服装裁剪知识汇总Word文档格式.docx

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2、袖笼深与袖开深

袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B（肩斜）实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；

如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行（定数取值不可能是相同的）如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。

裤子直裆的正常量法与算法

直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分重要的作用。

直裆太短会出现夹裆；

直太长会发生落裆，妨碍人体的活动。

它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。

掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节。

　　一、按人体量：

坐着量，由腰部髋骨向上3－4CM量至凳面（包括腰头）如图1－1是比较常见的量法。

　　本人介绍一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度，然后减去裤子的内裆长见图1－2，在侧量中显得既快又准确，且十分方便。

　　二、按成品量：

a：

从横裆缝量至脚口为下裆长，再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸

　　b：

从腰上口沿垂直量至横裆处（如图2－2）按公式算1.直裆的算法有臀围推算法：

a直裆长为H／4即0.5H／2（不包括腰宽）b直裆长为1.5／10H＋10（不包括腰宽）c直裆长为2／10H＋6（不包括腰宽）2.裤长、臀围推算法：

L／10＋H／10＋6（不包括腰宽）四、人体测量与公式相结合：

即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：

（统裆尺寸＋2CM）×

2／5，不包括腰宽尺寸。

服装样板制作

一.款式样

我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。

这时应注意的几个问题：

1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：

摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。

2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。

一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。

3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。

二．批办样

款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。

同时根据工厂的做式提出相应的变动。

根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。

三．大货产前样（封样）

完成了上几个步以后。

主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。

成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。

这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用代用品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。

四．推销样（船样）

大货生产完成以后。

面料检查

一.检查记录

就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。

对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。

检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。

光源与布面距离为1m~1.2m。

面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。

布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。

检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：

1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。

二.检定标准

直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。

l）十分制评法

此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。

由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。

评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。

a.疵点评分

以疵点之长度分经线不同之扣分方法。

经疵长度处罚分数

10-36吋10分

5-10吋5分

1-5吋3分

1吋以下1分

全封度10分

5吋至半封度5分

1吋1分

除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。

另外，在布边半吋以内的疵点可以不需理会。

每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；

换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。

若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。

b.等级评估

根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。

如果处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。

；

如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。

由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋首级。

布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于10％。

2）四分制评法

该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。

「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。

该评核方法跟「＋分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。

疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。

疵点长度处罚分数

3吋或以下1分

超过3吋但不超过6吋2分

超过6吋但不超过9吋3分

超过9吋4分

较大的疵点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定除特别声明外，否则只须检查布面的疵点。

另外，在布边一吋以内的疵点可以不需理会。

不论幅宽，每码布料的最高处罚分数为4分。

特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。

c.等级评估

不论检查布料的数量是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。

若疵点评分超过40分，该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。

d.计算公式为：

100平方码平均扣分数=（总扣分X100X36）／检查总码数X规格幅宽（吋）除非面料的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。

在一码内不允许超过4分，任何连续性疵点均做4分评定，例尺寸不良、破洞做4分。

象横档、色差，狭幅、，皱纹、斜路、，甚至织物不完整，均按4分/码计算。

不必考虑长度破洞（纱被剪或断纱，或少了针迹）,下面的情况做4分处理:

