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而Q1损坏的原因，除了稳压控制环路异常外，还有因D1~D4之一短路性损坏所致。

当D6击穿时，开关电源也会因负载短路性保护而无输出电压。

（3）输出电压偏低查C1、C2是否失效，Z1是否漏电。

常见Z1反向漏电、R6阻值变大而使输出电压偏低。

在检修时，建议用MJE13003等中功率管代换Q1。

当R1开路时，建议用0.2A的保险管内的熔丝，直接焊在原R1焊盘处，取代R1，以提高保护性能。

电子灭蚊拍

电子灭蚊拍的电路原理测绘图见附图1所示,供参考.这是一种变压器反馈式的振荡器,经变压器次级升压的电压,又经由C1~C4及D3~D5组成的倍压电路再升成千多伏高压.此高压接至间隔约2~3mm的叉指式绝缘的灭蚊拍网的两端,形成高压电网.该电路中C3所承受的电压最高,而且是储藏功能的电容,在使用中频繁充放电,导致C3较易损坏.当发生不能升压故障时,更换C3大多能排除故障

电蚊拍有那么高的电压而不伤人,其实原理非常简单,只要仔细观察你就发现电蚊拍的金属网是有三层,外面两层其实是同一极,所以触碰电蚊拍的两面是不会触电的,只有中间一层与外面才是两极才可以形成回路,蚊子是因为陷进了金属网中,形成了回路才会被电击毙的.

一、工作原理

“电蚊拍”的电路如图1所示，它主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击金属网三部分组成。

按下电源开关SB，由三极管Q和变压器B构成的高频振荡器得电工作，把3V直流电变成18kHz左右的交流电，经B升压到约500v（输出两端实测），再经二极管VD2～VD4、电容c1～c4三倍压整流升高到1500V左右，加到蚊拍的金属网上。

当蚊蝇触及金属网丝时，虫体造成电网短路，即会被电流、电弧击晕、击毙。

电路中，发光二极管D1和限流电阻器R1构成指示灯电路，用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。

