服装美学教案.docx
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服装美学教案
任务四旗袍的美（旗袍的审美文化）
【复习旧知】
复习上次课所学——华贵的明清服装
【引入新课】
旗袍是最能体现女性身材曲线和女性魅力的服装之一。
旗袍具有含蓄的东方式的美。
旗袍优美的线条勾勒出女人的玲珑曲线；旗袍的面料映衬出女人的优雅和温柔；华美绚丽的色彩渲染女人的柔美和温润；细致精良的做工展示女人的精致和娴雅。
【讲解新知】
一、旗袍的演变
旗袍，泛指旗人所穿之袍。
满族人也称旗人，旗人所穿的服装统称为旗装。
满族人进入中原后生活方式发生了很大的变化，由游牧，狩猎变为稳定的农耕，再加上满汉文化的不断交流和互相影响，使得满族的服饰也悄然发生着变化。
早期的旗袍样式和结构都比较简单，不分上下、宽身直筒，与汉族的上衣下裳有明显区别。
旗袍的袖口由紧窄转为宽松；四面开衩变为两面开衩或不开衩；圆领口或有较低的立领变为较高的立领；面料上，从厚重耐磨的毛皮变为轻便的棉布、绸缎为主；用色上，由色调自然淡雅，到后来讲究花色搭配，色彩光鲜亮丽；清朝末年，旗袍的风格由简洁变得繁复，讲究装饰，还采用汉族的刺绣工艺和吉祥纹样，在衣襟、袖口、衣摆等部位都会有刺绣，颜色、品种、图案都十分丰富。
清代旗袍：
基本款式是圆领，大襟、宽身直筒。
采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性的身体曲线毫不外露。
1920年前后，“五四”新文化运动，促进女性的身心解放，引进西式时装,款式特点：
“中西合璧”，变化多端。
旗袍开始收腰，胸部，腰身，臀部的曲线突出，袖口变小，装饰趋于简洁，下摆长度变短。
现代旗袍的剪裁更突出了人体的曲线美。
二、旗袍的美
（一）旗袍的形之美与穿着者：
一件旗袍的美体现在领、襟、肩、袖、胸、腰、臀、开衩等细节。
立领：
小巧精致，平整圆顺，衬托修长的脖颈；
衣袖：
宽窄适中，使肩膀显得柔美；
衣摆：
顺直，显露女性修长的身材；
旗袍整体收腰、收臀设计，凸显女人丰满的胸部、柔软的细腰和饱满的臀部。
1.旗袍的领
元宝领：
元宝领起修饰脸型的作用。
穿着带有元宝领的旗袍时，需要抬高下巴，挺直脖颈，才能显出仪态的端庄。
上海领：
上海领适合各种脸型的女性，此领型能使穿着者显得谦和柔美。
波浪领：
波浪领风格活泼，适合年轻女性穿着。
方领：
方领方中有圆，风格庄重严谨。
水滴领：
水滴的形状，露出些许肌肤，别具风情。
“V”字领：
“V”字领适合肩比较宽的女性穿着。
2.旗袍的襟
如意襟；大圆襟；方襟；直襟；双襟；斜襟；曲襟；中长襟；琵琶襟；双圆襟
3.旗袍的袖
镶蕾丝边的中袖；镶线香边的喇叭袖；紧窄合体的长袖；镶线香边的中袖；垂至腕部的荷叶袖；镶蕾丝的开衩袖；镶锯齿形边喇叭袖；简洁而清爽的短袖；镶线香、蕾丝边的喇叭袖
（二）旗袍的工艺美：
镶边：
镶边工艺在清代非常流行，都在衣服上镶一道道的花边。
有“三镶”“五镶”甚至“十八镶”。
在衣襟、领口、袖口、开衩、底边等边缘部分，用不同颜色的布料缝合拼接，布料上多带有各色各样的绣花。
现代旗袍的风格从繁复到简洁，镶边变得细窄，甚至不镶边。
滚边：
滚边工艺师用来包裹旗袍开衩、领口、袖口、底边等开口部分。
滚边工艺最难把握之处在于衣服转弯处的线条是否流畅，选择与旗袍底色接近的布料，或者是选择与旗袍上图案颜色相近的布料，常见的滚边是丝质滚边，外观滚圆，硬挺。
盘扣：
