正装购置注意事宜大全Word文档格式.docx

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选购男西装应注意以下几点：

（1）款式。

男西装的款式可以通过整件衣服的肥瘦、长短以及领驳头、纽扣、

开叉和口袋等部位的变化来体现。

选购时应多试几件，以穿着舒适，不影响一

般活动，能体现男子的健壮体魄，并能套进一件羊毛衫为好。

至于下部要不要

开叉，西装驳领的宽窄，以个人爱好而定。

西装纽扣种类繁多，但最普遍的是

单排两粒扣。

适合各种场合穿着，身体瘦高者选双排扣更好些。

（2）一般来说，黑色、藏蓝色西装显得庄重。

身体胖的人宜穿竖条的深冷色调

西装；

身高体瘦宜选浅色格子西装，也可结合肤色来选择，但颜色选择切忌太

艳太单，以雅致、柔和的棕、驼、米、灰等中间色为宜。

（3）质地。

西装面料以毛涤面料为好，其料挺括，结实，保型性强，价钱也便

宜。

高级男西装的衣服里面都有一层粘合衬，选购时，可用手攥一下衣服再松

开。

如感到衣服挺而不硬、不僵，弹性大，不留褶，手摸上去毛感强，说明衣

料质量较好。

再检查衣前襟，没有“两张皮”现象说明粘合衬质量较好。

低劣

的粘合衬虽能使衣服挺括，但手攥上去发硬、发僵。

（4）做工。

首先要看西装左右两边，尤其是驳领口袋，是否完全对称平整；

口

袋、纽扣位置是否准确端正；

领、袖、前襟，及整体熨烫是否平整服贴；

最后

看针脚是否匀称，纽扣、缝线与面料色泽是否一致或协调，有无线头等。

（5）装潢。

高档男西装装潢较讲究。

如带衣架、有塑料袋整装，有时还带有备

用扎，商标精致并缝制于内衣口袋等。

西装是男士的正装，礼服。

在大多数社交活动中，男子都穿西装。

西装可分工作用的西装、礼服用的西装、休闲用的西装等，对一般人来说，同样一套西装装配上不同衬衫、领带，差不多就可以每天穿着并应付多数的交际活动了。

在各种类别的服装中，男子穿西装的讲究最多，因此，下面着重介绍一下这方面的常识。

（1）西装款式与场合。

现在男子常穿的西装有两大类，一类是平驳领、圆角下摆的单排扣西装；

另一类是枪驳领、方角下摆的双排扣西装。

另外西装还有套装（正装）和单件上装（简装）的区别。

套装要求上下装面料、色彩一致，这种两件套西装再加上同色同料的背心（马甲）就成为三件套西装。

套装如作正式交际场合的礼服用，色调应比较深，最好用毛料制作。

在半正式交际场合，如在办公室参加一般性的会见，可穿色调比较浅一些的西装。

在非正式场合，如外出游玩、购物等，如穿西装，最好是穿单件的上装，配以其它色调和面料的裤子。

（2）西装穿着要领。

穿双排扣的西装一般应将纽扣都扣上。

穿单排扣的西装，如是两粒扣的只扣上面的一粒，三粒扣的则扣中间的一粒。

在一些非正式场合，可以不扣纽扣。

穿西装时衬衫袖口一定要扣上。

西装的驳领上通常有一只扣眼，这叫插花眼，是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花用的，在我国人们一般无此习惯。

