LCPP刺绣基础培训资料.docx
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LCPP刺绣基础培训资料
$1刺绣行业简介2
$2设计2
2.1常见名词2
2.2针法的表示和运用3
2.3颜色的合理搭配4
2.4特殊花型的画法4
2.5不同的材料搭配不同的设计4
$3打版4
3.1制版的类型4
3.2刺绣制版的流程4
$4原材料知识及质量控制5
4.1原材料知识5
4.2原料的质量控制6
$5机台生产简介及机台质量控制6
5.1现有机台基本参数6
5.2机台生产流程简介7
5.3疵点的定义及形成7
5.4机上质量控制----看机8
$6染前准备9
6.1割纱9
6.2初检9
6.3绣补9
6.4中检9
6.5裁布与接布10
6.6打包装车10
$7染整处理10
7.1染整一般程序10
7.2大货染整过程10
$8出货及出货质量标准11
8.1裁边11
8.2剪线11
8.3对波11
8.4打卷11
8.5LCPP的出货标准表11
$1刺绣行业简介
提到刺绣，总是会提到瑞士和奥地利的刺绣。
实际上，这两个国家是历史上欧洲最大的刺绣供应商。
意大利在2001年和2002年经历了增长，在那里，时尚是夸张的效果，色彩绚丽的图案，巨大的花朵和厚重的刺绣细节，这是意大利刺绣所独有的。
但今天，时尚是轻盈细致的效果，意大利光辉不再。
欧洲刺绣领先品牌：
Union,Bischoff,ForsterRohner,Eisenhut,Rau&Co
在亚洲，日本刺绣一直保持她的日本风格，并且一直对刺绣花边制作的内衣情有独钟。
中国内衣刺绣业的兴旺也只是这几年才开始。
日本刺绣领先品牌：
中越，平冈，龙王。
。
。
中国的刺绣是后起之秀，最早是台湾人来中国投资，接着是香港人，然后是本土人崛起。
在中国，多数的刺绣厂是以家居装饰品，外衣饰物，辅以内衣饰物作为生产的主要产品。
刺绣花边是最能够体现时尚的设计，因此内衣时尚的兴起使得内衣品牌厂家对刺绣花边爱不释手。
LCPP是中法台港携手投资的刺绣厂，成立于2002年。
LCPP选择使用瑞士SAURER厂生产的刺绣机。
这是目前最先进的刺绣机种。
特别是我们的EPOCA机种，对内衣花边的设计和制作有特殊的优势。
LCPP是相对专一的生产内衣花边的生产厂家。
我们为内衣品牌和内衣制造商提供刺绣花边以及它们的各种运用方案.
从纱线底布的精挑细选和巧妙搭配，到最新机台的制作和最新生产技术运用，我们开发和织造高品质的刺绣产品。
我们从灵感的产生，原料的精炼，到后处理技术的运用，产品在追求高品质的个性化塑造中诞生。
我们通过日积月累的知识和经验，提供我们的产品和我们的服务。
我们追求每一工序的精确操作，以保证我们产品的质量和交期。
我们的宗旨是在相互包容中共呼吸，在相互尊重中共生存。
我们为此生活方式而骄傲，我们为成为此责任人而自豪。
$2设计
常见名词
寸数/花高/Repeat：
任何一个刺绣设计稿都有其循环的宽度，我们称之为寸数，表示为4/4,8/4,12/4……分别代表循环宽度为1法寸（2.7cm）,2法寸（5.4cm）,3法寸（8.1cm）……。
1法寸，是飞梭刺绣机相邻针之间的设定距离。
通常在公司内部沟通，我们直接将“法寸”叫成“寸”。
在我们的花型资料描述中，有时候会提到“花高（Height）”，花高即寸数方向上相邻循环之间的距离。
标准的花高即其寸数。
网布花/水溶花：
刺绣在网布上的花叫网布花，刺绣时不使用网布，只使用水溶纸，成品只有纱线的镂空花型叫水溶花。
网布花通常都需要裁边，将不属于正常花边范围内的网布裁去。
波边/Edge：
设计稿的边缘部分，用于裁边的位置，我们称之为波边。
通常波边需要设计成三角针（打版的一种针法），才有利于裁边。
如果是单线结构将无法裁边。
单波/双波/全匹花/朵花：
根据花型的图案分类，我们将刺绣花边通常可分为四类，即单波花，双波花，全匹花，朵花。
单波花：
花型的一面有供裁边的波边，另一面为空网。
通常一条花裁一次边，另一面为下一条裁边时自然裁成。
双波花：
花型的上下两面都有供裁边的波边，两边都要裁边。
