服装生产管理考点汇总Word格式.docx

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2.一般天然纤维布料自然回缩率可达0.5%~1%。

缩水损耗：

经浸水预缩产生，用缩水率表示。

3.段料的损耗（又称段耗）：

铺料过程中断料所产生，用段耗率表示。

普通面料的损耗率不超过3%

段耗率＝段耗/投料长度×

100%

4.段耗构成

余料。

一般能缩短到20~30。

布匹端变形和盖印章记号部分。

布匹两端一般各占6~10。

断料落料不齐部分。

一般为1~3。

由于疵点所增加的余料。

一般为20~30

*段耗计算实例

某布匹长度为38m，每层铺料长度为7.2m，则每匹布可铺层数为5层，按上述分析计算其段耗为：

段耗=余料+布匹端损耗+布匹端落料不齐损耗+因疵点断开余料=（20~30）+（6~10）×

2+（1~3）×

层数+（20~30）

取下限值计算：

段耗=20+6×

2+1×

5+20=57

段耗率=段耗/投料长度×

100％

=57/3800×

100%=1.5％

7、验布机作用

在验布机（或台板）上检验面料的疵点、色差、纬斜的同时，复核幅宽、长度等。

8、疵点

1.机织物

断经断纬（经纬纱断头）；

松经（经纱松弛导致布面呈现上下波浪形状）；

双经双纬（经或纬纱双根织入）；

烂边（布边破烂）；

荷叶边（布边不整齐，呈波浪形状）；

跳花（经、纬花纹错乱所致）；

沾污（油污、色点及水渍等）；

油污纱（经、纬纱污渍所致）；

稀密路{档}（经或纬纱密度不匀所致）；

破洞（布面上某处经、纬纱断裂形成洞疵）；

飞花（飞花织入布内，亦可能在纺纱时混入）。

2.针织物：

粗细纱（布面上某处纱线直径比其他纱线粗或细所致）；

漏针（纵向条纹，由于某一纱线漏织或断裂而形成）；

混纱（错用不同纱线编织，导致布面呈现横向条纹）；

油纱（纱线污渍所致）；

飞花（飞花织入布内，亦可能在纺纱时混入）；

稀路（铁槽过紧或过松，织针弯曲等原因形成的纵向条纹）

破洞（布面上某处断纱形成洞疵）；

错花（花纹错乱或色织花纹色纱用错所致；

污渍（油污、水渍或色点）。

3.处理方法：

检验时将疵点做好标记，铺料时按照其严重程度和位置合理安排使用。

9、色差、色牢度检验

1.色差检验方法：

每隔10m将布匹门幅中间和两边进行比较；

整匹的头、尾、中三段进行色差比较；

按国家色差样卡标准评定等级。

处理方法：

不符合标准的，另外安排使用或退货、索赔。

对成衣生产来说，尽量避免使用有色差的布匹是十分重要的。

2.色牢度检验内容：

（1）摩擦色牢度：

指试样经过摩擦后，观察面料色泽变化的程度。

（2）熨烫色牢度：

指对试样进行熨烫加工，待冷却后观察面料的色泽变化程度。

（3）水洗色牢度：

指试样经过洗涤后，其变色程度。

十、4种预缩方法：

（自然预缩）、预缩机作用

1.预缩方法：

自然预缩、湿预缩、干热预缩、蒸气预缩

2.预缩机作用：

作用原理：

面料——给湿装置（均匀给湿和短时间的整幅）——大烘筒（利用该毯面离开布辊的曲率变化实现面料收缩）。

十一、呆料

1.呆料产生的原因

1）少数不良品的存在2）时间过长引起物料的变质3）生产计划错误，造成物料种类变更4）产品设计变更，造成物料种类变更5）订单更改，导致物料的用量消减6）机械设备报废，造成设备用品剩余

2.呆废料的处理方法

1）调拨2）拆零利用3）转赠4）出售5）销毁

12、样衣试制目的、中样试制（目的。

。

）工艺技术文件（不考）

1.样品试制的目的（简答题）

1）.检验所选用的原材料是否符合设计意图或者客户的要求；

2）.确定系列成衣的规格尺寸；

3）.检验样板效果是否达到设计或客户的来样要求；

4）.确定加工工序、缝制顺序、缝制并测定工时；

5）.根据样衣用料消耗估算批量成衣生产的原材料消耗量；

6）.测定工艺技术参数，为批量生产工艺的确定提供依据。

2.中样和大样试制

目的：

通过试制一定数量的样品，观察分析生产的可行性和工艺的合理性，分析记录工序编排及设备选用的科学性，为制定合理有效的加工工艺、加工方法和流水生产方式提供可靠的技术依据。

