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纺织品的基础知识

纺织品根底知识

第一章织物的根本知识一、单位换算：

1码〔Y〕＝0.9144米〔M〕1英寸〔1″〕＝2.54厘米〔CM〕1码＝36英寸1磅〔LB〕＝454克〔g〕1盎司＝〔OZ〕＝28.3克〔g〕二、织物规格参数定义:

1、丹尼数:

表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克（g）,通常定义为1丹，用英文字母“D〞表示。

如：

一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。

主要用于表示化纤的粗细。

2、条数和经纬密：

表示布料的密度，即每平方英寸经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T〞表示。

数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。

3、F数：

每一根经纱或纬纱都是由假设干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F〞表示，一般情况下，“F数〞越大，布料手感越蓬松、越柔软。

反之手感越薄弱越硬。

4、短纤纱的粗细表示:

一般情况下用〞支纱〞表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母〞s〞表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。

〔经换算：

21S相当于250D的重量〕5、织物规格表示法:

经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：

70D/36F×70D/36F

×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T

三、织物分类:

1、按性质分类（常见分类如下）

纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。

其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进展详细地介绍：

A、尼龙:

英文为〞Nylon〞,一般用“N〞表示,也称“锦纶〞。

尼龙又分为“尼龙6〞和“尼龙66〞。

“尼龙66〞的各种物理性能都较“尼龙6〞为好，价格也较贵。

一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。

通常用酸性染料染色。

B、涤纶:

英文为“Polyester〞，一般用“T〞表示。

一般情况下,用火烧冒黑烟〔但也要注意，尼龙涂胶后因为胶的因故，燃烧后也成黑烟，因此要注意区分〕,燃烧速度较快，闻起来有一股较臭的味道。

通常用分散性染料染色，要注意移染和升华牢度问题。

C、棉:

英文为“Cotton〞，一般用“C〞表示。

一般情况下,用火烧,燃烧速度较缓慢,火焰为黄色,棉烧起来的味道大家较为熟悉。

天然棉燃烧后的灰烬是白色的，人造棉大局部燃烧后灰烬呈黑色，但味道都差不多。

通常用活性染料或直接染料染色。

D、交织类如:

锦涤交织（N/T）、涤锦交织〔T/N〕、锦棉交织（N/C）、棉锦交织〔C/N〕、涤棉交织（T/C）、棉涤交织〔C/T〕以及其他纤维的交织类。

交织类织物名称的设定是以“经纱纤维名称排前面，纬纱纤维名称排后面〞为准那么的，如“N/C〞代表“经纱为尼龙，纬纱为棉〞，“C/N〞那么代表“经纱为棉，纬纱为尼龙〞。

其余的以此类推。

E、另外还有醋酸纤维,毛,麻蚕丝等纤维,也有混纺类的,还有天丝纤维〔英文Tencel，以树叶为原料的粘胶纤维〕。

2、按织布方式分类:

按织布方式分类那么分为梭织布、针织布和无纺布，它们又可细分如下：

A、针织布:

一般有圆编针织布和经编针织布B、梭织布:

织物由经纱和纬纱交织编织而成。

根据经纬交织穿插的方式不同，又可分为平纹〔Taffeta〕、斜纹〔Twill〕、缎纹〔Sattin〕和提花〔Dobby〕等几种方式〔注意：

平纹、斜纹和缎纹为织布的“三原组织〞〕，同时又会在经纱或纬纱上合股组成各种把戏。

总之，种类变化繁多，须在实际工作中一一加以研究和体会。

C、无纺布：

不经编织，由纤维直接粘压而成。

3、根据纱的制造方法来区分那么又可分为：

A、FDY〔长丝或叫原丝〕、DTY〔低弹丝〕、ATY〔空变纱〕。

FDY织成的产品有尼丝纺、涤丝纺、FDY的牛津等布；DTY织成的产品有春亚纺、桃皮绒、低弹牛津布等；ATY主要用于织造塔丝隆布。

也有由以上几种混合使用编织的，来到达产生出各种不同效果的风格。

B、半光、消光和闪光。

半光是一种较自然的产物，假设没有经过特别处理，纤维一般都是半光的；消光是在纤维生产的工艺中添加氧化钛的产物，让布料更能贴近天然纤维的效果，产生更舒适的美感；闪光是纤维生产过程中把纤维截面接近三角形或是让纤维外表更光滑而把光线反射出造成闪光的感觉。

