C第二章相机基本设置.docx

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C第二章相机基本设置

第二章：

相机的参数讲解及设置

（佳能IXUS115HS）

目录：

①P档下的一些参数设置

②“MENU”下相机的一些基本设置

③曝光锁定和对焦锁定功能

①P档下的一些参数设置

115相机顶部有个可以左右滑动的键，就是相机“开关键”左边那个“键”。

那个键拨到右边是自动档AUTO，相机自动设置各种参数。

拨到左边，就是P档（program档，程序曝光）

拨到左边后，按相机中键PUNC.SET后，屏幕左边会出现个菜单。

然后从上往下数，第5个，会看到个“P”。

当选择P程序后，很多参数的设置也就激活了，下边讲的，都是在P程序下的一些设置，相机上显示的设置，从上往下依次为：

1.测光模式

2.我的色彩

3.白平衡

4.ISO感光度

5.P拍摄模式

6.自拍

7.驱动模式

8.静止图像纵横比

9.记录像素LM1M2M3

10.压缩率

11.短片画质

我们一个个说起：

1．测光模式，具体选用，参考“第一章：

摄影基本知识”的“⑦测光”。

共3种模式，评价测光，中央重点平均测光，点测光。

评价测光非常适用于复杂的环境，比如拍摄风景、团体照这一类的照片。

中央测光比较适合拍摄单个主体时用，比如单个人像，微距，静物等。

点测光：

光线反差极大，需要突出某一“点”情况下用。

比如：

拍摄偌大黑夜中的一个小月亮。

2.我的色彩，我的色彩有很多模式，比如什么鲜艳模式，加强绿色，加强红色等等。

这个可以根据需要自行选择。

大多数人还是选择“鲜艳模式”，我一般选用最后一个“自定义色彩”，然后按MENU键，把色彩饱和度，反差，锐度往右加2格到底，这个大家可以自己试验，对比下效果。

色彩饱和度不用说了。

反差实际上就是对比度，反差大点，画面清晰，亮暗分明，但调的太大，暗部细节容易丢失。

锐度其实就是清晰度（一般电视机上都有这个选项），较高锐度的情况下，线条或图像突变的交接处，其边缘更加锐利，整体画面显得更加清楚。

但锐度太高虽然提高了清晰度，但又会使图形走样，出现白色噪点。

所以，为了获得相对清晰而又真实的图像，锐度应当调得合适。

3.白平衡，详情参考“第一章：

摄影基本知识”的“⑧白平衡”。

用的最多的就是日光白平衡和自动白平衡了。

晴天室外用日光比较准确，室内或复杂光线的情况下，可以用自动白平衡。

白平衡没有死规定，要灵活运用，选择个最准确的。

有兴趣的朋友也可以试下最后一个“自定义白平衡”，拿张白纸，让它处在在被照物同样的光线下，然后让白纸充满相机屏幕，然后按下MENU，搞定。

详细操作可以参看115相机说明书，随机光盘里有115详细说明书，群共享也有。

4.ISO感光度,详情参考“第一章：

摄影基本知识”的“⑥ISO感光度。

”。

。

ISO感光度，实际上能间接控制快门的速度。

ISO数值越大，快门越快，拍出来的照片画面质量越差，ISO数值越小，快门越慢，拍出来得画面质量也就越好。

光线越好，越亮，就越可以选择越低的ISO感光度。

5.P拍摄模式，右边第一个选项P档（program档，程序曝光）。

我们可以简单的把P档理解成115的手动档，^_^。

另外，跟P档并列的还有各种场景模式，比如人像，沙滩，水下，雪景，手持夜景等，可以根据情况自行选择。

推荐“手持夜景模式”“焰火模式”“慢速快门模式”。

这儿有个需要特别说明的，最下端，倒数第4个，有个“慢速快门”模式，就是一个月亮带了2个星星的样子，选择它后，然后按“向上”键，然后再按左右键就可以手动设置快门速度了，最快1秒，最慢能达到15秒。

