纺织品知识Word格式.docx
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棉纤维是纤维素纤维,纤维上富含油脂。
几种常见的特殊棉:
脱脂棉(医用),
丝光棉(棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小,纤维表面膨胀,变成圆形,反射能力,增加光泽),
生态棉(原指天然棉,现在一般指超细化纤棉,用于超细化纤纤维无纺布),
原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。
目前成功开发和种植的只有绿色、棕色),
环保棉(控制甲醛含量在一定程度下的棉花)。
(三)鉴别方法
棉、麻、粘胶(人造棉、人造丝、人造毛)燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。
二、麻
常用的麻分苎麻、亚麻两种。
麻一般较硬,用次氧酸(氧漂)浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高,横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法:
外观上直接鉴别的话,麻布的疵点较多。
棉布较平整,少疵点和结子。
从布的均匀度而言,人造棉的均匀度最好,光泽最亮,棉次之,麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO,或者RAYON。
成分也是纤维素纤维,同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料,棉籽上的轧下来的绒毛(最细最软),以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。
若是长丝,就是人造丝;
切成棉花长短(25-33mm)的话,就是人造棉;
若是长度大于57mm,再纺粗一点,就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。
毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛,更细,更软,价格更昂贵。
羊毛的特点:
是蛋白质纤维,所以烧出的味道同烧头发味;
纤维表面成鳞片状,鳞片也是蛋白质,较硬,且在纤维上是成倒鳞片状态。
(所以羊毛衫不能放入洗衣机洗,会缩绒)
马海毛,原指安哥拉山羊毛,特点是纤维卷屈度大。
(卷屈度越高,蓬松度越好,手感,弹性,柔软度都会增强,起到了很好的恒温保暖效果。
)但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维,真丝分家蚕丝和野蚕丝两种,野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。
家蚕丝细腻,洁白,柔软,而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素,丝胶是硬蛋白质,在整个纤维中占25%,所以真丝织物织好后一般都要脱胶。
缫丝时,浸泡的目的是使丝软化。
真丝织成布后,要脱胶。
熟丝,一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝,其手感,光泽,柔软度和滑爽度都比较好。
真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER,或者是PET(聚酯分子结构的简称)。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类:
(1)仿真丝:
又长又亮的涤纶丝。
FDY(FULLDRAWYARN)
(2)低弹丝:
在纺丝过程中,在微小区域内形成皱缩。
DTY(DRAWTEXTUREYARN)
(3)网络丝:
在纺丝过程中,利用高压气流在局部区域形成一种集缩。
网络丝源于中国。
(4)大有光丝:
形成主要*加发光剂,或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
(5)半有光丝:
加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
(6)无光丝:
多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛,以及与其他纤维混纺成:
T/C(涤棉)、T/R(涤粘)、T/W(涤毛)。
3、T/C混纺纱:
涤棉混纺纱
CVC:
涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE,也叫尼龙(NYLON)。
一般而言,仿真丝的工厂一般叫锦纶,而高弹性的一般叫做尼龙(一般做袜子)。
特点:
锦纶可以在常温(100度以下)下染色,而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。
中国发明。
丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维,长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料,而细短的则用于无纺布(UNWOVEN)。
九、氨纶
聚氨脂。
高弹力,怕高温,怕暴晒,会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米(CASHMERE)本指羊毛,现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔:
两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝,然后再剪开。
(粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种)
第二章面料的计算
一、面料规格单的解释、说明(详细见面料规格单)
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。
其它产品也有自己的规格单,只是名称不同而已。
2、统一编号:
一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号,其它有的产品没有编号。
3、地区编号:
某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号,H为浙江省的地区编号。
4、成品:
直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅:
面料的最外边的宽度。
6、内幅:
除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密:
1公分内的经线根数,纬密:
1公分内的纬线根数。
8、匹长:
布匹的长度。
9、匹重:
布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要,裁剪台板长度的需要,验布的需要等而设定。
匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重:
面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数:
A旦尼尔数:
9000米丝的重量,用D表示。
B姆米:
重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重,用m/m表示。
常用的产品是20D,22D厂丝,还有40D,42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成,双宫丝:
缫丝时有的蚕蛹是双个或变异,使丝粗细不均。
12、基本组织(taxtare):
三种:
平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量:
面料中的原料成份。
14、织造规格:
A踏盘开口——平纹
B多臂开口——多臂机(dobby)——斜纹
C提花开口——提花机(jacquard)——缎纹
15、钢筘(metalreed):
筘号密度=经线密度X成品内幅÷
钢筘内幅÷
穿入数
16、内筘齿数:
穿入的根数。
17、经线1/30D:
单股30D半光尼龙;
5T/S:
T(Teist)捻度,5T每公分5个捻,S捻向,一般分为S捻和Z捻。
纬线1/40D:
单股40D半光尼龙。
18、原料定量:
经线定量+纬线定量。
19、工艺流程:
经挑剔(检验外观)——络丝——捻丝——自定(自然定型)
定型:
自然定型:
500—600捻以下的为自然定型,500捻指每米500捻。
高温定型:
600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格(greyfabric):
没有经过后处理的坯布。
21、后处理:
练(Boiling)——染(Dye)——印(Print)——定型(Set)
二、原料:
1、真丝;
按品种分为A桑蚕丝(家蚕):
高贵、顺滑、白
B柞蚕丝(野蚕)
C天蚕(野蚕中特别细的丝)
D蓖麻丝(吃蓖麻叶的蚕)
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝;
同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类:
羊毛及兔毛
3、麻类:
亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝:
粘胶丝(Rayon)Visco,仿真丝。
5、人造棉:
短纤仿棉。
6、人造毛;
粗
仿毛。
7、涤纶:
人造丝,涤纶纱:
仿棉、仿毛。
8、腈纶:
尼龙丝。
9、棉纱:
精梳和普梳;
又可分为高支纱(60S以上),普支纱(10S,20S,40S),粗支纱(10S以下)
普支纱、高支纱的纺丝工艺:
环锭纺;
粗支纱的纺丝工艺:
气流纺.