西装的衣袋和裤袋里，不宜放太多的东西，最好将东西放在西装左右两侧的内袋里。

西装的左胸外面有个口袋，这是用来插手帕用的，起装饰作用，在此胸袋里不宜插钢笔或放置其它东西。

（3）西装与衬衫。

穿西装时，衬衫袖应比西装袖长出1－2厘米，衬衫领应高出西装领1厘米左右。

衬衫下摆必须扎进裤内。

若不系领带，衬衫的领口应敞开。

在正式交际场合，衬衫的颜色最好是白色的。

（4）西装与领带。

领带是西装的灵魂。

凡是参加正式交际活动，穿西装就应系领带。

领带长度以到皮带扣处为宜。

如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们后面。

领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。

（5）西装与鞋袜。

穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。

庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋。

袜子的颜色应比西装深一些，花色要尽可能朴素大方。

西装对于一位男士的意义，定做西服绝对不仅在于它的御寒保暖，更多的是蕴含在它那笔挺线条后面的尊严、地位、财富。

一套合身、质地考究的职业西装可以完美地彰显一位男士的优雅举止、不凡气度。

那么，如何拥有一套合身、优质的黑色小西装呢？

男士黑色小西装购买时要注意那些细节呢？

第一要提醒您的是：

别穿的太轻松休闲去买西装,最少要有一件经常穿著的衬衫,皮鞋与腰带。

衬衫可以帮助您判断西装衣领与衬衫衣领间的间隙是否过大,因为如果产生太大的间隙就会破坏西装的轮廓。

第二是肩宽的不合适：

当你穿上一件肩膀小于你的西装上衣时,从镜子上你会看见西装的背后出现横向的皱纹,而当肩宽大于你的体形时,整个人就显的垮垮的没有精神,除非你已经找不到合适肩宽的尺码,要不然宁可修改袖长也不要修改肩宽,因为西装的肩膀部份正是整套西装的精神,一旦拆开重新修改未必会是你理想中的样子。

另外，西装的肩型设计也要值得注意，肩型的设计会影响到穿着的舒适程度以及整体美感。

广受欢迎的正装品牌普派就采用适度内衬垫肩的自然肩型，增强穿着的舒适性同时，整体线条更加柔和流畅，减少传统正装浓重的严厉感，让穿着者更显平易近人。

第三是下臂膀部份：

如果穿上时发现衣袖臂膀下缘处吊到胸前的二头肌时,这就表示肩宽不足,会直接影响您穿起西装的舒适感。

第四是西装的袖口在双手自然下垂时,里头的衬衫能露出1~1.5公分左右,避免过短时看起来像是缩水,或是过长时显得没精神。

第五是西装外套的背后以恰好盖住臀部为最佳。

第六是西裤的下档要保留适当的宽松度,就是当你成半跪姿时不会产生紧迫感,当然也不要过度宽松,最后就是口袋处避免不合身的敞开及注意臀部剪裁能顺着体型延伸。

更多有关西裤的注意事项可参阅（优质西裤的必备条件）感觉合身就是好的西装,下次购买西装时别忘了这些小细节喔！

男士正装穿着中的禁忌

相信更多的人在身着西装的时候，不经意间会透露出一点不自信。

毕竟相对于其他男装来说，这种服装的穿衣规矩实在太多了，一不留神便会贻笑大方。

正装的穿衣规矩很多

　　相信很多男人都对西装又爱又恨，一来这种服装的确提拔身形，并且各种场合通吃。

但相信更多的人在身着西装的时候，不经意间会透露出一点不自信。

事实上，与其死记硬背那些着装禁忌，不如仔细阅读本专题，必能够助你从西装着装的诸多禁忌中，逃出生天。

正装穿衣的各种法则

　　上半身的穿衣规矩

　　1.在正式场合不要单独穿衬衫；

衬衫的下摆不要露出来。

　　2.永远不要系上西服外套的最后一颗纽扣。

　　3.衬衫一定要露出袖口。

　　衬衫下摆不得外露

　　众所周知，在西装世界有着一项不成文的规定，那就是在正式场合不能只穿衬衫。

如果你不幸这么做了，那么所营造的视觉效果不亚于著名童话《皇帝的新衣》。

针对这个问题，几乎所有服装书籍都这样会说——“因为衬衫原本是内衣。

”（自1800年开始，才有了在dressshirt下另外穿着内衣的习惯。

）

将衬衫的下摆藏到裤子里，对许多身形不便的人来说无异于酷刑

　　麻烦的还不只如此，如果说衬衫作为内衣，不能单独穿在外面的做法还可以理解。

那么最让人感到困惑的是，衬衣作为一件上衣，在着装规定上却规定“正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来”，一定要放到裤子里面。