拍夜景的时候，用三角架，然后选择低ISO，慢速快门，会出很漂亮的片片哦，有兴趣的去试下吧。

另外几种拍摄模式的简单讲解：

手持拍夜景模式，当我们按下快门后，相机会以高速连拍三张照片，然后通过芯片合成为一张照片，从而获得高ISO下的低噪点画面。

这个模式除了用来手持拍摄夜景照片外，对于拍摄弱光环境也很有用。

低光照模式，相机会使用较低的相素，然后使用更高的ISO值拍摄，从而获得在暗弱光线环境下的更高快门速度，保证画面清晰成像。

单色模式，其实这个模式并不是特别为了弱光逆光环境而设的。

在弱光环境下，我们通常会使用更高的ISO值拍摄，这样画面的噪点就会变得明显。

如果使用单色模式，画面的噪点就会变成画面的颗粒感，噪点的感觉就会减轻。

这是从侧面解决高ISO噪点问题的方法，不过只能获得黑白照片，应用范围不算太广。

6.自拍，自拍大家都明白，就是固定好相机，找好位置，然后按下快门，相机不会立马拍摄，它会倒计时54321后咔嚓再拍摄。

常用于自拍或家人合影用。

但还有个应用，就是在用上边讲的“慢速快门”的时候。

由于快门很慢，曝光时间比较长，虽然我们用了三脚架了，但手按下快门的瞬间（这时已经开始曝光了），相机还是容易抖动，造成画面模糊。

我们可以充分利用自拍这个功能。

用三脚架固定好相机，调好参数，然后打到自拍模式，半按快门对焦，再全按下快门，双手离开相机，相机自己倒计时54321咔嚓，开始自动曝光拍摄，这样能保证最好的画面质量。

7.驱动模式，默认是“单张拍摄”，也就是按下一次快门，拍摄一张照片，第2个选项是“连续拍摄”，也就是我们平时说的“连拍”。

选择连拍时，按下快门后，相机会连续快速不停的拍摄照片，这个功能常用来抓拍某个特定动作。

需要注意的是，连拍时，指头需要按住快门不松手，这样你会看到相机咔嚓咔嚓的连拍不停，需要停止时，松开快门即可。

8.静止图像纵横比，即画面比例，设置拍摄照片的长宽等比例。

常见的有19：

9，3：

2，4：

3，1：

1等。

比如，我用的是22寸宽屏显示器，我把画面比例设成16：

9，这样，拍出的照片就能直接当电脑桌面了，不用裁剪，也不会变形。

默认是4:

3，具体设置根据自己实际情况来选择。

9.记录像素LM1M2M3，什么是像素？

？

我们若把图片或影像放大数倍，会发现其实这些图像是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成图像的最小单位“像素”（Pixel）。

像素越高，证明这些“小方点”越密集。

（也就是单位面积内数量越多）

像素与照片的“大小”是密切相关的。

像素越高，拍出的照片越大，像素越低，拍出的照片就越小。

反映在115相机上，L最大，M3最小。

大的照片有什么好处呢？

是不是越大照片就越清晰？

答案是否定的。

越大，只代表这张照片放大多少倍后仍能保持的清晰度。

照片越大，比如几十M，你甚至可以将它放大成几米乘几米，做成大广告牌，画面都不糊。

1M，2M的小照片就不行喽。

还有就是，对于会用像Photoshop等软件对照片进行后期处理的朋友，照片大点,处理起来更简单，方便。

但相片太大又占空间，上传网络也不方便，我习惯用M1档，日常使用足矣。

通过这点我们也了解到，购买相机的时候，并不是像素越高的就越好。

具体还要看成像质量（感光元件，镜头等）^_^。

10.压缩率，这个应该才是真正影响“画质”的，没理由，直接选择“精细”

