VASSLESS全球高级定制鞋完全指南Word格式.docx
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在店里的时候和店员闲聊，问他被要求定做过的最离谱的鞋是什么。
被告知是用白象皮为一个会计做靴子。
不要以为这里仅仅是家传的手艺作坊，他们的店员在Northampton的Tresham学院制鞋专业毕业，那个电脑测步就是新知识的产物。
最后结帐是1350英镑一双，先预交75%，如果一次付清还有35镑的折扣。
被告知以后再来的话，作为已经有详细资料的老顾客每双鞋可以免掉200镑。
1000镑换来一双100%舒适美观的鞋，对于一个英格兰北部的上班族来说虽然贵了点，但还是可以接受的。
工房另外一部分业务就是维修和保养，那可不是简简单单的敲敲打打。
为了使一双好鞋达到最佳状态，最初要进行防水、防污处理；
穿着一段时间后，可能需要打磨，染色，换掌，楦鞋；
拉链、装饰、尼龙扣也可以再更换；
男性随着年龄的增长脚其实也在变化，所以在更多年后，可能需要更换鞋后帮，降低鞋跟等等。
但是，话到最后，工匠又说“简单保养，我们的鞋是indestructible（永不损坏）的”。
定制鞋和奢侈品是什么关系？
网络和无处不在的零售商店，让购买所谓大牌早就成为举手之劳，几百镑的Gucci、Prada在多年前早已商品化了，如今在中国大陆的街头随处可见；
每个人更可以上网用比本地更便宜的价格购买这些品牌，奢侈品所代表的小众性在追求利润的大工业生产下已经荡然无存。
这意味着高端的消费者希望超越视野以保持自己的独特性，人们开始想要独有的和定做的。
所以，本是一种传统、一种生活状态的定制鞋工业，被今天的时尚又一次推到了令人争相效仿的前沿。
但不论怎样，我都希望这种传统而矜持的生活状态可以在世间保留下来，不要被大工业时代冲垮。
英国
哈利·
波特里面爱穿定制鞋的邓布里校长
01-2上世纪二十年代穿着英式定制鞋的伊顿公学学生.jpg
定制鞋制作中
New&
Lingwood
1865年，New小姐和Lingwood先生（后来这两个人日久自然生情结了婚）合作开始了New&
Lingwood，为英国贵族学校伊顿公学（EtonSchool）特供服装，而后成功进入英国上层社会。
这里的鞋子，从低跟镂花牛皮鞋到传统牛津皮鞋，再到船鞋和遮普尔式（Jodphur）靴子，应有尽有。
2004年一款手工缝制的斯坦福德式船鞋（StamfordLoafer），专为切尔西足球俱乐部设计，既能让那些身价不菲的足球明星保持时髦前卫的形象，更能悉心呵护他们宝贵的双足。
New&
Lingwood伦敦Jermyn街店（顺便说一下，Jermyn街由于历史悠久，云集了许多历史悠久的知名定制品牌）位于PiccadillyArcade拐角，从1922年至今，已经近90年历史。
如今它是伦敦为数不多的几家高级定制鞋店之一。
许多人是带着对伊顿公学或者说是对贵族的迷信而走进这家小店的。
他们最值得介绍的特点，是对皮革的独特处理方式。
据说来自失传的18世纪俄国技术，用麦粉、桦树油等特殊配方浸泡再处理，令皮革有奇特的芳香和防水防污性，并能展现自然的色泽。
这里面有一段关于一艘俄国沉船的故事，全世界只有几家最悠久最昂贵的鞋店才拥有从这艘船上被打捞到的被称为全世界最好的皮革，New&
Lingwood是其中之一，有兴趣的可以去Jermyn街看看他们的展品。
Jeffery-West
“传统而又反传统的英格兰名鞋”Jeffery-West是由英格兰北安普顿（Northampton）的MarkJeffery和GuyWest创建的“永不过时”的手工艺品牌。
Northampton是上百年来以手工鞋匠闻名的英国老城，城中的Jeffery-West早已是个中翘楚。
华贵与舒适并存，是对一双好的男式正装鞋的要求。
用最传统的制作方法、最优的原材料制作传统鞋款，再加上自己小小的花样，这就是Jeffery-West。