在西方的很多学校除了禁止“染发、吸烟”以外，也规定不可以“使衬衫下摆外露”。

美国橄榄球明星选手特雷尔·

欧文斯（TerrellOwens），曾经就因为将制服衬衫拉出来而“违规”被罚款。

看来这真是一个不得不令人重视的规定。

　　如果对于体型轻便的人来说，这样的穿法还算合理，将衬衫的下摆放到裤子中，可以凸显出良好的身形比例。

但是对于一些中年发福、大腹便便的男性来说，把衬衫越过隆起的肚子，将仅存的一点可怜的下摆用力塞进裤子的穿衣方式，绝对是一种对自己的惩罚。

已故的男高音歌唱家帕瓦罗蒂就曾公开抱怨过这个问题，他不得不定制下摆特别加长的衬衫来应对他无法抑制的大肚子。

　　那么这种倒霉的穿衣规定到底是如何形成的呢？

在大英博物馆中，保存着几件18世纪到19世纪时被人穿过的衬衫。

那些衬衫的长度大约到膝盖左右，在衬衫下摆的胯下部分，正反面都有着黄色的污渍，笔者认为那应该是覆盖在胯下而形成的痕迹。

当时的衬衫就相当于现在的内衣裤，也许那个时候是为了固定，才将衬衫塞进裤子里吧。

如果在正式场合不能单穿衬衫是因为“那是以前的内衣”，那么，不能将衬衫下摆拉出来的原因，就是因为“以前那个部分是男人的内裤”。

而如果没有将衬衣藏在裤子里的话，无异于向周围的人宣告，你是一位将内裤外穿的超人。

永远不要系上最后一粒纽扣

　　在美剧《C.S.I（犯罪现场）》中，探员通过受害者身上西服三粒纽扣全部系上，判断出受害者绝非自杀而是他杀后凶手帮其穿上西服的。

“永远不要系上西服上衣的最后一粒纽扣”，相信在看到这条穿衣法则时所有的人都会一头雾水。

　　据说这是源自伊丽莎白女王的儿子韦尔斯王子，因为他太贪图口腹之欲，每餐饭后必须解开背心最下面的一颗纽扣，随从也只好跟着解开最下面的一颗纽扣，之后就演变成大家穿西服时必须遵守的不成文规矩了。

穿着三颗纽扣的西装时，只需扣上最上面和中间的扣子，或只扣中间一颗也可以。

如果里面穿着西装背心，应将上衣的三颗扣子全部解开，西装背心最底下的一颗纽扣也不能扣上。

如果是两颗纽扣的西装则只扣最上面的一颗，四颗扣子的则可以扣上面三颗或中间两颗，反正最下面的扣子就是装饰品，永远不去扣它就对了。

　　而在坐下时，切记要将西服纽扣全部解开，因为所有的服装都是为站立时设计的，这注定了坐下时不会太好看。

西服扣上后坐下，那种别扭就更甚了，所以还是解开为妙。

当然，坐下时记得解开纽扣，站起时也切记扣上纽扣。

回忆一下平常看西方的颁奖典礼，获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣，然后缓缓走上台——扣纽扣不仅是整衣冠，亦是在借机整心态，慢慢走上台总比急吼吼奔上台好，谁让男人以沉稳为佳？

　　衬衫为什么一定要露出袖口

　　“衬衫露出袖口”已经是众人皆知的着装规矩了。

这么做实在是好处多多。

首先从历史上来讲，衬衫从诞生以来一直是作为内衣存在的。

内衣的价值在哪里？

就在于隔离皮肤与外衣之间的摩擦，保护外衣的衣料。

西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一，其用的材料较为昂贵，所以更加尤其需要其配套的内衣——也就是衬衫来保护。

为了保证西装的袖口能够得到最好的保护，那么最保险的方法就是让衬衫的袖长比西服长，让衬衫从西服袖口中露出，彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦，起到保护作用。