中样试制：

批量投产前，在成衣流水线上模拟批量生产的加工条件和工艺缝制部分样品（数量一般在一打或几打）。

大样试制：

从裁断工程开始，按批量生产的加工条件和工艺试制几十件至几百件样衣。

4

13、裁剪方案定义（名词解释）、内容、基本原则、面料性能、计算题

1.裁剪方案：

根据生产任务和生产条件，将生产任务的数量和颜色合理搭配安排、节省用料的裁剪作业方案。

2.裁剪方案的内容包括：

1）.排料方式确定：

套排件数与号型、排料方式的确定等；

2）.铺料方案确定：

铺料方式、颜色搭配、铺料层数和床数等；

3.裁剪方案制定时应遵循的原则：

符合生产条件、力争节约用料、提高生产效率、符合均衡生产要求。

4.面料的性能：

包括面料厚度、散热性和面料的档次。

毛呢类厚面料一般铺料50~100层；

一般的中厚面料铺100~200层；

薄料可铺200~300层；

合纤类散热性差的面料应适当减少铺料层数；

档次高的面料也应适当减少铺料层数，以保证裁剪质量。

5.计算题（见或笔记）

14、什么是排料、工艺要求

1.排料：

按照生产计划和裁剪方案，在满足设计与制作工艺要求的前提下，将样板在规定的布料门幅内进行科学合理的排列过程。

2.排料的工艺要求

1）.保证样板经向与布料经向一致。

2）.保证衣片的对称。

3）.保证面料正反面的正确。

4）.保证面料方向性正确。

5）.保证排料宽度与面料幅宽相符。

6）.节约用料。

15、一顺排特征、适合什么布料、手工排料顺序

1.一顺排特征：

所有的衣片都按相同的方向排列。

适用于有方向性图案、条格和起绒毛的面料。

2.手工排料顺序：

先大后小、紧密套排、两端排齐、避免色差、做好标记。

十六、条格面料的两大原则

前后衣片横向格对齐；

纵向条对称；

17、铺料的工艺技术要求；

“三齐”是什么？

1.铺料的工艺技术要求

布端布边对齐；

长度层数准确；

布面平张力小；

面料正反面准；

条格图案对准；

面料方向正确

2.铺料“三齐”工艺标准：

“铺料上手齐、落刀齐、靠身布边齐”。

十八、铺料方式：

单程铺料（重点）

1.单程铺料：

1）.单程单向铺料

特征：

各层面料的正面或反面均朝一个方向铺放，有些工厂里称单跑皮。

优点：

各层面料方向一致，适用于包括有方向性的绒毛织物、花纹图案织物和条格织物在内的各种面料。

裁剪出的衣片各层方向一致，打号方便准确。

缺点：

每层布料均需段开，费工费时；

操作工人和设备均需走空程，生产效率低。

2）.单程反向铺料

布料一层正面向上、一层正面向下交替铺料，形成正面与正面相对、反面对反面相对的铺料方式。

有些工厂里称双跑皮。

适用于各种布料的裁剪；

排料划样时，对称衣片可只排一次，邻近两层布料为一件成衣的两片对称衣片，可以避免排料时两片对称衣片顺向的问题；

制样板时，对称衣片可以只裁一片，省时又省纸板；

裁剪后衣片是成对出现的，缝制时不容易正反面搞错。

　缺点：