比如他们把经典款式锁针高统鞋（ChainStitchChukka），用艳红的内衬、粗犷的走线和醒目颜色的皮料（如蜜黄色、蜜橘色、桃木色和黑色）重新打造，就成了最近美国时尚人士的宠爱。
Jeffery-West的标志性特点则是从歌特式建筑得来灵感的分体鞋跟。
他们的小册子上有一页专门排列各大媒体所授予他们的荣誉。
比如《竞技场》、《男人帮》或《TIMEOUT》搞的男鞋年度评选大奖，男鞋零售店年度评选第一名等等。
我一度痴想哪天他们的小册子上把咱《名牌》杂志对它的美誉也印上去，给他们4家零售店打了电话，最后都没了音信。
解释他们这个“传统而又反传统”风格，可以从了解他们的“铁杆粉丝”开始：
“伦敦花花公子帮”：
18-19世纪期间，法国人把时尚玩弄在股掌之间，男人们开始穿着“奇怪”的蕾丝边。
英国人一向不愿意与法国人达成任何共识，于是就有了“伦敦花花公子帮”—主要是摄政王的一群密友。
一些有钱有时间的男人决定要玩儿不同于法国人的自己的时髦：
不上粉，不用香水，剃须，不戴假发并留短发，穿合身没有任何装饰的深色外套和长裤（那时欧洲被法国男人牵引的时尚是短裤子配花边长袜和高跟鞋）。
所有这些，奠定了西方世界后200年的男装时尚基础。
弗朗西斯·
达希武德（FrancisDashwood）爵士（1708-1781），英国最放浪的政治家，曾担任英国财政大臣，并创立了威卡教的前身—“地狱火俱乐部”，吸引了一票社会地位很高的成员。
这被许多人造谣成魔鬼的信徒，从记载上来看，对于他来说主要是一个可以名正言顺做乐的地方。
该名爵士的生活做派—嗜酒狂欢，在当时影响了上到贵族下到市井之徒。
奥利弗·
里德（OliverReed），他是1904年创立了皇家戏剧学院的赫伯特·
比尔博姆·
特里爵士的外孙、英国著名导演卡罗尔国·
里德爵士的侄子、以及著名演员特蕾西·
里德和大卫·
特里的堂兄。
就是这个来自艺术世家拥有贵族血统的家伙，一生酷爱喝酒、打架。
在酒吧因为心脏病突发死去前，他一个人喝了3瓶牙买加朗姆酒、8瓶德国啤酒、无数杯威士忌。
理查德·
哈里斯（RichardHarris），1930年出生在爱尔兰利默尼里克的一个农场主家庭，一个出色的演员、歌手和作曲家，一生曾两次获得奥斯卡提名。
《角斗士》（Gladiator）中的硬朗表现使他出尽风头，他塑造的最后一个角色是《哈利·
波特》第1、2部中的邓布里多校长形象。
年轻时，他被称为最有才华的传奇浪子和酒徒，评论家CliveBarnes给他的评语里，前8个词全是恶毒的咒骂。
2002年10月25日，72岁的哈里斯因为霍尔金氏病过世。
当他被担架从发病的餐馆抬出来的时候，他最后展示了一次他的幽默：
告诉那些正要进入用餐的客人是店里的食物害了他。
还有大卫·
贝克汉姆。
以上这些各个时代的贵族坏小子，都爱穿Jeffrey-West。
Crockett&
Jones
绿色鳄鱼皮Crockett&
Jones鞋
血红色牛皮Crockett&
黑色麂皮Crockett&
Crockett&
Jones1879年由JamesCrockett爵士和CharlesJones创建于北安普敦，他们的手工制作成品鞋可以通过巴黎和伦敦的分销店或遍布全球的签约高级时装店购买，价格在300-500英镑。
据说他们有一款康普顿（Compton）传统搭扣式皮鞋，在日本商界十分流行。
而定制鞋只在巴黎Chauveau-Lagarde大街14号的分店供应，售价2500欧元，明明是英国鞋，不知道为什么搞这个噱头。
为他们做鞋的工房名字叫“DimitriBottier”，首席工匠DimitriGomez先生只说西班牙语。
经由法国Crockett&
Jones的AngeligueCassin女士翻译才做了一个简短的访问。
DimitriGomez,被称做世界上最好的鞋匠之一，他的作品被喻为“典雅和高贵的梦想”。
在他的工房里，可供选择的面料，除了精选的各种意大利牛皮外，还包括美国路易斯安那鳄鱼皮、象皮（由于质地较厚，是很好的Crockett&
Jones乡村风格皮鞋面料）、鲨鱼皮等其他珍贵材料。