通常双波花上下两面是对称的，并且对称的两部分横向岔开的距离是花高的一半。
但也有花型对称但不岔开，也有花型完全不对称。
后两种情况一般都是客户设计特殊要求的。
全匹花：
用于刺绣生产的网布/水溶纸每匹宽度通常在150-160cm。
全匹花即是一条花占用整个一匹布的花型。
这种花型通常不用裁边。
朵花：
四周都要裁边，花型为完全封闭的独立的图案，这样的花边即为朵花。
朵花的花高就不一定是寸数了，我们提供的花高数据都是以花型在机台生产时的排列方向测量的左右两边最远的距离。
幅宽/Width：
花型的竖直方向，即与花高相垂直的方向为幅宽方向。
幅宽的测量方法与不同的花型分类有关。
单波花的幅宽是指花型波边的最高点到下方空网的最高点之间的距离。
双波花的幅宽是指花型波边的最高点到下方另一波边的最低点之间的距离。
全匹花的幅宽通常是指有刺绣部分的宽度而不是指整匹网布的宽度。
比较特殊的是，全匹花有一个“单循环宽度”，即竖直方向重复的单元花型宽度。
朵花的幅宽指按机台生产时的排列方向，刺绣部分的最高点到最低点之间的距离。
针法的表示和运用
针法合理搭配和创新，对于产品的设计来讲，非常重要。
通过针法的表现，使设计从平面发展到立体的效果。
举例常用的针法表示，如：
单线的画法
实样效果
“TaTa米”的画法
实样效果
插针的画法
实样效果
颜色的合理搭配
要考虑颜色分布，是否合理？
颜色分配不能太零散，避免或减少不必要的跳针，对机台带来的影响。
如交替的设计，尽量搭配协调的颜色为好，这样不会出现颜色过分跳跃而产生的突兀。
单色和变针的花型，则相对灵活，只要根据不同的需要和主题风格进行搭配即可。
特殊花型的画法
--朵花，由于摆放部位的不同，所以对尺寸的要求比较严格。
--水溶花：
由于没有底布，所以连接线的处理比较关键，起到牵扯和巩固的作用。
不同的材料搭配不同的设计
常用的网布通常有：
6474，钻石网，瑞士网。
。
。
。
。
纱线则有：
Poly,Rayon,Polywolly,骨线，金属线。
。
。
。
。
。
而特殊的布有：
Lace，针织布，印花网。
。
。
。
。
。
以上的，要结合网底一起进行设计，这样两者的结合才会搭配得当。
$3打版
制版的类型
按形式分画放大图制版和扫描图制版；按时期分机械制版和现代电脑制版；按市场分婚纱版，时装版，内衣版，礼服晚装版，艺术品制版，家居装饰类版。
按机器类型分单色版和变针版，变针版又分挂线版和剪线板。
花样制版的表现形式可分为
水溶绣花，网布绣花，掀布绣花，贴花绣，打孔绣花，绳缎带绣花，珠片类绣花……
制版系统分类
山诺，Saurer（Emnet,Emstudio）,田岛……
刺绣制版的流程
1.业务派单指示，提供客户要求图样，及使用原料等要求。
2.绘图
a）绘图员审核原料，样式；
b）根据款式编号系统进行设计图的编号；
c）开始绘图，可以用手工绘图或电脑绘图。
3.打版
a）将绘图员提供的设计图扫描入电脑。
b）进入打版系统的画图系统
c）定针距（即寸数）
d）拉缩率。
缩率是根据使用的底布和纱线，以及设计图本身的结构而定的。
缩率是指打版员预计该刺绣花样经过最后的水溶定型处理后的幅宽与机台上生产时的幅宽的收缩比率。
e）开始根据底图在画图系统内画图。
这里的画图是利用打版系统的工具画成可以用来打版的图形。
f）画完图后，最终确定幅宽与每匹生产的条数，设定好起始和结束的针点。
g）开始进入打版系统的打版部分打版。
打版的过程就是使用该软件的各种工具，从起始点一针一针走到结束点的过程。
打版软件设计了很多快捷的方式以提高打版效率。
打版最需要注意的除了针法与实际效果的关系外，还需特别注意走针的先后。
目前流行的变针剪线版的进针出针方式也相当关键，进针出针方式使用不当，会严重影响生产的效率与质量。
h）打版一条完成后，要进行排匹。
故一个花样在电脑内至少保留两组文件，一组是一条花型的文件，另一组是一匹花型的文件。
排完匹后，要设定停机点。
（通常机台布架的高度低于整匹网布的高度，实际生产时，生产到一半左右需要停机进行卷布）。
i）排好匹后，按机器类型出盘。
打版文件需要经过出盘过程，所出的文件才可以被机器识别。