有手臂长的油污迹,明显的抽纱或粗纱,纬纱不良,缺色,少经少纬。

下面的疵点按照长度来决定，染色条，稀缝，裂缝水平或垂直方向的纹路，皱纹，轻重纱头，横档。

二

24.缩皱：

未温而皱，通常在两头较多，当布展开来的时候，表现出来为皱纹和波浪，有时在验布机上验布时，如果下面的罗拉紧一点，就会漏过这些疵点

25.混纱：

纤维或纱支，差错织入布中，布看上去有一些厚或薄，如果纤维不同成品后颜色也不同

26.针路：

由于弯针引起，针的针痕，通常是垂直方向

27.针孔：

后加工过程中用于定

28.印花错位：

由于印花滚筒不是同步进行，导致颜色位置不对，而错位

29.聚浆：

由于印花过程中停机，导致这一位置中的染料太多

30.皱边：

预缩过程中导致皱边，缩边等

31.筘路：

由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路

32.经路不良：

针织布由于针不良，尖针，跳针导致垂直方向的经路

33.少经：

针织布由于断针，导致少针，通常有断经自停装置

34.折痕：

布折处，经过印花机时，没有印上去

35.背印：

在印花过程中，由于印花压力而引起下面的布反印到布上

36.松边或长边：

布边比布身长，导致在拉布时走布起皱和波浪状。

37.凹凸边：

由于进出的规律，使布边不平直，会导致两边拉布紧松不一、在织造时引梭的紧度也不一样

38.紧边：

布边的长度短于布身，引起堆布时起波纹。

39.破边：

通常情况下，布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。

40.折边：

折布或卷布过程中，布边自动往上或往下折，同时把它正常的卷入里面。

41.色横档：

布的横向明显的色档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。

42.色变档：

指通常情况下色差，可以突发或渐渐的，这不认为是确定的色档。

43.色档：

两边布或边与中间的颜色不一样。

44.斜路：

梭织或针织，经纬向不成形，导致斜纹路。

45.粗节纱：

通常粗的后厚的纱或棉皮引起。

46.拼结结头：

两块拼在一起。

47.污点：

缺色，或者由于种种原因造成的污迹等。

48.色斑（档）：

由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或于布本身无关，而吸浆太多所引起。

49.斜纹路：

针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。

50.色条痕：

由于挤压或布的折痕所引起的，在染色或后加工的过程中发生的可以明显看的出来的条痕。

51.筘痕：

由于纬纱的不良，导致钢筘损坏，使织造过程中出现轻度或重度的条档，这种结果会导致染色的不均匀。

52.稀纬：

织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。

53.水渍：

由于湿布堆放过程中，时间太长而导致的水渍色移位导致斑点。

批办及封样

款式样：

接到订单以后双方须讨价目还价，待价格确定以后客人会提供参考样供工厂打款式样以便供客人和工厂有关人员参考。

打款式样的时候面料用相似的面料但必需有相似的布性能，例如：

要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。

辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本。

产前样：

款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改而是客人要根据市场行情经常性地发生变动。

大货产前样及推销样：

主，辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。

成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料再次进行打样，这个样品必须是百分之百的正确材料。

正常情况下是不允许再用代用品，大货的生产就按此样衣。

对于大多数客

二．对于大货产前样必须非常的慎重

质量查验一.纺织品的质量要求纺织品是以各种纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染整等工序制成的产品。

纺织品一是要遮体御寒，二要美化生活，所以对纺织品的质量要求可以概括为服用性好、艺术性高、工艺性精、耐用性强。

纺织品质量标准规定五个指针：

原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。

纺织品的原材料---决定其织品的外观特征及基本性质，合理选择织品原材料，对提高纺织品服用性能和加强养护是很重要的，织品原材料决定了织品丰满度、光泽程度和手感柔软挺括程度。

织品结构---指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等，在质量标准中都作了相应规定。

织品的物理机械性能---是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。

织品的外观疵点---是指织品上存在的各种缺陷，如破损、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。

这些缺陷除影响外观，也严重影响织品坚牢度和使用性能，因而对织品的外观疵点必须严格控制。

染色牢度---是指纺织品在使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等使纺织品颜色发生的变化，能控制在一定范围之内二.AQL查检概述AQL:

averagequalitylevel的缩写，即平均质量水平，它是检验的一个参数，不是标准。

验货的时候根据：

批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。

服装质量检查采用一次抽样方案，服装批量的合格质量水平（AQL）为2.5，检查水平为一般检查水平，检查的严格度为正常检查。

其抽样方案见表:

正常检查一次抽样方案（AQL-2.5）Ac---能接受的水平Re---不能接受的水平服装批量（件）服装样本大小（件）合格判定数Ac（件）不合格判定数Re（件）

三.服装查检的项目1.尺寸外形检查：

附表4---尺寸外形表

1）.关键尺寸点---衣领长（平织）、领宽、领围（针织）、领展（针织）胸围，袖弄袖开口（长袖），袖长（至袖边），后长（平织）中心量（针织）肩顶量裤，腰，下臀围，前浪，后浪，拉链开，裤脚口，内围/裤后中长其它（单件/套），垂直的样子，加上上面的衣、裤尺寸

2）.非关键尺寸点---非关键尺寸点，例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。

2.疵点检查：

对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。

三.评分标准

AQL是百件衣服内最大的疵点积分数，它是根据抽样检查后，达到合格判定数Ac（件），认为此服装批量（件）平均加工水平为满意。

达到不合格判定数Re（件），认为此服装批量（件）平均加工水平为不能接受的水平。

对于检查过程中评分的标准以下为标准记分：

1）.一般疵点---从订单的组织规格和质量标准出发，它将没有达到产品的表现性能，影响成衣的外观和内在。

非关键尺寸点，一般疵点。

返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。

如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂，出货前一定要要做100%的再检查，检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。