盘扣是旗袍的特色工艺，不仅具有固定衣襟的功能更是美的展示。
盘扣造型很多有：
梅花扣、菊花扣、凤凰扣、蝴蝶扣、万字扣等。
刺绣：
刺绣工艺是中国的传统手工工艺之一。
在清代就已在旗袍上广泛应用，精美的纹样为旗袍锦上添花。
早期的旗袍常见纹样有龙、凤、祥云、蝴蝶、梅花、兰花、菊花、牡丹。
旗袍远看风情，近看纹饰，于细节见真功。
【课堂训练】
讨论：
旗袍的演变过程及其审美文化
【小结】
旗袍演变小结：
清末的旗袍样式，主要源于旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。
满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。
从清末民初到三十年代，旗袍在袖子及下摆部分，在不同时期有不同的变化：
袖子从宽到窄，从长到短；下摆从长到短，再由短到长，完全随着时代的变迁而变迁。
辛亥革命以后，女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。
二十年代，旗袍开始普及。
其样式与清末旗装没有多少差别。
但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。
至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。
到了三十年代初，旗袍已经盛行。
当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。
先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。
渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。
袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。
【布置作业】
作业：
为自己设计一件旗袍,并绘制效果图及不少于50字的设计说明；
要求：
设计的旗袍是要根据自己各方面的条件（如喜好、身材、脸型等）为设计出发点，并能最大限度地突出自身的个性美。
1.根据身材设计旗袍：
旗袍是国际公认的最美女装之一。
高领开衩，高领使女人端正体态，开衩使女人在走动时摇曳生姿。
每个人的身材都不同，有自己的个性，旗袍又是紧身的衣服。
很多人都认为，旗袍是只适合身材好的人穿，其实或胖或瘦都可以利用旗袍的面料、装饰、花纹、色彩等来弥补。
身材偏胖的女性：
竖向条纹的面料，色彩宜选深色，采用宽滚边，尽量选择短一些的旗袍，使体态显得轻盈；
身材过瘦的女性：
采用横纹的面料、图案选用大花；色彩宜选浅色和高明度的亮色；
身材娇小的女性：
选择竖条纹的图案，会给人在视觉上以修长感。
旗袍的开衩跟身高成正比，身材越修长，开衩就越大；身材矮小，开衩也小；
脖子粗的女性：
可以选择无领的旗袍，可以避免立领妨碍脖子的活动，也可以使脖子看起来细长一些；脖子细长的女性，可以选择立领的旗袍。
2.根据脸型设计旗袍
椭圆形脸：
椭圆形脸是穿旗袍最适合的脸型，基本上任何款式的旗袍都可以穿。
瓜子脸：
瓜子脸也很适合穿旗袍，任何款式的旗袍都可以穿。
方形脸：
方形脸给人菱角分明的感觉，旗袍的领形一定要圆润，可以缓和这种脸型的刚硬感，颜色尽量选择浅色，以增强女性柔美的感觉；
长形脸：
长形脸尽量选择饱满一些的领形，如高领、圆领都可以，但不要选择长的领形；
