整理从龙门飞甲看大明衣冠Word文档格式.docx
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亦不知其沿胜于胡俗也。
”这种服饰的特点,是前片上下分裁后片通裁【现有实物也有后片分裁后缝合不打褶的】,前片下似马面裙有镜面,侧布褶【多在褶上叠加细褶】,两侧不开骻,有马耳【此处或有存疑,似非缝合之马耳,而如直身两侧接摆,在行动时以物夹合,不作缝制】后片不打褶。
在领上常常有护领,缀于内单,翻折于外,不缝合。
【护领似假领,一说可拆洗以免油污之患,某些文献中明朝宫人用白纸自制护领。
一说是作中衣的替代品,但是我认为此说欠妥,因为基本上古人不穿中衣就等于我们今天的挂空档。
但是如果说用圆领中衣的话,此说有似有之道理,护领为美观方便而生。
而笔者在明代容像和画卷当中所见,似有护领直接加于领上,而不在内单领上。
某些明代的传世服饰,例如衍圣公一品交领仙鹤补直身,其护领就是直接缝合于领上的,因此此处存疑】曳撒一般过膝到小腿处,后期也有长到脚面上的,可以用云肩、通袖襴、膝襴等纹饰【或后期用琵琶袖还有袖襴】也有前后加本官补子的情况。
曳撒的用带有些特殊,用绦环式样,或鸾带式,也许也有用窄玉带【实束】的情况。
绦环式,即发源自带钩,以麻、丝等为料制细带,细绳,然后穿于环【多用宝玉金属制成,定陵出土有金镶宝玉绦环】这样的绦环形状好似革带当中的三台【即革带正面的一大矩两小矩式】,有插销来连接【从明宣宗马上图来看实在腰侧】,以此束紧衣服。
鸾带用丝织成,多种纹样,带身较阔,这样的鸾带在水浒传中可见描写,同时也是锦衣卫堂上官在常朝扈从皇帝的时候所系。
贴里,乃是蒙语terlig的音译,蒙语中terlig指的就是袍【包括现在也依然是此意】。
贴里常常作为穿于褡护之下衬袍来使用【有点类似于衬衫的功能】。
同时,贴里也可以作为外套,常服来穿着。
在衍圣公府即藏有一件鹅黄云肩通袖襴膝襴飞鱼纹贴里。
贴里的形制,上下分裁后缝合,下身前后皆做褶,无细褶,不似马面有镜面。
褶作合抱褶。
衣侧不开裾。
无双摆。
贴里的上下比例常常有所变化,有时上长下短,有时上短下长。
刘若愚所著的《酌中志》中亦有记载道顺褶,旋褶,大褶之式,褶上不穿细褶,俗称马牙褶。
还有某种叫腰裙的衣物,亦有褶样,然如裳制,却不过膝。
据说常打三十六道褶。
然而定陵出土的云肩通袖襴膝襴喜相逢龙纹平金绣寿字曳撒,有二十多道褶。
明朝中后期,士大夫们喜欢搞创新,于是就出现了一类呼为袴褶的衣服,曳撒、贴里、程子衣【即贴里】、直身、道袍,都列此属,受到追捧与喜爱。
这些都是热门的行衣。
当然,在内禁皇宫,也时常见到他们的风姿。
明朝嘉靖年间王世贞《觚不觚录》曰:
“袴褶,戎服也。
其短袖或无袖,而衣中断,其下有横摺,而下复竖摺之,若袖长则为曳撒……而士大夫宴会必衣衤曳衤散,是以戎服为盛。
”例如锦衣卫千户、百户官常服贴里、曳撒、直身,列位于廷,锦绣衣服,以为壮观。
内监司局也多用此服,据史料载,凡内侍中有勋望者,可赐蟒纹衣,衣的形制里面就有曳撒,这可是连外朝一二品大臣都不享有的殊荣。
据刘若愚《酌中志》载,到了明朝中后期,只有各监司衙门的堂官【司礼监写字到提督东厂】,管理衙门时才穿用。
服红曳撒则缀本等补子,青色则亡。
还有外官着之坐堂的,这点在明朝士子何良俊所著之《四友斋从说》有记载。
【引《明宫史》:
(衤曳衤散)其制后襟不断而两傍有襬。
前襟两截,而下有马面褶,两傍有耳。
自司礼监写字以至提督正,并各衙门总理管事方敢服之。
红者缀本等补,青者否。
】包括贴里,也有这样的制度。
但是在魏忠贤当道的时代,小至一个印司轿头贴里上也有补子。
这样的服饰,因为源于汉人目中的蛮元,所以终有明一代,正统的儒家士子都不乏对之的抨击,因为他们眼中的传统审美观,固守着那套衣冠华夏的思想。
在明万历中人沈德符所著之《万历野获编》中,嘲讽道:
“若细缝袴褶,自是虏人上马之衣,何故士绅用之以为庄服也?
