尼康D5200使用设置及技巧Word格式文档下载.docx

尼康D5200使用设置及技巧Word格式文档下载.docx

《尼康D5200使用设置及技巧Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尼康D5200使用设置及技巧Word格式文档下载.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

9.光圈：

此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。

同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。

另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的根底上计算的。

一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。

10.快门：

快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。

那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。

另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。

11.焦距：

套头焦距是18-55，D是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。

焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。

同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

12.镜头：

一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。

很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。

但是D是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，根本是标准镜头的了。

现在根本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。

长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。

人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。

闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。

圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。

那些丰富的色彩，用光影都可以解决，犯不着先画那么多钱换，当然，有钱烧不反对。

。

13.配件：

先搞个气吹，用来吹镜头和cmos，再搞个镜头笔，镜头和UV上的手指印需要镜头笔来解决。

三脚架，如果只有自己或者和老婆/老公两个人旅游，又或者喜欢拍夜景的话，可以弄一个，最好选便携、结实一些的。

遥控器如果用三脚架就要买的，自拍很方便，还能减少相机抖动。

手柄的话，D比拟鸡肋，不建议使用。

二、技巧 

1.拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：

用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以拍摄，使背景虚化！

光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以。

2．拍人：

根本都是使用较大的光圈〔f5.6以〕、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！

光线好，iso100，光线不好，iso400以。

运动中的人使用追拍，表达运动感〔详见下面的运动物体的拍摄〕！

3．拍景：

A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4．拍夜景：

上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；

iso200以，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间很长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。

5．拍烟花：

使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。

6．拍运行的东西：

光线好的情况：

A档，光圈大小酌情处理；

使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以适宜的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：

只能酌情处理了，再加上使用追拍。

7．拍流水或喷泉：

使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果， 

使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！

8．夜间人像留影：

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；

iso100-400；

A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；

此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光完毕前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。

这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

9．光圈优先技巧:

1〕不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2〕拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。

3〕拍人物与静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。

4〕安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比拟保险.假设快门不足请提高光圈或ISO。

10．测光方式：

1〕测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2〕依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光...）。

3〕假设遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4〕尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 

即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±

2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。

数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。

这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。

图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进展曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。

数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。

如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，那么要重新拍摄，强制进展曝光补偿。

拍摄环境比拟昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进展补偿，适当增加曝光量。

进展曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。

按照不同相机的补偿间隔可以以 

1/2〔0.5〕或1/3〔0.3〕的单位来调节。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加〞，这似乎与曝光的根本原那么和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

一般的说，景物亮度比照越小，曝光越准确，反之那么偏差加大。

相机的档次有高有低，档次高的，测光就比拟准确，低的那么偏差也会加大。

如果是传统相机，胶卷的宽容度是比拟大的，曝光的偏差在一定围不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比拟小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比拟不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、复原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

11．有一个根本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

看到有人大白天灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。

毫无疑问，感光度越低画质越好。

在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的根本要求。

尽管D是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。

只有两种情况下采用高感设置是比拟合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。

特别讲究画质一般用ISO100~400,ISO100、200、400画质相差很小；

为了防止糊片一般用ISO800~3200；

ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。

12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。

18-55镜头有两大明显缺点：

广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。

在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8无狗头。

顺便提一下18-105mm镜头。

18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好〔畸变最小〕。

该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。

13．要拍特别棒的人像，最好用人像镜头。

35mm/1.8G是尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最正确选择。

关于这个镜头我只想提醒大家一点，F22画质锐度很差。

尼康相机使用中的16个秘密和技巧

1、风光摄影〔含暗光摄影〕中把握成像锐利尺度的窍门

尼康相机本来就以锐利著称，但是锐利的尺度并不好把握，尤其是拍摄风景的时候〔或者是拍摄光线较暗的对象的时候〕，过于锐利反而会不太自然，这里给大家介绍的窍门是采用raw拍摄的同时，将优化校准的锐度设置为最大值，然后用实时取景进展拍摄，如果拍摄对象中包含大量需要细节的对象〔例如树叶、草地等风光摄影中常见的对象〕，这个时候你会在液晶屏上发现，优化校准中锐度设置为最大值，非常有利于对细节的控制，如果整体画面最后在电脑中查看的时候发现不自然，还可以在raw中将锐度降下来。

这个窍门中的另一个要点是采用实时取景，特别是周围光线较暗的时候，实时取景还可将液晶屏的亮度提高，进一步帮助提高对焦的精度〔并不影响最终成像〕，当然，变换另外一个光线差异较大的场景的时候，记住要将液晶屏亮度调整为自动调整。