目前最先进的Saurer机器接受的代码是SHC代码。
j）为了使销售和生产部门可方便的查到花型的技术资料，打版完后，打版员需要将花样技术资料录进电脑系统，并生成一个JPG图片供大家浏览。
4.后续流程
a）打版后进行样板生产，打版员要及时跟进样板生产情况，对发现的问题及时进行改版。
b）大货生产时，首先是要仔细核对资料，在不同的机台生产时，往往要根据机台情况进行仔细的改版，以保证生产效率和质量。
$4原材料知识及质量控制
原材料知识
刺绣花边所需原料共有四类：
底布，水溶纸，前纱线，后纱线.所有的刺绣过程都需要前纱线和后纱线，但不一定需要底布或水溶纸。
1.网底：
水溶花--以高温水溶纸为底，不使用底布，成品只有纱线；
网底花--网布＋水溶纸
布底花--用棉布或涤棉混纺布，不使用水溶纸
网底从弹性上分，有弹性网和非弹性网两种，区别在于是否含有氨纶成份。
从成份上分，主要是尼龙（NYLON—简写为N），涤纶（POLYESTER—简写为P），棉布和涤棉混纺布，尼龙弹网（N+E）和涤纶弹网（P+E），其中E是氨纶的简写。
尼龙网布易染色，手感柔软，但是材质本身不能经受过高温度。
涤纶在常温下是不易上色的，起染量要求在15KG以上为宜，但是能经受高温，适于做纸印印花。
2.水溶纸：
90度45g――水溶花。
70度25g，25度90g――网底花。
40度40g――低温纸。
因为一般的网布柔软而稍有弹性，所以需要和水溶纸一起上机，以保障花边的平整性。
水溶纸只存在于半成品中，要后处理加工中，会被消除。
水溶纸的规格，表示它的平方米克重和溶点。
如90度45G水溶纸，表示此种水溶纸平方米克重为45g，净纸的水溶完全溶解的温度为90摄氏度。
在花边溶水去除水溶纸，溶点需上升约10度。
3.前纱：
Rayon：
120D/2,150D/2,300D/3可在常温下染色，绣完直接水溶。
此种纱线的表面特点是看上去光泽度不明显，不光滑
Polyester：
120D/2，150D/2绣完后须先定型再水溶，必须高温染色。
此种线的表面特点是看上去很光亮，很细滑
POLY-WOOLY：
300D/1性质和POLYESTER相近。
乌利线的表面特点是无光泽，看上去比较蓬松，有毛毛的感觉。
COTTON：
40S/2，60S/2。
这中线的表面特点是无光泽，也有毛毛的感觉，但并不蓬松。
看上去跟后纱差不多。
特色纱：
金银线，珍珠线，节纱（段染）
4．后纱：
精炼白棉线60S/2,涤纶SP60S/2，后纱一般是短纤维纱线，表面不是很光滑。
原料的质量控制
4.2.1网布网布的质量控制分两方面
1）收货和目视检测
A．称重和码数测量。
B．目视疵点检测，检测项目包括：
幅宽，油污，破孔，杂纱，网孔变形，横纵条，条差和色花。
C．100码以内不允许超过5个故障点；色差在4级或以上；幅宽接受标准62“的正负2CM。
2）实验室检测
A．平方米克重：
接受正负5%
B．酸洗色牢度（色网）：
标准浅色5级，中色4-5级，深色3或以上。
C．顶破/胀破强度：
接受负5%
D．缩水率：
90度洗水，比对标值，正负差接受3。
E．染色的同批性测试（胚网布）：
每卷布取一码接起染色，色差在4级或以上。
4.1.1纱线纱线主要检测单纱强力和色牢度。
强力不低于标准值，色牢度测式和网布要求一致。
4.1.2水溶纸以平方米克重为收货标准，只检测重量。
$5机台生产简介及机台质量控制
现有机台基本参数
1.LCPP现有机台概况
量产机台:
机台类型
数量
投产年份
Saurer3040Standard（1#-2#）
2
2002
Saurer4040HPStandard（3#-4#）
2
2002
ZangsStandard（9#-14#）
6
2002
EpocaIIPentcut（15#-16#）
2
2003
Epoca04Pentcut（19#-20#）
2
2004
ZangsCRCPentmat（21#-23#）
3
2005
Epoca04FPentcut（25#-26#）
2
2006
备注：
Standard为”标准”的意思，指单色机台；Pentcut指自动剪线机，Pentmat指挂线机.
