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纺纱基础知识
纺纱基础知识
原棉性能与成纱质量的关系
1、棉纤维的长度：
棉纤维的长度越长，则：
成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。
手扯长度：
23mm-33mm。
2、棉纤维的细度：
棉纤维的细度越细则：
成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。
细度为：
1.5分特-2分特。
3、短绒率：
纤维长度小于16mm的纤维所占的百分率，称为短绒率。
棉纤维的短绒率越高，则：
成纱强力越低；成纱条干越差点；纺纱断头越多。
4、成熟度：
是指棉纤维细胞壁的增厚程度；它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然转曲等。
5、棉纤维强度：
棉纤维强度越大，则：
纺纱过程中纤维的损伤越少；成纱强力越高；纺纱断头越少。
6、棉纤维的天然转曲：
棉纤维的天然转曲越多，则：
纤维间的抱合力越大，成纱强力越高。
7、原棉的含杂：
影响成纱的结杂。
配棉的目的
（一）配棉的概念
根据成纱质量的要求和原棉的性能特点，将各种不同成分的原棉搭配使用，称为配棉。
（二）配棉的目的
l 使用单一原棉纺纱带来的问题
（1）由于单一原棉纺纱使用时间有限，要频繁地更换原料，造成生产波动、成纱质量波动。
（2）原棉的性能不能充分发挥（如：
这种原棉的长度长；那种原棉的细度细，等）。
（3）低级棉、回花及再用棉无法使用，纺纱成本高。
l 配棉的目的
1、合理使用原棉，多种搭配，取长补短
使用混合棉纺纱，充分发挥各种原棉的特性，相互取长补短，又满足不同品种，不同用途纱线的质量要求。
2、保持生产和成纱质量的相对稳定
各种原棉的性质指标和纺纱性能不同，如采用单唛原棉纺纱，当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时，大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动。
通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队，搭配使用原料，从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。
3、节约用棉，降低原棉成本
质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好，反之，质量差的原棉也非都差。
如在纤维较短的混合棉中，适当混用一定比例长度较长的低级棉，在纤维线密度较粗时，混用部分成熟度较低，线密度较细的低级棉，不仅成本降低，节约用棉，还使成纱质量有所提高。
化纤原料性质的选配
化纤品种和混纺比例确定以后，还应考虑纤维的长度、线密度、强度、伸长度等性质指标，才能确定产品的实际性能。
（一）长度和线密度化学纤维的长度和线密度相互配合构成棉型、中长型、毛型等不同规格。
棉型纤维的长度有32mm、35mm、38mm，线密度1.1~1.7dtex，常用于生产细特纱和质地较紧密的薄型织物；中长型纤维的长度为51~76mm，线密度2.2~3.3dtex，常用于生产中特纱和质地较厚的毛型风格织物。
棉纺设备主要使用棉型或中长型化纤原料。
化学短纤维的长度Lmm和线密度dtex的比值一般为23左右。
当L/Tt〉23时，织物强度高，手感柔软，可纺更细的纱，生产细薄织物，过大时，纺纱过程易产生绕罗拉，绕皮辊、绕皮圈现象，成纱棉结增多。