”监察御史虞守随更是说道:
“盖中国之所以为中国者,以有礼仪之风,衣冠文物之美也。
况我祖宗革胡元腥膻、左衽之陋,冠服、礼仪具有定式。
圣子神孙、文臣武士万世所当遵守,奚可以一时之便,而更恒久之制乎?
”尽管把蒙元骂了个狗血淋头,但是人民喜欢的东西,你也没资格去剥夺,所以常常是石沉大海,音讯杳无。
【衍圣公府藏茶香色通袖云肩膝襴飞鱼贴里】
【茶色通袖云肩膝襴蟒纹曳撒】
【补服】
在《龙门飞甲》开场时,龙江水师检阅,猎猎旌旗之下,文武班列的官员们身上所著,便是补服。
补服,即胸背前后加本等品级或赐服补子。
补子自元代就有雏形,然而当时未成一定制。
补子的纹样在洪武二十四年确定:
公侯驸马伯用麒麟白泽,文官一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品鸂鶒,八品九品黄鹂、鹌鹑、练鹊。
武官一品二品狮子,三品四品虎豹,五品熊罴,六品七品彪,八品九品犀牛、海马。
【《识小录》中称:
文官绣补极品为云鹤,武官为麒麟,文有武功则予麒麟补,公侯(明代有武功乃封爵)尊者赐云鹤】而且规定了革带的制式:
公至一品用玉带版,二品犀角,三品金钑花【就是镂金雕花】,四品金,五品银钑花,六品七品素银,八品乌角【特例,丧服素服用乌角带】。
尽管诸位能看到这么详尽的制度规章,但是实际上也只是一纸空文,摆摆架子。
武官七八品有一二品的补子者数不胜数。
在制中,玉带就算达到品级了也不能乱用,但是,为了彰显自己的身份,官员们绞尽脑汁想出了另外一种变相使用的方法,金镶玉或者银镶玉,这样的情况,已经是明朝公务员群体中一个普遍存在的事实。
【世宗晚年不常朝,带版的形式更加丰富,有用雕花象牙、各色名木的】更不用说带锃的缘色了。
到了明世宗的时候,又重新制定和强调了这个制度。
规定锦衣卫堂上官【侍卫、指挥使】可以使用麒麟补,严禁僭越用补。
然而实际上还是不起作用,管你怎么规定,我们爱咋滴咋地。
顺带一提,明朝还有女补,女补的纹饰同夫,但是文武官的妻子都用禽纹。
接下来说说圆领袍衫。
明制圆领是广受欢迎的样式,这里集中介绍官员的圆领。
有明一代,圆领皆盘领式样。
衣形方面,洪武元年制定文官大袖阔有一尺,二十三年又改制为量体裁衣。
文官衣长自领至靴上,袖长过手且回肘,袖根宽一尺,开九寸口。
两侧开叉,内有衬袍,疑已加似摆制。
胸背的补子用方形平金绣成。
武官除身形偏窄,袖过手不回肘,袖口偏窄非大袖外,余同文官。
洪武二十三年诏,用杂色纻纱绫罗等成。
然而这样的圆领,渐渐地往阔袖方向发展,最后成为了明朝阔袖加摆的圆领袍定式。
明朝圆领,无论品级,颜色不拘,多用红绫,因为红色是吉服色【公服圆领分品级织造】。
明世宗重新厘定服制的时候,又规定了衣身上的暗纹,至此,明朝的圆领袍服正式定制。
【嘉靖十六年,定四品上官及部分京官许用红,五品下官尽服青绿,唯吉礼用红】。
在《龙门飞甲》中,还可以见到牙牌,悬于虚束玉带之左侧,署以本官职位衙门。
【内使亦佩之】
