整理从龙门飞甲看大明衣冠Word文档格式.docx

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亦不知其沿胜于胡俗也。

”这种服饰的特点，是前片上下分裁后片通裁【现有实物也有后片分裁后缝合不打褶的】，前片下似马面裙有镜面，侧布褶【多在褶上叠加细褶】，两侧不开骻，有马耳【此处或有存疑，似非缝合之马耳，而如直身两侧接摆，在行动时以物夹合，不作缝制】后片不打褶。

在领上常常有护领，缀于内单，翻折于外，不缝合。

【护领似假领，一说可拆洗以免油污之患，某些文献中明朝宫人用白纸自制护领。

一说是作中衣的替代品，但是我认为此说欠妥，因为基本上古人不穿中衣就等于我们今天的挂空档。

但是如果说用圆领中衣的话，此说有似有之道理，护领为美观方便而生。

而笔者在明代容像和画卷当中所见，似有护领直接加于领上，而不在内单领上。

某些明代的传世服饰，例如衍圣公一品交领仙鹤补直身，其护领就是直接缝合于领上的，因此此处存疑】曳撒一般过膝到小腿处，后期也有长到脚面上的，可以用云肩、通袖襴、膝襴等纹饰【或后期用琵琶袖还有袖襴】也有前后加本官补子的情况。

曳撒的用带有些特殊，用绦环式样，或鸾带式，也许也有用窄玉带【实束】的情况。

绦环式，即发源自带钩，以麻、丝等为料制细带，细绳，然后穿于环【多用宝玉金属制成，定陵出土有金镶宝玉绦环】这样的绦环形状好似革带当中的三台【即革带正面的一大矩两小矩式】，有插销来连接【从明宣宗马上图来看实在腰侧】，以此束紧衣服。