11.短片画质，不得不承认，115的1080P高清视频拍摄还是很给力的。

但几分钟，就达到好几百兆的体积，也着实让人受不了。

如果你对画质要求不高，可以降低点。

设置完这些参数，按中键退出，回到拍摄画面。

②MENU下相机的一些基本设置

在拍摄画面下，然后按MENU（菜单）键，这里面显示的是相机的一些基本设置。

自上而下依次为：

1.自动对焦框

2.自动对焦框大小

3.数码变焦

4.自动对焦点放大

5.伺服自动对焦

6.自动对焦辅助光

7.闪光灯设置

8.校正对比度

9.图像确认

10.查看信息

11.眨眼检测

12.网格线

13.影像稳定模式

14.日期标记

这些内容就简单多了，而且说明书上都有详细介绍。

（详细版的说明书随机光盘里有，群共享也有）

大家可以对照说明书，自己试试。

下边我挑几个重点给大家详细介绍下。

1.“自动对焦框”。

这是第一个选项，也是最重要的。

其中有3种选择：

中央，智能面部优先，自动跟踪对焦。

智能面部优先，这个好理解，选择这个后，半按快门对焦时，相机自动去找人物的脸部进行对焦。

自动跟踪对焦，选择这个后，屏幕中心会出现个小“方框“，你将这个框对准想要对焦的地方，然后按下“向左”键。

好了，这时，不论你怎么移动相机，相机对焦点会始终跟踪你刚才选择的那个位置。

需要拍摄时，直接按快门就行了^_^。

前2种属于自动和半自动模式，虽然简单，但需要系统去判定，可相机系统往往关键时刻会掉链子（否则，咋们全用自动档就行了），比如，用智能面部优先时，相机找不到人脸，自动跟踪对焦时对焦点丢失或移位等等，所以不提倡使用。

所以，第3种，“中央”对焦，实际上是才是最好用的。

用熟练了也不并复杂。

选择“中央”后，相机屏幕中央会出现个对焦框，长方形，白色的，始终显示。

（如果没有，半按下快门就出来了）

照相时，以照人像为例，你将屏幕中间的长方形对焦框对准人脸，半按快门进行对焦。

对焦成功，框框会变绿，人脸变的很清晰，这时，全按下快门就完成拍摄了。

是不是很简单？

假如半按快门对焦时，相机发出“滴”的一声，框框左下角出现个黄色小叹号，证明对焦不成功，需要松开快门重新调整再进行对焦。

使用“中央”对焦时，必须掌握另一个技术，就是：

【焦点平移】  

焦点平移是日常在使用卡片机拍摄微距，人像的时候经常用到的技巧。

比如，在拍一个人时相机默认的是中央对焦，但按你的构图方案人物却在中央之外。

这时候怎么办好呢？

很简单，利用焦点平移的方法，把焦点对准所要拍人的脸，然后半按快门，等听到“滴滴”声的合焦成功提示音后，就按原来的构图方案移动相机，然后按下快门。

这样拍出来的照片既保证人物的清晰，又让构图符合审美。

什么意思呢？

刚才也说了，当你选择“中央”后，相机屏幕中央会出现个白色的对焦框，而且这个对焦框始终在屏幕中央。

拍摄时，我们会将这个白色对焦框对准主体，比如说人脸。

但这样拍出来的照片，主体岂不是都方方正正在画面中央？

？

焦点平移就是为了解决这个问题的。

你将对焦框对准需要对焦的主体（比如人脸），半按快门对焦成功后，人脸变清晰了，这时，你保持半按快门的状态（别松开手指头），就可以随便移动相机进行构图了。

注意，只能上下左右移动，不能前后移动哦。

构好图，全按下快门，完成拍摄。

另外，在选择“中央”对焦模式下，按“向左键”

会出现3个模式，微距，普通，无限远。

注意，这只有在“中央”对焦模式下才有的哦。

其中第一个选项“微距”，就是115相机的“微距模式”。

第3个“无限远”就是115相机的“风景模式”

这个咱们在第三章讲拍摄技巧时还要详细讲解，大家先记住这2个功能的选择。

3.数码变焦（又称电子变焦）

数码相机的变焦基本上有两种，一种是物理变焦，一种是电子变焦。

而物理变焦又称为光学变焦，主要是利用移动镜头里面的镜片距离来达到物体光线的反射和折射把物体拉近或是推远的。

因为是镜片的实际移动，属于物理变焦，对于成像效果是不会失真的，所以光学变焦的倍数越高越好。

电子变焦又称为数码变焦，是透过电子模式和软件运算方式来达到物体的拉近或是推远，所以会失真，倍数越大越失真。

扩展阅读（选读）

假如一个相机的光学变焦是3倍，加上4倍的数码变焦就可以达到12倍的总焦距。

倍数的应用要以开始的广角焦距为主。

假如最大的广角是28mm，那么3倍光学变焦就会有焦距28~84mm。

假如是35mm起头，那么3倍光学变焦就会是35~105mm。

假如这个3倍的光学变焦的焦距是35-105mm，那么4倍的数码变焦就可以变成140-420mm，就可达到35-420mm的效果（不过105mm以上就全会是数码变焦了）。