在测量阶段，他会先让客人站在一张纸上用铅笔描绘下足部的轮廓，作为最基本的轮廓。
然后，再记录下趾关节和足底的位置，以及其他的特殊状态。
最后，测量每一只脚的长、宽、高、周长、脚拱曲率以及脚趾的细节。
另外，还需要通过留下足印来了解身体重心的分布及行走时的着力位置。
这一切都是为得到一双最舒适的鞋而了解你的脚部。
其后是制作鞋楦。
不同与许多工房的是，除了依照客人的脚型做出鞋楦外，不同款式的鞋又要制作不同的鞋楦，每个鞋楦一般需要20个小时以上来完成。
在制鞋的最后阶段，即鞋面与鞋底已经缝合后，重点是调整细节并加上衬里，主要调整的是鞋面和鞋底的平衡。
这是一个非常重要的步骤，由经验最丰富的工匠完成。
鞋帮既不能太高也不能太低，角度与弧度也要完全吻合，人的双脚又总是稍有不同，所以平衡的感觉不能仅仅是做到两只鞋的简单对称。
最后，经过手工打磨再用羚羊皮上光，一双好鞋才算真正完成。
DimitriGomez对于皮革有独特的看法，他认为为了得到最舒适的皮鞋，小牛皮应该是用天然方法鞣得像手套般柔软!
其后，一切工序也需要天然方法、传统工艺完成（比如用树皮上色），只有天然的方法对待来自天然的物什才是最妥帖的方法，而最妥帖的方法才能得到最优秀的材料，这，听起来很有点禅机。
采访最后，作为一个简单的例子，DimitriGomez先生以上鞋面为例，列举了它的21个步骤，以便让中国读者了解，手工制鞋是一件严谨复杂的工作：
1.在鞋面和衬里之间放置支撑物，为鞋楦上粉便于最后的取出。
2.按照鞋楦固定鞋面，检查结果，检查尺寸是否正确，修正鞋面。
3.准备胶水（这是DimitriGomez先生自己调制的胶水，叫VIENNA）。
4.在粘合之前用铁锤敲打支撑物，粘合，再调整，放上内衬。
5.再粘合，固定支撑物，上鞋面，修饰上面细节，上后帮。
6.清理皮革边缝，把面钉在鞋楦上。
7.校验所有钉子都在鞋楦的轴线上（每厘米2根钉子）。
8.钉鞋面，计算前帽位置，在衬纸套上描摹前帽形状。
9.在正式上面前粘合前帽，矫正前帽，上前帽，上前帽细节调整。
10.整个鞋面在火苗上过一下（为了使其更柔软）。
11.湿润鞋垫，检查后跟连接，用银色铅笔描摹。
12.标注接封位置，准备处理边缝，开始边缝，缝纫边缝。
13.缝纫边缝处理细节，打结，用锥子打孔，用骨刀平滑边缝。
14.再用黄杨木棒平滑边缝，修建多余部分，再次收紧缝线。
15.填充鞋后跟和鞋底，填充内衬（用皮和软木）。
16.上鞋底，锤子固定，矫正边缝，修剪鞋底多余部分。
17.修剪鞋跟多余部分，调整边缝线条，调整其他线条。
18.梳理边缝缝合部分，修剪，修剪顶部，平滑边缘。
19.平滑，用玻璃平滑鞋底边缘，装饰边缘，用研磨轮修饰。
20.用公猪鬃装饰线状图案，给线上蜡，削去线头，粘合。
21.完成和压紧鞋底，结束缝合，上鞋楦并抛光打磨。
J.Amesbury
1995年，当JasonAmesbury创建J.Amesbury品牌的时候，他在定制鞋品牌JOHNLOBB约翰·
罗布（其法国分支被爱马仕收购）作为首席工匠已经工作了十年。
他的鞋店只在每天下午接受预约，因为他认为只有下午是一天中唯一尺寸精确的时候，同时如果客人在赴约前做过剧烈运动或者打了架（这可是Amesbury的原话），也会被礼貌地拒绝，因为尺寸将不够准确。
他还会每年两次造访美国和欧洲其他国家为他的客户们上门服务，而他们的一双鞋需要订造4到6个月的时间。
这派头，只有几家高级店铺可以比拟。
但他们现在已经从伦敦东区Elder街32号搬走，新的店址还没有得到。
JohnLobbSt.James
大概是全球最贵最出名的定制鞋了，年销量不到1000双。
（http:
//www.johnlobbltd.co.uk/main/main.htm）
GJCleverley
GeorgeCleverley生于伦敦一个制鞋世家，从少年时就在工房帮忙，一战后期加入了法国的军靴工厂。
战争结束，进入伦敦Mayfair一高级制鞋店Tuczek，一呆就是38年。