三个一般疵点折算为一个严重疵点。

2）.严重疵点---影响成衣的外观、外形。

当消费者购买时，看到这类疵点不会再买这件衣服，或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服，消费者会退回衣服。

如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点严重疵点。

发现一个严重疵点，则判定次件衣服不合格或不可接受。

四.三步检查法（生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查）

1）.生产前检查这是产前的查看，对特定规格或对公司普通要求核对，第一次会面非常重要，目的是为了同工厂一起建立质量保证系统，是每个部门有最新的资料（核对），这次检查的重点是：

敷料、包装、商标、印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料，在开剪前明确其内容。

2）.生产时检查

确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品，检查内容：

尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、包装，如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝，要他们重新检查并更正。

「奖---线上检查表

3）.成品检查一般生产至少80%产品已经完成，并包装好等待出口，被查样品须从完成的成衣中拿出来。

如果检查通过不了，工厂需100%的责任,对这些货原地做100%的检查，同时报告给买主最终的返工情况，所有开支与返工相关连而发生的费用，应由工厂负责。

最终验货报告确定:

1.箱麦准确,2.纸箱毛重、尺寸，3.货净重，4.最终尺寸、颜色搭配情况。

五.检针检验由于生产过程中管理不善，服装等绗缝制品中往往会有残断针（包括缝针、大头针等）存在。

上世纪80年代，因服装中残断针所造成的消费者伤害事件频频发生，这促使政府以立法形式颁布消费者权益保护法规，以加强对残断针的控制。

根据法规，生产、经销的产品如有残断针存在，其生产者、销售者都将受到重罚，如给消费者造成伤害还要进行赔偿。

服装进口商为避免因残断针造成经济损失，不仅要求生产商在产品出厂前进行检针，还专门设立检品工厂从事检针工作。

对经检针合格的产品，悬挂或加贴检针标志。

服装面料知识

　棉布里料的性能和质量要求

（一）棉布里料的性能棉纤维是属单细胞纤维素纤维，一个细胞就是一根纤维，棉纤维的主要成分是纤维素，此外，还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质，棉布里料具有棉纤维的一切特性。

1．强度棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数，纤维长度越长，捻曲数越大，强力相对大一些，织成的成品坚牢度就好，耐磨性也好，棉布里料的强度比人造纤维里料好，但比其它纤维差。

2．弹性棉纤维的弹性较差，所以棉布里料易折皱。

3．吸湿性棉纤维是多孔性物质，分子中含有大呈亲水结构，所以吸湿性较好，透气性也较好，用其制成的里料柔软舒适。

4．保暖性棉纤维是热泪盈眶的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，因此，棉布里料的保暖性较好，服用性能优良。

5．染色性棉布里料的染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，能与各色面料相配套。

6．其它性能棉布里料耐碱性能、抗酸性能差，耐热性和耐光性能均较好。

（二）棉布里料的技术要求

1．幅宽

幅宽100cm以内:

允许偏差–1.0cm～+2.0cm

幅宽100～140cm:

允许偏差　-1.5cm～+2.5cm

幅宽140cm以上:

允许偏差　-2.0cm～+3.0cm

2.密度

不经大整理的织物:

允许偏差–1.5%

大整理预缩及起绒织物:

允许偏差–2.5%

（注:

经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更）

3.染色牢度

皂洗牢度

还原染料:

原样褪色3级;

白布沾色4级

其它染料:

白布沾色3级

硫化蓝:

　　　白布沾色2～3级 

磨擦牢度

干摩3～4级;

湿摩3级

干摩3级;

湿摩2级

4.缩水率

大整理及预缩织物:

经向不低于–5%;

纬向不低于–5%

标准大整理织物:

经向不低于–6%;

纬向不低于–5% 

分散染料、涤纶、晴纶、绵纶、氨纶的性能 

分散染料是分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料。

染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中，从而进入吸水性很小的涤纶纤维内部达到染色目的。

分散染料：

粉状、颗粒状、浆状。

一般适用于染涤纶纤维。

涤纶:

吸湿性很低,强力高,有优良的抗皱性,弹性和尺寸稳定性,耐日光，耐磨擦,有较好的耐化学试剂性能。

绵纶:

绵绵纤维强度高,弹力回复好,比重低，公定回潮率为4%，染色性能好。

晴纶：

弹性好，蓬松，保暖性好，手感柔软并具有良好的耐气候性。

氨纶：

弹性好，伸长率为500%，密度小，耐老化