【孔府藏兰湖绉绣麒麟补女官衣上袄】
【孔府藏大红通袖过肩蟒纹圆领女衫】
【孔府藏斗牛补青罗圆领袍】
【织锦缎底斗牛服(有双摆)】
【孔府藏万历朝湖蓝色通袖云肩蟒纹道袍】
【孔府藏湖色暗花纱褡护】
【直裰、直身、道袍】
《龙门飞甲》里面,直裰是上镜率最高的衣服。
直裰、直身、道袍,素来便是明代的男装流行款。
这三者有联系,有不同。
很多人和我说,龙门飞甲里面的是直身,因为现在某些店家将直身和直裰混为一谈。
明制当中的直裰,大都都是地位低下的侍从,书童的穿着,然而到了后期,文士也常常穿着这样的衣服,在某些容像里面,我们可以看到直裰的出现【例如《夏完淳容像》。
】第二项,直身,直身作为有明一代最受欢迎的款式,上至帝王将相,下至平民黎庶,亡人不服之。
定陵出土了数十件明神宗的常服直身。
还有一类常服便是道袍,这是士大夫们最喜欢的款式。
道袍较二者更正式一些,三者都可以单独穿着或者衬衣穿着,定陵出土过黄缎衬道袍。
直裰、道袍、直身,三者的外型都差不多。
道袍多大袖【从出土文物和容像上来看】,直裰多取轻便袖形,直身则两者兼有。
都是右衽,宽领,右侧有双系带。
直裰开衩,两侧不接双摆,为了方便活动。
直身开衩,接双摆。
道袍开衩,内有暗摆,打褶,行动时可完全展开。
道袍袖形多琵琶袖,宽大,收口,可纳入随身物品。
道袍和直身还常常用到了官服的款式当中去,如衍圣公府藏有衍圣公一品交领仙鹤补道袍,在很多将官容像上,常常有着将巾穿蟒纹道袍的形象【如镇朔将军唐公容像】。
锦衣卫堂上官,有在祭祀时着大红飞鱼补直身随侍的情况。
这些都说明如同直裰、道袍、直身这类长衣在明朝普及和受欢迎的程度。
这类的袍服实用性强,传世实物多,是明朝的经典款式。
【万历朝赐丰臣秀吉罗地绿贴里】
【万历朝赐丰臣秀吉加双摆湖绿缎地云纹直身】
【明夏完淳容像中着直裰的夏完淳】
【镇朔将军唐公像】
【直身飞鱼补服】
4.将环境影响价值纳入项目的经济分析
【孔府藏兰纱四合如意云纹仙鹤补道袍】
(五)建设项目环境影响评价文件的审批【知识拓展】
第一、
第二、
(二)安全评价的基本原则禁纹
一、环境影响评价的发展与管理体系、相关法律法规体系和技术导则的应用何谓禁纹,就是在典章制度中禁止黎庶和常官使用的纹饰。
非赐不得用。
有明一代的禁纹中,大概有龙、凤、飞鱼、斗牛、麒麟、蟒几种。
这些纹饰传世实物绣工精美华贵,雍容大气,然而又有森严的等级制度,所以是身份的绝佳象征。
这样的纹饰,对于群臣百官,真可谓是莫大殊荣。
当初抄刘瑾家,就搜出了数百件此类服饰,严嵩家亦有百余,皆因此获罪,说明这类纹饰具有相当高的特权性。
然而,明朝中后期【有人说是宣宗以降】,律令三令五申的禁纹禁服一次一次被人民大众僭越、无视,最后竟成了一纸空文,纵使那些大明的文官们再这么维护,也是无可奈何,任自去留。
那些麒麟补的袄裙,被成为了青楼红粉间的潮物,武官无视补子的等级,一律着狮子补。
《金瓶梅》中,就提到过西门庆穿着违禁的飞鱼直裰。
