浅析服装面料视觉肌理的再造与设计应用本科毕业设计论文.docx

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浅析服装面料视觉肌理的再造与设计应用本科毕业设计论文

目录

第一章服装面料再造的概述3

1.1服装面料再造的概念3

1.2服装面料再造的特点3

1.3服装面料再造的种类3

第2章服装面料视觉肌理再造的表现方法6

2.1染色6

2.2手绘8

2.3印花10

2.3.2热转移印花12

第三章服装面料视觉肌理再造在服装设计中的应用14

3.1案例一14

3.2案例二15

3.3案例三15

第四章服装面料视觉肌理再造的设计原则17

4.1以面料为主体的设计17

4.2以衣服为主题的设计17

第5章毕业作品设计阐释19

5.1设计的灵感来源19

5.2服装面料视觉肌理再造的设计与应用19

5.3设计总结19

致谢20

参考文献21

浅析服装面料视觉肌理的再造与设计应用

【摘要】服装面料再造作为一种重要的装饰手段和形式语言，表达了服装的内涵和外观。

而视觉肌理则表达自己的独特审美观和创作个性，创立自己的思维形象和表达方式。

为了提升制作服装材料的创新性以及开放对新款的服装，我们通过肌理再造的形式对服装面料进行直观改造，肌理再造的具体内容就是通过创新新型服装面料将抽象、夸张、变形的现代艺术中融入服装材料的改造中，这么做对于提升现代服装的艺术发展有着积极的意义，同时这也是我们现代设计师所必须关注的问题。

【关键词】服装面料，面料再造，视觉肌理，设计应用

OntheVisualTextureofRecycledFabricandDesignApplications

【Abstract】Fabricrecyclingasanimportantdecorativemeansandformallanguagetoexpressthemeaningofclothingandappearance.Thevisualtextureistoexpresstheiruniqueaestheticandcreativepersonality,thecreationoftheimageoftheirownthinkingandexpression.Forvisualtextureonfabricrecycling,isaclothingmaterialdevelopmentandinnovation,themodernartabstract,exaggeration,distortionandotherformsofartisticexpression,intothere-creationofclothingmaterialsgo,costumedesignforthemoderndevelopmentoftheartsprovideabroaderspacethisisamoderndesignermustbeofconcern..

【Keywords】Fabric,Materialrecycling,Visualtexture,Designapplications

第一章

服装面料再造的概述

1.1服装面料再造的概念

为了实现服装面料视觉肌理和触觉肌理更为丰富性的特点，我们运用各种技术手段以及富有艺术色彩的表现手法，将富有艺术感的东西融入传统的服装面料中，对其进行重新创作，这一过程就是面料再造。

它是一个从解构到重构的过程，是面料的二次设计，更是一种艺术形式。

只有将服装的面料进行改造才能够从根本上提升服装整体的艺术性，从而会使得改造过后的服装与传统服装有着根本性的区别，更能够引人注意；如果用于服装整体结构设计中能够使设计师更具体、更准确地表达设计的主题，突出材质和工艺和谐的美惑；此外，它还能够拓宽设计者的设计思路，提高服装的附加值。

1.2服装面料再造的特点

我们通过对现代服装设计领域地研究发现，凡事获得人们认可的服装在在服装本身的款式、造型上有突出色彩之外，设计师对于服装的面料也十分重视，普遍对面料进行了再造，只有经过这道工序的服装才会引起人们的关注度。

因此，我们必须高度重视服装面料再造的重要性。

服装面料再造艺术已成为现代服装时尚潮流中最有魅力的艺术领域。

其具有如下特点：

1，服装面料再造设计要围绕服装整体风格，才能达到服装设计与面料内在品质的协调统一；

2，尊重材质，了解材质，体现材质的个性，是服装面料再造的基本出发点；

3，合理选择面料加工技艺是服装面料再造的重要环节；

4，服装面料再造需要开拓思路，不断探索新的艺术表现形式。

1.3服装面料再造的种类

面料肌理设计是服装面料再造的重要手段。

肌理是指材料质地表面的纹理效果。

服装材料的质地与肌理，都是由纤维原料与组织结构所形成的外观效果。

肌理可以分为两大类：

一是触觉肌理，二是视觉肌理。

1.3.1触觉肌理再造

触觉肌理是通过触摸能感觉到的肌理。

它给予我们不同的心理感受，如粗糙与光滑、软与硬、轻与重等。

但从面料设计而言，我们在对面料进行触觉肌理的再造时，处理采取传统的从面料内部进行重新设计以便形成切合肌肤纹理的效果外，还需要采取新型的面料再造技术，对面料进行深加工，以便产生更好的面料材质层次感。