3040
4040HP
ZANGS
EPOCAII
EPOCA04
EPOCA04F
刺绣长度
15.5Y
15.5Y
15Y
16Y
16Y
16Y
刺绣高度
110CM
110CM,
75CM
125CM
165CM
165CM
刺绣宽度
80CM
80CM
75CM
80CM
80CM
80CM
针位数
524N
524N
514N
552N
552N
552N
布棍长度
14.73M
14.73M
14.3M
15.8M
15.8M
15.8M
正常车速
170RPM
180RPM
150RPM
360RPM
360RPM
400RPM
2.样版机台:
机台类型
数量
投产年份
EraPentcut（18#）
1
2002
EpocaIIPentcut（17#）
1
2003
ZangsCRCPentmat（24#）
1
2005
ERA
EPOCAII
ZANGS
刺绣长度
1.75Y
5Y
Y5
刺绣高度
80CM
125CM
75CM
刺绣宽度
55CM
80CM
75CM
针位数
60N
168N
171N
布棍长度
正常车速
380RPM
380RPM
150RPM
3.由于机台出产系统的不同又分为:
左手机台和右手机台.
左手机台:
前纱经针孔的右侧穿入（即左手拿钩针）叫左手机台.现有:
3040,4040HP,EPOCAII,EPOCA04,EPOCA04F,ERA.
右手机台:
前纱经针孔的左侧穿入（即右手拿钩针）叫右手机台.现有:
ZANGS.
机台生产流程简介
根据LCPP生产的实际情况，我们将机台的整个生产过程简要概述成为以下九步。
1.销售部门使用公司电脑系统开大货生产单给生产部，详细注明客户的各种要求。
2.采购员首先接到生产单，查询是否有库存原料，根据库存情况安排原料采购及网布下染。
3.原料采购回厂会经过测试，测试OK后织产前样自批色或给客人批色。
颜色确认OK后，由机台统计员根据排单员的指示将生产单派到机台按排机顺序准备上机。
4.准备组根据订单要求，准备所需原材料，包括前纱、后纱和胚布等。
5.生产部三班领班按照指示单上的要求确认原料，并领发到对应机台。
如果需要，还需到机针管理员处领针。
各领班预先到打版室（或Ehost）拷贝花样数据文件。
6.操作员工改车准备生产。
改车前后，各负责人都应该对原料及机台状况进行仔细的检查。
7.生产完一条花后，停机由领班参照业务提供的实样和订单进行确认。
确认合格后方可继续生产。
8.首匹布下机后，领班要迅速剪块A4供实验室溶水定型处理检测，然后将首匹送交割纱组，由割纱处理完后交品检对第一批迅速进行检查。
品检组长需及时向车间主管报告首匹情况。
9.生产完一批订单，机台统计应核对生产数量，避免有误。
确认无误之后，该生产单即算生产完成。
以上下划线部分为质量控制环节。
疵点的定义及形成
1）漏绣因断前纱或后纱而未在花样上绣上绣线,因此形成的故障。
2）松纱前纱或后纱张力太松，因此形成花型的绣线成毛圈打在网布上，前纱松花瓣显得发胖，后纱松花瓣背面的后纱跨度较大或被拉到前面（翻后纱现象）。
一般表现为单一或几支纱线张力太松而引起花样绣线松弛。
原因：
A:
单个后梭张力没有调节好；B:
后纱纺得不好；C:
单个前纱张力未调节好或走纱通道不同，送线轮绕纱圈数不同；D:
整匹布纱线未调节好。
处理方法：
A：
调紧后梭后纱张力统一；B：
EPOCA电脑调节前后纱百分比从而调节前后纱张力一致，西德机和苏拉机调节大摆纱角度来改变前纱张力；C：