鸾带用丝织成，多种纹样，带身较阔，这样的鸾带在水浒传中可见描写，同时也是锦衣卫堂上官在常朝扈从皇帝的时候所系。

贴里，乃是蒙语terlig的音译，蒙语中terlig指的就是袍【包括现在也依然是此意】。

贴里常常作为穿于褡护之下衬袍来使用【有点类似于衬衫的功能】。

同时，贴里也可以作为外套，常服来穿着。

在衍圣公府即藏有一件鹅黄云肩通袖襴膝襴飞鱼纹贴里。

贴里的形制，上下分裁后缝合，下身前后皆做褶，无细褶，不似马面有镜面。

褶作合抱褶。

衣侧不开裾。

无双摆。

贴里的上下比例常常有所变化，有时上长下短，有时上短下长。

刘若愚所著的《酌中志》中亦有记载道顺褶，旋褶，大褶之式，褶上不穿细褶，俗称马牙褶。

还有某种叫腰裙的衣物，亦有褶样，然如裳制，却不过膝。

据说常打三十六道褶。

然而定陵出土的云肩通袖襴膝襴喜相逢龙纹平金绣寿字曳撒，有二十多道褶。

明朝中后期，士大夫们喜欢搞创新，于是就出现了一类呼为袴褶的衣服，曳撒、贴里、程子衣【即贴里】、直身、道袍，都列此属，受到追捧与喜爱。

这些都是热门的行衣。

当然，在内禁皇宫，也时常见到他们的风姿。

明朝嘉靖年间王世贞《觚不觚录》曰：

“袴褶，戎服也。

其短袖或无袖，而衣中断，其下有横摺，而下复竖摺之，若袖长则为曳撒……而士大夫宴会必衣衤曳衤散，是以戎服为盛。

”例如锦衣卫千户、百户官常服贴里、曳撒、直身，列位于廷，锦绣衣服，以为壮观。

内监司局也多用此服，据史料载，凡内侍中有勋望者，可赐蟒纹衣，衣的形制里面就有曳撒，这可是连外朝一二品大臣都不享有的殊荣。

据刘若愚《酌中志》载，到了明朝中后期，只有各监司衙门的堂官【司礼监写字到提督东厂】，管理衙门时才穿用。

服红曳撒则缀本等补子，青色则亡。

还有外官着之坐堂的，这点在明朝士子何良俊所著之《四友斋从说》有记载。

【引《明宫史》：

（衤曳衤散）其制后襟不断而两傍有襬。

前襟两截，而下有马面褶，两傍有耳。

自司礼监写字以至提督正，并各衙门总理管事方敢服之。

红者缀本等补，青者否。

】包括贴里，也有这样的制度。

但是在魏忠贤当道的时代，小至一个印司轿头贴里上也有补子。

这样的服饰，因为源于汉人目中的蛮元，所以终有明一代，正统的儒家士子都不乏对之的抨击，因为他们眼中的传统审美观，固守着那套衣冠华夏的思想。

在明万历中人沈德符所著之《万历野获编》中，嘲讽道：

“若细缝袴褶,自是虏人上马之衣,何故士绅用之以为庄服也？

”监察御史虞守随更是说道：

“盖中国之所以为中国者,以有礼仪之风,衣冠文物之美也。

况我祖宗革胡元腥膻、左衽之陋,冠服、礼仪具有定式。

圣子神孙、文臣武士万世所当遵守,奚可以一时之便,而更恒久之制乎?

”尽管把蒙元骂了个狗血淋头，但是人民喜欢的东西，你也没资格去剥夺，所以常常是石沉大海，音讯杳无。

【衍圣公府藏茶香色通袖云肩膝襴飞鱼贴里】

【茶色通袖云肩膝襴蟒纹曳撒】

【补服】

在《龙门飞甲》开场时，龙江水师检阅，猎猎旌旗之下，文武班列的官员们身上所著，便是补服。

补服，即胸背前后加本等品级或赐服补子。

补子自元代就有雏形，然而当时未成一定制。

补子的纹样在洪武二十四年确定：

公侯驸马伯用麒麟白泽，文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品九品黄鹂、鹌鹑、练鹊。

武官一品二品狮子，三品四品虎豹，五品熊罴，六品七品彪，八品九品犀牛、海马。

【《识小录》中称：

文官绣补极品为云鹤，武官为麒麟，文有武功则予麒麟补，公侯（明代有武功乃封爵）尊者赐云鹤】而且规定了革带的制式：

公至一品用玉带版，二品犀角，三品金钑花【就是镂金雕花】，四品金，五品银钑花，六品七品素银，八品乌角【特例，丧服素服用乌角带】。

尽管诸位能看到这么详尽的制度规章，但是实际上也只是一纸空文，摆摆架子。

武官七八品有一二品的补子者数不胜数。

在制中，玉带就算达到品级了也不能乱用，但是，为了彰显自己的身份，官员们绞尽脑汁想出了另外一种变相使用的方法，金镶玉或者银镶玉，这样的情况，已经是明朝公务员群体中一个普遍存在的事实。

