公路车组装Word下载.docx
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垫圈
车首垫圈1cm*5
座箍
31.8锁死座箍
车把
台湾ABR6061铝31.8*440mm
把立
台湾ABR2014铝31.8*90mm
座管
台湾ABR6061铝27.2*300mm
坐垫
SELLEROYAL
把带
红色公路把带
套件
SHIMANO460020速
车线
JAGWIRE
轮组
昆腾自编公路轮组（注意非图中的MAVICELITE，那个是用来做演示的）
胎垫
高压胎垫
内胎
建大700*23C法嘴
外胎
MICHELINDYNAMIC700*23C
头盔
熟练2-3H，有几点需要注意：
1.你的工具要全，并且质量好，否则，车装完，工具报废，或者卡在车上下不来，你会郁闷死
2.手法问题，如果装的顺序不对，会严重影响速度，也会严重影响心情
3.有一些内容，可能是平时我们装车忽略的，其实他们对日后的维护都起到了很好的作用。
装配的好的车，日后保养维护都很方便，不容易生锈，也不容易松动
扭力扳手很重要，如果螺丝上有标注的话，尽量按照标注的范围来，如果是10-12这种范围类的标注的话，你就按照中间数值来拧。
好的装配和调试其实很重要，高档零件和普通零件，可能性能上只有10%的差距，也被你糟糕的装配给埋没了。
描述:
先固定好架子，注意，架子一定要重心放低，这样好操作，也稳当.
是TOPEAK的带秤的型号，装完看重量很方便
固定好的样子.
上管长度测量1，方式是内到内.
立管测量直接看中间的读数.
检查五通长度
验证前拨尺寸
验证座管尺寸
架子是长54，高50，考虑到朋友177的身高，理论来说可能小了那么一点，但是过去总是骑的山地，所以，这个尺寸，其实是比较合适的.
上油，然后安装，注意，这样可以起到简单的密封作用，避免尘土.
装好就是这个样子.
用碗组工具搞定，上油的好处是，一是日后骑行避免噪音，二是有了黄油，用工具安装非常容易，如果没有这个工具，你自己用橡皮锤，也能很容易的敲好敲正.
上下碗没有缝隙就好了，压的过度，可能会损伤碗组，高档的那种轴承的更容易损坏
上油，这样会非常容易上底胆，也起到密封作用.
为了方便安装，一般这个时候我就装好前夹器了，否则，上了轮再装，夹器就不太容易上了.
装好的样子，注意长杆的是前夹，短杆的是后夹器.
加上里面的那个圆锥垫片的样子.
上前叉，加5个垫圈，固定把立.
固定车把，角度吗，其实车把的下边缘和地面平行就差不多.
一定要区分中轴的左右，英规的是36X1.37，意规的是36*24T，请你注意，现在很多套件，意规，英规，BB30的都提供，SHIMANO也一样有意规的中轴.
五通上一点黄油，这样好拆好卸，还有密封效果，其实已经不怕生锈了，因为铝架，也没啥怕生锈的，不过雨天骑车，可以防止中轴进水.
先装右边的，一般五通还过的去的架子用手就能全装进去.描述:
轻松旋进去了，当然，左边的一样，这中轴本来就是68MM的，然后锁紧.
右边插入牙盘，注意，要小心，不要顶到中轴的轴承.
看到那个小孔了吗，那是避免脱落和帮你快速定位左边曲柄的.
左边曲柄，上面突起的那个片状的黑色的东西，正好能卡在那个孔上
这个塑料的小螺丝，只起到密封的作用，锁紧力度很小的，0.7-1.5NM左右就可以，我没这么小范围的，用手带上就好.
车架上比比位置，做描述:
挂式前拨和固定环.
个记号.
对应的位置，缠绕几圈3M的胶带，2-3圈就可以.
从侧面看，上面不是有个标签吗，按照那个标签来就行，你的标签和你的大盘的齿片，重合就OK.
俯视角度，前拨的中间线，基本和小盘重合，就是正确的位置.
手变，注意，左右手变装在不同颜色的袋子里.
先把这个螺丝松开，一般新的这个地方都拧上了，耐心的从弯把末端上来，注意，不要挂花了车把.