2、快速设置菜单的技巧

最早接触尼康相机的时候，由于看不懂说明书，经常被里面纷繁复杂的功能选项搞得头昏脑胀，在实拍过程中，总是记不住各种功能都在那个菜单项选择项中。

后来熟悉了尼康的机器发现，其实可以充分利用“我的菜单〞功能，将播放菜单、拍摄菜单、个人用户菜单中的常用选项〔一级选项或者二级选项〕一次性放入“我的菜单〞，最多可以放20个，而且先后顺序可以任意调整。

由于尼康已经将大量常用功能设置了快捷键，所以我在这里最常设置的容是D-Lighting、设定优化校准和个人用户菜单中的拍摄菜单库。

3、快速确定白平衡的窍门

我不知道有多少尼康用户经常使用白平衡包围〔估计肯定还是用包围曝光的用户更多些〕，在没有使用希必爱之前〔希必爱的介绍请参见这个帖子中前面的描述〕，我倒是经常使用这个功能，特别是在场景光源比拟复杂的情况下，短时间调整出最适合的白平衡并不是一件容易的事情，这个时候我经常会使用白平衡包围，通过设定黄色〔A〕和蓝色〔B〕的调整级数、设定补偿级数〔白平衡修正幅度〕、设定拍摄数，在最短的时间选择最符合当时环境气氛的白平衡，需要注意的是，符合气氛的白平衡并不一定是严格标准的18度中灰，这点上希必爱做不到〔应当说，希必爱使用得当，总是能够确定最准确的白平衡〕，同时，这点也是采用raw格式无法解决的〔理论上当然可以在后期任意调整raw中的白平衡设置，但是有时候现场的感觉，在后期不一定能回忆起来〕，实际使用中，到底是采用白平衡包围、raw后期调整还是希必爱等白平衡测定基准配件，要看个人的习惯和条件了。

下面简单说说在复杂光源下我自己通常的设置：

首先将FUNC按钮指定为白平衡包围按钮，其次大致选择一个相机自带的白平衡〔这个需要根据现场临时设置，大致准确即可，不严格要求，主要是作为后面白平衡包围的基准〕，第三将白平衡调整级数设置为5，拍摄数设置为5。

设置完毕，只需要按一次快门，相机就会自动拍摄5不同级数的白平衡照片〔这点与包围曝光不同，包围曝光需要按下屡次快门〕，从中选择一最能表达主题和现场气氛的照片，然后将相机白平衡修改为“手动预设〞，在“选择影像〞的时候将刚刚最能表达主题和现场气氛的照片的白平衡设定存为自定值，这样，就可以轻松采用一样的白平衡来拍摄同样场景的其他照片了。

说起来复杂，其实练习几次，熟练后就会发现，尼康相机中的整个功能还是蛮好用的。

备注：

其他相机也可采用类似方法确定白平衡。

4、设定优化校准的假设干技巧

每个门派都有自己的照片风格，当然，也都允许用户自己设置，我在前面介绍k7的时候，曾经谈过如何设置比照度、饱和度、色相，这里结合尼康的优化校准，再补充一下：

〔1〕如果希望强调物体的边缘〔例如拍摄以枫叶为主体的对象时〕，那么应当提高锐化程度，同时，提升比照度，这样颜色比拟鲜明，同时视觉冲击力也会比拟强，需要指出的是，如果同时提高亮度，那么亮度的提升会局部抵消提升比照度和锐化的效果。

如果拿捏不准，请设置为A〔在设置条的最左侧〕，机器会根据现场情况自动设置锐度，这样效果往往也不错。

〔2〕照片发灰的时候〔例如强烈的时候，用远焦镜头拍摄带有雾气的山体〕往往需要提高比照度，而且提高比照度，也有利于用黑白灰表现另外一种影调。

如果拿捏不准，请设置为A〔在设置条的最左侧〕，机器会根据现场情况自动设置比照度，这样效果往往也不错。

〔3〕提高亮度，可以局部抑制画面中的噪点；

降低亮度，可以局部抑制死白出现的概率。

〔4〕饱和度不要一次提升很多，要慢慢提，然后放大确认是否仍能保存细节，特别是拍摄红色鲜花的时候，更要留心由于过度饱和导致红色花朵失去脉络、褶皱等细节表现。

如果拿捏不准，请设置为A〔在设置条的最左侧〕，机器会根据现场情况自动设置饱和度，这样效果往往也不错。

〔5〕色相设置为负数，会增加黄色调，设置为正数，会增加红色调，人像拍摄的时候，可以适当正向调整，这样设置，如果白平衡设置准确的话，很容易得到模特白里透红的效果。

〔6〕比照度和亮度无法调整的时候，请关闭D-Lighting即可。

〔7〕单色滤镜中，画面比照强度从R〔红色〕、O〔橘黄〕、Y〔黄色〕依顺序递减，G〔绿色〕是很好的拍摄单色人像的滤镜，大家不妨一试。

5、自动曝光〔对焦〕锁定技巧

设置AE-L〔锁定自动曝光〕是各种相机中都很重要的功能，下面详细介绍下尼康相机中的设置技巧。

〔1〕仅锁定自动曝光：

只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，曝光才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动测光，由于个人不习惯构图的时候，总是需要很紧地按住AE-L/AF-L按钮，所以我几乎从不设置“仅锁定自动曝光〞。