【世宗晚年不常朝，带版的形式更加丰富，有用雕花象牙、各色名木的】更不用说带锃的缘色了。

到了明世宗的时候，又重新制定和强调了这个制度。

规定锦衣卫堂上官【侍卫、指挥使】可以使用麒麟补，严禁僭越用补。

然而实际上还是不起作用，管你怎么规定，我们爱咋滴咋地。

顺带一提，明朝还有女补，女补的纹饰同夫，但是文武官的妻子都用禽纹。

接下来说说圆领袍衫。

明制圆领是广受欢迎的样式，这里集中介绍官员的圆领。

有明一代，圆领皆盘领式样。

衣形方面，洪武元年制定文官大袖阔有一尺，二十三年又改制为量体裁衣。

文官衣长自领至靴上，袖长过手且回肘，袖根宽一尺，开九寸口。

两侧开叉，内有衬袍，疑已加似摆制。

胸背的补子用方形平金绣成。

武官除身形偏窄，袖过手不回肘，袖口偏窄非大袖外，余同文官。

洪武二十三年诏，用杂色纻纱绫罗等成。

然而这样的圆领，渐渐地往阔袖方向发展，最后成为了明朝阔袖加摆的圆领袍定式。

明朝圆领，无论品级，颜色不拘，多用红绫，因为红色是吉服色【公服圆领分品级织造】。

明世宗重新厘定服制的时候，又规定了衣身上的暗纹，至此，明朝的圆领袍服正式定制。

【嘉靖十六年，定四品上官及部分京官许用红，五品下官尽服青绿，唯吉礼用红】。

在《龙门飞甲》中，还可以见到牙牌，悬于虚束玉带之左侧，署以本官职位衙门。

【内使亦佩之】

【孔府藏兰湖绉绣麒麟补女官衣上袄】

【孔府藏大红通袖过肩蟒纹圆领女衫】

【孔府藏斗牛补青罗圆领袍】

【织锦缎底斗牛服（有双摆）】

【孔府藏万历朝湖蓝色通袖云肩蟒纹道袍】

【孔府藏湖色暗花纱褡护】

【直裰、直身、道袍】

《龙门飞甲》里面，直裰是上镜率最高的衣服。

直裰、直身、道袍，素来便是明代的男装流行款。

这三者有联系，有不同。

很多人和我说，龙门飞甲里面的是直身，因为现在某些店家将直身和直裰混为一谈。

明制当中的直裰，大都都是地位低下的侍从，书童的穿着，然而到了后期，文士也常常穿着这样的衣服，在某些容像里面，我们可以看到直裰的出现【例如《夏完淳容像》。

】第二项，直身，直身作为有明一代最受欢迎的款式，上至帝王将相，下至平民黎庶，亡人不服之。

定陵出土了数十件明神宗的常服直身。

还有一类常服便是道袍，这是士大夫们最喜欢的款式。

道袍较二者更正式一些，三者都可以单独穿着或者衬衣穿着，定陵出土过黄缎衬道袍。

直裰、道袍、直身，三者的外型都差不多。

道袍多大袖【从出土文物和容像上来看】，直裰多取轻便袖形，直身则两者兼有。

都是右衽，宽领，右侧有双系带。

直裰开衩，两侧不接双摆，为了方便活动。

直身开衩，接双摆。

道袍开衩，内有暗摆，打褶，行动时可完全展开。

道袍袖形多琵琶袖，宽大，收口，可纳入随身物品。

道袍和直身还常常用到了官服的款式当中去，如衍圣公府藏有衍圣公一品交领仙鹤补道袍，在很多将官容像上，常常有着将巾穿蟒纹道袍的形象【如镇朔将军唐公容像】。

锦衣卫堂上官，有在祭祀时着大红飞鱼补直身随侍的情况。

这些都说明如同直裰、道袍、直身这类长衣在明朝普及和受欢迎的程度。

这类的袍服实用性强，传世实物多，是明朝的经典款式。

【万历朝赐丰臣秀吉罗地绿贴里】

【万历朝赐丰臣秀吉加双摆湖绿缎地云纹直身】

【明夏完淳容像中着直裰的夏完淳】

【镇朔将军唐公像】

【直身飞鱼补服】

4.将环境影响价值纳入项目的经济分析

【孔府藏兰纱四合如意云纹仙鹤补道袍】

（五）建设项目环境影响评价文件的审批【知识拓展】

第一、

第二、

（二）安全评价的基本原则禁纹

一、环境影响评价的发展与管理体系、相关法律法规体系和技术导则的应用何谓禁纹，就是在典章制度中禁止黎庶和常官使用的纹饰。

非赐不得用。

有明一代的禁纹中，大概有龙、凤、飞鱼、斗牛、麒麟、蟒几种。

这些纹饰传世实物绣工精美华贵，雍容大气，然而又有森严的等级制度，所以是身份的绝佳象征。

这样的纹饰，对于群臣百官，真可谓是莫大殊荣。

当初抄刘瑾家，就搜出了数百件此类服饰，严嵩家亦有百余，皆因此获罪，说明这类纹饰具有相当高的特权性。

然而，明朝中后期【有人说是宣宗以降】，律令三令五申的禁纹禁服一次一次被人民大众僭越、无视，最后竟成了一纸空文，纵使那些大明的文官们再这么维护，也是无可奈何，任自去留。