　　元器件选择

　　晶体管Q选用2N5609型硅NPN中功率三极管，亦可用8050、9013型等常用三极管代替。

D1用φ3mm红色发光二极管，D2～D4用1N4007型硅整流二极管。

　　R1～R3均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。

C1～C4一律用0.033UF/630V型涤纶电容器，SB用6mm×

6mm立式微型轻触开关。

BAT用5号干电池两节串联（配塑料电池架）而成，电压3V

　　高频变压器B可自制：

选用2E19型铁氧体磁芯及配套塑料骨架，L1用φ0.22mm漆包线绕22匝，L2用同号线绕8匝，L3用φ0.08mm漆包线绕1400匝左右。

注意图中黑点为同名端，头尾顺序绕，绕组间垫一、二层薄绝缘纸

二、维修方法

1．指示灯D1不亮

在保证电池BAT供电正常的情况下，故障多系按钮开关SB内部接触不良所致。

SB为6mm×

6mm立式微型轻触开关，在120mA工作电流条件下频繁开关，极容易造成内部触点氧化开路，换用新的即可排除故障。

2．D1亮，但无高压产生

这时听不到变压器B在通电瞬间产生的音频“吱……”声，说明振荡电路不工作。

故障原因多为Q损坏，换用2N5609或D467新管即可排除故障。

如果手头无此类管子，亦可用8050、9013NPN型三极管代替，效果不错。

如果检查Q并未损坏、且通电后明显发烫，说明变压器B内部线圈（尤其高压线圈L3）击穿，须用同规格漆包线重绕制，一般这种故障并不多见。

3．高压不足：

原因多是c1～c4中有电容开路或容量变小，或二极管D2～D4其中之一损坏，须检测并更换新的；

另外，电池BAT电压不足（D1亮度明显下降）也会造成高压不够，只要更换新电池便可排除故障。

检修流程图：

这对初学电子产品的人来讲很容易上手，也很好维修，自己做一个也可以,用它的原理做出其它的产品。

比如说做：

电子诱捕电击灯、电子点火系统、电击枪等等这些都可以用它的原理来做。

电子节能灯

电子节能灯有玻罩型和裸露型。

玻罩型又有球型、球柱型、工艺型等三个系列,裸露型则有Ｈ型、ＵＨ型、３Ｕ型、４Ｕ型、２Ｄ型及螺旋型等。

按发光的颜色分，则可分为红、绿、蓝、黄（色温为２７００Ｋ，属暖色光，类似于白炽灯的光色）、白（色温以６４００Ｋ居多，属冷色光，类似于日光灯的光色）；

而色温为５０００Ｋ的灯管因光色接近于自然光，对眼睛无刺激，更适合于学生和精细工作。

本文介绍的电子节能灯电路见图１，印板图见图２。

该电路已加有软启动（灯丝预热）电路，可延长灯管寿命。

多应用于护目灯和外销灯具中。

维修电子节能灯，首先要排除假故障。

关灯后节能灯有间隙性的闪光，这并不是灯的质量问题。

主要原因是电工线路安装不规范，将开关设在零线造成的。

只要把进线端的零线与火线调换一下即可。

使用了带氖灯的开关，关灯后仍然能形成微流通路，或借线安装双联开关的，会造成有时关灯后有闪光现象。

维修电子节能灯时，为安全应用１：

１隔离变压器隔离市电。

一、灯不能正常点亮的检修

１．常见为谐振电容Ｃ６击穿（短路）或耐压降低（软击穿），应换为耐压在１ｋＶ以上的同容量优质涤纶或ＣＢＢ电容。

２．灯管灯丝开路。

若灯管未严重发黑，可在断丝灯脚两端并联０．０４７μＦ／４００Ｖ的涤纶电容后应急使用。

３．Ｒ１、Ｒ２开路或变值（一般以Ｒ１故障可能性较大），用同阻值的１／４Ｗ优质电阻代换。

４．三极管开路。

如发现只有一只三极管开路，但不能更换一只，而应更换一对耐压在４００Ｖ以上的同型号配对开关管。

否则容易出现灯光打滚或再次烧管。

５．灯光闪烁不停。

灯管若未严重发黑，检查Ｄ５、Ｄ６有无虚焊或开路，若Ｄ５、Ｄ６软击穿或滤波电容Ｃ１漏液及不良，也会使灯光闪烁不停。

６．灯难以点亮，有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚，这可能是Ｃ３、Ｃ４容量不足、不配对。

７．倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象，还应检查Ｄ１～Ｄ４有无软击穿，Ｃ１是否装反或漏电，电源部分有无短路等。

８．扼流圈Ｌ及振荡变压器Ｂ的磁心有断裂。

如若单换磁心，要注意三点：

（１）使用符合要求的磁心，否则可能使扼流圈的电感值有较大出入，给节能灯埋下隐患；

（２）磁隙不能过小，以免磁饱和；

（３）磁隙间用合适的垫衬物垫好后，用胶粘剂粘上，并缠上耐高温阻燃胶带，以防松动。

此外对Ｂ的同名端不能接错。

９．检修使用触发管的电子镇流器，应重点检查双向触发二极管，此管一般用ＤＢ３型，它的双向击穿电压为３２±

４Ｖ。

二、有元件明显损坏的检修

１．虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的，三极管必损无疑。

这首先可能是灯管老化引起的，其次是使用环境差，另外可能是由Ｃ１失去容量造成的。

对于前二种情况，在更换电阻、三极管时，最好也更换配对的Ｃ３、Ｃ４小电解。

对于后一种，Ｃ３、Ｃ４不必更换，由于Ｃ１工作在高压条件下，务必选用优质耐热电解电容器进行代换。

２．在熔断保险、烧断进线处线路的情况下，若Ｃ１、Ｑ１、Ｑ２完好，则必须逐个对Ｄ１～Ｄ４进行常规检查和耐压测试。

或把Ｄ１～Ｄ４全部用优质品代换。

３．Ｃ１爆裂，如伴有熔断保险、烧断进线的现象，应将Ｄ１～Ｄ４、Ｃ１全部更换。

４．只有Ｑ２一侧的阻容件、三极管烧坏的，应重点检查Ｃ２是否已击穿。

５．若高频变压器Ｂ损坏，可用∮０．３２ｍｍ高强线在１０ｍｍ×

６ｍｍ×

５ｍｍ的高频磁环上绕制，Ｔ１、Ｔ２各为４圈；

Ｔ３为８圈（注意头尾）。

扼流圈Ｌ：

灯管功率５～４０Ｗ，相应为１．５～５．５ｍＨ之间。

三、少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象。

可调整Ｌ的电感量或Ｃ２的电容量，使其不干扰遥控电视机，又能安全工作。

四、使用节能灯的注意事项

１．节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。

２．应避免在高温高湿的环境中使用。

３．电子节能灯与其他照明灯具一样，不宜频繁开和关。

调光台灯

第一个电路中，220V交流电源直接通过灯泡、电阻R1、R2对电容C充电，当C两端电压达到双向触发管（DB-3）的导通电压时，双向触发管导通，双向可控硅VS也同时被触发导通，灯泡点亮。