如图1-1所示。

图1-1触觉肌理再造

1.3.2视觉肌理再造

视觉肌理用眼看而不用手模就能感觉到。

视觉肌理改造的过程是实现视觉美感的重塑。

面料视觉再造的过程主要是通过对富有现代艺术表现形式图案或者纹理样式进行整理将其融合到面料中，使其带有丰富的艺术表现。

视觉肌理再造，通常有三种表现形式：

1，几何表现

作为最基本的纹样造型，几何造型的主要表现形式是通过几何中最基础点、线、面构造，将其进行有规律或者无规律的排列、组合从而产生图案的效果。

简单朴素的几何形态的组合，往往最具视觉冲击力，同时隐含着深深的哲理和精神内涵，如图1-2所示。

图1-2视觉肌理几何表现

2，抽象表现

抽象形态来源于自然界中偶然，它是不定形的、随意诞生的状态，故形态是造化般的别致，肌理表现也奇特有趣，完全是不经雕刻的偶得天成的自然美；抽象也来源于人为创造，人的思维是虚无缥缈的，而提取形态的本质、精髓就形成了各种风格的抽象画面，诞生了更丰富、更精练、更单纯的现代视觉语言，是艺术形态的一种最高体现，如图2-2所示。

图1-3视觉肌理抽象表现

3，装饰表现

装饰是指将几何形态、抽象、具象的艺术形式，以机印、蜡染、扎染、手绘、喷染等等不同的技法烙印在服装材质上。

采用的印刷方式不同，形成的肌理风格差别也很大，如果采用的印染方式是蜡染，那么面料将会呈现出高雅致远的境界，这是因为印染采用的是将传统的工艺手段与充满现代艺术气息的艺术形式相结合；而采用手绘的方式，面料呈现的则是韵律韵律美，这是因为手绘这一方式主要是将富有中国古典特色的笔墨画运用绘画的手段绘制到服装上去，挥洒着浓淡随意总相宜，是表现材质艺术的特征，如图1-4所示。

图1-4视觉肌理装饰表现

第2章服装面料视觉肌理再造的表现方法

2.1染色

2.1.1扎染

扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是中国民间传统而独特的染色工艺。

扎染的过程是在对织物进行染色的时候，将不需要染色的织物进行包扎，以防止其着色的一种技艺，如图2-1所示。

图2-1扎染

扎染工艺分为扎结和染色两部分。

扎染的主要流程首先我们进行的是织物扎结的过程，利用各种工具比如说是线、绳、纱等，对织物进行包扎，将包扎过后的织物进行有层次有计划的染色。

扎染工艺中扎结的主要目的是为了将织物进行重组聚合，将织物进行分层，保证需要染色的织物能够受到均匀的染色，不需要染色的织物能够避免染料的触碰，使其能够拥有原本的色彩，可以说扎染工艺对于提升织物的颜色丰富度以及艺术性有很大的帮助，同时我们也应该认识到扎染需要极强的工艺手段。

织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。

它既可以染成带有规则纹样的普通扎染织物；又可以染出表现具象图案的复杂构图以及多种色彩多姿的精美工艺品，古意屹然，新颖别致。

在扎染工艺中，我们为了变现出服装本身的清新、平淡的色彩感，一般将蓝白二色作为染料的主要色调，而为了体现服装清净、古朴的特点，才染色过程中采取的是青白二色，我们分析运用青白二色扎染过的面料发现其带有浓厚的濡染淡然气质，造型神似我们民族的传统瓷器：

“青花瓷”。

可以说，扎染的工艺能够将我们民族特有的平和与宽容的气质尽显在织物中，令人惊叹。

2.1.2蜡染

蜡染，是我国古老的民间传统纺织印染手艺。

贵州、云南苗族、布依族等民族擅长蜡染。

蜡染的主要程序是利用蜡刀在织物上进行印染的过程，蜡刀将熔蜡均匀涂抹到织物表层，然后进行染色，将熔蜡用蓝靛浸染之后，织物整体就会呈现出蓝底白花或白底蓝花的美丽图案。