〔2〕仅锁定自动对焦：

只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，对焦才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动对焦，这个功能还是挺有用的，特别是在光线较暗的时候，好不容易对准焦后，按住它可以重新构图，不用担心拉风箱的现象发生。

需要指出的是，如果镜头上带有锁定对焦的功能〔例如小竹炮就在镜头上带有锁定对焦按钮〕，那么没有必要设置“仅锁定自动对焦〞。

〔3〕AE/AF锁定〔释放快门时重设〕：

按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进展锁定〔放开按钮后锁定依然有效〕，直到按下快门或相机的测光关闭后才解除。

个人经常用这个设定，习惯而已，觉得挺方便的。

〔4〕AE锁定〔保持〕：

按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进展锁定〔放开按钮后锁定依然有效〕，按下快门后仍旧保持，适合曝光锁定后的连续拍摄。

我只有在拍摄光源稳定的体育场景等需要大量连拍的时候进展这项设定〔例如在体育场中拍摄滑冰场景，体育场的光源就比拟稳定，而滑冰那么需要连拍〕。

需要指出的是，由于尼康的机型太多，上述技巧不一定在所有机型设置中都会出现〔但是出现了，意思是一致的，设定结果是一样的〕，请大家举一反三。

6、最正确测光模式的快速选择

建议大家使用尼康机器的时候〔用别的门派的道理也一样〕，优先将默认测光模式设置为矩阵测光，这样可先对整体曝光值有个大概的判断，多数情况下，矩阵曝光还是比拟准确的。

同时，在F控制选项中，选择“指定FUNC按钮〞，将Fn按钮设定为点测光，将预览按钮设为中央重点测光，这样，当主体占据画面中央大局部围的时候〔例如人像摄影时候的特写〕，按一下预览按钮，就快速切换到中央重点测光；

当主体占据整个画面的围不大，背景环境与主体光比相差较大的时候〔例如拍摄逆光环境人像〕，按一下Fn按钮，就切换到点测光〔当然是对主体测光〕，非常方便。

至于中央重点区域的大小，用户可以在b测光/曝光设置中的“中央重点区域〞里面进展设置，我平时半身特写的时候主要用8mm，如果就是面部特写，那么用6mm，如果全身特写，那么用10mm的效果比拟好。

7、D700中的一个鸡肋设计：

D700无疑是尼康最成功机型之一，不过，D700中却有一项鸡肋设计“快门速度和光圈锁定〞，其中快门速度锁定用于S或M中；

光圈锁定用于A或M中；

如果在M模式下，将快门和光圈都锁定，呵呵，后果我不说了，D700用户自己可以试试看。

估计尼康自己也觉得这个设计是个鸡肋，所以我在尼康其他机型中均未见过类似的设计。

8、模拟闪光如何使用？

模拟闪光，顾名思义，就是预先闪光让摄影者提前看到拍摄主体在闪光灯开启以后的阴影位置，从而便于确认闪光灯的输出强弱和方向。

在e包围/闪光选项中，将模拟闪光设置为开启，然后在打开闪光灯的情况下〔无论闪还是外闪〕，按下“景深预览〞键，闪光灯就会随着预览按键而激发闪光。

应当说，这个功能在户外多灯拍摄的时候，还是蛮有用的，当然，打开U2等长明灯拍摄人像的话，这个功能就不是那么有用了。

9、自动FP在什么场合下使用？

一般说来，中高端闪光灯的同步速度大概为1/250秒，如果快门速度超过闪光灯的最步速度的时候〔例如1/400秒，F2，使用闪光灯的同时又使用大光圈的时候经常会发生这种情况〕，快门前帘还未完全开启，快门后帘就落下，往往会造成局部画面“半黑〞。

在这种场合下，就需要开启自动FP。

开启自动FP后，快门速度可以突破闪光灯同步速度的极限〔1/250秒，达到1/2500秒甚至1/4000秒〕。

实际使用中，在艳阳高照的情况下，逆光大光圈拍摄人像或者花卉的时候，往往需要用闪光灯进展局部补光以突出质感，同时虚化背景，这个时候，开启自动FP几乎是唯一的解决方法，否那么几乎百分百会拍出一片死白〔快门太慢的缘故〕。