圆形脸：
圆形脸非常适合“V”形领旗袍，这样可以缓和圆形脸宽大的感觉。
3.设计旗袍的其他几个设计要素：
裁剪：
裁剪对于一件旗袍来说非常重要，一定要合体。
如果一件旗袍不合体，那么会使穿着者暴露身材的不完美，体现不出女性的曲线美；
面料：
面料的柔软度回直接影响到旗袍对身体的贴合度。
一般来说，传统的绸缎会较好地掩饰身材的不完美；而真丝面料则较软，穿起来更舒适；
领形：
旗袍的领形很多，最好根据自己的脸型选择；
袖形：
旗袍袖形的长短与造型，要根据自己的手臂粗细长短来选择；
开衩：
开衩可以展现女人的性感，但腿部形状不完美者最好不要开衩过大；
盘扣：
判定一件旗袍做工的好坏，可以从盘扣入手。
比如盘扣与领形是否搭配，颜色是否和谐，做工是否精良等；
手工刺绣：
一件好旗袍的价值往往在于手工刺绣的精致。
好的刺绣会根据旗袍的样式、面料来设计图案和选线。
任务五中国元素的美
【复习旧知】
复习上次课所学——旗袍之美。
【引入新课】
何谓中国元素中国元素其实是在今天的世界视野或融入世界视野中用到的中国传统。
有哪些中国元素被经常运用在服装设计中
中国元素在西方服饰上的运用的体现:
图案上：
吉祥图案、青瓷花瓶、山水花鸟国画的泼墨手法、书法图案、中国红 ;
结构上：
旗袍式披肩立领、侧衩、盘纽、滚边、纹样、流苏 ;
局部标识上：
丝绸面料织锦刺绣、中国结、国粹京剧脸谱、斗笠、马褂、坎肩、肚兜等
【讲解新知】
最炫中国风——中国元素的各种美
一、青花瓷
提到中国元素，我们一定不会忘记青花元素。
作为中国传统的图案和色彩元素，青花凭借着端庄、典雅、明快的装饰风格和民族色彩而被广泛运用。
在如今青花依旧是非常热门的元素。
1.青花瓷概述
青花瓷的色调鲜亮，采用蓝色和白色互相辉映，形成了具有素雅清秀的艺术魅力，同时在观赏方面，多给人以赏心悦目的视觉效果，一直被世人推崇和喜爱。
青花瓷是我国传统名瓷，作为景德镇四大传统名瓷之一，被称为中国瓷器中的一朵奇葩，有着浓郁的中国民族风情和丰富的文化底蕴，是中国的国粹。
青花瓷最早出现于唐代，在元代时期开始逐渐普遍，明代时已经成为众多瓷器中的主流，直到清代时期青花瓷艺术达到了顶峰，于是使得此时的景德镇成为了真正意义上的瓷都，并不断影响着制瓷产业像更大更广范围的发展。
历史学界的很多学者认为，青花瓷是中国工艺艺术品的真正代表者，中国的英文翻译也被外国人成为CHINA（瓷器）。
2.青花瓷服饰
悠久的发展历史和高度的国外认知，就为青花瓷服饰的创作提供了灵感，使得青花瓷色调图案在服装设计上逐渐盛行。
蓝色调的青花瓷服饰让人更像一个青花瓷瓶，俏丽迷人。
采用两种蓝白色调，很是别致和随性，古典的味道没有减弱，反而增添了一份时尚性在里面，使得纤细的身材更耐看。
青花瓷风格在图案设计的布局上，往往图案疏密相间、静动结合的物态感，错落有致的层次感。
在这样的青花瓷图案设计中，其所表现的艺术形式往往多种多样，但却多而不腻，比如：
有的青花瓷图案含蓄而抒情，有的在于写实，有的彰显奔放。
青花瓷的艺术表现力上真正做到了清俗典雅，高贵大方，传达出一份雅俗共赏的快意。
青花瓷服饰，用其简练的形象、雅致的图案装饰、以及精练概括的纹样处理，里里外外透漏出一种丰富的艺术形式气息，尽管在服饰的设计上没有色彩靓丽的多色出现，但是其设计表现手法的独到，加上在设计上使用最简单的宝蓝与白色调两种，更是渲染出了画面的深浅笔触和形象，完全是最具代表性的中国传统绘画文化，青花瓷色调图案体现青花瓷追求线条流畅和笔力稳健的特点，通过线描和染色把不同的图案如上图左一的山水表现得淋漓尽致，有浓厚的自然风光色彩和生活气息。