当L/Tt〈23时，织物挺括并具有毛型风格，可生产外衣织物，过小时，成纱发毛，可纺性差。
（二）强度和伸长率化纤的强伸度对成纱强力有一定影响，当混纺纱受拉伸时，断裂伸长率低的纤维先断裂，使成纱强力降低，所以，应选断裂伸长率相近的纤维进行混纺，对提高成纱强力有好处。
同时，两种纤维的混比选择也应尽量避开临界混纺比。
（三）与成纱结构有关的纤维性质两种纤维混纺时，纤维细长，卷曲小，初始模量小的纤维容易分布在纱条的内层，纤维粗短卷曲大，初始模量大的纤维易分布在纱条的外层。
外层纤维影响织物的表面性能，因此，要适当选配纤维性质，使某些纤维处于纱条外层，另一种纤维处于纱条内层，充分利用纤维性质。
（四）热收缩性多唛混用时，应使不同型号纤维的热收缩性相接近，避免成纱在蒸纱定捻时，或印染加工受热后，产生不同的收缩率，造成印染品出现布幅宽窄不一，形成条状皱痕。
（五）色差通过目测在纺同一品种的熟条，粗纱和管纱上的细纱发现明显的色泽差异，以及在络纱筒子上发生不同色泽的层次的现象称色纱，原纱的色差，会使印染加工染色不匀，产生色差疵布。
在化纤配料时，对染色性能差异大的原料，应找出合适的混纺比，减少原料的白度差异，接批时要做到勤调少调和交叉抵补。
一般选1~2种可纺性较好的纤维为主体成分，在原料供应充分的情况下，最好采用同一牌号化纤多包混配。
化纤原料的选配
一、选配的目的
（一）提高产品的质量和服用性能充分利用化学纤维的各种特性，取长补短，提高使用价值。
（二）增加花色品种通过不同纤维纯纺或混纺，制成各种风格、用途的产品，满足社会的各种需要。
（三）改善可纺性能在合成纤维中混用吸湿性能较高的棉或粘胶，可改善可纺性能。
（四）降低产品成本在保证服用要求的情况下，混用部分价格低廉的纤维，可降低生产成本。
二、化纤品种的选择和混比确定
化纤品种的选用，考虑以下因素：
产品的用途，如衣着用或工业用，内衣用或外衣用；产品的性能要求，如织物的强力、挺括性等；织物的生产成本。
（一）化纤纯纺化纤纯纺有单唛和多唛之分，单唛纯纺不易产生色差，多唛混纺时必须进行染色试验，按色泽深浅程度排队，供选配时参考。
主要品种有纯涤纱、纯腈纱、纯粘纱等。
（二）化纤混纺主要品种有涤粘纱、涤腈纱等。
（三）棉与化纤混纺主要品种有涤棉纱、腈棉纱、维棉纱、粘棉纱等。
棉起到提高产品吸湿性，可纺性和服用性能的作用。
（四）混纺比的确定织物混纺比确定，考虑以下因素：
织物的性能，如强力、风格等；织物的成本及产品价格。
混纺纱的常用混比有50/50、55/45、60/40、65/35、也有部分产品采用20/80、30/70等混纺比或倒比例。
比例多的纤维，其纤维性质对纱线的性质影响较大，成纱更具有此纤维的性能。
比例的确定主要考虑成本、强力、织物要求及纺纱性能等因素。
纺纱原理与设备
纺纱：
用物理或机械的方法将纺织纤维纺成纱线的过程。
纺纱原理：
纺纱原料的选配、开松除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等。
成纱方法：
传统纺纱方法、新型纺纱方法。
初加工：
在纺纱加工前对纤维原料进行初步加工，使其符合纺纱加工的要求。
原料选配与混合：
合理使用原料，稳定成纱质量；开清：
大团到小块、小束，同时除杂的过程；梳理：
横向联系基本消除成单纤维状但有弯钩，除杂混合；精梳：
进一步梳理去除短纤维和细小杂质；牵伸：
抽长拉细条子，纤维伸直、去弯钩；并和：
多根条子混合，改善均匀度；加捻：
回转，使纤维间的纵向联系固定下来，给予一定物理机械性能；卷绕：
半制品在各工序过渡的形式，保证纺纱连续性。
纺纱方法：