三、面料计算
1、经线用量=(P(经密)XD旦尼尔X门幅÷
(1—炼减率)X9000)X(1+折缩率)X(1+捻缩率)X(1±
炼缩率)=(
)克/M
若经纬都是真丝,一般炼减率为25%,涤纶差不多,其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。
注:
若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=(P(纬密)XD旦尼尔X筘幅÷
(1—炼减率)X9000)X(1+捻缩率)X(1±
筘幅:
内幅X(1+折缩率)
同样若纬线是双股,则DX2;
三股则DX3
3、原料用量:
经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A公式:
P1÷
P2=D2÷
D1其中:
P1为原经线/纬线密度;
P2为新经线/纬线密度
D1为原经线纤度(粗细);
D2为新经线纤度
例:
若现手上有一块面料,纬线为20根/厘米,纤度为100D涤纶,要换成纤度为150D
涤纶,则新设计的面料的纬线是多少根?
P1÷
D1
→P2=P1XD1÷
D2
→P2=20X100÷
150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等(并设筘幅为100)计算重量。
旧:
G=20X100X100÷
9000=22.22克
新:
G=13.33X150X100÷
9000=22.22克
新旧面料的重量相等。
5、D旦尼尔数=重量/9000(厘米)
S英制支数(英寸)
旦尼尔数与英支换算
D=5315/S
N公制支数(麻、羊毛)
旦尼尔数与公支换算
D=9000/N
由上面两个公式可推出:
S=0.591N;
N=1.692S
dtex分特克斯
D=9dtex
例:
棉产品的规格为30sX30s/133X72换成旦尼尔数及每厘米密度?
5315/30X5315/30/133/2.54X72/2.54→177.17DX177.17D/52.36X28.35
第三章色织布
一、色织物的概念
1、全色织:
经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线(或面料中有几根色纱与白纱交织)。
2、半色织:
经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织:
没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较:
色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
A为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到,而采用色
织可以做到。
B色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好,色光感好。
C层次感的要求——要求取得良好的层次感。
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同,可用半色
织来降低成本,增加花式。
三、由于印染程序的不同,色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序:
织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织:
产品织成后要经过印染的全套程序(染色布以生织居多)
熟织:
产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序,而不经练、漂、染的工序。
色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布:
经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品:
衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布:
A
纱线由涤棉混纺纱为原料,规格有T90/C10;
T80/C20;
T70/C30;
T65/C35;
T55/C45;
T50/C50;
还有倒比例(CVC)规格:
C65/T35
棉产品中理论上倒比例(CVC)的涤棉与棉涤都有可能性,但在实际操作中,考
虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等,就设计几个常见品种,如以上所述。
B
涤纶长丝和棉纱交织:
经线为棉纬线为涤纶;
或经线为涤纶续线为棉,也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C
涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布:
以真丝为原料的色织布
产品:
双宫,条子,格子。
4、大提花色只布:
织锦缎、高档窗帘、床罩等。
五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因:
1)通过异织缩形成:
A不同收缩率的原料:
后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B不同经轴的张力形成:
用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起,成泡泡
2)通过后整理形成:
A用轧棍形成的:
用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B用化学方法:
用化学方法使原料收缩形成泡泡,如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法:
1、经密:
织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。
1英寸=2.54厘米
2、纬密:
织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述:
21sX21s/34X33
43”:
经线是21英支棉纱,纬线是21英支棉纱,经纬密度:
经线每英寸34根,纬线每英寸33根,门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。
40sX40s/133X72
63”(传统的标准规格):
经纬纱线都是40英支棉纱,经线密度每英寸133根,纬线密度每英寸72根,门幅为63英寸的棉布。
棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高,纱线越细,高支纱一般为60英支以上,细纺纱一般为40英支以上(但细纺这称谓不常用,高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s
经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织,纬线是40英支棉纱。
七、组织分析:
已知一块织物的经纬密度分别为经密:
339根/10厘米,纬密:
331根/10厘米,织物的色纱排列:
经纱:
A26B3(D2B2)X11D46(A4C6)X2A4B6D4(B2D2)X11B3/164根,该织物门幅为160厘米,求织物循环数及经线中A色纱的根数。
经线中A色纱的一个循环数根数:
A26+A4X2+A4=38根,
一个完整循环的宽度:
164根经线÷
339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数:
160门幅÷
4.8377=33.07个循环
A色纱在经线中的根数:
38X33.07=1256.66约1257根。
八、纱线的其它类型:
1、色纺纱:
用纤维染色再纺成丝。
同色:
由一种颜色;
异色:
两种颜色,色纺花式纱。
2、花色纱:
两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱:
两种不同颜色的纱并纺在一起,并以一种为主。
也属于色纺花式纱。
4、大肚纱:
纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。
非常明显的一段粗,一段细。
5、竹节纱:
可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细,也可以在以后加工时拉伸所
致,涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置(设备):
多臂机(小提花机):
16组花式,简单;
提花机:
花式,复杂。
T70/C