　　此外，据研究表明，衬衫的袖口露出西服袖口，这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长，有利于使男士西装穿得更加有型。

而从历史的角度上讲，在昔日恤衫袖口还使用领绳的时代，各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的，所以就会安排袖口露出外衣若干厘米，让漂亮的袖口得到充分的展示。

而当西服和衬衫走到了一起之后，衬衫的这条穿着规则也被保留了下来，长此以往，变成了穿着西服的重要规则。

　　下半身的装修守则

　　1.不要过分凸显皮带。

　　2.裤子一定要烫出笔挺的裤线。

　　3.袜子要足够长不能露出小腿。

不能摆出让皮带过于醒目的姿势

　　皮带不要过分醒目

　　如果你留意过本刊物的名流栏目，一定会熟知英国前首相布莱尔（TonyBlair）在穿衣上的拙劣品位。

他每一次在公开场合的亮相，都能成为媒体发挥自己毒舌本色的好时刻。

《标准晚报》（EveningStandard）的记者曾这样消遣他：

“应该已经有一百万年没有人穿雪花（snowwash，把布的颜色洗得深浅不一，变得像是豹纹）牛仔裤了吧，我们的首相还真是勇于尝试呢！

”原本以为记者是指他假日的穿着，没想到那竟然是说他参加记者会时的穿着，而且当时他的皮带扣还是金色的，着实让人瞠目结舌。

　　根据《GQ（微博）》英国版的评论表示，“金色饰扣的色彩过于强烈，太俗气了。

现在还系金色饰扣皮带的男人，不是自以为重返80年代，就是与21世纪风格背道而驰，是思想奇异的怪人。

”只是金色饰扣而已，有必要这么大惊小怪吗？

　　供职于美国白宫的演讲专家NicholasAntongiavanni曾在《TheSuit》一书中这样说道：

“穿着套装时，搭配的皮带绝对不能太醒目。

”但却没有一本书提到不能系金色饰扣的皮带。

其实，穿套装时要搭配任何金色的配件，本来就要特别注意。

英国男性时尚评论家保罗·

基尔斯就说过：

“适合现代男性的‘金’只有两种，一种是‘黄金定律’，另一种叫做‘沉默是金’。

”

　　不过，据笔者推测，真正让记者们不悦的，其实不是皮带的金色饰扣，而是布莱尔先生的姿势。

虽然那是他无意识摆出来的姿势，抓着腰带的姿势，看起来就像两手叉腰，而两手叉腰的英语是“akimbo”，根据动物学家德斯蒙德·

莫里斯（DesmondMorris）表示，这个姿势代表“拒绝、否定的情绪”，虽然布莱尔先生的姿势不完全是两手叉腰，但看起来也很接近了，至少能够肯定，这姿势不会给人什么太好的印象。