光学变焦和数码变焦时可以同时间启动的。

不过很多数码相机可以关闭数码变焦的功能而只用光学变焦。

建议光学变焦的数字越大越好，而在白天数码变焦可以使用较小的倍数而在晚上基本上能够不用就不同（主要是大部分的相机在晚上对焦需要较长的时间，再加上数码变焦可能会增加相片模糊的几率），不然你的相片的质量就要打折扣了。

5.伺服自动对焦。

开，关两个选项。

所谓伺服自动对焦，是指针对运动中的被摄体进行连续自动对焦的功能。

在一般自动对焦模式下，半按快门按钮后焦点位置会被锁定，而在伺服自动对焦模式下，焦点的位置是随被摄体位置的移动而变化的。

当你拍运动的物体时，可以打开。

8.校正对比度

校正对比度是一个很有用的功能，在高反差场景（也就是逆光）下保留暗部细节，这样就算画面当中没有受到光照的地方，也不至于一片全黑。

12.网格线。

你打开这个功能后，你会发现相机屏幕上出现个“井”字型黑色线框。

这是构图用的，一般习惯将要拍摄的主体放在“井”子格的4个交叉点上。

有时竖线也用来观看主体照没照斜，横线用来参考地平线是不是水平。

相机构图是门学问，我们后边有专门的构图文章来讲述。

13.影响稳定器。

这个选项实际上就是防抖，佳能115相机是光学防抖，能保证你相机在轻微抖动的情况下，仍然能照出清晰的片子。

影响稳定器默认是常开的，还有2个状态就是关闭，和仅拍摄时。

我选择了仅拍摄时，也许，那样能省点电吧。

当相机用三角架拍摄的时候，比如照夜景，有人建议关闭这个防抖功能。

相机的防抖IS/VR传感器有一个感受范围（频率、振幅），做出的反应（反应速度和镜片的振幅）也有一定的范围。

一般手抖的情况属于“中等振幅、低频率”的震动，IS/VR元件可以做出恰如其分的反应，而上脚架以后的抖动主要是“小振幅、高频率”的震动（主要来源于反光板震动等），这一震动被IS/VR元件识别以后，再处理做出同样的反应，就会有一定延迟，或者反应过激，补正反而使画面变得模糊，再加上增加耗电等原因，所以建议上脚架时关闭防抖功能。

上段蓝色文字是我转载的，不敢保证其正确性，大家有条件可以自己对比着看看。

^_^

MENU下的一些相机基本设置就讲这么些，也唠叨了不少了，打字也挺累的，呵呵。

其余的一些选项就很简单了，不明白的可以去翻下说明书。

再说一遍，随机带的说明书是简易版的，随机光盘里好像有详细电子版的，群共享也有。

有兴趣的可以去下载了仔细看看。

③曝光锁定和对焦锁定功能（选读）

曝光锁定

   一、为什么要用曝光锁定

曝光锁定的英文为AE-L，全称为AutomaticExposureLock。

一般情况下，相机通过测光系统的计算出最佳光圈和快门值，曝光还是比较准确的。

但某些特定的环境下，比如逆光拍摄人像的时候，如果我们采取自动曝光模式，在拍摄的照片上我们就会发现人像的主体曝光不足。

而这时候我们如果走近人像，让人像充满整个测光区，先对人像进行测光，然后锁定曝光值，再退回到远处重新构图进行拍摄，这时候无论人像主体在画面的任何一个位置，曝光量总是准确的。

虽然这个也可以通过我们以前讲过的点测光或者中央重点测光来完成，但是这两种方法还是不如近距离的曝光测定准确，而且采取点测光后，如果测光点和对焦点不在同一点上，对于后期对焦也会造成诸多不便。