所以我在使用闪光灯的时候，一般都会启动“自动FP〞。

补充一下，置闪光灯不能使用FP高速同步快门。

10、对焦控制速成：

尼康系统的最强项当属对焦，说道对焦，一定要搞明白AF对焦模式和AF区域模式，前者控制清晰合焦的方法，后者控制对焦点的设定。

对于初学者，我觉得最正确设定是AF-A+3D追踪。

AF-A可以自动判断对焦模式，如果主体静止，系统自动采用AF-S，一旦主体没有固定在对焦点上，系统会自动切换到AF-C上。

只所以推荐3D追踪，因为选择的对焦点对焦后，即使拍摄主体从对焦点移开，系统也会根据色彩与比照，自动切换到对焦点持续对焦。

当然，这种推荐的方式，速度和精度稍有些影响，不过胜在简便易行。

如果追求更快的速度和精度，那么还是好好研究其他AF对焦模式和AF区域模式。

11、动态AF区域选择的心得：

首先要说明的是，选择动态AF区域的时候，并非使用的点数越多越好，应当根据拍摄对象和题材，有针对性的设置，效率才会最高。

〔1〕9个对焦点：

适用拍摄主体在画面中占据的比例较小、需要交待环境的场合，比如拍摄蜜蜂、蝴蝶在花丛中翻飞，这个时候不需刻意强调细节〔不需要拍出复眼、绒毛〕，蜜蜂和蝴蝶在整个画面中只是起到点睛作用，是表现环境的一个要素，此时只需将拍摄对象〔蜜蜂、蝴蝶〕涵盖进对焦围，配合其运动方式小幅度改变相机角度，就能持续对焦。

〔2〕21个对焦点：

适用拍摄主体在画面中占据的比例较大、不需要刻意交待环境，比如还是拍摄蜜蜂和蝴蝶，需要刻意强调复眼、绒毛等细节，照片的主题不是强调主体和环境的关系，而就是为了表现主体中最出彩的那局部，此刻设置21个对焦点更加适宜。

〔3〕51个对焦点：

完全无法预测主体运动轨迹，例如拍摄急飞打架的鸟类，这个时候与其自己劳心费神地对焦，不如完全交由相机自动判断，你只是需要不停地连拍即可。

〔4〕51个对焦点〔3D追踪〕：

与51个对焦点类似，区别在于画面中的环境比拟杂乱〔杂乱的环境中蕴藏着大量空间信息，便于3D追踪〕，拍摄主体和拍摄背景在色彩上有较大差异，比照比拟强烈，拍摄主体在画面中不停地上下左右移动，空间感比拟强烈。

12、锁定跟踪对焦的正确理解：

尼康中的锁定跟踪对焦曾经困扰我很长时间，面对这该选项里面的长、标准、短、关闭，我以前一直不太明白含义，后来通过对佳能机器的研究〔请看我前面关于佳能7D设置的介绍〕，终于搞明白，这个功能主要用于设定当拍摄主体的对焦距离突然发生变化的时候，AF调焦的等待时间。

当主体变化迅速的时候〔滑冰、赛车等运动题材〕，选择关闭，可以使相机随着拍摄主体的动作迅速对焦。

设置为长的时候会出现什么结果呢？

正在拍摄过程中，突然一个人从相机前走过，干扰了主体，如果设置为长，相机仍会咬住主体进展对焦。

实际上，我现在觉得这是尼康菜单命名的问题，如果“锁定跟踪对焦〞变为“跟踪对焦时长〞，里面的设置修改为“长、短、自动、锁定〞，这样是不是更容易理解呢？

特别是原菜单中的“标准〞修改为“自动〞，我想可以加速用户对尼康相机的了解。

13、对焦点的控制技巧：

如果使用了51个对焦点，数量固然多了，但是选择也多了，这意味着操控速度会大幅度下降〔在51个对焦点的画面中，请试想一下将对焦点从右下角移动到左上角需要花多长时间〕。

尼康充分考虑了这个因素，提供了两种提高操控速度的技巧。

〔1〕启动对焦点循环：

对焦点循环方式设置为循环后，当选择的对焦点位于最左侧，按下多重选择器的左侧按钮，选择的对焦点会自动切换到画面的最右侧，同理，对焦点在画面边缘的其他位置时，多重选择器的四向按钮都会帮助用户加快对焦点移动的操控感觉。

〔2〕多重选择器中央按钮：

建议大家将这个按钮设置为“选择中央对焦点〞，这样，无论焦点在哪里，也无论横拍还是竖拍，只要按下多重选择器中间的ok按钮，对焦点立刻回到中央。

14、AF-ON要充分使用：

刚用尼康D300的时候，并不太清楚为什么半按快门已经可以对焦，还要设置一个专门的按钮AF-ON。

强烈建议那些喜欢全时手动对焦的用户将半按快门对焦取消，将对焦赋予AF-ON按钮，不仅拍摄微距有大用，而且拍摄飞鸟也有妙用，详情请参见我在介绍微距的时候对全时手动的描述，具体设置如下：

〔1〕对于有AF-