山水画图案的设计特色主要是通过对线条的描绘、择彩着色的选择、传统式的上水画的构图几点来表现艺术之美。
在色彩选择上，宝蓝与白的对比，白，洁白如玉、鲜明莹澈;宝蓝，纯度高，高贵典雅，青花瓷服饰整体色调清新雅致，显露出一种不着痕迹的自然美，表现了人们对生活美的一种情感。
3.青花服饰的美
1.青花色调
（1）青花色调清新雅致，显露出一种不着痕迹的自然美。
宝蓝与白的对比,白:
洁白如玉、鲜明莹澈;宝蓝:
纯度高，高贵典雅，
（2）蓝色调的青花瓷服饰让人更像一个青花瓷瓶，俏丽迷人。
采用两种蓝白色调，很是别致和随性，古典的味道没有减弱，反而增添了一份时尚性在里面，使得纤细的身材更耐看。
2.青花图案
青花图案疏密相间、静动结合的物态感，错落有致的层次感。
比如：
有的青花瓷图案含蓄而抒情，有的在于写实，有的彰显奔放。
总的来说青花瓷服饰：
端庄、典雅、明快。
用其简练的形象、雅致的图案装饰、以及精练概括的纹样处理，尽管在服饰的设计上没有色彩靓丽的多色出现，但是其设计表现手法的独到。
真正做到了清俗典雅，高贵大方，传达出一份雅俗共赏的快意。
温润的白色、雅致的青花……青花瓷最大的特点，在于其脱俗的清韵。
当她与旗袍相遇，那么最美不过衣襟上的一领青花绣。
不需要更多的缀饰，这是留白的艺术。
胡静的这款白绸青花旗袍，将温润的肤色、细腻的白绸以及青花绣结合起来，充分展现了东方女子的清韵。
雅，也是青花瓷的一大魅力。
雅，也是青花瓷的一大魅力。
温文尔雅，淡定的韵致。
（二）中国画
1．中国画概述
中国画深受中国哲学思想的影响，与西方以科学观为先导的艺术方法不同，其绘画讲究主体精神气质的个性表现，画人、画物讲究“神”，呈现画面必须具有趣味感和意象美，表达意境，是画家内心真实的审美写照，体现的正是中国传统文化中和谐相生的美学思想和天人合一的哲学理念。
画家们钟情的是一种放达的生活态度与理想，是一种至高至纯的美学追求，更是一种现今社会人们缺失和寻找的精神信仰。
2.中国画服饰的美
中国画追求的是抒情、飘逸与空灵达境，这种美学意境恰恰暗合了现代服装设计的审美理念，
（1）廓形结构设计：
用不规则、不连贯的虚实结合的轮廓线来构成一种新廓形，从而使服装具有空间层次感丰富和多维的意象。
（2）色彩与图案设计：
注重和谐与韵味。
色彩在这里是有生命力。
通过宣纸与墨色渗透浸化中传达出来的写意色彩嫁接到现代纺织面料上，浸润、虚实交融的幻化色彩。
（3）意境营造 ：
“衣人合一”中国画追求的是抒情、飘逸与空灵达境，这种美学意境恰恰暗合了现代服装设计的审美理念。
（三）剪纸
NE•TIGER以剪纸艺术为灵感的设计
短款的中国式旗袍，采用了中国民间剪花艺术进行设计，贴身的剪裁与精巧的设计相得益彰，展现出美轮美奂的视觉效果。
1.剪纸的概述
剪纸的镂空艺术在中国传统艺术中极具表现力，是一种装饰性很强的艺术表现形式，它是利用刻刀或剪刀等工具在画面上透刻出作品。
剪纸镂空元素作为艺术的一种表现形式在服装上的应用能够在视觉上给人以透空的感觉，强调了服装的轮廓特征，丰富了服装的装饰效果，提升了服装的穿着魅力。
剪纸元素符号的镂空效果适合制作在袖口、领口和裙摆上，为服装增添了古典的民族气息。
镂空效果的挺爽型服装给人简单、立体、大气却显高雅的时尚感受。
2.剪纸服饰的美
（1）视觉上给人以透空的感觉，强调了服装的轮廓特征；
（2）丰富了服装的装饰效果，提升了服装的穿着魅力；