调节R2能改变C的充／放电时间常数，因而改变触发脉冲的长短，改变了VS的导通角（导通程度），达到调节灯泡亮度的目的。

第二个电路中，由灯泡、开关S、整流管VD1～VD4、单相可控硅VS与电源构成主电路；

由电位器RP、电容C、电阻R1、R2构成触发电路。

接通220V交流电源后，经过VD1~VD4全桥整流得到脉动直流电压加至RP，给电容C充电，当C两端电压上升到一定程度时，就会触发可控硅VS导通，灯泡点亮。

同样的，调节RP能改变C的充／放电时间常数，因而改变触发脉冲的长短，改变了VS的导通角（导通程度），达到调节灯泡亮度的目的。

双向可控硅和触发二极管的好坏怎样辨别?

可控硅BCR是调光台灯的关键元件，也是最容易损坏的元件。

学修调光器先要知道怎样用万用表检查可控硅的好坏。

图4画的是双向可控硅BCR1AMAc97A6的实际形状。

将刀用表是控制极G黑表笔接的引脚是T1极，第三个引脚就是T2极。

电路中的双向触发二极管BD的好坏要用万用表的R×

1k挡检查．正常时正反向电阻都是无穷大．否则是坏了。

调光台灯“不亮”怎么修?

修“不亮”的台灯，先查灯泡、插头、电线等都正常，再拆开修调光器。

将台灯接上电源．调光旋钮旋到中问位置。

用万用表的交流（AC）挡测量可控硅Tl、T2两极间的电压，如果读数是220V．说明可控硅完全没有导通。

要断电后将它焊下来。

进一步检查好坏。

调光台灯中可控硅是容易损坏的元件。

如果经测查可控硅没有坏．要接着查其它元什有没有开焊、断路、击穿。

常见的故障是电容c2、C3击穿．及电阻烧断。

修理时，只要将损坏元件换下，故障即呵排除。

调光台灯接电后就是最大亮度．不能调光．怎么修?

台灯始终最亮不能调节的原因，最常见的是可控硅被击穿，换个可控硅就能修复。

要是可控硅没有坏，重点杳电位器引脚间有没有短路，触发二极管有没有击穿。

有时电位器的旋轴出了毛病。

电位器总在阻值最小位置，可控硅始终导通，灯光当然调不下来。

触发二极管击穿也会使可控硅一直导通，修理时如果一时没有触发二极管可换，可以用耐压大于400V的两只普爵通二极管反向并联代替。

总是弱光，调不到最亮；

或是强光调不到最弱，怎么修?