四、常见布种:

1、塔夫绸（Taffeta）:

尼龙塔夫稠,涤纶塔夫绸,锦涤交织塔夫绸,一般情况:

纱较细,布面光而平滑,比拟薄,如:

尼龙70D×190T、210T、230T；尼龙40D×290T、300T、310T；涤纶75D*190T、68D*190T；锦涤交织40D×50D×290T等。

一般由FDY纱织成。

2、牛津类（Oxford）:

尼龙牛津,涤纶牛津,塔丝隆牛津,一般情况:

纱较粗,强度好,布较厚,如:

尼龙210D、420D、840D〔属FDY类〕；涤纶150D、300D、600D、1200D〔属DTY类〕；涤纶210D、420D〔FDY类〕；塔丝隆200D×300D、400D×500D〔属ATY类〕等.

3、塔丝隆类（Taslon）:

尼龙塔丝隆,涤纶塔丝隆,牛津塔丝隆,一般情况:

纬纱较粗,布面较粗糙,有丰厚感，纺棉的感觉。

如:

尼龙塔丝隆70D*160D*178T、184T、228T,塔丝隆320D,640D,塔丝隆牛津200D*300D,400D*500D等.

4、春亚纺类（Pongee）:

一般为涤纶DTY纱,布面较粗糙（50D除外）,手感较软.如:

涤纶春亚纺75D*190T,210T,240T,50D*280T,290T,300T等.

5、闪光类（Trilobal）:

尼龙闪光塔夫绸,涤纶闪光塔夫绸,锦涤交织闪光,即织纱为亮光纱如:

尼闪光70D*190T,210T,涤纶闪光斜纹等,有单闪与双闪之分〔单独以经纱或纬纱为闪光丝的称为单闪，经纱和纬纱都为闪光丝的称为双闪〕。

6、斜纹类（Twill）:

布面纹路为斜纹,斜纹布经纬密度一般较大。

如:

尼龙斜纹70D*210*230T、272T、290T,涤纶斜纹75D*75D*230T、260T,还有交织斜纹等.