友情提示：

需要注意的是，用闪光灯拍摄时不要使用曝光锁定。

使用曝光锁定后不能再对相机的光圈快门进行操作。

115机的曝光锁定键在哪儿呢？

？

当你半按快门对焦时，相机测光系统会根据拍摄画面的亮度，给出最佳快门和光圈组合（显示在相机屏幕下方）。

这时，只要你不松开半按快门的右手食指，相机的【光圈】和【快门】就是锁定的了。

但是，一旦你松开按快门的手指，相机就又恢复到之前的状态，刚才显示的快门和光圈值全没了。

那么，刚才，当你半按快门的时候，保持半按快门的状态的同时，按一下“向上”键（用左手），

然后再松开右手按快门的食指，你会发现，相机屏幕下方仍有一个【快门】和【光圈值】。

也就是说，相机自动记录下了刚才的曝光情况，而且后边的照片，都会以这个快门和光圈值去摄。

这实际上就是我们说的115相机的：

锁定曝光。

二、怎样用好曝光锁定（实例说明）

　　1.拍摄逆光画面时，采用平均测光模式，由于台灯的强光照射，相机在测光的时候，因为要平均整个画面的曝光值，会降低曝光量，造成主体（蓝色的玩偶）曝光不足。

对整个画面进行平均测光

　　2．这时候我们可以把相机靠近拍摄物体，让主体充满整个测光区再进行测光，测光完成后，设置“曝光锁定”（方法上边讲了）

主体测光后曝光锁定

　　3．这时候主体的曝光值已经锁定，我们退回到先前的拍摄位置，重新构图拍摄。

锁定后的拍摄效果

   这时候拍摄的画面主体曝光正常，而台灯曝光过度（这就是我们要的效果）。

对焦锁定

   一、为什么要用对焦锁定

　　对焦锁定的英文为AF-L全称为AutomaticFocusLock，相机上一般用AF-L来表示。

自动对焦和自动曝光一样，通常也是在半按快门的时候完成。

但是自动对焦需要有良好的参照物进行焦点重合对比，否则会造成自动对焦缓慢或者自动对焦失败。

我们经常遇到相机对着单色或者平面物体无法完成对焦，或者对焦缓慢导致错过很多精彩画面的情况，这时候如果采取对焦锁定功能，就能避免这种现象。

　　如果拍摄时无法完成自动对焦，可以参照同等距离的物体先进行对焦，然后按下对焦锁定按钮，锁定对焦值，然后再将镜头对准要拍摄的画面，根据画面进行测光，然后完成拍摄。

另外在拍摄运动题材的时候，如果面对着飞快迎面而来的物体，相机无法快速完成自动对焦的时候，可以预先在物体的运动轨迹上进行守候对焦，当物体移动到该参照位置的时候，果断地按下快门，从而完成拍摄。

友情提示：

给对焦锁定找参照物的时候要注意光圈值，光圈越大景深越小，这时候参照物与相机间的距离要与拍摄物体与相机间的距离尽量精确，否则容易造成失焦。

另外，对焦锁定不适合拍摄主体与相机间距离经常变动的画面。

   115相机的对焦锁定，是在半按快门对焦成功后，半按快门的手指不要松开，不松开的同时，左手按下“向左键”。

这样，对焦就锁定了。

想要取消这个状态，再按一下“向上键”即可。

二、怎样用好对焦锁定

　　1．一辆远处迎面开来的赛车，由于速度过快，相机的对焦系统来不及反应，对焦点总是滞后于赛车位置，当完成对焦再到按下快门的时候，赛车已经开过了对焦点，这时候拍摄的画面就会模糊不清。

对焦操作时的效果

按下快门后的失焦效果

　　2．为了弥补相机对焦缓慢的缺陷，我们要利用参照物（蓝色非洲玩偶）作为对焦参照点，把参照物的位置为需要拍摄主体的位置，然后对其进行对焦，对焦完成后，设置“对焦锁定”。

焦点设定在参照物后锁定焦点

　　3．更换拍摄对象后，当拍摄对象运动到参照点时，果断按下快门完成拍摄，完成拍摄，由于没有了对焦过程，按下快门的时候就可以进行拍摄，所以不存在对焦延时导致画面模糊。

无对焦延迟的拍摄效果