纺织材料学期末总结Word下载.docx

纺织材料学期末总结Word下载.docx

《纺织材料学期末总结Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纺织材料学期末总结Word下载.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。

同品种纤维，Nden↑，越粗

公支：

公制支数Nm;

在公定回潮率下，单位重量（g、mg）的纤维所具有的长度（m、mm）

异形纤维:

异形是相对圆形而言。

采用非圆形喷丝板孔加工的非圆形截面形状的纤维，并统称为异形纤维。

其中兼有异形截面和孔空结构两种特征的，称为异形中空纤维

品质长度（右半部平均长度）：

比主体长度长的那部分纤维的平均长度（是棉纺工艺中决定罗拉隔距的重要参数）

重量主体长度:

纤维中重量最重的一部分纤维的长度

卷曲数：

指每厘米长纤维内的卷曲个数。

是反映卷曲多少的指标。

卷曲率:

指纤维单位伸直长度内，卷曲伸直长度所占的百分率。

或表示卷曲后纤维的缩短程度。

卷曲率的大小与卷曲数及卷曲波幅形态有关。

卷曲弹性率:

指纤维经加载卸载后，卷曲的残留长度对伸直长度的百分率。

反映卷曲牢度的指标。

数值越大，表示卷曲容易恢复，卷曲弹性越好，卷曲耐久牢度越好。

吸湿平衡:

纤维在单位时间内吸收的水分和放出水分在数量上接近相等，这种现象称之吸湿平衡。

是一种动态平衡。

平衡回潮率：

将具有一定回潮率的纤维，放到一个新的大气条件下，它将立刻放湿或吸湿，经过一定时间后，它的回潮率逐渐趋向于一个稳定的值，称为平衡回潮率。

标准回潮率：

纺织材料在标准大气条件下，从吸湿达到平衡时测得的平衡回潮率.国际：

温度T20，湿度RH65%

回潮率W：

纺织材料中所含水分重量对纺织材料干重的百分比。

公定回潮率（Wk）:

贸易上为了计重和核价的需要，由国家统一规定的各种纺织材料的回潮率。

公定重量Gk:

是纺织材料在公定回潮率时的重量。

吸湿等湿线:

1.定义：

纤维在一定的大气压力下，相对湿度一定时，平衡回潮率随温度而变化的曲线。

（RH%一定，W-T的关系曲线）2.规律：

温度愈高，平衡回潮率愈低。

但在高温高湿的条件下，由于纤维的热膨胀等原因，平衡回潮率略有增加。

断裂应力（强度极限）:

指纤维单位截面上能受的最大拉力。

原棉:

皮棉（亦称原棉）籽棉经轧棉机加工，除去棉籽所得的纤维。

籽棉:

从棉铃中拾取的带籽的棉瓣。

衣分率:

皮棉重量占籽棉重量的百分比

丝光:

常温下，浓的NaOH溶液会使天然纤维素纤维发生不可逆各向异性膨胀，纤维纵向收缩而直径增大，若施加一定的张力防止其收缩，并及时洗碱，可使纤维获得丝一样的光泽，这就是“丝光”。

碱缩:

若在无张力下与浓碱作用，得不到丝光的效果，纱线膨胀，织物的线圈组织密度和弹性增加，织物发生皱缩，这就是“碱缩”，碱缩工艺对于棉针织物的加工很有实用价值。

精干麻:

苎麻纤维经脱胶后就是精干麻。

打成麻:

亚麻纤维经脱胶后就是打成麻，亚麻干茎经过碎茎打麻后取得的长纤维。

工艺纤维:

又称素纤维，具体指在脱胶和梳麻处理后复合纺纱要求的具有一定细度长度的束纤维。

植物纤维的主要组成物质是纤维素,植物纤维可分为四大类：

种子纤维、韧皮纤维、叶纤维、维管束纤维。

同质毛:

毛被中只含有一种粗细类型的毛

死毛:

除鳞片层外几乎全是髓质。

脆、无光泽、不易染色、无纺用价值。

棉纤维的形成分三个时期：

伸长期（中端粗两端细），加厚期（日轮），转曲期（干涸期）

*两型毛:

兼有无髓毛和有髓毛的特征，有断断续续的髓质层，细度差异较大的纤维。

缩绒性：

羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化，这一性能称之～。

品质支数：

毛纺业长期延用下来的表示羊毛细度的指标,指的是实际可纺精梳毛纱的英制支数，现在则表示平均直径在某一范围内的羊毛细度。

生丝：

经过缫丝将几根茧丝合并，依靠丝胶胶合而成丝束。

强力较大，手感较硬，光泽较差。

熟丝：

除去丝胶的蚕丝，又称精练丝。

光泽优良，手感柔软平滑。

*丝鸣：

干燥的精炼长丝（或丝织物）相互摩擦时所发出的清晰的声音。

它是蚕丝特有的音响，使蚕丝产品具有高贵感，经醋酸或高级脂肪酸处理后，可增加它的丝鸣效果。

再生纤维：

以天然聚合物为原料，经过化学方法和机械加工制再生制成的纤维，化学组成与原高聚物基本相同的纤维。

代表:

粘胶纤维，，铜氨纤维

复合纤维：

在纤维的横截面上有两种或两种以上的不相混合的组分或成分的纤维。

常用的为双组分复合纤维有并列型、皮芯型和海岛型等

合成纤维：

由低分子物质经化学合成的高分子聚合物，再经纺丝加工而成的纤维。

纺丝：

纺丝液用计量泵定量供料通过喷丝孔后凝固成丝条的过程称为~。

碱减量处理：

在较高的温度下利用浓碱腐蚀涤纶表面，纤维细度变细，织物重量减轻（失重20％～25％），光泽柔和，重量减轻，从而形成真丝绸的外观和手感的工艺过程。

股线：

由两根或两根以上的单纱合并加捻制成的线。

捻线：

将白厂丝或双宫丝经过络、并、捻等道工序生产出来以供织绸的深加工产品

捻缩：

反映加捻前后纱条长度的变化。

变形丝：

经过变形加工的为变形丝或弹力丝，多为复丝。

网络丝：

网络丝是丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用是单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。

网络丝由于有网络结点，所以织造加工中不用浆线。

用它织成的织物厚实，表面有仿毛感。

条干不匀：

指沿长度方向的各个截面面积或直径的粗细不匀。

质量不匀:

单位长度纱线重量的变化，也称线度不匀。

初始模量E：

纤维负荷-伸长曲线上起始一段直线部分的斜率，或伸长率为1%时对应的强力。

其大小表示纤维在小负荷作用下变形的难易程度，它反映了纤维的刚性。

屈服点：

曲线由伸长较小部分转向伸长较大部分的转折点。

断裂比功Wa：

拉断单位细度、单位长度纤维外力所作的功

Wa=W/（Ntex*L0）

断裂功W：

指拉断纤维过程中外力所作的功，或纤维受拉伸到断裂时所吸收的能量。

蠕变：

指一定温度下，纺织材料在一定外力作用下，其变形随时间而变化的现象。

应力松弛：

在一定温度下，拉伸变形保持一定，纺织材料内的应力随时间的延续而逐渐减小的现象称为应力松弛。

疲劳：

纺织材料在较小外力、长时间反复作用下，塑性变形不断积累当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。

急弹性变形：

加上（或去除）外力后能迅速变形。

缓弹性变形：

加上（或去除）外力后需经一定时间后才能逐渐产生（或消失）的变形。

塑性变形:

纤维材料受力时产生变形，去除外力后，不回复的变形。

（绝对值）

纤维抗弯刚度Rf（cN﹒cm2）：

纤维抵抗其形状发生弯曲变形的能力。

纺织材料的比热：

Rf=πEr2ηf/4

比热：

质量为1g纺织材料温度变化1℃所吸收（放出）的热量

导热系数λ：

材料厚度为1m，两表面之间温差为1℃，每小时通过1m2材料所传导的热量。

克罗值（CLO）：

在室温21摄氏度，相对湿度小于50%，气流为10cm/s（无风）的条件下，一个人静坐不动，能保持舒适状态，此时所穿衣服的热阻为1克罗值。

CLO越大，则隔热保暖性越好。

热膨胀：

一部分纤维在加热的情况下有轻微的膨胀现象。

原因是纤维分子受热后发生较强的热振动而获得了更多的空间所致。

热收缩：

合成纤维受热后发生不可逆的收缩现象称之为热收缩。

产生原因：

纺丝成形过程中，受到较大的抽伸作用，纤维残留一定的内应力；

影响因素：

温度——T↑，热收缩率↑介质——水、空气、蒸汽

原来的热处理条件

极限氧指数LOI：

纤维点燃后，在氧、氮大气里维持燃烧所需要的最低含氧量体积百分数。

该值越大越不易燃

织物的撕破：

织物受到一集中负荷作用而使织物撕开的现象。

织物的顶破与胀破性：

织物在垂直于织物平面的负荷作用下鼓起扩张而破裂的现象

织物的刚柔性：

织物的硬挺和柔软程度统称为刚柔性。

织物的折痕回复性：

织物在外力作用下产生折痕,释去外力后，其回复到原来状态的能力。

织物的起毛起球性：

织物经摩擦后起毛球的程度称为起球性。

织物的勾丝性：

织物在使用中因勾挂而使纤维和纱线被拉出于织物表面的程度。

（长丝织物和针织物）

织物的悬垂性：

织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。

织物的风格广义：

织物本身所固有的物理机械性能作用于人的感觉器官所产生的综合效应。

（触觉、视觉、听觉）

狭义：

织物的某种物理机械性能通过人手的触感所引起的综合反映。

（手感）

二、问答题：

羊毛与棉的形态结构比较

棉：

1、纵向：

具有天然转曲，可见中腔。

成熟度不同，形态和可纺性不同。

2、截面：

棉纤维沿长度方向截面的形状和面积都有很大变化。

纤维截面形状随成熟程度不同而不同，正常成熟的棉纤维横截面呈腰圆形，并可见中腔，未成熟的纤维横截面呈扁环状，胞壁薄，中腔长，过成熟的纤维截面呈近圆形，中腔圆而小。

羊毛：

1.纵向形态具有天然卷曲，且表面有方向性排列的鳞片。

2.横向形态

圆形或椭圆形（细羊毛接近圆形，粗羊毛呈椭圆形）。

1、纤维大分子按主链构成的化学组成可分为哪三种？

阐述此三种大分子的定义，并列出其常见的化纤品种（每种至少三例）。

答：

1）均链大分子（碳链大分子）：

纤维的大分子主链都是靠相同的碳原子以共价键形式相联结的。

例：

乙纶、丙纶、腈纶

2）杂链高分子：

大分子主链除碳原子以外，还有其它原子如氮、氧等，它们都以共价键相联结，即主链是由两种以上的原子所构成的。

粘胶、蚕丝、涤纶、锦纶

3）元素有机高分子：

大分子主链上含有硼、铝、硅、钛等元素，并在其侧链上含有有机基团。

碳化硅纤维、氧化铝纤维、硼纤维

2、大分子链的柔性指什么？

哪几个主要因素会影响其柔性？

每个因素的具体影响是什么？

指其能够改变构象的性质，也就是大分子链可以呈现出各种形态的性质。

1）当大分子链的主链结构中含有C-C、Si-O、C-O键时，柔性上升；

2）当大分子链的主链结构中含有共轭双键时（-C=C-C=C-），柔性下降；

3）当大分子链中含有芳杂环时，柔性下降；

4）侧基的极性和体积越大，则其越僵硬，柔性下降；

5）当大分子间形成H键时，柔性下降；

6）纤维所处的环境因素（温度、湿度、应力等）和制造加工或改性处理中的添加剂（如增塑剂）也会对大分子链的柔性产生影响。

1.大分子柔曲性是判断高聚物弹性的主要条件之一，长链分子由于热运动而变成弯曲形状使高度柔曲性，这就是高聚物产生弹性原因。

2.柔顺性好的纤维，受外力易变形，伸长大，弹性较好，结构不易堆砌的十分密集，但在外力作用下，易被拉伸，易形成结晶。

3.单键的内旋转是大分子链产生柔曲性的根源。

对于高聚物而言，其中的大分子链的内旋转除了受分子内原子或基团相互影响外分子间作用力也有很大影响。

3、侧基与端基分别指什么？

二者会对纤维大分子的哪些性能产生影响？

答：

侧基：

分布在大分子主链两侧并通过化学键与大分子主链连接的化学基团。

侧基的性能、体积、极性等对大分子的柔顺性和凝聚态结构具有影响，进而影响到纤维的加工工艺，也影响到纤维的热学性质、力学性质、耐化学性质等。