同时，在浸染中，作为防染剂的蜡会自然龟裂，使布面呈现一种特殊的“冰纹”，尤具魅力。

服装面料进行蜡染之后，会显现出独特风格色彩，图案丰富、色调素雅。

可以说进行蜡染后的面料具有很高的实用性，常被人们用来制作服装，且成型后的服装朴实自然，非常符合我们民族特色，如图2-2所示。

图2-2蜡染

蜡染的工艺流程如下：

点蜡：

作为蜡染工艺的第一部分，我们首先需要准备好白色的织物，并将其平铺在桌面或者木板之上，然后利用木炭灰或者是糠壳火将放置在金属器具或者陶瓷器具中的蜂蜡进行融化，最后利用铜刀蘸取融化后的蜡液进行绘画。

铜刀绘画的过程也是极为讲究的，我们第一步要确定好图案呈现的位置，通常情况下，我们都是按照事先准备好的纸剪图案样式来确定织物的花样轮廓，只有大致轮廓确定了，我们才能够在织物中随心所欲地进行绘制，美丽的图案也会跃然于布上。

染色：

作为蜡染工艺的第二部分，我们将图案运用蜡液绘制好之后，就要进行蜡染工艺中最为重要的程序：

染色。

通常情况下，我们都是运用蓝靛色对织物进行上色，这一浸泡的过程需要持续大概五到六天，进行第一次浸泡后的织物会呈现出浅蓝的色彩，这时候就需要我们将织物进行反复浸泡直到织物的颜色由浅蓝变为深蓝色。

当然，现在人们对于服装的要求越来越高，很多情况下，为了使服装显得更加靓丽、夺人眼球，我们需要在织物上呈现出深浅两种颜色的图案，这就需要更高的工艺手段，在织物完成第一次浸泡的过程后，再用铜刀在织物上进行图案绘制以及浸染，这样可以保证织物经过反复浸泡后出现深浅两种颜色的花纹。

当蜡片放进染缸浸染时，会出现部分"蜡封"因折叠而损裂的情况，无意中便产生天然的裂纹，被称为"冰纹"。

去蜡：

蜡染的最后一道程度就是去蜡，织物呈现出美丽的图案之后，我们还需要将清水进行煮沸，然后对织物进行冲洗从而去除织物中的蜡质，再经过漂洗后，布上就会突显出兰、白分明的花纹。

2.1.3夹染

夹染，主要是利用织物被夹固以后，染液难以渗入的特点而产生花纹。

因此，如何准确地控制染液的渗透变化，是制作夹染的关键所在。

要想将染色的技艺完全掌握好，我们需要经过不断的实践总结经验：

比如说染色的时间要严格控制、还要充分考虑到面料的质量以及吸水的程度，同时对于染料的性能、温度也要控制好，只有这样我们才能将夹染工艺做到最好。

如图2-3所示。

图2-3夹染

夹染的具体步骤是：

局部上色：

先用调色盆将所需的染料分别调配好，并让其充分溶解。

浸泡染液的水温要控制在80-90度，因为只有在高温情况下，染液才能够充分溶解，也能够实现染液的迅速渗透。

我们在进行局部浸染的时候，可能会出现对于面料细小的部门无法染色的现象，这就需要我们借助毛笔或则注射器这些工具进行有效的局部细小染色。

检查局部：

我们要考虑画面空白的均匀性，对上色完成后的面料进行检查，空白区域不能太对，会导致整体画面缺乏秩序，同时也不能没有空白点，这样会导致画面整体不透气，显得十分压抑。

整体染色：

我们首先要对已经调配好的染液进行整体性的加热，一般情况下加热到80到95摄氏度为佳，然后对夹好的织物进行着重染色。

浸染的时间也是有要求的：

一般来说酸性的染料需要进行20到25分钟的染色时间。

但是我们还有注意的是在对染料进行直接染色时，需要有15分钟的间歇时间，每过15分钟对染料进行加盐处理，这一程序需要进行两次，第三次间歇时直接将织物取出然后进行自然降温。