（3）镂空效果的挺爽型服装给人简单、立体、大气却显高雅的时尚感受。
（四）刺绣
NE·TIGER的“名绣”采用中国传统的织造工艺，将苏、粤、湘、蜀四大名绣的技巧美妙地融于华服一身，所有礼服均由手工历时数月制作而成。
完成绣工的工作者，均是自幼便飞针走线、身怀绝艺的民间艺术大师。
令人惊羡称奇的是，NE·TIGER还全力集中了一群“千岁绣娘”——这些老绣工的年龄加起来共有1572岁，其中70岁以上的老人有21人。
她们用精湛的技艺，为华服带来款款精妙绝伦的刺绣艺术品。
1.四大名绣
【四大名绣】历史悠久的中国刺绣文化博大精深，以其风格独特、色彩瑰丽、针法多样、绣工精致绝伦而闻名于世。
苏绣与湘绣、蜀绣、粤绣并称为中国“四大名绣”。
（1）苏绣
苏绣，发源于苏州，地处江南，素有“人间天堂”之称。
苏绣的历史悠久，在针法上最早运用平抢铺针和施针，山水、亭台、花鸟、人物，无所不能，无所不工。
加上宫廷的大量需要，豪华富丽的绣品层出不穷，因巧夺天工而被誉为“绣中之秀”。
（2）蜀绣
蜀绣又称“川绣”，是以四川成都为中心的刺绣品的总称。
蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，其绣刺技法甚为独特，至少有100种以上精巧的针法绣技。
当今绣品中，既有巨幅条屏，也有袖珍小件；既有高精欣赏名品，也有普通日用消费品。
（3）粤绣
粤绣是是以广东省广州市为生产中心的手工丝线刺绣的总称，其特色形成于明中后期，构图繁密热闹，色彩富丽夺目，包括“潮绣”和“广绣”两大流派。
潮绣这一流派，以构图匀称，色彩浓烈，富有装饰性著称，而其中尤以金碧雄浑、如浮雕艺术效果的钉金绣为特色。
广绣则绣工精密、细微，针法多变，色彩浓艳，也为中国民间艺术中的一颗灿烂明珠。
（4）湘绣
湘绣是以湖南长沙为中心的带有鲜明湘楚文化特色的湖南刺绣产品的总称。
其精湛的绣艺和悠久的历史，为人称道，扬名中外。
两千一百多年前的江陵楚绣和长沙马王堆汉绣，为湘绣铸造了第一笔历史辉煌，其后，神奇浪漫的楚文化和湘湖独有地域特色，构建了湘绣独具的艺术魅力和风范。
湘绣狮虎的艺境特质，双面全异绣的神奇创造，题材涵盖各个方面的系列绣品，成为各界人士青睐湘绣的吸引力所在。
2.刺绣服饰的美
刺绣是强化装饰，是服饰装饰的一种手段。
（1）色彩美
各地区、各时期的刺绣色彩风格不尽相同。
但是绣品色彩不论和谐或对比强烈，喜庆或素雅，都给人在视觉上以美的享受。
（2）刺绣工艺美
刺绣工艺主要体现在针法和选配线色。
针法是指绣线按一定的规律的运针方法。
从古到今刺绣针法极为丰富，主要针法有：
锁绣、齐针绣和铺纹绣。
此外还有打籽绣、补绣、钉线绣、纳绣、连物绣等多种针法，各具特色，效果各异。
（3）题材、造型、寓意美
传统刺绣造型体现了劳动人民对生殖、生命的向往，对吉祥、幸福的追求。
刺绣里有着许许多多隐喻和寓意吉祥幸福的艺术造型，体现人民对美好生活的热烈憧憬和真挚追求。
（五）织锦
中国织锦是中国技术水平最高的丝织物，用彩色的金缕线织成各种花纹的织品，织锦因此而得名。
在中国七千多年养蚕缫丝的历史里，织锦作为丝绸中最美丽的部分，也曾随着路上丝绸之路的驼队和海上丝绸之路的团队，走遍当时的世界。
这种前所未见，光彩夺目的织品，让那时的西方世界对遥远而神秘的东方充满了古老的神往。
在不同民族、不同地域的人们数千年生活创造的过程中，织锦也呈现了多种多样的风格，如南京的云锦，成都的蜀锦，杭州的宋锦，广西的壮锦，湖南的土家锦，云南的傣锦，贵州的苗锦，海南的黎锦等。