1958年他在伦敦Mayfair开始了自己的生意：
G.J.Cleverley。
Cleverley被称做最了不起的chisel-toeshoes匠人，甚至有一种款式被命名为Cleverley。
1991年Cleverley以93岁高龄过世，临走前仍然在自己热爱的工房工作。
现在该店由他亲自挑选的得意学生JohnCarnera和GeorgeGlasgow共同经营，年销量约400双。
他另一个得意学生TonyGaziano后来管理了EdwardGreen（另一家知名鞋店），应该说Tony是如今英国最好的chisel-toeshoes匠人，这个人现在开始了自己的生意：
GazianoGirling。
//www.gjcleverley.co.uk/）
EdwardGreen
1890年开始于北安普顿，他们的口号是：
“ThefinestshoesinEnglandforthediscerningfew”,主要意思就是“最好的鞋为识货的人准备”，年销量100双。
听说GazianoGirling新张时，曾经购买了EdwardGreen的资料，比如样品、客户名单、鞋楦等，不知道是不是真的，但Tony的离开肯定让他们有所损失。
//www.edwardgreen.co.uk/flash/index.html）
PaulDavies
Paul也曾经在GJCleverley工作，有二十多年的工作经验。
（）
Ducker&
Son
店家开始于一百多年前，地址在牛津，不知道是不是因为地理位置好，他们的客户名单里有大量的王室贵族和文化名人。
//www.duckerandson.co.uk/）
Barker
http:
//www.barker-shoes.co.uk/
Cheaney
//www.cheaney.co.uk/
Grenson
//www.grenson.co.uk/
Loake
//www.loake.co.uk/
AlfredSargent
//www.alfredsargent.co.uk/
SchniederBoots
JamesTaylor&
//www.taylormadeshoes.co.uk/
Tricker'
s
BillBirdShoes
//www.madetomeasureshoes.co.uk/
TheCordwainer
//www.thecordwainer.co.uk/
Baboucha
Anello&
Davide
//www.handmadeshoes.co.uk
法国
Olga三世皮鞋图片提供：
berluti
法国corthay店铺
Altan
创始人AltanSensozlu,出生在Konya,从11岁起就在土耳其学习制作靴子，而后回到巴黎师从最出名的定制鞋匠人Berluti。
直到1973年，开始在自己的店铺制作男鞋和靴子。
很快，他的才华吸引了大量有身份的客人。
1998年,SamyGouasmia加盟，为这高质量定制鞋融入了更多的意大利设计元素。
更丰富的颜色选择，更富于装饰性的多样款式，让他们的品牌风格独具，成为许多收藏家的爱好。
Altan是法国几大品牌中款式最时髦的牌子，但据说他们的鞋如今由西班牙的SukruSensozlu制作（这似乎是法国品牌最近比较流行的做法）。
通常可以认为，巴黎是世界定制鞋的巅峰，Altan是这颠峰上屈指可数的几家工房，Altan的法国店主的一件得意事就是英国的头牌特工007可是穿着他的鞋子。
JohnLobb（Paris）
前面说过，这个是爱马仕（Hermes）旗下品牌，应该说是法国风格的英式鞋。
在香港MandarinOriental（文华东方）酒店设有分店。
关于这个品牌有太多传奇故事，他们现在也有很多成品鞋子，所以仍然以OXFORD牛津款式和MONK款作为主打，当然通常意义上的LOAFER船鞋和DERBY系列也是首选。
（
Berluti
《名牌》杂志以前介绍过，这是开始于1895年的家族生意,现任的经营者和设计师是一位女性：
