精彩拍摄跟我来Word下载.docx

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它提供了就傻瓜相机而言质量上乘的照片、一系列场景模式、手动曝光及调焦控制功能，当然还提供了自动模式。

就一款不可换镜头的袖珍相机而言，S90还拥有F2.0大光圈镜头和良好的高感光度性能。

这些因素让我们可以在更高的快门速度下拍摄，获得浅景深效果，并在黑暗环境下拍出更佳的照片。

　　常用控制功能术语

　　快门速度：

使用慢速快门速度让你可以在拍摄期间捕捉更多的光，可以让移动的物体变得模糊。

在大多数情况下，你在慢速快门速度下拍摄时，应该使用三脚架（或至少使用平坦牢固的表面）。

只要相机和拍摄对象保持非常静止的状态，慢速快门速度是在光线很差的环境下，拍出清晰、明亮、细腻照片的最佳手段。

　　如果你使用慢速快门对着移动的对象拍摄，就能以独特的方式来利用模糊效果，传达运动感。

或者为流水添加非同寻常的效果。

反过来，尽量使用最快的快门速度，使快速移动的对象定格。

　　光圈设置：

如果说光圈是阴，那么快门速度就是阳――两者要搭配得当。

较大的光圈允许充足的光射入，那样就可以使用更快的快门速度。

大光圈的镜头还能拍出浅景深效果：

前景保持清晰。

而背景有点模糊。

　　找到最最佳组合有点棘手：

光圈和快门速度的一些组合会导致照片一片漆黑，另一些组合看起来完全曝光过度。

为了帮你找到合理组合，许多相机提供光圈优先模式和快门优先模式：

这样，你只要为光圈或快门选择优先的设置，相机就会自动优化另一种设置。

　　等效感光度设置：

如果感光度数值较大，那么你不用闪光灯。

也可以在黑暗环境、更快的快门速度下拍照。

虽然较大的感光度数值可帮助你不用改动光圈或快门设置就能照亮照片，但也往往会导致照片质量下降。

对大多数傻瓜相机而言，感光度设置越高意味着照片中的噪点越明显。

实际上，高感光度下所拍照片的质量正是数码单反相机和傻瓜相机之间的最大区别之一：

前者拥有功能强大的大号传感器，大大消除了低端相机会出现的画面粗糙现象。

　　提高相机的感光度设置还会降低照片的色彩精确度，因为传感器的感光性增强后，曝光常常会呈现红色或橙色。

　　我们的试拍目的是为了直观地呈现拍摄新手如何简单地调整相机内设置拍出最佳效果。

如果你使用不同的相机，必然会得到不同的效果――如果你用数码单反相机，一般会得到更好的照片质量，拥有更多的手动选项；

如果你用普通傻瓜相机，得到的是效果较差的照片和较少的选项。

　　人像模式

　　人像模式通常是相机场景模式菜单中的第一个选项，它是为拍摄最常见的一种照片：

半身照而设计的。

在大多数人像模式下，相机会识别出拍摄场景中有没有人脸，自动对焦，并调整照片中的颜色，以改善肤色。

在许多较新的相机中，要是自动模式检测到拍摄场景中有人脸，甚至还会自动切换到人像模式。

　　在人像模式下，相机还试图缩小拍摄对象背后的景深：

它让人脸保持清晰状态，使背景略微模糊，以便观赏者的注意力放在脸孔上，而不是放在远处物体上。

对于数码单反相机来说，配合大光圈的镜头可以获得非常好的背景虚化效果，但卡片相机效果通常不尽人意，因此一些型号的产品会具备一个特殊的背景虚化模式，可以通过两张照片合成的方法，自动将主体与背景分离开，增加背景的虚化程度。