车把上固定好就是这个样子，那黄色的东西是个小纸片，告诉你如果单独加手边垫块的话，会有啥角度和刹车距离的改变啥的，所以那个小纸片可以拿掉.
注意，如果是车店的话，这个座管插入一点就好了，别放到合适位置了，锁死了，顾客说这个不好看，换，你座管一拿出来一看，刮花了。
安装其实很简单，松松螺丝，2个夹片成90度角，坐垫就能放进去
.
然后将2个夹片重合，就轻松搞定了，注意，坐垫的前端略低于后端，大概有个5度的倾斜角就可以了，千万别傻傻的把所有螺丝都弄下来，原来的设计就是松螺丝而不是拆螺丝.
然后就是这个样子了，注意，座管拔的很高，是采取的车店做法，避免太多地方被刮花，只插入了一点，自己装车在，直接放在一个大致合适的位置就好.
第一，一次下2个棒，第二，气嘴边上的一侧是最容易下手的地方，这里最松，最好拆.
看，一次下2个棒，位置正确，就是超级容易弄开.
因为示范的是一个ELITE的轮组，比较高档，所以是无胎垫系统的，一般的是有胎垫的
然后示范一下怎么装胎，先装外胎，装一半留一半就好，类似图上的那个样子.
然后上内胎，轻微的打一点气，让内胎鼓起来一点，会更好装，也不容易打结，图上的是刚开始装，内胎还没有弄顺，只是先上了气嘴.
很容易的就装好了内胎，主要不要打卷，要埋在外胎里.
注意，图中的方式，你可以从气嘴开始，也可以从任何地方开始，但是，最后一定不要在气嘴这里完成最后一下.
最后一下，往往是从气嘴附近这里弄上去的，无论是气嘴处还是气嘴的对侧，都不是完成最后这一下的好地方，基本只用手来装胎.
直接打气，注意，新人的话，打气前，先肉眼检查看看胎唇是否贴合车圈，而且均匀，不是的话，赶紧调整，打一点气，颠几下车圈，重新观察一下也是个好办法，我很少犯这样的错误了，现在，所以直接弄到100PSI.
固定轮子的时候，请务必注意，有拉杆的那一边是不动的，而且，一般有拉杆的那边都在左边,DAHON折叠车的拉杆因为要折叠，不是在左边的.
开始装链条，这个打链器比较给力，打链很少失手.
看，这个地方留出1-2MM，会让装链更容易，请你注意，挂链条的方式是，从后拨的底部开始挂，绕过2个导轮，绕过飞轮，然后才是大盘。
最后用工具挂住，就可以安装链了.
再没有上变速线的情况下就可以调整高位的限位螺丝了，具体就是导轮的中心，对准最小飞轮的内侧（靠近车架的一侧，而不是飞轮片的中心）.
确定链条长度，起码有4-5种办法，这种是最基本的，前大盘后小飞，2个导轮的中心线基本与地面垂直，就OK了.
下面就是一些其他的处理了，因为我早已经知道该留多少高度，所以，我是直接截管的，一般的车友，一定不要着急，最后试骑了，没有问题了，最后再截管。
在现在合适的位置，划个线，然后在这个线下5MM的地方，开始截取，我用的是SATA的截管器，铝的轻松搞定，钢的稍微费劲点，碳的坚决不能用这个.描述:
最后记得截口打磨一下，用砂纸或平锉
然后就该这个出场了，太阳花工具，专门打那个花心的.
调整车把大家基本都会，1碗组螺丝到10NM，2固定前叉的螺丝，3固定车把的螺丝，记得交替锁死，对角线的拧，不要一个螺丝拧到头再拧下一个，一点一点来.
这个小胶盖记得盖上，防雨啊，很多头管螺丝都是钢的，生锈都是因为没这个.
摩擦车架的地方记得装线管套.
最后走好的刹车线是这样，注意，这不是一种正确的方式，正确的是应该是左手后刹，右手前刹，那样走线更好看，但是我的客户是左手前刹，右手后刹，我只能这么走线了.
好，后拨还停留在大飞轮上，我们这就开始直接来前拨了，前拨是先调整L螺丝，也就是对应小盘的那个，这个其实很简单，只要前拨距离链条还有个1-2MM左右，就基本OK了，注意，这个是否调整的不是线，只是限位螺丝，线根本不用动.