传统纺纱方法、新型纺纱方法。
纺纱设备：
各工序所需的机械设备
棉纺系统与工艺流程
棉和化纤都可在棉纺设备上加工。
纤维原料纺成纱的过程，称为纺纱工艺流程。
棉及棉型化纤的纺纱系统，可分为以下几种：
1、普梳系统（棉）→普梳纱注：
毛，粗梳工艺生产出粗梳毛纱
配棉→开清棉→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工
2、精梳系统（棉）→精梳纱
配棉→开清棉→梳棉→精梳准备→精梳→头并→二并→粗纱→细纱→后加工
3、棉与化纤混纺系统（涤棉混纺）→混纺纱
棉：
配棉→开清棉→梳棉→精梳准备→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工
↑
涤：
原料选配→开清棉→梳棉→并条
一、开清棉工序的任务
将原棉或各种短纤维加工成纱需经过一系列纺纱过程，开清棉工序是纺纱工艺过程的第一道工序。
本工序的开清联合机完成下列任务：
1、开松将棉包中压紧的块状纤维开松成小棉块或小棉束。
2、除杂去除原棉中50%～60%的杂质。
3、混和将各种原料按配棉比例充分混和。
4、成卷制成一定重量、一定长度且均匀的棉卷，供下道工序使用。
当采用清梳联时，则输出棉流到梳棉工序各台梳棉机的储棉箱中。
二、梳棉工序的的任务
在棉纺系统种纱线的生产有两种工艺流程：
普梳系统和精梳系统。
对于质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细特府绸、特种工业用的轮胎帘子线、高速缝纫机线，它们的纱或线都是经过精梳工序纺成的。
经精梳加工后的精梳纱，与同特数梳棉纱相比，强力高10%～15%，棉结杂质少50%～60%，条干均匀度有显著的提高。
使精梳纱具有光泽好、条干匀、结杂少、强力高等优良的机械物理性能和外观特性。
1、梳理：
将小棉束、小棉块梳理成单纤维状态；
2、除杂：
除去小棉块内的细小杂质及带纤籽屑；
3、均匀混和：
将不同成分原棉进行纤维间的混和，并使输出品均匀；
4、成条：
制成符合一定规格和重量要求的棉条，圈放在棉条筒内
三、精梳工序的任务
1、排除短纤维，以提高纤维的平均长度及整齐度。
生条中的短绒含量约占12%~14%,精梳工序的落棉率为13%~16%，约可排除生条短绒40%~50%，从而提高纤维的长度整齐度，改善成纱条干，减少纱线毛羽，提高成纱质量。
2、排除条子中的杂质和棉结提高成纱的外观质量。
精梳工序可排除生条中的杂质约为50%－60%，棉结约为10%－20%。
3、使条子中纤维伸直、平行和分离。
梳棉生条中的纤维伸直度仅为50%左右，精梳工序可把纤维伸直度提高到85%－95%。
有利于提高纱线的条干、强力和光泽。
4、并合均匀、混和与成条。
例如，梳棉生条中的重量不匀率为2%-4%左右（生条5米的重量不匀率），而精梳制成的棉条重量不匀率约为0.5%-2%。
精梳工序是由精梳准备机械和精梳机组成，精梳准备机械是提供质量好的精梳小卷供精梳机加工。
三、并条工序的任务
1、并合将６～８根棉条并合喂入并条机，以改善条子长片段不匀率。
生条的重量不匀率约为４.0％左右，经过并合后熟条的重量不匀率可降到１％以下。
2、牵伸 为了不使并合后制成的棉条变粗，须经牵伸使之变细。
牵伸可使弯钩呈卷曲状态的纤维平行伸直，并使小棉束分离为单纤维，改善棉条的结构。
3、混合 通过各道并条机的并合与牵伸，可使各种不同性能的纤维得到充分混合。
4、定量控制通过对条子定量的微调，将熟条的重量偏差率控制在一定范围以内，保证细纱的重量偏差率符合要求，并降低细纱的重量不匀率。
5、成条 将并条机制成的棉条有规则的圈放在棉条筒内.