　　除非你在大白天或明亮的室内环境下拍摄，否则人像模式通常会开启闪光灯。

这么做是为了突出拍摄对象脸孔的细部，但常常减弱了闪光灯的强度，以免前景曝光过度。

　　‘

　　在三次试拍人像中，闪光灯在自动模式太强了，结果拍摄对象的脸孔有点太亮，我们不喜欢。

人像模式在适当曝光照片、改善拍摄对象的肤色方面要好得多。

　　在手动组合拍摄状态下，我们关闭了闪光灯，使用大光圈和慢速快门速度，试图充分利用自然光。

结果拍出来的人像更精致一点，样子也更自然一点。

不过，人像模式在拍摄这种照片时一般表现也都不错。

　　微距模式

　　在微距模式下，相机使用最近的对焦范围，确保靠近镜头的小物体或细部高度清晰。

我们的试拍照片给出了几个清楚的例子，说明你为什么在近距离拍照时应该更深入地研究相机的设置。

我们在拍所有微距照片时都使用了三脚架。

　　在自动模式下，相机对焦于手表表面背后的表扣和表带，而不是对焦于最前景的表面。

因而，照片的前景细部大部分模糊不清。

自动模式还把等效感光度提高到640，使用了F4.9的光圈设置，并将快门速度设置为1/250秒。

该模式提高感光度是为了使用更快的快门速度，如果我们一贯不用三脚架，或者试图拍好移动的拍摄对象，这会很方便。

不过，更快的快门速度和更高的感光度也意味着，如果我们要裁切照片并调整大小，看到的照片细部会比较少。

　　相机的微距模式大大改善了照片效果。

我们的S90合理调整了焦距，光圈设置则保持不变，但感光度设置降低到320，快门速度调慢到1/t25秒。

结果比我们在自动模式下所拍的照片漂亮得多。

　　然后，我们试图用手动设置拍出效果比微距模式更好的照片。

在全手动拍摄状态下，我们使用调焦控制功能，更清晰地对焦于手表的拉丝金属面板。

我们将光圈收缩到F8.0，用低得多的感光度设置――ISO80来拍摄；

这让我们得以把快门速度调慢到1/13秒。

　　低感光度设置、小光圈和慢速快门速度，这种组合让我们可以拍出更细腻、曝光均匀的照片；

万一我们想调整照片大小，噪点不大明显。

不过值得一提的是，我们这里采用的手动设置只适合静物微距拍摄。

由于我们使用了相对较慢的快门速度，任何运动的物体都会显得模糊不清。

如果我们一直在拍移动的对象，微距模式的设置会比手动选择拍出效果更好的照片。

　　夜景模式　　

　　相机的夜景模式是为了在自然光不足的情况下，拍摄自然风景或城市风景。

它通常要求使用三脚架：

有些相机的夜景模式可能要使用比较慢的快门速度，这意味着如果你仅用双手试图稳定相机，拍出来的照片会模糊不清。

　　我们对自动模式下的拍摄结果并不满意。

相机把感光度提高到了800，把光圈调到很大的F2.0，并使用相当快的快门速度：

1/15秒。

在这种设置下，色彩精确度和画面的细节受到了影响。

相机还开启了闪光灯，结果照亮了前景中的电灯杆，并使光遇到空气中的薄雾后反射回相机。

　　让人惊讶的是，夜景模式拍出来的效果令人失望。

虽然相机适当调整了快门速度，调慢到1/2秒，并使用了较低的感光度：

160，但光圈保持在F2.0的同时，闪光灯仍然开启。

拍出来的照片效果极像自动模式下拍出来的。

　　夜间景观手动设置带来了我们在所有试拍照片中看到的最显著的一些差异。

我们关闭了闪光灯，以免照亮前景中的电灯杆以及薄雾反射光。

接下来，我们把感光度调低到100，并使用很慢的快门速度：

6秒，设法改善细部。

慢速快门还使得水面看起来很平滑，较低的感光度使得色彩显得更精确。

慢速快门让我们得以将光圈收缩到F5.6，在加深景深的同时，仍能为曝光充分的照片捕获充足的光。

　　夜间人像模式

　　虽然夜间人像模式听起来类似夜景模式，但它完全是一种不同的模式。

它是为了给站在夜间背景前方的人拍出曝光均匀的照片。

方法得当的话，夜间人像模式让观赏者可以看到人和黑暗背景的细部。

这种场景模式对旅游人士来说很实用，因为它非常适合给站在景物前方的亲朋好友拍摄夜间照片。

　　相机以众多方式来处理这种模式。

最常见的方式是，闪光灯开启，改善前景细部。

而相机减慢快门速度，以捕捉细部清晰、光线自然的背景。

另一些相机会关闭闪光灯，快速连拍几张曝光度不一的照片，然后把这些照片合并起来，拼成一张曝光均匀的照片；

相机使用曝光过度的照片，高亮突出场景中暗区的细部，并使用曝光更均匀的照片高亮突出亮区的细部。

在两种夜间人像模式下，三脚架或平坦表面很重要，有时候必不可少。

　　在我们的试拍夜间人像过程中，自动模式很难捕捉到背景细部。

由于闪光灯太强了，快门速度又有点过快（1/30秒），虽然照亮了拍摄对象，但消除了许多背景细部。

比如说，建筑物上的“Pier28”标记在自动模式下看不清楚。

　　PowerShotS90的夜间人像模式开启闪光灯，把光圈放大到F2.2，把快门调慢到1/s秒。

在我们拍的照片中，夜间人像模式在高亮突出前景和背景细节方面比自动模式好得多，“Pier28”标记清晰可见。

相机还使用了较高的感光度：