2.2手绘

“手绘”也就是通过手工绘制的手段在衣服、帽子、鞋子、包等上通过颜料进行绘制图案的过程。

这种服饰一般采用白底的原材料和对人体无害的颜料，水洗不掉色。

独特新颖，富有创意和品位。

2.2.1手绘的特点

手段之所以能够呈现出独特而又新颖的感觉在于它有着其他印染技术所无法比拟的优点。

总结如下：

1）绘染是用笔直接画在织物上，不受套色和印染型版的制约，随心所欲而变化丰富。

色彩或浓艳或淡雅，造型或繁复或简约，能够完全体现使用目的和描绘者的心境。

这一点与绘画无异。

故能根据个人不同爱好与要求进行选材造型、布局、设色绘制，体现服饰独特个性、时尚随意的现代审美观念。

2）由于没有板型，不用套色，因此就有了许多变化因素。

3）手法多样，可以借鉴不同艺术造型手段。

4）绘染以绘为主，但并不排斥其他工艺技法，通过与织、绣、印、染相结合，使绘染效果更加多样化。

5）绘制工具简单，不受工艺设备的条件制约，成本较低。

6）由于无法大规模生产，需要费时费工，在现代机械生产的环境下凸显较高的审美价值。

2.2.2手绘的表现技法

1，水粉表现技法

兼有油画与水彩之长，有厚画法，薄画法之分，如图2-4所示。

厚画法的特点在于其像油画一样浓厚的色彩感，这类表现手法能够将服装厚重、粗糙的质感表现出来，适合采用干扫、揉擦等方法绘制。

薄画法犹如水彩一样淋漓。

水粉技法技能细致的刻画人物、入微的再现服装面料的真实质感，形象较强的写实风格。

图2-4水粉表现技法

2，水彩表现技法

水彩着重体现了一个“水”字，从而产生晕染、洇渗、叠色等湿画法。

水彩时装画技巧的关键，一是要把握好水分。

二是要把握好下笔的机会，下笔时要胸有成竹，切忌多层覆盖。

这样才能展现出水彩特有的透明轻快、酣畅淋漓之感。

在时装画中，水彩技法适合表现轻薄柔软的面料，如丝绸、薄纱等服装，如图2-5所示。

图2-5水彩表现技法

3，马克笔表现技法

马克笔最大的特点就是能直接将设计者的构思快速的表现出来。

这一技法风格豪迈，很适合表现皮革类服饰。

它颜色透明，笔触宜衔接，但要考虑两个颜色的色相，如图2-6所示。

图2-6马克笔表现技法图2-7电脑表现技法

5，电脑表现技法

运用计算机绘图软件，进行服装效果图的绘制。

一些绘图软件中的笔触及色彩比价容易挑选，并且可做多种效果，如图2-7所示。

2.3印花

作为对织物进行花纹装饰的最重要形式，印花对于提升服装整体审美情调有着重要的作用，其实印花就是在织物上利用染料进行绘制图案的过程。

印花是局部染色，要求有一定的染色牢度。

2.3.1丝网印花

我们通过将丝网制作成花版的形式，在对面料图案进行染色时，我们通过采取的办法就是首先是将花色浆涂抹到需要染色的织物上，然后将丝网做成的花版在纺织品上进行用力挤压，在挤压的作用下使得纺织品获得图案的印花方法，如图2-8所示。