而且那些地位不高的中军官们,也会绣上一二品官员赐服上使用的斗牛纹饰,以为壮观。
这样的情况,已是有明一代的滥觞,早就司空见惯,乃至于明朝晚期,甚至官缎龙纹织锦都见于市,可见这种服饰制度的薄弱和空虚。
【永乐后,在皇帝侧近的宦官都服蟒纹】
第三、褡护
何谓褡护,就是指的男士穿在正装与衬袍之间的一件衣物。
早在唐代,就有在圆领中衣上着半臂的习惯。
《通雅》指出,秃袖则为褡护。
明制褡护,指的是一种半袖加摆的长衣【也有不加摆的】,常穿着在内里。
在孔府当中存有相当之多的褡护事务。
【也有穿着在外部的,如鼓吹手】
第四、
第五、(4)是否满足环境功能区划和生态功能区划标准。
乌纱
(1)前期准备工作。
包括明确评价对象和评价范围,组建评价组,收集国内外相关法律、法规、规章、标准、规范,收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例,对类比工程进行实地调查等内容。
明朝冠巾种类很多,例如以幞头为原型的唐巾,四方平定巾,六合一统帽等等。
其中,乌纱想必是最熟悉不过的了。
我们今天常常在影视剧见到的乌纱是明中期以后的经典款型【明朝乌纱从不加帽正,龙门飞甲有误】明制初期的乌纱有两个垂下的硬角,而到后期就成为平展于两端的样式。
武官乌纱两翼普遍取圆润,文官普遍取板正,但是到明后期就文武一致了。
此外还有翼善冠类,翼善冠是亲王、郡王、皇帝的首服之一。
王的翼善冠不加宝装,乌纱,篾胎。
皇帝的乌纱翼善冠加宝装,金龙,漆胎。
定陵出土过乌纱翼善冠和金丝翼善冠,后者属于冥器。
【还有银丝翼善冠,属于特殊类别】
第六、补子
价值=支付意愿=市场价格×
消费量+消费者剩余补子的雏形应该出现在唐朝,唐武则天曾经下令,以不同职绣不同纹于衣上。
到了元代有了胸背纹【画像】,然而此时还没有形成一个制度,到了明代洪武年间,正式把补子作为一个定制推广开去,清代有所改动,但明清两代,都一直沿用下去【清代补子较明代小,明代常是织成补子,且双禽者多】
第七、
第八、3.建设项目环境影响评价文件的审查要求网巾
网巾属于明代男士必备的首服,是一类用于束发巾子,功用类似于唐代的幞头。
网巾常常衬于冠下穿着,以之收束头发,不至于散乱,方便个人卫生,同时也整洁干净。
网巾两侧多加环,或用金属制成,或有宝玉制,可以用来伸缩网巾底沿,用之来适应头围。
龙门飞甲中凌雁秋头上就是一顶比较纯正的明制网巾。
【其实我觉得龙门客栈里做的更好一点阿鲁】
第九、
第一十、2)应用环境质量标准时,应结合环境功能区和环境保护目标进行分级。
革带&绦环&宫绦
这三个都是相当常见明代服饰中腰带的部分。
革带相较后两个更加正式,常常配朝服、祭服、公服、补服、赐服穿着,男女皆有。
绦环比较接近于今天的腰带,只有革带前端的三台部分。
宫绦则是一般丝质的,常常挂以平安扣,束时结于肚脐之下。
明制革带中有三台【前面三款带版】,鱼尾【带尾】,然后其余十块带版,左右心型版各三,后四。
2.环境影响评价的概念