上面这步操作完，前拨的L螺丝就OK了，然后就是前拨的H螺丝了，请将后变变到最小飞轮，前拨变到最大档位（这个时候，可能因为线不够紧，前拨上不到最大片，这个没关系，后面会说怎么调整）.
有一种情况是，前拨可能无法到达大盘，一般来说，只要中轴长度不是太长，肯定上的去，造成这个的原因如下：
1.前拨的H螺丝没有调整好，限制了前拨上到大盘，松H的螺丝，基本就可以改善.
2.中轴太长了，这个真没法搞定，同样的，中轴太短了，小盘也可能下不去.
3.前拨的H螺丝没问题，是前拨线不够紧，所以虽然变到了大盘，但是前拨并没有上到足够的高度，只要紧一下车架上的前拨的那个过线螺丝就OK了。
很快，你就会发现前拨就上来了.
前拨调整只要保证大盘带小飞的时候，也不擦链条就OK了，这个时候，调整H螺丝，让H螺丝旋紧，并且不影响到前拨的位置，就OK了，和L螺丝的调整基本是一样的，前后拨的限位螺丝的作用，都是控制变速器的行程，而防止掉到内侧或外侧.
所以，其实很简单，我们来总结一下：
1.上了链条就调后拨的H螺丝，导轮中心对准最小飞内侧.
2.拉线要紧不紧绷，先调后拨，再调前拨.
3.后拨变一下，调整后拨拉线螺丝让后拨能正好顺利的上到第2片，再紧1/4-1/2圈就OK，一般1/4圈就够.
4.变档到最大飞，调整后拨的L螺丝，让导轮中心对准最大飞外侧.
5.后拨不要动了，开始调整前拨的L螺丝，记住L螺丝动，而线不动，让前拨不擦链条，和小盘有1-2MM空隙，然后固定L螺丝.
6.后拨放到小飞，前拨变到大盘，先调整H螺丝，如果前拨没上去，就调整车架上的前拨螺丝，拉紧前拨线，直到大盘和小飞不擦链条，固定H螺丝就可以了。
基本上这样弄完，变速就OK了.
后拨上还有个张力螺丝，是不能用手拧的，只能用十字改锥拧，那个东西是用来调整后拨张力的，一般调整的时候不多，只有当后拨张力不够的时候，才调整的紧一些，所以，你能看到多数的这个螺丝，出厂的时候，并没有拧的多深，但是有的时候必须要用的，比如，公路的后拨，搭配28的飞轮的时候，如果你不拧紧这个螺丝的话，最大飞轮和导轮直接碰撞在一起，声音很大，调整后，最大飞轮和导轮才能分开一定距离，才可以保证你的变速OK.
最后一定记得:
因为过于熟练，我一般拉完线就直接掐帽了，普通车友，一定记得变速完全调整完了才做这个，熟练工种才推荐装完线直接掐线，否则，线已经在你反复调整变速的过程中夹扁了。
或者你掐线早了，后面不好调整.
最后照例的秀一下工具，我一般是用的拉线钳，用手其实也可以的，不过我怕痛，用拉线钳操作更方便，还能卡住线.
最后回答一下那个掐线留多长的事情：
如果是公路车的话
前拨留2CM左右就够了，长了会碰到小腿的，后拨留5CM左右就够了，刚刚和后拨末端平齐基本就OK.
前后夹器也是大概4CM，和夹器的那个刹车皮的上端位置差不多就OK了.
如果是山地车的话
前拨很多都是上走线的，留大概2-4CM都问题不大，因为碰不到腿山地的后拨一般较大，后拨留6-8CM比较合适，也是刚刚和后拨末端平齐基本就OK.
前后V刹的话，保留15CM左右是OK的，这样正好可以藏在V刹臂里面.
如果是线碟的话，保留个3-5CM都可以，视情况而定.
穿线很简单，都退到最低档，一歪变把，线就穿过去了.
后拨挂好线，在最小飞轮上.
前拨也挂好，在小盘上，注意，无论前后拨，线拉紧就好，没必要绷紧，否则后果自负.