7、织类：

如锦涤交织〔N/T〕、锦棉交织〔N/C〕、涤棉交织〔T/C〕等等。

其中的尼龙和涤纶可以是FDY的，也可以是DTY或ATY的，可以是半光的，可以是消光的，也可以是闪光的。

其中的棉纱又分有普梳、半精梳、精梳，还有的是竹节纱的。

8、桃皮类〔Microfiber〕：

又称超细纤维。

如涤纶桃皮43022〔75D*240T〕、43099〔75D*150D*220T〕、43377〔斜纹、75D*150D*230T〕等。

9、色丁类和缎纹类。

10、另外还有以上各布种变化而成的格子类〔Ripstop〕、提花类〔Dobby〕等。

五、织物规格的检测：

工作中须时时注意到织物的规格分析的准确性，一旦弄错会造成无以估量的损失，因此要特别注意学习织物规格的分析和区分，并在工作中注重多吸收经历，务必做到分析准确。

1、织物的性质：

尼龙、涤纶、棉、N/C、T/C等等。

2、纱的性质：

FDY、DTY、ATY等。

3、风格〔外观特征〕：

平纹、斜纹、格子、缎纹、Dobby等A、平纹：

有单经单纬、双经双纬、双经单纬或单经双纬〔纬纱双股〕等。

B、斜纹：

1/2、1/3、2/2、2/3等及左斜、右斜〔“\〞为左斜，“/〞为右斜〕；C、格子：

有暗格、浮格〔两线浮、三线浮〕，同时还要注意格子的大小以及格子经向、纬向线数和浮格线浮点织法等。

D、缎纹那么要注意经纱〔或纬纱〕浮于几根纬纱〔或经纱〕上和沉于几根纬纱〔或经纱〕上？

E、Dobby把戏繁多，那么更要注意分析织物的编织规律。

F、注意其他风格及特征。

4、丹尼数或纱支数：

经纱、纬纱以及相应的F数。

5、经纬密：

务必把握织物的编织规律，数条数和计算要准确。

6、半光、消光或闪光。

7、布的幅宽〔要注意是针孔或针孔外幅宽，还要注意涂胶或其它加工后成品的有效幅宽〕。

六、常规布种〔附录〕第二章织物的印染及整理加工根底知识一、根本加工流程：

胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工〔包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等〕二、各流程简介及管制重点：

1、胚检及缝接胚布：

A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。

B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。

正常情况下需要一个批号注意检验一番。

2、退浆：

A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。

B、假设退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。

C、退浆后一般要水洗干净，否那么造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。

D、退浆方式一般有缸退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。

3、染色：

〔1〕化纤染色方式：

A、常温卷染：

一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。

此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。

B、高温卷染：

温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津〔长丝〕等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。

C、溢流染色：

温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。

此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。

D、经轴染色：

适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。

〔2〕其它布种的染色方式：

A、棉布染色：

一般采用长车染色〔需要大批量〕、轧染〔可大批量、也可小批量〕、溢流染色〔中、小批量〕。

可用活性染料〔牢度较好〕，也可用直接染料〔牢度较差〕，也可用复原性染料〔牢度最好〕。

B、N/C、C/N染色：

一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料〔牢度较好〕。

也有采用直接染料一次性染成〔牢度较差〕。

C、T/C、C/T染色：

一般采用溢流染色，先染涤纶后染棉，涤纶用分散性染料，棉用活性染料〔牢度较好〕。

也有采用长车染色，一次染成，采用直接染料〔牢度较差〕。

〔3〕染料分类：

A、酸性染料：

用于染尼龙类织物，一般要固色以提高色牢度，也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。

固色剂选用不当或用量太高会造成手感硬。

B、分散性染料：

用于染涤纶类织物，一般要用复原洗来提高色牢度，同时也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。

分散性染料特别注意移染问题和升华牢度问题。

C、活性染料和直接染料：

属于低温型染料。

4、烘干：

〔一般分滚筒烘干和无接触烘干两种〕A、无接触烘干有无接触烘干机和定型机两种，织物和加热器之间不接触，靠把热风喷射到织物上来到达烘干的目的。

主要用于烘干溢流染色的产品，以保持织物蓬松丰厚的手感。

本钱较滚筒烘干为高。

B、滚筒烘干：

布和滚筒直接接触，靠加热滚筒来到达烘干布的目的。

主要用于卷染和经轴染色的产品〔如尼丝纺、涤丝纺、尼龙牛津、涤纶长丝牛津等〕，塔丝隆类也可先在滚筒烘干机上烘干〔但只能先烘六、七成干以免导致手感太硬〕，然后再去定型机做泼水加工以提高泼水度。

烘干本钱较低。

5、中检：

A、中检要测试布料的各种色牢度，同时要注意检查布面品质，如：

折痕、色差〔色差、缸差、匹差〕、色花、色点、脏污、油污、抽纱、纬档、经条等等。

B、控制不良品勿让进入下工段，防止增加本钱，因为布料经后整理加工后，局部异常无法回修或者回修很困难，故中检是非常重要的。

C、对布料进入后工段前要重新整理、缝接。

6、定型：

A、织物经定型后，物理性质和化学性质均较稳定，例如：

缩水、幅宽、经纬密等不易变化，布面也较为平整。

同时，在定型这一工段上还可以做一些功能性加工，如泼水〔防水〕、柔软、上树脂、阻燃、抗静电、超泼水〔特氟龙处理〕、吸湿排汗、抗菌防臭等等。

B、因定型温度较高，故应注意定型前后颜色的变化，特别是一些敏感色，如灰色、军绿色、浅卡其等。

产品一般要求对准定型后的颜色。

C、定型可以