铺料时，每层铺完段开后，要反转180，操作麻烦，人工铺料时很容易搞错。

2.双程双向铺料

3.对折铺料

十九、定位记号法

如果成衣设计时只要求成衣本身各有关部位条格对齐对称的话，铺料时可以纵向采用定位针定位，横向采用在铺料台两侧作出一对对平行记号的方法。

铺料时，横向条格按定位记号保证横格不倾斜即可。

二十、余料利用方法：

裁单件换片、拼接

余料利用方法：

裁单件或换片、布匹衔接、两个排料图混合铺料。

实例：

某成衣生产任务的裁剪方案确定为：

第一个排料图为L、和号套排，长度为6.29m；

第二个排料图为S、M号套排，长度为3.87m；

铺料时两端的损耗量各为1。

某匹布料长51m，采用混合铺料方法铺料。

具体方法如下：

　1．先在第一个排料图的裁床上铺5层，用料长度为（6.29+0.2）*5=31.55（m）剩余19.45m布料。

2．再在第二个排料图的裁床上铺5层，用料长度为（3.87+0.2）*5=19.45（m）

3．1.55m+19.45m=51（m）说明该匹布料刚好用完。

某匹布长度为36m，第一个铺料长度为1.6m，第二铺料长度为1.75m。

则两个裁床各自铺料层数为

δL=L2-L1=1.75-1.6=0.15（m）

X1=-X2=22-5=17（层）

即第一裁床铺17层，第二裁床铺5层，此时所剩余料δ为

δ2=L-（L1X1+L2X2）

　　　=36-（1.6*17+1.75*5）=0.05m=5（）

二十一、裁剪的工艺技术要求、裁剪操作要点

1.裁剪的工艺技术要求:

1）．保证衣片尺寸的精确度2）.保证定位标记准确3）．保证切口质量4）．保证切口不烫焦熔融

2.裁剪操作要点：

先小后大、刀不拐角、避免错动、裁刀垂直、裁刀锋利、避免剪口处裁片熔融 

二十二、打号（从头到尾看一遍所有内容）、分扎是什么、分扎时注意：

3点

目的：

衣片经检验、打号与分扎后，可以保证质量合格、并准确有序地交付给缝制工程。

（一）打号

打号：

把裁好的衣片按铺料的层次顺序依次编号，并打印在裁片上。

保证同一件成衣的所有衣片出自同一层面料。

打号的内容：

床号或批号、规格或号型、层数等。

例如：

　　6　　　　　42　　　78

　　　　床号和批号　　规格　　层数 

注意：

　1．所有的裁片均需打号；

　2．同一层面料上同一件成衣的所有裁片的编号是相同的。

打号的方法：

用打号机进行打号。

　1．油墨颜色不要太浓，防止透过面料。

2．不同的面料应采用不同的油墨打号。

3．不适合采用油墨打号的面料，如绒毛面料等，可采用贴标签的方法。

打号的部位：

衣片的边缘处。

号要在缝制过程中始终能够看到，粘贴的标签在缝制过程中不能脱落。

（2）分扎　

裁片分扎（又称配发活）：

将打号后的衣片，按照成衣缝制生产安排分组、捆扎。

（3）分扎时注意：

1.规格准确:

同一扎的裁片必须是同一规格的裁片，决不能混入其他规格的裁片。

2.数量准确:

每扎裁片的数量必须准确，决不能出现多片和少片现象。

通常每扎裁片的件数为20件至100件。

3.拉链、商标及其他辅料不得遗漏。

二十三、粘合的工艺参数

粘合衬粘合加工的主要工艺技术参数是粘合温度、压力和时间。

1．压烫温度

不同的热溶胶的溶点温度是不同的，粘合温度需大于热溶胶的熔点。

粘合温度越高，粘合的剥离强度也越大，意味着衬料与面料结合得越牢固。

但是，温度过高，会产生渗胶现象，影响服装的外观效果。

粘合温度的确定：

根据面料的特性、热熔胶的性能及粘合机种类等因素来确定。

一般粘合温度控制在140~150C之间，不要高过160C。

2．粘合压力

粘合压力的作用：

　①使面料与衬料紧密贴合，便于热传导，使热熔胶较易嵌入面料反面的纤维内，提高粘合强度；

　②提高热熔胶的流动性，加速热熔胶浸润面料及扩散。

随粘合压力的提高，面料与衬料的剥离强度亦随之提高。

压力过大，会造成渗胶现象。

确定方法：

根据经验确定。

对于以往无经验数据的面料和衬料，先用小样作试验再确定。

3．粘合时间

从热熔胶开始受热到其热量及压力去除的一段时间。

一般粘合时间控制在8~15s左右。

二十四、缝制工程（只有大题）看书

浮余率，流程图等

二十五、大包装、小包装、立体、真空包装场合

工业包装（运输包装或大包装、外包装）：

运输和储存中保护成衣产品。

主要功能：

保护产品、促进销售、便于计数、便于再组装。

商业包装（销售包装或小包装、内包装）：

具有保护商品和促销功能。

在商品的销售包装或内包装外的包装。

其作用主要是保障商品在流通过程中的安全，便于装卸、运输、储存和保管。

如针织内衣不怕压，内包装可采用塑料袋包装，外包装可采用纸箱、木箱或打麻包；

高档西服、大衣则可采用立体包装，以免在储存、运输过程中使服装折皱变形；

羽绒服、棉衣等可采用真空包装，以便减少装运体积和重量。

小包装有时以件或套为单位装入塑料袋，有的以5件或一打为单位打成纸包或装盒。

立体包装（又称挂装）适用场合：

衬衫、西装、大衣、羽绒服、棉衣等。

真空包装：

优点：

1.由于服装含湿量很低，虽经压缩，但并不易起折痕；

2.减少成衣装运体积和重量；

3.防止装运过程中成衣沾污或产生异味。

二十六、污渍处理

国外客户常把粉迹、亮光、沾污、线头称为“四害”。

机油渍加工设备中所用润滑油等沾污汽油、二氯乙烯、苯

铁锈渍加工设备机件生锈所致草酸、柠檬酸、鲜柠

霉斑原料或成品放置时间长，潮湿发热而檬汁

圆珠笔渍发霉氨水

墨汁使用不慎所致香蕉水、四氯化碳

汗渍作业人员出汗所致饭粒、热牛奶、柠檬酸

成衣污渍去除方法：

用小尼龙刷或牙刷进行刷洗，在被刷洗处背面垫上垫布，以便迅速吸附污垢和去污剂，避免扩散。

近年来，很多成衣企业已经开始使用除污喷枪和除污清洁抽湿台来清除成衣上的污渍，去污渍效果好，效率高。

二十七、避免出现极光、怎么处理

纯棉织物和粘胶纤维织物一般用直接熨烫法进行整烫。

为避免出现“极光”，可以垫干布熨烫。

？

二十八、整烫工艺参数、抽湿、冷却（参数）、冷却方式、湿、干布、不加水

（一）整烫定型的工艺参数主要有温度、湿度、压力、时间和冷却方式。

熨烫注意事项：

纯棉织物和粘胶纤维织物一般用直接熨烫法进行整烫。

　纯毛织物不宜与熨斗直接接触，一般要加湿、隔布熨烫，为达到定型效果，可增加熨烫的持续时间。

　涤纶纤维织物可直接熨烫不需要给湿。

（2）冷却

熨烫产生的变形要通过冷却固定下来，冷却速度要快，以免定型效果受到影响。

冷却方式根据熨烫方式的不同，一般有自然冷却和抽湿冷却等。

（3）

二十九、剥离强度、包装的重大意义、包装方式的选择依据

（1）包装形式的选用依据：

1.生产、销售和消费者的要求；

2.产品的种类、档次、运输条件等。

如针织内衣不怕压，内包装可采用塑料袋包装，外包装可采用纸箱、木箱或打麻包；

（2）剥离强度（看书）

（3）包装的意义

成衣包装的目的：

1.为了在储存、运输中保护产品；

2.进一步提高产品的商业价值。

三十、关于包装（名词解释）—大包装、小包装、真空包装、立体包装

1.内包装（销售包装、小包装）：

是指单件（套）或若干件成衣组成的最小包装。

2.外包装（运输包装、大包装）：

3.真空包装：

将成衣去湿后装入塑料袋内，进行压缩并抽真空，然后将袋口粘合。