因为过于熟练，我一般这个时候直接就掐线装线帽了，普通车友，一定记得变速调整完了才做这个，熟练工种才推荐装完线直接掐线.
注意我前拨的那个地方的处理，我习惯向下，当然，你线头冲上也没问题.
直接开始调整变速，先从1变到2，调整后拨张力螺丝到你拨一下正好跳到2档的地方，再多转1/4圈，然后继续拨，一直到最大飞轮片，调整L的螺丝，让导轮中心对准最大飞轮的外侧（远离车架侧）.
后轮还是停留在最大飞轮上，直接调整前拨的L的螺丝，保证小盘大飞不擦链条，前拨和链条还有1MM左右空隙即可.
然后后拨最小飞轮，前拨到最大盘，调整前拨的H螺丝，如果前拨还是没到位，适当的调整车架上的旋钮，让前拨线拉紧一点，大盘小飞不蹭前拨，就搞定了.
变速几分钟就搞定了，开始缠绕把带，注意，都是从下向上，从外向内，所有左边是顺时针绕，右边是逆时针绕.
我一般缠绕个1-2圈，就固定把堵了，否则，后果你知道的，缠绕很完美，把组塞不进去或者太松，返工很郁闷.
很多高档的把带都带2个小片，用来遮盖手边这里，我没用过那么高档的，我都是直接缠绕的，注意看
然后兜上来，这样就OK了.
唯一疏漏的可能是这里，不过没关系，手变的皮套盖上去就看不出来了.
缠绕好后，最后的一点用3M的黑色胶带缠绕几圈.
然后说一下刹车啥的是如何调整的，其实车店一般都是这样操作的
首先，你要保证整个夹器的居中，这是调整的关键，不居中的话，调整啥刹皮位置都是错的，居中OK后
比如后刹的话，直接用手捏死刹把，然后轻微的松开一点刹把，拧开后刹车皮的那个螺丝，一般是一个4MM的六角，这个时候开始调整刹车皮的位置，要领是，刹车皮和车圈的弧度保持一致，刹车皮的顶端距离车圈的边缘有一个2MM的距离即可，这个位置差不多后，继续将刹把拧死，然后锁定夹器刹车皮的位置就可以，不熟练的要反复的调整，最后才拧死，我基本可以一步到位搞定，一次直接8NM拧死，后期很少需要再次调整。
前刹车也是一样的方式，其实山地车很多也是这么调整的，都是用捏紧刹车，松一点，调整刹车皮位置，再捏死，固定的方式。
很少有人傻傻的用手去夹住刹车皮去调整。
记住：
首先你要调整居中，如果不调整好，你刹车块位置调整好了，然后发现不居中，重新居中后，你的刹车皮的位置肯定不对，一定是一边低了一边高了，还得重新来，所以，第一步，先让它居中，可以不看刹车块，因为刹车块的高低不一定对，但是你肯定可以看到轮子正好在夹器的中央，这样就OK了。
然后才调整刹车皮的位置
刹车块和车圈的距离要求是：
前刹保留3-4MM距离，后刹保留2-3MM
喜欢刹车比较紧的就按照最小的值来，喜欢松一点的就按照最大值来
上面这个办法，同样可以用于山地V刹的调整
每次我的朋友把我装好的车带走，我的心里都会有点空落落的，因为他们往往是我2-3个小时工作的作品，他们就像我的孩子一样。
装车，其实喜欢的就是这个成就感，有人不停的把你的作品带走，你才能不断的创造新的作品。
人生也是一样，只有走过一个又一个里程碑，你才能迈向新的起点
不要回头看过去，因为过去的事情，无论成败，你都已经无法改变
不要怕前方路远，因为古人云，千里之行，始于足下。
不积跬步，不以至千里。
忘记曾经的荣耀，心里有未来的目标，着眼于当下应该做的事情，你的人生才能越飞越高。
一般的车友到了最后一步，还有一个工作，就是把所有的螺丝固定到指定数值。
不过，照惯例，我还是要说一下扭力扳手的重要性
1.不要超过扭力扳手的量程.
2.扭力扳手到了数值范围后，暴力还是可以继续拧的，但是扭力扳手会严重损坏，所以，一旦扭力扳手发出咔哒一声，马上停手.