　　如果说政治人物或名人往往都是在那一瞬间，让记者们趁机解读出他们“心底的秘密”。

而换成记者们的心情，应该是“厌‘姿势’及‘饰扣’”吧！

只是金色饰扣正好扮演了那无辜的受害者。

就是因为摆的姿势不好，才会明明穿着外套，却还让皮带饰扣显得如此刺眼。

前面提到“皮带绝对不能够太醒目”，而真正的意思也许是“不能摆出让皮带过于醒目的姿势”。

男人的服装从来没有放弃过对腿部的修饰

　　西裤折线的重要性

　　要怎么展现腿部线条的美感呢？

这个问题并不专属于穿着洋装的女性，对男性来说，这也是长久以来的一个大课题。

　　18世纪之前可以说是五分马裤（breeches）的时代，当时的人会穿上长袜修饰小腿，或是以跳舞来锻炼腿部的线条。

19世纪初，开始流行更长的裤子，因此人们也开始注重腰部至脚尖的线条，甚至会穿上有带子穿过脚底固定裤管的踩脚裤。

继带子之后，人们还想到用新方法来展现腿部线条，那就是折线。

　　折线的英语是“crease”。

而将其发扬光大的时尚领导者，是英国国王爱德华七世。

1880年左右他还是皇太子的时候，出现了一种沿着左右缝边压出折线的裤子，这种形式充分地展现了腿部线条的美感。

而在其子乔治五世时期，开始试着将折线压在裤子正中央。

一直到1910年，大部分裤子的折线还都习惯压在正中央，进而演变成我们现在看到的样子。

就连1882年发明的电熨斗，在这个流行方式里也担任着举足轻重的角色。

　　另外，裤管反折也是从这个时候开始流行的。

1860年左右，人们为了避免将裤管弄脏，会在运动或路况不佳的时候将裤管折起来。

不过这种反折方式以“turn-ups”（卡夫西裤）的名号在流行舞台上登场，已经是1895年的事了。

借由这样的反折，能让长裤的轮廓显得更为立体，而让这种反折深入人心的关键人物就是爱德华七世。

　　在爱德华七世即位的20世纪初期，男性服装开始自硬邦邦的路线中跳脱出来，转而带点优雅的气息。

现代套装追求的腿部线条美，也在延续着那个时代的美感。

　　而长裤最理想的长度呢？

裤管稍微盖到鞋子上方，让折线稍微有些垂塌就差不多了。

这样的垂塌感，英语称它为“break”，即中止、休息的意思。

带有一点垂塌感的折线，仿佛让人“在中规中矩的世界里有了休息与喘息的空间”，也许这正是它的魅力所在。

　　裤管的垂塌感可以展现长裤的优雅从容感，而刚从干洗店拿回来的长裤，其侧边那两条直挺挺的折线，一样也无损这种从容且淡定的感觉。

　　测量你是否买到一条合体的西裤

　　裤腰是西裤的灵魂，裤腰合不合适你只要在穿好裤子后，在自然呼吸的情况下不松不紧地刚好放得下一只手，这就说明裤腰是合适的。

如果伸不进去一个手掌那就是裤子瘦了。

如果你的裤腰能伸进一个拳头就说明裤腰肥了。

西裤的裤腰可修改的幅度是有讲究的，往小里改只能在5厘米之内，往大里改不能超过3.8厘米。

如果超出这个范围就会改变裤子原来的形状。

　　裤管也要讲究，裤管的中折线一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面，只有这样中心折线才能撑出裤管英挺的质感。