调整后梭床时间。
3）紧纱与松纱相反，前纱或后纱张力太紧，因此形成花型的绣线紧密的打在网布上，前纱紧花瓣显得较小而密，后纱紧花瓣背面的后纱跨度很小或成一条线。
一般表现为单一或几支纱线张力太紧而引起花样变形,或引起网底较皱.原因与处理方法：
同松纱现象。
4）结疤因后纱打结成团而绣入花样里.原因:
A:
纱线本身的疵点引起；B:
锁针不良引起；C：
换后纱停机位置不正确引起。
5）浮纱或跳针是指一个线圈或连续几个线圈没有打上底线，前纱与后纱未相互串套而形成,以凸起毛圈形式浮在花型上的现象。
主要形成原因是A：
后梭的时间太早或太迟,后梭未能穿过前纱线圈形成。
B：
前纱太紧（大摆纱角度不正确）,形成圈弧不良而导致；C:
上下止杆位置偏斜或太低太高等；D：
后纱断线或用完；E原料问题。
6）脱散因纱线断掉，在花样反面用手轻轻刮动而引起线圈逆向散开的现象。
形成原因:
A:
锁针没有锁好,裁边后线头散开；B:
针数太多太密，针尖或针杆刺断或磨断前后纱形成；C:
针不好，针尖断掉打断纱线所成；D:
纱线太紧,绣花时拉断纱线所致。
7）翻后纱后纱被拉到前面的现象。
成因:
后纱太松，前纱太紧。
8）花样走位机上绣制的花样与正品（理想的花样）相比，存在着连接，分离，露底线等现象，是花样轮廓相互之间的位置关系，其形成原因如下：
A：
打版问题，花样之间的连接与否直接关系到打版，平针线圈能否被三角针或布来特针包住（露底纱），亦由打版决定。
B：
卷布的松紧度,导布弹性,光滑性或网布的弹性也会影响到花样走位.C:
机器或布辊问题,如9号机连接现象。
9）空隙本应连接在一起的花样而未形成连接，导致一段花样未相互连接而形成孔洞或脱开。
10）连接本应分开的花样结果连接或重叠在了一起。
11）露底线本应包在包线里的平针未被包住而露出在花样表面。
12）歪斜主要为定型问题,另外车导布不平直,卷布不平，打版的走线方也会导致该问题。
13）乱花针数不连贯性工作而导致的故障。
跳电、电脑故障、错误操作等成因。
14）破孔花样在绣制时网布小范围破损的现象。
与网布的种类，网布张力大小，前后纱张力大小，用针种类及打BORER针有关。
具体种类有网布本身破孔，定型破孔，断针破孔，针尖不良破孔，针种不正确破孔，卷布破孔，打版不合理破孔。
15）杂纱碎线绣入花中导致的故障。
16）用错纱一般指混错纱线的种类,规格,或颜色.尤其是本白,漂白,精炼白易混错,交替花几种纱线放错位置。
17）油污机械磨擦或润滑油粘到花布上所致。
18）色差主要为缸号混错或网底批次不同引起.另外染色时也有染花的现象。
19）水溶不干净水溶纸未彻底溶解而留有小小结晶体,用手拉拽时会有清脆的断裂声,偏向观察时会见到细小而明亮的结晶体。
机上质量控制----看机
看机就是在机台生产时，巡查机台情况，并及时补充原料的一个过程；也是整个刺绣过程中占时间最长的一个过程，是决定产品品质好坏、生产效率高低的最关键的部分。
1.看花样也就是看花的形状、大小、松紧度、前后纱分布等等。
看花样实际上就是看质量，会看花样，则产品质量好；而问题处理的快，则生产效率也就能得以提高。
所以看花样是每个看机人员必备的知识。
详细说来，看花样一般要注意以下几点：
a）花的总体形状是否清晰，花瓣之间是否有连结，是否有分离的现象。
b）花样的尺寸大小是否符合要求（或实样）。