数千年的演变发展过程中，中国的织锦由最初作为布料的存在，成为中国工艺美术珍宝中一个美丽的门类。
1.四大名锦
四大名锦：
云锦、蜀锦、宋锦和壮锦，合称“四大名锦”。
（1）云锦
“云锦”是南京传统提花丝织物的总称。
传说天上的仙女日夜织锦，朝为锦云，晨为栖霞，当人们仰望漫天的流光溢彩时，惊叹于织锦像云霞一样美丽，于是，人们称南京这种如彩云般绚烂多姿的织锦为云锦。
它主要的制作工艺是通经断纬制造方法，是用米长、4米高、米宽的大花楼木质提花机，由上、下两人配合操作生产出来的。
到目前为止无法用现代机器替代。
云锦上的每一根经纬线（经纱——面料长度方向；该向纱线称做经纱；纬纱——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱），都带着皇家织造、不惜工本的烙印，追求着昂贵奢侈的雍容华贵之美；云锦喜用金线、银线、铜线及各种鸟兽羽毛来织造。
在NE·TIGER开创华夏礼服之初，便不惜耗费巨大的人力物力深入民间，发掘出了被誉为“寸锦寸金”的云锦，使得这项国宝级艺术不只停留在故宫博物院的橱窗里。
这一被千古传颂为“锦中之神”的极品，使华夏礼服享誉神州。
所谓“锦”指的是在面料上，采用具有1500年历史的云锦，用料考究、织造精湛、绚若彩霞。
云锦的主要特点是逐花异色，从不同角度观察，绣品上花卉的色彩是不同的。
其“妆花”工艺，每天只能手工织造5厘米，至今无法用机器代替，故称“寸锦寸金”。
云锦上每一根经纬线，都带着皇家织造、不惜工本的烙印，是奢侈品中的奢侈品。
（2）蜀锦
是指汉代至三国蜀郡（今四川成都）所织造的锦，大多以经向彩条为基础起彩，并彩条添花，其图案繁华、织纹精细，配色典雅，独具一格，是一种具有民族特色和地方风格的多彩织锦。
蜀锦质地坚韧而丰满，纹样风格秀丽，配色典雅不俗，
（3）宋锦
宋锦起源于隋唐，因兴盛于宋代而得名。
相传在宋高宗南渡后，为了满足当时宫廷服装和书画装帧的需要，开始生产，特别是装帧裱画业的崛起，形成了特殊用途与独特的艺术风格。
宋锦是以纯桑蚕丝或桑蚕丝经线和有光人造丝彩纬色织彩纬显色的纬锦，采用三枚斜纹组织、两种经线（面经用本色生丝，底色用有色熟丝）、三种有色纬线（花纹与地兼用的色纬和两种专用织花纹的色纬）织成。
宋锦纹样繁复多变，图案灵活多姿，题材广泛多意。
（4）壮锦
是广西壮族自治区传统的著名丝织物，产生于宋代，在宋代，壮族称为僮族，故壮锦又称僮锦。
以棉纱股线或麻纱股线为经、桑蚕丝为纬的色织提花织物，也有采用染色桑蚕丝为经、染色有光人造丝或金（银）皮作纬织造。
采用两组经线和四组纬线在缎纹组织地纹上提织各色纬花，形成对称花纹，或用多种彩纬线挑出花纹。
壮锦的花纹图案接近剪纸图案，变化千姿百态。
2.缂丝
缂丝之罕见，因其养在深宫人未识。
作为皇家御用珍品，现存传世缂丝精品主要珍藏在故宫博物院。
在华夏的纺织文明史中，缂丝已有4000多年的悠久历史，因此当之无愧地被列入世界非物质文化遗产名录。
在璀璨的华夏文明中，缂丝独树一帜，并被精妙誉为“用刀刻过的丝绸”。
其实，这一传神的中国古老丝织品，并非真的用刀来雕刻，它是以生蚕丝作经线，彩色熟丝作纬线,采用“通经断纬”的巧夺天工之技法织成，具有雕琢镂刻的效果且富双面立体感，故获“刀刻的丝绸”之千古美赞，又因其工艺精纱绝伦而被推崇为“织中之圣”。
缂丝，又名刻丝，与刺绣、玉雕和象牙雕、景泰蓝并称为中国四大特种工艺品，并与云锦合称为中国两大珍品手工丝织物，因其工艺精纱绝伦与苏绣一起被誉为“苏州织绣双璧”。