裤子的长度从后面看应该刚好到鞋跟和鞋帮的接缝处。

如果想让腿看起来更修长，那么裤管的长度也可以延伸到鞋后跟的1/2处。

另外，在买皮带的时候皮带一定要比裤子长5厘米。

也就是说如果你穿35号的裤子，那么皮带就应该买36号的。

标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋

　　为什么要穿长筒袜

　　上世纪60年代，美国版《Espuire》的专栏作家GeorgeFrazier曾说过一句著名的话，“Wannaknowifaguyiswelldressed？

Lookdown。

（如果判断一个男人是否懂穿衣？

向下看。

）”这句话一直被奉为颠扑不破的真理。

其实只要看人们翘脚，就能知道谁穿不惯西装了。

因为有人一翘起脚来，就会露出没被袜子盖到的小腿。

难道这就是所谓的“捉襟见肘”吗？

　　为了不让人看见小腿，我们必须穿长一点的袜子。

英语称这种长筒袜为“hose”，与软质水管同样的拼法，所以可以想象得出，这种袜子其实就像水管一样，紧紧地包裹着小腿。

长筒袜的始祖是15世纪的男性服装，就现代眼光来看，那种服装很像芭蕾舞者穿的紧身裤，而它的名称也是“hose”。

而现在我们所说的袜子（socks），则是古希腊罗马时代的喜剧演员在舞台上穿的轻式鞋子。

　　也就是说，长筒袜是由紧身裤演变而成的袜子，而袜子则是由鞋子演变而来。

不管怎么说，袜子连接着长裤与鞋子，可以说是一项非常引人注目的装饰品。

16世纪时，人们为了让小腿肚看起来鼓鼓的，甚至用了一种名为“clock”的衬布。

这种衬布的形状就像一口古钟，而古钟也就是现代时钟的起源。

同时袜子上最常见的菱形格纹，被称为“argyle”。

这个花纹的灵感来自苏格兰的方格花纹，而将方格花纹的布料斜向剪裁、重新缝制之后，就产生了这种菱形花纹。

　　这种花纹的袜子出现于19世纪中期的英国，这种袜子的魅力不同凡响，甚至越过了喜马拉雅山，成为不丹男性的传统服装。

名为“Kho”的传统服装，有点类似长度及膝的日本和服。

当男性穿上传统服装“Kho”时，也会穿上长筒袜，虽然有点看不习惯，但那也是服装本身的一种美感。

　　如果你对自己身上的衣服产生动摇，不妨对照自查一遍

　　穿西装配领带时，领带的标准结法应是扎实的倒梯形。

　　忌衬衫领子太大，领脖间存在间隙。

　　忌西装袖子比衬衫长，应比衬衫短1厘米左右。

　　着西装，衬衫袖子应扣纽扣，忌衬衫下摆放在西裤外，西装里面忌穿过多羊毛衫或毛衣，会显得臃肿。

　　忌西服上下袋有过多的杂物，袋内鼓囊囊。

　　如果是单排双粒扣，其第二粒扣是样扣，故忌全部扣上，一般只扣第一粒或两粒都不扣。

　　若是双排扣西装，一般应把纽扣全部扣上，也可以只扣中间一粒或都不扣。

　　标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋，手不能常插在裤袋内。

皮鞋和鞋带、袜子颜色应协调，袜子的颜色应比西服深。

衣着得体的男士，绝对不要在两天中穿同一套衣服或同一双鞋，交替穿着会使衣服恢复板型的时间缩短，利于长久保持板型。

男士西装要点

　　　1、西装的颜色和款式：

一般黑色西装最为正统常见，灰色和藏青也很正式，而浅色、亮色就属于休闲类西装常用的颜色，带条纹的西装如条纹不太明显可作为正式场合西装，反差大的条纹或者格子西装多不用于正式场合。

　　　2、西装的钮扣：

西装的纽扣有多少之分，单排扣比双排扣常见且正统，但也不绝对，和当时潮流有关。

三粒扣是最常见的，款式一般比较保守，四粒扣的上衣稍偏长，五粒扣的比较老成严肃，相反，两粒扣的则休闲时髦些。

　　　3、西装与衬衫：

西装内搭配的衣服一般是衬衫。

一般黑色西装搭配白色、蓝色和灰色衬衫是比较正式的，现在流行的闪光面料中的暗红、紫色等也可以尝试；

灰色西装则可以搭配些非中性色衬衫；

藏青色西装搭配白色比较正统，搭配黄色非常跳跃；

细条纹西装和条纹衬衫搭配是极其引人注目的。

白衬衫是绝对不会出错的，虽然欠缺个性。

　　　4、西装穿着细节：

不要把标牌留在西装外面；

配套西装的袜子一定要是正装袜，黑灰深蓝都可以，千万不要是白色，也不要太短；

衬衫袖子比西装略长些；

衬衫领口要和你颈部正好大，不要松松垮垮；

西装一定要平整；

着装时裤脚不能翻起；

头发要打理干净，不要让西装上粘上头屑；

不要在西装中穿毛衣；

不要在西装中穿着短袖衬衫。

　　　5、领带的搭配：

最适宜配西装的三种颜色是蓝色、灰色和红色，最常见也最实用的一种款式是完全没有图案或花纹的领带，这种单色领带搭配花衬衫、大格子或深色宽直条纹的各种西装，均非常出色，例如灰色西装搭配浅蓝色或暗红色领带。

印有几何图案的领带的搭配关键在于以底色为依据，以底色做主色，选择与西装同色系或对比色系配搭，衬衫应选择与图案相同的颜色，例如蓝底白点的领带配白衬衣，西装则选与领带底色一致的蓝色；

较花的衬衫最好避免有规则图案的领带，而图案和颜色较鲜艳的衬衫，也不适合配上保守的领带。