

       冚毛是指利用特殊的纱嘴引导两种不同的毛料从纱嘴的不同位置进入编织过程而使织出衫片的效果是一种毛料盖在另一种毛料上，底面各呈现不同毛料的织法。

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14、猛花-

       猛花又称曼波是指在编织过程中利用手制控制后针床移动而使织出的衫片出现规律性的斜纹的织法-

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针织基础知识-

      毛织机械主要分为横式手机、花机、普通电机、电脑机。

现在先介绍通常生产中最常用的横式手机。

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横式手机-

      横式手机是指人工操作，靠边手摆动使机头在针床上左右移动而完成针织过程的织机，机号是说明针坑上排针的疏密程度，即机号越大，针坑上规定长度的针数越多，反之则针数越少，横式手机的一般种类有3针，针，5针，7针，9针，12针，14针，16针，正常的横机幅宽为36英寸，加长机可达48英寸。

例如7针机则表示机板上七道针坑的长度为一英寸，其它针种类推，由于粗针产品（通常9针以下为粗针，以上为幼针）所用纱线较粗，因而其产品花款比幼针产品复杂。

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      机板针数的计算公式（7针36寸机）-

      总针数=36×7=252支-

横式手机的结构：

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      1、机头：

机头是织机的心脏部分。

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      2、机头轨道：

使机头工作平稳。

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      3、手推柄：

节约工作力的装置。

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      4、针床：

又称针板，是横织机的重要部件，上有针槽，内有织针，筒口有齿口,齿口是用来握住沉降弧;*，协同舌针完成弯纱和脱圈。

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      5、塞织槽和塞织：

针床上有塞槽和塞织，上塞织主要用来稳定舌针；下塞织主要用来固定底脚弹簧的位置。

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      6、圆盘式喂纱装置：

主要是调节纱线的张力。

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      7、织针：

横机大多采用舌针，其材料一般用60号钢丝或钢片压制而成，可分为针钩，针舌，针种。

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      8、后针床移动杆：

可用于调节后针钉的左右移动。

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      9、机板螺丝：

固定针床之用。

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     10、毛刷：

在编织过程中将舌针刷开。

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     11、导纱器：

引导纱线正确参与编织的装置。

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     12、字码调节装置：

控制大山上下移动而改变密度的装置。

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     13、刀仔：

连接螺山控制其是否参与编织的装置。

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织法各地叫法的不同

单面＝单边＝纬平针

四平＝双边＝满针罗纹

正针＝前板=面针=表目

后板=底针=里目

1行=1目=半专

添纱＝盖面＝双梭＝吭毛＝拉架

套针＝拷针＝平收3^5Q!

Z

元筒＝空气层＝空转

罗纹空气层=四平空转

提花＝拨花

工艺＝吓数%q

作程序＝制版0Y&r"c'

集圈＝吊目=打花

密度＝字码=度目＝拉力

拉字码=拉目

牵拉梳＝起底板

嵌花＝引塔夏＝挂毛

绞花＝扭绳＝麻花＝拧麻花＝绞八结

鸟眼=芝麻底

空气层双面提花＝圆筒拨花

横条提花＝三平拨花

抽条＝坑条＝正反针=正反组织=表里目=令士

下摆＝罗纹＝下兰

贴＝贴边＝门襟＝附件

纱嘴＝梭子头＝喂纱器＝导纱器

滑块＝梭箱（纱嘴上面与轨道摩擦的那块塑料

波纹=扳花

纱罗=挑花

罗纹空气层=四平空转

滑针＝架空编织

单面有虚线提花=拨花

单面无虚线=挂毛

毛衫常用织法

单边——单机板满针，左右起针三角控制键全开，字码适当。

勿针——也称四平，双机板满针，四个控制键全开，字码适当。

元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。

三平——双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。

上好梳，织好衫脚后，调好字码，刀鸡按照生产吓数的转数织。

罗纹——又叫坑条，分2X1、3X2、4X3，双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。

珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；字码底左密，底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。

柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条。

双机板排针同四平；控制键全开，底左面右字码密（放高），底右面左字码松（放低）。

打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。

扭绳——又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针，这样在才显出扭绳的主体感。

（又称麻花）

搬针——收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。

谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连，形成一个鼓起的波浪形。

挑坑——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。

间色——多种颜色相间。

出毛——分底面两层，面毛把底毛得严密。

打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。

（又称集圈组织）

攀波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是攀波。

花机搭毛——每半转在机针上把毛纱搭成的图案（又称挂毛）。

行咭（或打吼）——花样打在专业的卡纸上，固定在卡纸机上，打开指定键盘，用两条毛纱织出的图样（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。

常用的针法和花型

1.珠地——（单吊目）

   在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）;双机板排针同四平；半转打花半转平；底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。

    珠地要开面包针,留意花针与挂砣和面左字码.

   两面有不相称的外观和结构,正面线圈大而圆,反面极为细小的条状

2.柳条——（双吊目）

   1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条,双机板排针同四平；控制键全开,底左面右字码密（放高）,底右面左字码松（放低）。

（换一边也可以）

   区别柳条字码,要看是否条直,开针要开斜角,且针跟打花字码靠.

   由于每一行纹路包括多行线圈,所以衫身阔度向擅长程度很大,生产速度比较慢,然而厚度和重量及丰满手感,是其它组织不可达到的. 

3.打鸡——-

     双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。

     正面和反面相同,比三平和四平更稳定,因为织片线圈张力相称,所以不会卷曲而特别适合需要结实,稠密和稳定的针织衫.   

4.过令士——（桂花目）

     将机板的机针进行几专面针,过底针几专这样达到的效果.       

5.扭绳——又叫辫子花

     分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针,这样在才显出扭绳的主体感,（又称麻花）这里举例,扭绳有一般扭绳,蝴蝶绳,鸳鸯绳.等.            在多针扭绳时,可在扭绳位将底放几支针以拉长线圈.

6.搬针——收针

     同一组织单支针或多支针向多方向搬移。

7.缩针——也可以说是收针的一种

     但是做法比较特别,故列出来.同一组织多支针整体移动. 

8.谷波8.谷波——

    排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连,形成一个鼓起的波浪形和卷纹形.排针单面也行,（单边谷波）织谷位时，放底边2个控制键，先平半专,后关底边2个控制键,将面针（单边）织多几转后,再将底针过到面，形成一个鼓起的波浪形。

    即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。

此处介绍挑狗牙.是挑吼中的经典做法.       

9     多种颜色相间。

11.坎111.坎毛——.

   分底面两层，面一色,底另一色,通过坎毛纱咀,面毛把底毛得严密。

打花——（又称集圈组织）:

   打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。

   有一级打花和二级打花.主要通过排针来改变一级和二级打花区别.机针有高脚和低脚,长舌和短舌之分.

   根据花形来排针即可,常见的有波萝花,芝麻花等 

   芝麻花:

半转1x1双反面交针

   桂花:

一专1x1双反面交针.

   双芝麻花为一转2x2双反面交针.       

13.漫波——

   每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是漫波.主要用于坑条的上梳,常用的是毛衫上的毛毛穗（柳条+漫波）.       

14.休止------（顶针）-

   工作原理是将不工作的机针顶起,就不会吃线;这样在织片的过程中,可控制任意部位织针暂停或恢复织片的状态,从而实现领位,膊位,胸部,下栏,口袋,衫脚,直接在型及各种花型图案.       

15.花机挂毛——

     每半转在机针上把毛纱用手搭成的图案（又称挂毛）,全为手工搭线.       

16.拨花（打吼）——

   花样打在专业的卡纸上,（目前市场上有24目和28目）,固定在卡纸机上,打开指定键盘,用多条色纱（可达6色左右）织出的图样,（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。

也可以用单个色打,形成各种花形.