调光台灯不能凋亮的故障出在调节电路．重点检查那只1M的电位器和R2电阻。

由于电阻阻值变大，或电位器损坏阻值调不小，是灯光调不亮的常见原因。

另外电容c2、c3漏电也会造成这种故障。

按这个检修思路，那么灯光不能调到最弱的故障原因应是电位器或电阻阻值变小，但实际上电阻值变小的情况非常少见。

台灯调不到最暗故障多是电位器旋轴损坏，或可控硅不良造成的。

将台灯接上电源，把电位器旋到亮度最大位置，用万用表的交流10v挡测量，红表笔接Tl极，黑表笔接T2极，双向可控硅正常导通（灯光最亮）时测量读数应是O．7～1V。

如果读数大于lv，表明可控硅没有完全导通。

读数越大导通越差，灯光越暗。

要是读数为220V，，表明可控硅在这个方向已经完全不通了。

然后将两支表笔换一个位置。

用同样方法再测另一个方向的导通情况。

如果在调节电位器阻值时，监测可控硅两极间电压变化，从最亮调到最暗时，可控硅两极间电压变化范围应足够大。

否则．就要进一步检查可控硅性能有无变坏；

电阻及电位器有无变值；

电容有无漏电等。

这些检修经验就要我们根据电路原理，在实践中逐渐积累了。

电风扇

从我国目前的国情看来，电风扇是一种最却实际的空气调节器。

目前，同学们的风扇多为鸿运扇，而在无协维修活动中，修理量最多的也恐怕是风扇了。

如此看来，熟悉风扇的结构，电路和维修就有一定必要了。

风扇的电路图如下

其中的电容为无极性电容，作用是将单相交流电转为二相，以产生二相旋转磁场，使转子转动，同时还可以增高启动转矩。

故障一般是通电后不转。

检查时，先把风扇竖起放（不可横放，以免安全开关打开），测插头电阻，一般为200－800欧。

若有电阻，则无断路或电机烧坏。

不能转的原因是防尘措施不好，且没加润滑油，使风扇转子太紧不能启动。

拆开风扇，会发现轴的手感沉重，且通电不久电机发热严重。

这时应用力转动轴，并加上机油，直到手感较轻则可。

若无电阻，则先检查安全开关。

由弹性金属片１，普通金属片２及重物３封装在一个方形的塑料盒内。

风扇竖放时，重物使两个金属片接通；

而平放时，重物不能压在１上使电路断开。

故障多为弹性金属片折断造成。

然后检查定时开关及调速开关是否开路。

这只要测其两条引出线电阻是否为零即可。

若开路多为虚焊或定时器中的簧片失去弹性。

只需重焊或将簧片扭一下使其在开状态下可接触即可。

维修时一般极易忽视的是热熔断器，因其藏在贴近电机外壳的下部，难以发现。

维修时要特别注意（有的风扇无热熔断器）。

风扇电机一般不易烧坏。

检查时只要测其公共端和另三档引线间的电阻，若有200－800欧（各档阻值不同）则没坏。

要是开路则不能修复。

若上述各部件正常，则原因出在电容器，多为电容器击穿。

只须更换即可。

另外电容器击穿也是造成转速变慢的原因。

风扇维修常识

常常遇到家用电风扇的电机因轴承的油干涸而被卡死，解决的办法往往是卸下电机，取出转子打磨，然后上油再装回去，这样既费时又很麻烦。

这里给大家介绍一种既简单又方便很实用的方法：

花10元钱买回一瓶“防锈润滑剂”WD-40（喷雾型的），如果市场上找不到，可到摩托车维修点买，就是他们用来清洗化油器用的。

当你打开电风扇，只听到马达嗡嗡响而风叶却不转时，基本可以判断马达和开关线路是好的，这时应有两种可能：

一是电容器失效。

二是马达被卡死。

这时把电源插头拔下，用手轻轻拨动风叶看是不是能滑动几圈，如果能，一般不是被卡死，多数是电容失效。

如果拨不动或很吃力，这就是就是润滑干或轴生锈而被卡死的现象。

这时只要用“防锈润滑剂”对准马达两端的轴承各喷上两次，然后用手来回转动风叶几次马上见效!

对于一些生锈的轴，可多喷几下，直到恢复润滑。

用此方法三年，几乎每次见效，不用拆卸马达即可修好，非常方便实用!

同行们不妨试试，一瓶润滑油可用一到两年，很经济。

电饭锅

普通电饭煲的结构：

普通电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成。

1、发热盘：

这是电饭煲的主要发热元件。

这是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘，内锅就放在它上面，取下内锅就可以看见。

2、限温器：

又叫磁钢。

它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧，可以按动，位置在发热盘的中心。

煮饭时，按下煮饭开关时，靠磁钢的吸力带动杠杆开关使电源触点保持接通，当煮米饭时，锅底的温度不断升高，永久磁环的吸力随温度的升高而减弱，当内锅里的水被蒸发掉，锅底的温度达到103±