3.拧完后，就得扳手归0，否则，时间长了，扳手会越来越不准.
4.一般扭力扳手要求1-2年校准一次，如果是普通车友用，没那么频繁，不需要严格的按照这个时间校准.
5.这东西很贵吗？
真的不贵，2把ICETOOLZ的普通车友用扭力扳手，加上螺丝批的话，没到1000块。
想想你拧螺丝而拧坏的零件多少钱，被夹扁的碳件多少钱.
没有扭力扳手的情况下，学会估计大概的扭力值.
如何确定坐垫的高度和前后
1.首先说如何确定坐垫高度.
请将你的脚踏调整到6点方向，人骑在车上，用你的脚后跟踩在踏板上，腿伸直，这个高度，就是你坐垫的正常高度了（山地的和这个不一样的，除非你是旅行高速山地车，山地的调整更复杂，公路的适用这个）.
因为骑车是用脚掌的前1/3的，这样调整完，在6点方向，你的膝盖正好是处于略微弯曲的位置，而没有完全伸直，保护膝盖，而且不影响发力.
2，然后说如何确定坐垫的前后
前面你的高度已经OK了，请你在坐垫上做好，让你的脚踏放到3点方向，脚掌的1/3处在脚踏上，如果你的膝盖向下的投影，正好落在你的脚踏的轴心上的时候，这就是你坐垫正确的前后位置，根据屁股的感觉，你就可以前后的调整你的坐垫了.
以上2个方法需要反复的调整，原因是因为，无论你先调整哪1个，你的位置都在变，可能前一个调整就会受一点影响.
所以，上面的方法需要再重复个几次来确定，但是，基本上，第一次确定的数值，和正确的数值，一般只有1CM左右的差距，已经调整的基本到位了，后面只是微小调整.
车架留几个垫圈，这个实在无法同一而论，因为我在腰椎没问题的时候，曾经一个圈都不用，但是现在伏案工作时间场了，轻微的腰椎盘突出，我的垫圈都加到了3个了。
所以，根据个人的喜好来吧，这个虽然有确定高度的理论，但是架子不同，叉子不同，这个没法特别好的确定，一般1-3个垫圈基本OK.
然后确定把立的长度，这个比较简单，首先你要明确你头部的位置，头部的位置，基本上，公路车的话，要保证你的下巴的投影正好落在头碗大螺丝的位置，这个位置确定后，你可以去看你的前轮的轴心（如果你的叉子和架子是配套的话，如果不配套的话，这个尺寸也有一定的偏差），如果你能看到你现在的把立，说明你的把立可能短了一点，如果看不到了，可能你的把立长了一点，可以相应的调整.
请你注意：
上面这个方法，仍然有不完善的地方，即使我头部固定在下巴投影在头碗大螺丝的地方，不同的公路弯把，突出的长度是不同的，弯度也不同，车手抓上把还是下把的习惯也不同，叉子不同，架子也不同，所以这个只能是参考值，具体只能根据自己长途骑行的体会来调整，想一次就确定一个最适合长度的把立是很难的。
而且，人的柔韧性也再改变.
同样的一台车，啥都没变，我开始骑公路的时候，用的9CM的把立，后来就开始用10的，后来直接用12的，因为我的柔韧性好了，更适应了，可以趴的更低了，可是因为长期的伏案工作，加上以前是400米运动员，所以腰椎的老伤复发了。
于是又加垫圈，加垫圈，最后又恢复到9CM了，其他啥都没变，真是一个轮回。
世界上有很多让你测量尺寸的办法和网站，但是他们再好，和实际情况也都多少有一点差异的，只能做参考值，真正知道啥尺寸合适的，只有你的身体，所以，车子装好，只要尺寸不太离谱，出去骑个百八十公里的，回来再根据个人感觉调整吧。
另外：
很多专业队的方式是更诡异的，不适合普通爱好者，比如，他们平时训练爆发力，可能170的身高，就用58的架子，他们比赛的时候，可能会用正常尺寸小1号到2号的架子，然后用12-15CM的把立，这些都是在熟悉的基础上做的创新，是为了达到不同的目的，爱好者不要盲目的学习。
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