四、粗纱工序的任务
1、牵伸：
将棉条抽长拉细成为粗纱。
2、加捻：
给粗纱加上一定的捻度，提高粗纱强力。
以避免卷绕和退绕时的意外伸长，并为细纱牵伸做准备。
3、卷绕：
将加捻后的粗纱卷绕在筒管上。
制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。
粗纱机的工艺过程
1、喂入机构：
条筒、导条辊、喇叭口。
2、牵伸装置：
牵伸罗拉、牵伸较辊、加压装置等级成。
3、加捻卷绕机构：
锭子、锭翼、筒管，上下龙筋。
五、细纱工序的任务
１、牵伸：
将粗纱牵伸到所要求的特数。
２、加捻：
使纱条具有一定的强力、弹性和光泽。
卷绕：
将细纱卷绕成管纱，以便于运输和后加工。
机织物的基础知识
1.1.1机织物的概念
由相互垂直排列的两个系统的纱线（即经纱和纬纱），按一定的规律相互“浮沉交错”（交织）而成的制品，称为机织物，又可叫做梭织物。
而经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律称为织物组织。
机织物中，沿长度方向的一个系统的纱线称为“经线”，与其垂直，沿宽度方向的一个系统的纱线称为“纬线”。
经线和纬线有多种构成方式，可能是单纱、股线或者长丝等等，在经纬纱排列上，也可能是单经单纬、双经双纬，或者多经多纬，但是都统称为经纱和纬纱。
机织物应用非常广泛，可用于衣着、装饰、卫生、工业、国防等各个领域，而且其中一些领域还必须采用机织物。
随着现代科学技术的进步，机织物在品种上将不断地创新，在用途上不断地扩大，在生产上不断采用新工艺、新技术，未来的应用将更加广泛。
1.1.2织物的量度
织物具有长、宽、厚、重量等几个量度指标。
织物的长度：
以米（或码）为单位。
生产中按规定长度分匹，俗称匹长。
匹长主要根据织物的用途、织物的重量、织物的厚度、机械的卷装量等因素而定。
在没有约定时，匹长越长越好。
匹长：
一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长。
一般：
棉织物27-40米；毛织物60-70米（大匹）；30-40米（小匹）
织物的幅宽：
织物最外边的两根经纱间的距离。
以厘米（或英寸）为单位。
幅宽主要根据织物的用途以及设备的情况而定。
织物的发展方向越来越宽。
织物的厚度：
以毫米为单位。
织物的厚度指在一定压力下织物的绝对厚度，该指标在实际生产中运用较少。
常以织物的重量来间接表示。
影响织物厚度的主要因素为：
纱线线密度；织物组织；
纱线在织物中的屈曲程度；生产加工时的张力
织物的重量：
以每平方米无浆干燥重量的克数为单位。
（g/m2）
织物的厚度与织物纱线的线密度、织物的经纬密度、织物的组织结构等有着密切的关系；在其他条件相同的情况下，织物的耐磨性和保暖性随着厚度的增加而提高。
机织物规格表示法：
如：
13×13，表示经纬纱都是13tex的单纱；
28×2×28×2，表示经纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线
14×2×28，表示经纱为二根14tex单纱并捻成双股线，纬纱为28tex单纱。
1.1.3织物相关的专业名词
织物的结构是指经纬纱线在织物中的几何形态。
它包括：
经纬纱线的原料组成、经纬纱线的线密度、经纬纱线的密度配置、经纬纱线的交织情况（即织物组织）等。
在织物内，平行于布边的纵向纱线称为经向纱线。
垂直于布边的横向纱线称为纬向纱线。
纱：
由短纤维纺制而成，称为纱。
如：
棉纱、毛纱、化纤纱等。
线：
由单纱合股而成，称为线。
丝：
纤维特长，如化纤长丝、玻璃丝、蚕丝等。
有单丝、复丝。
密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）。
经密PT：
经纱根数/10厘米，纬密PW：
纬纱根数/10厘米。
幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：
3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：
“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂，＂即幅宽为60英寸。
克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等。
色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
捻度——纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。
纱线单位长度内的捻回数称捻度。
我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。
捻度=捻系数/（根号下590.5/英制支数）
捻向——捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。
它分Z捻和S捻两种。
加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。
一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。
股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。
例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。
机织物分类
机织物的分类方法很多。
以不同的分类方式不同可以划分出多种织物类别。
（A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。
如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
（B）按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物。
毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
（C）按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念将在后面的内容中详细的讲解，这里不作过多的说明。
（D）按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
织物组织
2.1.1织物组织定义
纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
织物组织：