2C时，磁环的吸力小于其上的弹簧的弹力，限温器被弹簧顶下，带动杠杆开关，切断电源。

3、保温开关：

又称恒温器。

它是由一个弹簧片、一对常闭触点、一对常开触点、一个双金属片组成。

煮饭时，锅内温度升高，由于构成双金属片的两片金属片的热伸缩率不同，结果使双金属片向上弯曲。

当温度达到80C以上时，在向上弯曲的双金属片推动下，弹簧片带动常开与常闭触点进行转换，从而切断发热管的电源，停止加热。

当锅内温度下降到80C以下时，双金属片逐渐冷却复原，常开与常闭触点再次转换，接通发热管电源，进行加热。

如此反复，即达到保温效果。

4、杠杆开关：

该开关完全是机械结构，有一个常开触点。

煮饭时，按下此开关，给发热管接通电源，同时给加热指示灯供电使之点亮。

饭好时，限温器弹下，带动杠杆开关，使触点断开。

此后发热管仅受保温开关控制。

5、限流电阻：

外观金黄色或白色为多，大小象3W电阻，按在发热管与电源之间，起着保护发热管的作用。

常用的限流电阻为185C　5A或10A（根据电饭煲功率而定）。

限流电阻是保护发热管的要害元件，不能用导线代替。

常见故障的检修

1）、现象：

插上电源插头，电源保险丝马上熔断。

检修：

1、电饭煲电源插座内进水或米汤，造成短路。

这种情况可以将插座内擦洗干净吹干水分后继续使用。

2、电饭煲电源插座或插头表面碳化，这种情况下最好更换新的插座或插头。

假如碳化不严重，能够清理干净，也可暂时使用，但有条件最好更换。

2）、现象：

不能煮饭。

1、电源导线断路。

用万用表的欧姆挡检查电源导线。

2、限流电阻熔断。

这种情况比较多见。

此时可用万用表欧姆挡检查该电阻。

若该电阻熔断必须用同型号限流电阻更换，不可马虎。

3、发热盘内发热管烧断。

此时用万用表的欧姆挡检查发热管，若断路只能更换新的同型号的发热盘。

3）、现象：

煮夹生饭。

此故障一般是限温器内的永久磁环磁力减弱造成的。

引时可拆开是饭煲的限温器检查磁环是否断裂，吸力如何。

如已损坏，只能更换新的磁钢。

4）、煮糊饭

此故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起造成的。

虽然饭煮好后限温器也跳下了，但保温开关仍在继续给发热管通电，饭就烧糊了。

此时可用小刀把触点分开，然后用细砂纸将触点表面清理干净。

5）、现象：

煮好饭后不能保温。

此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀，使其触点接触电阻过大，造成触点闭合而电路不通，发热管不工作。

此时可用细砂纸将触点表面清理干净，打磨光滑。

若烧蚀严重，就只能换新的保温开关。

维修电饭煲时一定要注重的一点是，由于电饭煲工作时内部通过的是强电，而内部多数元件都是裸露的，所以维修时一定要保证各通有强电的元件不能碰到电饭煲的外壳。

维修完毕后，一定要用万用表的欧姆挡的×

10k挡测量插头与电饭煲外壳的绝缘电阻，必须确保为无穷大后才可进行使用。

通常，电饭煲使用两年以上，其电源接头处的金属易产生氧化或是接触间松动。

这样，插头插座连接处容易打火或发热，任其下去可以导致烧坏电饭煲。

注意的方法是：

电饭煲使用之前常常检查一下电源插头插座是否出现氧化层、松动等。

如有这些现象，一般用小刀刮一刮，或用砂纸擦一擦均能起到保养作用；

松动之处涂上“502”胶水或硅橡胶得以修复。

平时煮饭时不小心溢水，或天气变化引起插座胶木受潮，或过勤抽插跳火闸使得胶木座逐渐烧焦，从而导致胶木绝缘电阻变小。

这种情况只要平时稍为留心均可防止发生。

有时，因为没有把电饭煲内锅放平，使得内锅与发热盘悬空，导致发热盘无法传热而烧坏。

这种情况只要平时将内锅放进时注意转动一下，即可避免。

另外，有时出现饭煮熟后不断电。

这种情况是电饭煲磁控开关中的弹簧失去了弹性、导致电饭煲到达103℃时热敏磁块失磁后，不能迅速切断电源。

解决的方法，设法使弹簧恢复弹性再更换新弹簧。

电饭锅如果使用不当，有时会造成电热盘烧坏或局部熔化的故障。

对于该故障，应在了解电饭锅工作原理的基础上找出故障原因。

电饭锅内放入食物和水并接通电源后，煮饭指示灯亮，电热盘开始对内锅（一般为铝锅）加热；

当温度超过居里温度（一般为103℃）时，电热盘中心的限温磁钢失去磁性，在弹簧的作用下，并通过连接杆断开主开关触点，煮饭指示灯熄灭，保温指示灯亮，进入保温状态；

当锅内温度降至70℃（或60℃，由厂家设定）左右时，双金属片温控器自动接通电源加热；

当温度升至80℃（或70℃，由厂家设定）左右时，双金属片温控器自动断开电源。

上述保温过程重复循环进行。

此外，新型电饭锅都设有高温过热保护元件（常用热保险、热继电器、热敏电阻等），一旦限温磁钢控制器或双金属片温控器未能切断电源，温度会一直升高，当升至185℃时（不同型号的电饭锅温控点可能不同），高温保护元件将自动切断电源加以保护。

但十余年前生产的电饭锅，大多无此高温保护元件。

电饭锅电热盘烧坏或局部熔化的主要原因，是电饭锅在长期使用后，限温磁钢控制器内的弹簧或因退火变软而失去弹性，或因久烧而变形，造成磁钢被卡，导致不能断开电源。

对于旧型号电饭锅（无高温保护元件），会使温度升至600℃（铝的熔点）以上，如果没有及时发现，就会因干烧而烧坏电热