那些麒麟补的袄裙，被成为了青楼红粉间的潮物，武官无视补子的等级，一律着狮子补。

《金瓶梅》中，就提到过西门庆穿着违禁的飞鱼直裰。

而且那些地位不高的中军官们，也会绣上一二品官员赐服上使用的斗牛纹饰，以为壮观。

这样的情况，已是有明一代的滥觞，早就司空见惯，乃至于明朝晚期，甚至官缎龙纹织锦都见于市，可见这种服饰制度的薄弱和空虚。

【永乐后，在皇帝侧近的宦官都服蟒纹】

第三、褡护

何谓褡护，就是指的男士穿在正装与衬袍之间的一件衣物。

早在唐代，就有在圆领中衣上着半臂的习惯。

《通雅》指出，秃袖则为褡护。

明制褡护，指的是一种半袖加摆的长衣【也有不加摆的】，常穿着在内里。

在孔府当中存有相当之多的褡护事务。

【也有穿着在外部的，如鼓吹手】

第四、

第五、（4）是否满足环境功能区划和生态功能区划标准。

乌纱

（1）前期准备工作。

包括明确评价对象和评价范围，组建评价组，收集国内外相关法律、法规、规章、标准、规范，收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例，对类比工程进行实地调查等内容。

明朝冠巾种类很多，例如以幞头为原型的唐巾，四方平定巾，六合一统帽等等。

其中，乌纱想必是最熟悉不过的了。

我们今天常常在影视剧见到的乌纱是明中期以后的经典款型【明朝乌纱从不加帽正，龙门飞甲有误】明制初期的乌纱有两个垂下的硬角，而到后期就成为平展于两端的样式。

武官乌纱两翼普遍取圆润，文官普遍取板正，但是到明后期就文武一致了。

此外还有翼善冠类，翼善冠是亲王、郡王、皇帝的首服之一。

王的翼善冠不加宝装，乌纱，篾胎。

皇帝的乌纱翼善冠加宝装，金龙，漆胎。

定陵出土过乌纱翼善冠和金丝翼善冠，后者属于冥器。

【还有银丝翼善冠，属于特殊类别】

第六、补子

价值=支付意愿=市场价格×

消费量+消费者剩余补子的雏形应该出现在唐朝，唐武则天曾经下令，以不同职绣不同纹于衣上。

到了元代有了胸背纹【画像】，然而此时还没有形成一个制度，到了明代洪武年间，正式把补子作为一个定制推广开去，清代有所改动，但明清两代，都一直沿用下去【清代补子较明代小，明代常是织成补子，且双禽者多】

第七、

第八、3.建设项目环境影响评价文件的审查要求网巾

网巾属于明代男士必备的首服，是一类用于束发巾子，功用类似于唐代的幞头。

网巾常常衬于冠下穿着，以之收束头发，不至于散乱，方便个人卫生，同时也整洁干净。

网巾两侧多加环，或用金属制成，或有宝玉制，可以用来伸缩网巾底沿，用之来适应头围。

龙门飞甲中凌雁秋头上就是一顶比较纯正的明制网巾。

【其实我觉得龙门客栈里做的更好一点阿鲁】

第九、

第一十、2）应用环境质量标准时，应结合环境功能区和环境保护目标进行分级。

革带＆绦环＆宫绦

这三个都是相当常见明代服饰中腰带的部分。

革带相较后两个更加正式，常常配朝服、祭服、公服、补服、赐服穿着，男女皆有。

绦环比较接近于今天的腰带，只有革带前端的三台部分。

宫绦则是一般丝质的，常常挂以平安扣，束时结于肚脐之下。

明制革带中有三台【前面三款带版】，鱼尾【带尾】，然后其余十块带版，左右心型版各三，后四。

2.环境影响评价的概念