在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。
经面组织：
织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。
纬面组织：
织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。
同面组织：
织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。
组织点（浮点）：
把经纬纱线相交处，称为组织点。
经组织点（经浮点）：
经纱浮在纬纱上，称为经组织点。
纬组织点（纬浮点）：
纬纱浮在经纱上，称为纬组织点。
组织循环（完全组织）：
经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。
用R表示。
经循环数：
构成一个组织循环的经纱数，称为经循环数。
用Rj表示。
纬循环数：
构成一个组织循环的纬纱数，称为纬循环数。
用Rw表示。
飞数：
同一系统相邻两根纱线上相应经组织点（或纬组织点）间相距的组织点数，称为飞数。
用S表示。
即相应的经（纬）组织点在纬纱（经纱）上的序数差。
经向飞数：
沿经纱方向数的飞数，称为经向飞数。
用Sj表示。
（沿经纱方向数的相邻两根经纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为经向飞数）。
从前一根经纱向后一根经纱数。
纬向飞数：
沿纬纱方向数的飞数，称为纬向飞数。
用Sw表示。
（沿纬纱方向数的相邻两根纬纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为纬向飞数）。
从前一根纬纱向后一根纬纱数。
飞数是一个向量。
经向飞数向上为正（＋），向下为负（－）；纬向飞数向右为正（＋），向左为负（－）。
意匠纸：
印有大,小格子的纸称为意匠纸。
意匠纸的规格是以小格子的横向长度与纵向长度的比值来表示。
常用意匠纸的规格有八之八、八之九……八之十六等，绘制纹织物时要用各种规格的意匠纸。
绘制其他织物时一般用八×八的意匠纸（即方格纸）。
2.1.2织物组织的分类
原组织：
是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
小花纹组织：
是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
复杂组织：
又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
大花纹组织：
也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
缎纹组织：
布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
基本组织
最简单的组织是三原组织，又称基本组织。
以三原组织为基础加以变化，或者联合使用几种组织，可以得到各种各样的织物组织。
如有的组织能形成小花纹外观，有的组织可使织物增厚等。
原组织的定义：
①组织循环经纱数等于组织循环纬纱数，Rj=Rw=R②在组织循环内，每根经纱（或纬纱）上只有一个经组织点（或纬组织点），其余的都是纬组织点（或经组织点）。
③原组织的飞数S是一个常数。
这也同时决定了原组织的组织循环经纱数，必然等于组织循环纬纱数。
即Rj=Rw=R。
基础组织有三种,即:
平纹组织,斜纹组织,缎纹组织,在原组织中平纹组织交织次数最多，织物手感最硬，缎纹组织交织次数最少，织物手感最软。
2.2.1平纹组织
每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替。
平纹组织是最简单的织物组织，由经线和纬线一隔一地浮沉交织而成，它的经纬循环均为二。
在织造过程中，将排列好的经线按照奇、偶数分成两部分，当经线以一定规律作上下运动时，奇数部分的经线形成梭口上层，而偶数部分的经线则形成梭口下层，第一个梭口形成，投入第一根纬，打纬；然后，奇数部分的经线下沉变成梭口下层，而偶数部分的经线上浮变成梭口上层，第二个梭口形成，再投入第二根纬，打纬。
如此周而复始，就形成了平纹织物。
平纹组织在一个组织循环内有两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经组织点和两个纬组织点。
由于经组织点=纬组织点，所以平纹组织为同面组织。
平纹组织可用分式1/1来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。
分子与分母之和等于组织循环数R。
由于平纹组织的交织点很多，经纬线的抱和最为紧密，因此，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。
这种组织应用极为广泛，最普及常见的有电力纺、双绉、乔其纱等。
该类组织在花织物中用作地组织的也很多。
平纹组织有单起平纹和双起平纹两种。
单起平纹：
当平纹组织的起始点为经组织点时，称单起平纹。
双起平纹：
当平纹组织的起始点为纬组织点时，称双起平纹。
当平纹组织与其他组织配合（尤其是纹织物钩边）时，要注意考虑起始点。
平纹组织的经纬纱在织物中交织最频繁，屈曲最多，所以平纹织物结构紧密、质地坚牢、手感较硬。
2.2.2斜纹组织
经组织点（或纬组织点）连续成斜线的组织称为斜纹组织。
一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。
斜纹组织可用分式来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。
分子与分母之和等于组织循环纱线数，用R表示。
在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头，用以表示斜纹的方向。
如：
2/1↗表示二上一下右斜纹，1/3↖表示一上三下左斜纹。
在原组织斜纹中，分子或分母必有一个等于1。
原组织斜纹都是单面斜纹，当分子大于分母时，称为经面斜纹；当分子小于分母时，称为纬面斜纹。
斜纹织物其正面是右斜纹的，反面必是左斜纹；正面是经面斜纹的，反面必是纬面斜纹。
制织斜纹组织时可正织也可反织，如：
反织时3/1↖要按1/3↗来上机。
斜纹组织的组织点是连续的、成斜向纹路的。
一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。
如1/2↗右斜纹，可读成一上二下右斜
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