这种印花方法，具有制版简单、图案不受限制及成本低廉的特点。

图2-8丝网印花

丝网印花工艺过程如下：

1，印前处理

一般采取连拍型工艺感光制版，在印染之前我们需要对图案进行设计以及对图案的黑白色进行分稿。

我们需要注意的是，制作花版的材料都有耐水性的要求。

2，丝网材料

作为制作花版的主要材料，丝网材料的选择对于面料的质量有很大的影响，我们传统的丝网材料一般是蚕丝编织的丝网，但是随着科技的发展目前通用的材料是。

锦纶丝网在质量强度、弹性、耐磨性上有着很好的特性，但是美中不足的是它无法很好地适应温湿度的变化，因此很多设计师会采取聚酯（涤纶）丝网这一材料来印制高档产品。

3，丝网印花设备

丝网印花设备十分复杂，从简单的家庭手工作坊到现代化的成套设备，差距很大。

在丝网印刷的纺织品中，存在着有圆网和平网的区别，其中印花台板、自动化平网印花机和转盘印花机都属于平网设备。

其中自动平网机具有最大幅宽为3.2m，长度约60m，最多套色为24色，属于大型设备。

4，印后加工处理

在纺织品丝网印花工艺中，印后加工处理是十分重要的，必须经高温蒸化或焙烘进行固色，以使染料与纺织纤维结合，确保色泽牢度。

此外，固色后要水洗，清除印浆中的载体和未固着的染料，凸显色泽艳亮。

2.3.2热转移印花

对于大部分化纤面料，我们通常采取的是转移印花工艺，采用印花工艺形成的图案有着明显的特点：

层析细腻、造型逼真、颜色鲜艳，有着很高的艺术性，但是由于技术层次的限制，，目前只有涤纶以及少数的合成纤维才能够运用转移印花工艺完成改造。

如图2-9所示。

图2-9热转移印花

热转移印花肌理如下：

我们在对印花进行转移之前，首先需要对染料进行有效处理：

将染料装置在印模中，并且要保持印模中的空气以及染料浓度为零，以便确保染料的纯度；在印花转移的过程中，染料只有在印花转移的图案达到一定温度时才能够顺利完成生化或者挥发的过程，染料通过挥发来实现在织物纤维中大范围的扩散；印花转移过程结束、被染物着色后，纸上的染料含量相应下降，部分剩余的染料就会迁移到纸的内部，残留的染料量由染料的蒸汽压、染料对浆料或转印纸的亲和力和印花膜的厚度共同决定。

工艺条件一般为200～230℃，处理20～30s。

第三章服装面料视觉肌理再造在服装设计中的应用

3.1案例一

设计定位：

我们首先要对富有中国特色的水墨画进行了解，民族服装的设计就源于此，因此采用的染料颜色一般是以黑白色为主，同时面料的质量要好，带有明显的光泽度，也要满足服装面料的厚实程度，对于民族服装，我们采用的是手绘的工艺，这样可以保证服装整体黑白色彩的和谐搭配。

同时，我们在服装的样式以及图案也有具体的要求，因为民族服装最大的特色就是中国风，因此服装的图案一般采用传统的蝴蝶花卉、汉式回字形图纹、祥云等，服装的样式一般选用在汉式大袖、百褶裙、古典腰带等。

设计灵感：

中国古典黑白水墨画，《蝶恋花》的传说。

设计说明：

组合设计的6套服装，以简单而明快的黑白色主色调入手，借用中国古典水墨画中的花、蝶元素，通过手绘的方法将其表现在服装上。

在服装款式上结合了民族的大袖、腰带、袖臂、百褶、回字形镶边等中国元素，使民族元素与现代服饰结合，再现了女性的柔美、婀娜，如图3-1所示。

图3-1服装效果图

工艺特点：

通过立体裁剪过后的服装有着很明显区别于其他服装的特点：

更加灵活，穿戴也更为方便，同时实用性也得到了增强。

立体裁剪的服装更加符合人体的曲线。

衣片经过精心的裁剪后，首先通过手绘，借助服装丙烯颜料把图案绘制在裁片上。

丙烯画颜料，是一种新型绘画材料，产品色泽鲜艳而燥快，干后画面无光，具备有抗水性，颜料膜坚韧，不容易龟裂，便于保存，附着力也大，可在多种载体上作画。

最后经过缝制衣片完成制衣过程，如图3-2所示。

图3-2成衣效果图

3.2案例二

国际时装设计大师约翰·加里亚诺常以独特的面料再造手法表达设计理念,服装造型设计既创造流行,也不放弃传统美学的基本元素。

如图3-3所示。

图3-3约翰·加里亚诺作品图3-4新风貌”的基本形态构成图

3.3案例三

图3-4为迪奥的“新风貌”的基本形态构成图。

“新风貌”的审美整体体现在服装的外轮廓线上。

比如，注重廓型的高雅和雕塑感；采用花冠形式的整套服装在整体造型上以曲线为主体要素；正如1751年，威廉•贺加斯在《美的分析》中对不同线的情感描述：

“必须看到，直线只有长度的变化，因而装饰性最少。

而曲线则能有弯曲程度上的变化，又能有长度上的变化，因而具备装饰性。

若能同时以不同的方式起伏和迂回，它就会以令人愉快的方式，使人的注意力随着它的连续变化而移动，因而被称为优雅的线条。

”