是否有松纱、浮纱、跳针、翻后纱、脱线等，这些问题将导致花样胖瘦不一，花样有空隙等品质问题。
c）花边的宽度是否符合要求。
2.几点看机常识
a）开机生产前认真核对派单及原材料。
b）将不是该单的原材料彻底清理干净，移开生产现场。
c）要不停的巡查机台，防止用错原料，以及花样出现差错。
如生产中，有时候梭子会自动松掉，造成翻后纱、松纱，断后纱不报警，造成大故障等情况。
d）养成良好的看机习惯，尽量减少处理人员的工作量。
如订针、吊线要规范；卷布要小心，不要破孔等等。
e）上布、卷布要水平，松紧度适当，太松、太紧均会造成花样走位变型。
f）生产中打破网布，要及时处理，检查针有否断针尖，前后纱是否太紧等情况。
$6染前准备
染前准备，是指花边从机台下机后，到出染前的一系列工作。
依次包括：
割纱，初检，绣补，中检，裁布，接布，打包装车。
染前准备与染整、成品检验、包装一起，在LCPP都属于生产部的重要分支-厂务部。
割纱
割纱是染前准备的第一道工序。
机台下机后，会将布匹放到指定架上，割纱人员从架子上收布后，通过验针，称重，录入数据，接布，割纱，四个步骤完成。
验针的目的是检验出布匹中的残留金属；
称重的数据是采购需要了解的原料使用的多少，以及时修正后续生产单的订料量，以及将数据留给今后翻单时参考；
此工序录入的数据除了下机布匹重量外，还包括每匹的条形码，以及每匹的基本生产情况，如生产班组，机台等；
割纱是将生产过程中的掉纱清除掉的机械处理过程。
割纱前需要将布串接起来，这个过程叫接布。
割纱组一般设早、中2班。
前后交接的部门分别是机台和品检，布匹的交接通过随布的“单匹生产跟踪单”实现。
初检
割纱组送布到品检之后，便意味着初检的工作开始。
初检的工作任务是检验机台的工作质量，发现并反馈包括打版，机台及人员操作等各方面造成的花样质量问题。
发现问题之后，通过“标故障”的形式将质量问题标示出来，以便后面的“绣补”工序将这些问题补救回来。
并将这些问题通过录数据等方式反馈给前面的工序——机台。
以免问题延续和扩张。
绣补
绣补与品检在同一块区域内，一方面方便初检之后的布匹能及时绣补，另一方面也方便绣补之后的布匹能得到及时的品检，而不浪费周转时间。
绣补的工作任务是将初检标示出来的故障，通过电机、缝纫机将其补好，使机台生产出来的不良得到补救和改善。
中检
绣补完之后是否合格，仍需由品检员来确认，所以在绣补之后安排一道工序——中检。
待中检检验合格之后才确认为绣补结束，如果不合格的，中检需要安排其重新绣补。
中检与初检及后面的成检同为一个部门——品检。
其工作目的就是检验，挑出不良品。
裁布与接布
中检合格后的产品，交到裁布所属班组——后准备。
裁布员在专用机台将五线边（为利于定型而在布匹开头和结尾处织造的宽约1cm的直线）以外的非绣花部份的网布水溶纸裁下，以方便定型。
裁完之后将布匹交给同部门的接布员。
接布即指将一定数量的单匹的布用专用的机器，按经向整齐地接到一起，以便于进行水溶染色处理和上定型机。
接布之前一定要将布头剪齐以便将相邻的布匹垂直接好。
打包装车
打包是指将接布员接好的布，捆扎到一起，称好重量之后用胶纸将其包好，准备出染整，出染整之前需要将预出染花边的明细及要求制成单，和样版一起，随花边或预先提供给染厂，以方便染厂安排计划。
将包好的布匹装车完毕，单据交接完毕之后，便视其染前准备工作接束。
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