500，突出了背景中的建筑物和桥梁，它们都远在闪光灯的范围之外。

　　在手动拍摄状态下，我们开启闪光灯照亮拍摄对象，但把感光度调低到320，并把快门速度减慢到0.6秒，以便在防止照片噪点的同时，捕捉背景细部。

我们还把光圈调到F5.6，好让背景细部更清晰，但你看不到手动拍摄与场景模式拍摄之间在景深方面有太多差异；

调整光圈的效果在数码单反相机及其他大传感器相机中来得更明显。

　　在手动拍摄状态下，我们特别喜欢这种效果：

光圈设置用星星般的图案包围背景中的街灯。

在拍摄任何灯光明亮的场景时，如果用比较小的光圈设置，就能获得同样的效果。

　　闪光灯方面运用一点技巧和创意，有助于让夜间人像模式拍出更好的效果：

如果你的相机支持这种模式，可以调弱闪光灯强度，以免摄像对象曝光过度，甚至可以在闪光灯前放一张薄纸或一块布，以减弱光线过强的效果。

　　日落模式

　　如果你够幸运，可以清晰地拍到景象壮观的日落，最不希望看到的是平淡无奇的照片。

日落场景模式是一种风景场景模式（它会将焦距调成无限远，使用较小光圈形成完全对焦的广角视野），只有一个重要区别：

它增加了暖红色，使得日落的绚丽色彩实际上有一种从照片呼之欲出的感觉。

这种色彩改善有一定的欺骗性，但结果比实际的日落景象更震撼人心。

　　自动模式可将我们的测试场景识别为风景模式；

由于它没有调整色彩，所以最逼真地呈现了日落景象。

如果你希望日落照片具有精确色彩和更多细部，就要使用自动模式。

　　我们用日落模式拍摄的试照使得天空颜色显得更深了，红色显得有点不太自然。

如果这是你所寻求的绚丽景象，应该用日落模式来拍摄。

　　在手动模式，我们试图使用色彩滤镜。

拍出比日落模式还要绚丽壮观的效果；

我们还把光圈收缩到F8.0，达到很深的景深，并使用中快速的快门速度。

我们增加了蓝色、红色、绿色和对比度，得到了还要逼真的效果。

视我们的选择而定，照片看上去大不相同：

有时候，画面有一层暖黄色；

有时候，我们改善了天空的淡蓝色；

而另一些时候，画面呈粉红色。

　　同事们看了所有照片后，往往偏爱我们用日落模式拍摄的照片。

日落和手动模式拍摄的照片中，颜色都显得很假，但日落模式下稍稍自然一点。

我们认为日落模式更胜一筹――我们建议使用相机可能拥有的色彩强化模式多拍几张照片，这取决于拍摄什么样的日落。

那样，就能看到使用不同的滤镜，拍出来的景色会怎么样。

　　快速运动模式

　　快速运动拍摄模式的名称和功能有所不同。

为了捕捉稍纵即逝的瞬间，你的最佳选择是使用快速连拍模式，即把整个动作分解成一瞬间的逐帧序列――每秒拍摄的次数越多，最后越有可能拍出值得保留的照片。

　　遗憾的是，许多傻瓜相机没有这种快速连拍功能。

大多数低端相机都有一种场景模式，可提高感光度以利用充足的光，并使用最快的快门速度捕捉快速运动的拍摄对象。

这种方法拍出来的照片噪点比较多一一你只有一次机会拍出完美照片。

这种模式通常称为“运动”模式或“动作”模式，有时又称为“防抖”模式、“高感光度”模式或“儿童和宠物”模式。

有些相机还有运动跟踪自动对焦功能，可以对焦于移动对象；

如果你拍摄的对象身穿色彩鲜亮的衣服，容易与周围环境区别开来，这项功能通常效果最好。

　　我们在动作试拍中，最后发现了自动模式的效果几乎与场景模式或手动设置一样。

自动模式选择1/500秒的快速快门速度，将光圈设为F6.3，以确保背景清晰。

虽然拍摄对象的T恤和鞋子要模糊一点，但自动模式将她牢牢定格。

　　不知什么原因，我们相机上的“儿童和宠物”模式选择了较慢的快门速度：

1/320秒；

与自动模式拍摄相比，拍出来的照片有点模糊。

在较大尺寸下浏览时，清晰度会变差，这表明自动对焦很难对焦。

　　至于手动选择，我们致力于使用最快的快门速度。

我们在1/1250秒的快门速度下拍摄，将拍摄对象定格。

由于快速快门速度，手动拍摄的照片看起来暗一点，甚至曝光不足，但照片并没有明显的模糊；

我们在裁切或放大照片时，看不到与感光度有关的任何噪点。

　　不过拍摄动作场景时，将移动的拍摄对象定格并不总是获得最好效果；

在这里的试拍照片中，你无法知道拍摄对象的移动速度有多快。

考虑到这一点，可以运用一些其他巧妙的方法来捕捉运动照片。

如果你相机的快门速度可以调整，可以用快门速度使运动的拍摄对象看起来像在快速移动。

通过调慢快门速度，然后平移相机以跟随拍摄对象的移动，就能在拍摄对象背后形成令人回味的“模糊痕迹”。

　　把相机搁在三脚架上，对准移动场景，使用很慢的快门速度，这个方法很适合拍摄夜间交通场景或城市风景：

背景显得明亮清晰，而行驶中的汽车成了由头灯和尾灯形成的一道道明亮光束。

使用慢速快门和三脚架也是拍摄流水的一种常用手法，因为它在传达运动感的同时，让照片中的水面显得平滑。

　　虽然每款相机的场景模式各不相同，但选择场景模式的方法大同小异：

通常只要把模式拨盘调到“Scene”（或类似的标记），并从屏幕菜单中选择一种模式。

有些相机把最常用的几种模式直接做到了模式拨盘上。