第四章服装面料视觉肌理再造的设计原则

4.1以面料为主体的设计

面料作为服装的载体，在服装设计中起着极其重要的作用。

面料为主题的设计应遵循以下三个原则：

1，平衡原则

平衡使设计具有稳定、静止的感觉时，即是符合平衡的原则。

平衡可分对称的平衡，及非对称的平衡两种。

前者是以人体中心为想象线，左右两部分完全相同。

这种款式的服装，有端正、庄严的感觉，但是较为呆板。

此种设计给人的感觉是柔顺而优雅的。

2，比例原则

服装的比例对于提升服装整体的美感有着重要的作用，我们熟知的黄金比例就可以运用到服装的设计中，对服装上各个部分的比例分配进行合理的设计与布置，这就是服装改造中比例原则的意义。

此外，对于饰物、附件等的大小比例，也应重视。

3，韵律原则

韵律指通过规律的反复产生柔和的动感。

如色彩由浅而深，形状由小而大等渐变的韵律，线条、色彩等具规则性重复的韵律，以及衣物上的飘带摆动的韵律，都是设计上惯用的手法。

4.2以衣服为主题的设计

我们评判一件服装的是否得体主要依赖于与自身的审美价值感，我们设计出来的服装不仅要具有很强的实用性，也要兼备艺术性的特征，依照这个原则设计出的服装能够长期保证其流行性，因此对于服装的风格也产生了很大的影响，在此以两种迥然不同风格的设计来阐述应遵循的原则：

1，传统风格

中国传统服装风格端庄、造型宽松简洁，多以直线裁剪，强调平面装饰效果。

装饰手段包括传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。

其中刺绣工艺被广泛运用在我国传统服装设计中，如图4-1所示。

图4-1中国传统服装

2，前卫风格

随着时代的发展，人们对于美有着不同的定义，这在服装上也有很大的反映，前卫的风格形成也是源自于此。

通过将不同质地的面料进行裁剪组合从而改变以往传统服饰的单一性，使服装获得重新的美学形态前。

前卫风格的服饰不仅对面料的质地有新的要求，对于服装整体的造型也有要求：

夸张、时髦、刺激、奇特，这些都是前卫风格服装的特点，总而言之就是最大程度上追求个性，如图4-2所示。

图4-2前卫风格

第5章毕业作品设计阐释

5.1设计的灵感来源

服装面料再造作为一种重要的装饰手段和形式语言，表达了服装的内涵和外观。

为了提升制作服装材料的创新性以及开放对新款的服装，我们通过肌理再造的形式对服装面料进行直观改造，肌理再造的具体内容就是通过创新新型服装面料将抽象、夸张、变形的现代艺术中融入服装材料的改造中，这么做对于提升现代服装的艺术发展有着积极的意义，同时这也是我们现代设计师所必须关注的问题。

5.2服装面料视觉肌理再造的设计与应用

了解服装面料视觉肌理再造的方法，然后进行举例分析面料再造在设计中的应用，分别从独立设计者、设计大师、及服装品牌的不同层次的三者的应用进行分析，阐明了对服装面料进行视觉肌理再造，是对服装材料的开发和创新，为现代服装设计艺术发展提供更广阔的空间。

最后，分别从以面料为主体的设计和以服装为主体的设计两个方面归纳了服装面料视觉肌理再造的设计远着，这是现代设计师所必须关注的问题。

5.3设计总结

服装面料的改造过程并不是一朝一夕就能完成的，这需要服装设计师们经过长期的实践总结来实现的。

设计师通过不同的形式与途径对服装的面料、工艺进行全方位的改造，使服装不仅在图案、颜色上带有很强的艺术特性，也使服装面料变得极为舒适，将面料的特性发挥到极致。

服装的改造过程也是设计师不断探索、不断研究的过程。

我们本文主要对把服装面料的改造方法以及设计原则进行研究分析，并且附上了大量的图案服装实例，相信可以为我们的研究有所帮助。

随着现代科技的不断发展，我们对于传统面料的研究也有了长足地进步，现代科技将传统的纺织纤维进行改造并结合先进的科学技术为我们现如今服装的设计提供了全新的发展方向。

致谢

几