回顾2008年NE·TIGER华服系列，其最为华彩的缂丝工艺部分，就得到了两位“国宝级”大师的亲身相助，一位是曾为皇家制作龙袍的缂丝世家之第五代传人王嘉良，另一位是将几近失传的本缂丝工艺复兴的缂丝大师王玉祥。
已有4000多年的悠久历史的“缂丝”，在璀璨的华夏文明中独领风骚。
它以生蚕丝作经线，彩色熟丝作纬线，采用“通经断纬”的巧夺天工之技法织成。
缂丝的技艺在刺绣及织锦工艺品中登峰造极，几乎没有什么可以超越的技艺空间，因而自古就有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”的美誉。
明清两朝，缂丝成为了皇权的象征，一针一线蕴含了中国奢侈品文明的博大精深，当之无愧地被列入世界非物质文化遗产名录。
然而缂丝这一曾在中国千载文明与智慧结晶的古老工艺却曾一度濒临失传，直到NE·TIGER怀着深沉的民族情怀，对缂丝进行改良和运用，才让现代人有机会如此贴近这延续几千年、仍在呼吸的中华顶级服饰文化。
3.织锦服饰的美
（1）丝质（材料）肌理美；
（2）色彩和谐美；
（3）纹样情愫美。
【课堂训练】
说说你最喜欢的中国元素，为什么
【小结】
中国画风的印花与刺绣，华丽的绸缎面料，中国特色图案，旗袍式结构等……无一不透露出中国情调。
悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她快速成为一种流行于国际的时尚。
中国风的服装有一种沉静气质和浓厚底蕴，在奢华当道、热闹缤纷的伸展台上，它永远是一道让人流连的美丽风景。
【布置作业】
运用你所喜欢的中国元素设计一款服装。
任务六中西服饰文化差异
【复习旧知】
复习上次课所学——中国元素的美
【引入新课】
从服饰方面看，当今世界在一定程度上几乎是被来自西方的服饰文化“一统天下”，这种服饰文化与西方先进的科学技术、生活方式以及与之相伴的价值观、审美观一起进入西方以外的人们的生活当中。
它不仅被广泛接受，而且被称为“国际化”或以“与国际接轨”的名义主动参与其流行。
现代中国，尤其是改革开放以来的中国更是如此。
近些年，中国服装产业发展速度之快令世人瞩目。
这种以西方服饰文化为特征的“国际化”服饰已经成为中国人生活的一个重要组成部分。
但是，我们也看到，随着中国经济的崛起，国家综合实力的增强，人们生活水平的提高，一股重新珍视本民族服饰文化的热潮正在悄然兴起，人们在自强之后，更加自信；另一方面，西方人也对中国这条东方巨龙的崛起刮目相看，尤其是西方的服装设计师在推出的新作当中不断导入中国服饰文化元素。
透过这些表象，不禁引起人们一连串的深思：
中国服饰文化与西方服饰文化到底有哪些不同这两种文化有无相似或相同的地方
【讲解新知】
一、中西服饰的差异原因
（一）不同的服装功能意识
自古以来，中国人就非常重视服装的社会伦理功能。
从夏、商到周朝，随着服饰礼仪制度的完善，这种观念几乎贯穿整个中国历史，历朝历代，统治者都非常重视用穿戴装束来统一人的思想，不厌其烦地反复修订服饰制度，以此来规范各阶层人的行为，来“治国安邦”。
西方在这方面就无法与中国相提并论，虽然古罗马人也曾十分重视衣服对于身份的表示，封建时代也曾不断推出各种服饰禁令，但大多是一些奢侈禁令，很少有像中国人这样充分地把服装的社
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