4.立体包装（又称挂装）：

将衣服挂在衣架上，外罩塑料袋，再吊在包装箱内，也可将衣服直接挂在集装箱内。

三十一、成衣检验：

疵点、污渍；

检验方法

外观疵点检验

检验时将疵点做好标记，铺料时按照其严重程度和位置合理安排使用。

三十二、缺陷：

轻、重、严重缺陷是什么？

国家标准、企业标准（名词解释）

（一）

1.严重缺限

　严重降低产品的使用性能，严重影响产品外观的缺陷称为严重缺陷。

　2.重缺缺陷

　不严重降低产品的使用性能，不严重影响产品外观但较严重不符合标准规定的缺陷称为重缺陷。

　3.轻缺陷

不符合标准的规定，但对产品的使用性能和外观影响较小的缺陷称为轻缺陷。

（二）

　1.国家标准：

指对全国经济、技术发展有重要意义而必须在全国范围内统一的标准。

2.企业标准：

指对企业生产技术、组织工作具有重要意义而需要统一的标准。

三十三、全数检验、抽样检验（看书）

（一）全数检验

对成衣产品逐件地进行检验。

按照标准规定确定其合格与否。

全数检验适用于：

1.不合格品出厂会造成很大影响。

2.为保证正品率必须剔除全部的不合格品。

3.检验容易进行且费用便宜，如服装规格尺寸检验。

4.不合格品会造成致命或重大损害时。

（二）抽样检验

从批量产品中抽取一部分试样进行检验。

抽样检验适用于：

　1.破坏性检验。

如材料的拉伸强度、疲劳强度、缝口强度等项目的检验。

　2.连续体检验。

如卷材、胶片等连续体是不能全部开卷检验的。

　3.数量多的产品检验。

如内衣、袜子等。

抽样检验必须采取随机抽样方式。

随机抽样可以是任意抽样，也可以采取间隔一定时间抽样。

对同一批产品，可兼用全数检验和抽样检验两种方式。

例如，衬衫的领子，检验项目有外观造型、尺寸、领角度、色差、缩率、粘牢度和耐磨度等。

其中缩率、粘牢度和耐磨度为破坏性检验，故只能采取抽样检验的方法，而外观造型、尺寸、领角度、色差可以采取全数检验的方法，可根据实际情况决定采用抽样检验或全数检验。

三十四、台板工缴

台板工缴计算法：

台板工缴计算法计算加工费的原则是将工厂中量大面广的基础缝纫设备作为计算单位。

机织面料服装加工以平缝机为计算“台板”的单位；

针织服装加工以包缝机为计算“台板”的单位。

三十五、成本控制、成本核算（成本三要素：

）、？

预防成本、控制成本措施、方法，（问答）

（1）成本管理的方法

①、开展成本预测，确定标准成本，编制成本计划；

②、进行成本控制；

③、准确、及时地核算产品成本；

④、开展成本分析与考核。

以上周而复始形成的成本管理系统是“”循环在成本管理中的运用。

“”在成本管理上应用时，还应得到企业决策者的理解和支持，以便明确责任和权限。

同时，还有赖于全体员工成本意识的提高，才能达到预期效果。

（2）成本核算（三要素）

成本分析的基本过程

1、要素成本（按成本三要素分析）

2、部门要素（各部门成本）

3、产品成本（不同产品的成本分析

要素成本计算

1、成本三要素的内容

①、材料费

a、直接材料费：

面料费、里料费、衬料费、缝线费、附属品费等；

直接材料费=材料的消耗量×

实际价格

b、间接材料费：

缝纫机油费、缝纫机针、缝纫机零件、易耗物品备用品费等。

②、劳务费

a、直接劳务费：

计件工资、计时工资、（月工资）；

直接劳务费=产品作业时间×

标准工资率

b、间接劳务费：

间接工资、临时工资、休假日工资、退休金、退职金、奖金、津贴、健康保险金、法定福利费等。

③、制造经费

a、直接经费：

工艺卡制作费、样品试制费、专利费、加工费、设备租赁费等；

b、间接经费：

福利卫生费、折旧费、租金、煤气费、电费、水费、保险费、税金、旅费、交通费、通信费、易耗工具费、事务用品费、设备维护费、搬运费、交际费、杂费、保管费、仓库损耗费等。

（三）控制生产成本（大题看书）

意义：

生产成本是成本中用于生产的部分，在总体中占的比例最大，对总成本，尤其是利润有决定性的影响。

因此，在生产管理中加强对生产成本的控制，是提高生产活动实效的一项不可忽视的任务。

生产成本控制的内容：

1、产品设计阶段的成本控制2、计划编制阶段的成本控制3、生产现场的成本控制4、材料库、半成品库及成品库的成品控制5、销售过程中的成本控制