OlgaBerluti。
他们的鞋以标价昂贵但货真价实著称，风格略显时髦，在北京和香港都有店。
曾有一个浪漫且传奇的品牌故事发生在巴黎：
据说曾经有一个消瘦的男青年常常长时间驻足在Berluti橱窗前一双双地仔细欣赏。
直到一个冬天的下午，十几个年轻人走进了店里，说他们的一个朋友疯了一样地爱上了Berluti，所以希望能为他买一双作为生日礼物。
这些年轻人掏空了他们所有的口袋，最后一个人甚至卖掉了上衣，才把钱凑齐了，这位幸运的朋友当然是那个天天驻足的年轻人。
很多年以后，店主Olga致电巴黎最好的一家餐馆订位，这家餐馆云集了社会名流，而主厨更是明星中的明星，那些明星、政客甚至总统都希望能做他的上宾，往往需要提前几个月才能订到座位。
但OlgaBerluti被邀请第2天在厨房享受专人特别的服务，这是餐厅食客的最高待遇。
在晚餐最后，主厨过来介绍自己，并谦逊地说：
“夫人，我有你所有款式的定制鞋子。
”这时，Olga女士突然醒悟，面前的这个男人，正是从前那个还在厨师学校学习的年轻人。
Corthay
号称和以上两家三足鼎立，没有他们样子时髦，但更具有英国鞋有板有眼的风格，是一家兄弟合伙的工房。
但其实最近这几年才正式开始做定制鞋，从前一直做的是半定制。
2003年在日本开了分店。
去过巴黎的这家店，店里兄弟俩会英语，表达流畅，店内有很多日本客人专程拜访，因为店子的所在位置十分隐蔽，并没有太大的LOGO吸引客人，弟弟叫Pierre（皮尔），以前兄弟俩人都在Johnlobb的法国店内工作。
Carmina
1866年,Matí
asPujadas在西班牙INCA开始了他自己的定制鞋生意，制作英国风格男式皮鞋。
之后交给了儿子MateoPujadas，这样的家族经营使他们的产品成为了西班牙半岛首屈一指的品牌。
现在他们在欧洲，美国，日本都有销售点，但只有巴黎店继续经营定制业务。
AnthonyDelos
Delos从前为JohnLobbParis工作，可以看到他的鞋明显有JohnLobb的痕迹。
意大利
标准商业用正装鞋
意大利订制鞋指南
Bontoni
Bontoni是一个已经传到第三代人的意大利家庭手工制鞋工房，最初只是为街坊和朋友做鞋，但优秀的工艺渐渐赢得了更多客户，现在光顾他们的客人中包括著名企业家、NBA球员、演员和政治家。
8月的意大利是一片阳光明媚、热情洋溢的土地，快乐似乎如魔法肥皂泡在空气中“啪啪”地炸开，意大利—每个人的天堂。
Bontoni在Montegranaro郊区，位于亚平宁山脉和亚得里亚海之间，气候温暖明媚，到处是中世纪遗留下来的城堡、大街，迷人风景。
意大利人有两项出名的传统：
顾家和热爱夏天。
夏天，似乎全意大利的人都出门度假，Bontoni现在的管理者ManfredoGazzani也不例外，所以，是他的侄子LewisCutillo接待的我。
这是一个温和灿烂儒雅的年轻人，有着意大利人的深邃眼睛和高挺鼻子，在意大利，满目都是有深邃眼睛温柔笑容的帅哥，让人完全没有抵抗力。
Lewis简单介绍了一下他们的几个特点。
关于制作：
一般制作一双Bontoni鞋需要5个月的时间，经过至少100道手工工序才能完成。
慢工出细活，仅仅是鞋面上色就需要3小时的时间，而鞋面需要在根据客人尺寸制作的鞋楦上等待25天后才会被定型，开始缝合。
工匠的名字会被镌刻在鞋底。
最后，一双精美的全手工制Bontoni鞋会静静地躺在一件同样是手工制的皮盒子里，送到你的面前。
关于工匠：
工房仅有4名工匠，每天只能生产8-12双鞋。
鞋楦的制作作为非常重要的环节，至今仍然由Bontoni创始人GuidoGazzani完成。
拥有最值得夸耀的技术：
秘方技术—上色，使用独有的技术全植物上色。
典型的风格：
融合传统与现代，再做谨慎的勾勒，这种风格我们称之为“arenewalinItalianelegance
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